Не горит лампочка ручника лансер 9
Современные автомобили оснащены электронными помощниками. Одним из них является система ABS . Если горит лампочка АБС на приборной панели, значит, есть неисправности в одном из элементов этой системы. Она не будет работать, при экстренном торможении, колеса вашего автомобиля заблокируются. Это чревато попаданием машины в занос, не получится объехать препятствие на заблокированных колесах – ДТП. Поэтому, работоспособность этой системы важна для вашей безопасности.
Рассмотрим причины горения лампочки АБС и что может проверить обычный автовладелец самостоятельно, не прибегая к помощи автосервисов и специального оборудования. А проблема может быть банальной, решить которую можно у себя в гараже.
Причины отказа системы ABS и что делать
Попадание воды в контакты блока управления АБС
Находим под капотом блок управления системой. Он обычно выглядит как прямоугольный железный ящик с несколькими металлическими трубками. Их может быть пять или четыре штуки. Это блок антиблокировочной системы. К нему подключается разъём питания и контроля – большой штекер, он один подходит к корпусу, не перепутаете.
Отсоединяем минусовую клемму аккумулятора и отключаем этот разъем от блока управления АБС. Проверяем на его контактах наличие влаги или механических повреждений. Были случаи, когда они отгнивали, разрушались от старости и воды, несмотря на влагозащитный кожух разъема. Он может быть поврежденным, так вода проникает внутрь.
Если обнаружите внутри влагу – продуйте и просушите штекер, контакты как на нем самом, так и на блоке управления. Если есть видимые повреждения контактов штекера – только его замена, если на контактах ЭБУ АБС – то обращаться к специалистам, которые смогут заменить разъем.
Блок предохранителей
Это самое простое, что может проверить самостоятельно простой водитель, если загорится лампочка ABS. Их желательно проверять в первую очередь – это проще всего. Вытираем руки и лезем под капот, ищем монтажный блок – пластиковая коробка с предохранителями и реле.
Проверяем предохранитель. Обычно в монтажном блоке должны находится запасные предохранители, если машины совсем новая. Если таких нет, то можно воспользоваться соседним предохранителем. Например, вынуть из гнезда включения вентилятора, клаксона, или других, менее важных систем, которые точно работали. И вставить вместо старого предохранителя АБС.
Грязь и снег
Далее проверка немного усложняется. Датчики находятся на ступицах колес. Между ними и шестерней, её еще называют кольцом АБС, может налипнуть снег или грязь. Они перестают считывать скорость вращения, загорается ошибка ABS.
Бывает в этот зазор между датчиком и кольцом попадает вода. Показания перестанут поступать на блок управления, на приборке загорится ошибка.
Самостоятельно очистить будет проблематично, но можно. Снимаем датчик, и осматриваем на частоту зубья кольца и его посадочное место. При необходимости очищаем. Если снег или вода, то после продолжительной поездки лампочка должна потухнуть. Если продолжает гореть, то переходим к следующему этапу проверки.
Провода датчиков
Часто они перетираются колесами или поворотными механизмами. Потому что находятся рядом с вращающимися элементами ходовой. На них могут сломаться крепления, проводка будет болтаться, задевая все подряд.
Со временем изоляция проводов, разъемов может рассохнуться. Происходить замыкания на корпус автомобиля. Это тоже вызывает ошибку АБС.
Так как мы уже подняли машину на домкрат, осматриваем эти провода. Как я говорил, датчики вкручены в ступицы каждого колеса или закреплены на них. Поэтому нужно осматривать все четыре отдельно.
Провода могут достигать одного метра. Ваша задача осмотреть их целиком. На них могут быть потертости, микротрещины и другие повреждения. Колпачки контактов тоже могут быть порванными. Если нашли дефекты проводки – меняем их, лампочка АБС должна потухнуть.
Датчики ABS
Если есть возможность самостоятельно выкрутить датчики из ступиц – визуально проверяем их состояние. Очищаем от стружки, если есть таковая. Есть повреждения – меняем датчик.
Снимаем колпачки подключения проводки к датчикам. Проверяем на предмет окисления и целостности контакта. Если они зеленые – чистим от окислов, разрушились – меняем провод с разъемом либо датчик.
Вывод
Вот краткие советы, как самостоятельно определиться с причинами загорания лампочки АБС в приборной панели. Их можно устранить своими руками, если вы не ленивые и любите свой автомобиль.
Понравилась статья или была вам полезной – ставьте лайк, делитесь с друзьями. Всем удачи на дорогах!
С недавних пор перестала гаснуть лампочка ручника. Сначала думал что дело в "кнопке" в салоне под рычагом.
Разобрал все, посмотрел - все цело. В чем может быть причина?
для начала проверить уровень тормозухи, если там все норм - разобрать кожух ручника - мож там тупо контакт залип и все,
для начала проверить уровень тормозухи, если там все норм - разобрать кожух ручника - мож там тупо контакт залип и все,
Доброго времени суток,
С недавних пор перестала гаснуть лампочка ручника. Сначала думал что дело в "кнопке" в салоне под рычагом.
Разобрал все, посмотрел - все цело. В чем может быть причина?
Машина в подписи.
Проверь тормозные колодки. Передние и задние. Если стертые меняй. После замены долей тормозухи. Только после, а не до замены.
была такая беда. поменял передние колодки и все пришло в норму (по глупости довольно долго на них не смотрел)
Дело оказалось в уровне тормозухи. Он сбоку казался что в норме, а как вытащил всякие поплавки, то оказалось, что чуть ниже датчика.
Долил, всё стало норм.
Привет. Буквально неделю назад так-же горела . итог поменял передние колодки норма
Спасибо за информацию, у меня та же проблема с лампочкой, надо попробовать, Ниссан-Вингроад 1997г.-6,5 лет эксплуатации по России в одних руках, ранее этого не было.
Вообщем такая проблема, сегодня поменял тормозные диски и колодки, тормозной цилиндр естественно вдавливал, чтобы суппорт одеть, уровень тормозухи был почти на самом верху немного слил, стало чуть ниже максимума. Когда всё делал машина стояла на ручнике. После того как всё собрал, завёл опускаю ручник лампочка ручника продолжает гореть. Поездил немного назад вперёд тормоза работают как надо. Далее прокачал тормоза, подумал что может воздух попал, всё равно горит. Сделал тестовый заезд, всё нормально тормозит, педаль не ватная, лампочка ручника всё равно горит. Пробовал скидывать клему с аккумулятора тоже не помогло. Что могло случиться?
Выскажу глупое предположение, либо не хватает уровня, либо поплавок в бачке мог застыть в крайнем положении. Поиск неисправностей обычно начинается с самого простого.
Уровень чуть ниже максимальной отметки, а вот поплавок надо посмотреть. Только не понятно с чего он застыл в минимальном положение если у меня уровень томозухи всегда почти на максимуме был.
Пути Господни неисповедимы, друг мой. Неисправности надо устранять начиная с наименьшего зла. ВСЕГДА.
Собственно ехал потихонечку в пробке загорелись одновременно лампы АКБ и стояночного тормоза. По отдельности бы ладно :уровень тормозной жидкости, колодки, генератор. Но вот почему вместе. При наборе 5000 об. обе гаснут, при снижении оборотов загораются.
Нашёл годовалую тему в которой проскачил вариант что всё таки генератор.
загорается обычно в паре, если нет зарядки с генератора. типа даже можно проверить - ремень снять. в смысле с генератора , а не с брюк.
что бы проверить, есть ли зарядка с генератора надо:
взять любой вольтметр, китайский за 300р прекрасно подойдёт.
выставить его на измерение постоянного напряжения до 20 вольт.
при заведённой машине встать минусовым щупом на минус аккумуляторной батареи; плюсовым, соответсвенно, на плюс батареи.
если напряжение меньше 13 вольт - зарядки у вас гарантированно нет.
если напряжение между 13 и 14 вольт - возможно частично не исправен регулятор генератора или просто генератор не справляется с большой нагрузкой.
если напряжение больше 14 вольт (но не более 14.5) и при включении нагрузки, повышении оборотов двигателя стоит как влитое (у чуть допустимо плавать, +-0.2в) - все в порядке.
я как то вообще без генератора неделю отьездил.
точно так же поздним вечером в воскресенье загорелись одновременно лампы АКБ и стояночного тормоза, я не суетясь померял напряжение, понял что генератор сдох.
снял аккумулятор и унес домой заряжатся на ночь.
утром спокойно уехал на работу, обзвонил мастерские, сказали замена будет только в пятницу.
так всю неделю и проездил, только старался пореже заводится и не ездить с фарами. правда летом то было и заводится легче и печка не нужна.
что бы проверить, есть ли зарядка с генератора надо:
взять любой вольтметр, китайский за 300р прекрасно подойдёт.
выставить его на измерение постоянного напряжения до 20 вольт.
при заведённой машине встать минусовым щупом на минус аккумуляторной батареи; плюсовым, соответсвенно, на плюс батареи.
если напряжение меньше 13 вольт - зарядки у вас гарантированно нет.
если напряжение между 13 и 14 вольт - возможно частично не исправен регулятор генератора или просто генератор не справляется с большой нагрузкой.
если напряжение больше 14 вольт (но не более 14.5) и при включении нагрузки, повышении оборотов двигателя стоит как влитое (у чуть допустимо плавать, +-0.2в) - все в порядке.
я как то вообще без генератора неделю отьездил.
точно так же поздним вечером в воскресенье загорелись одновременно лампы АКБ и стояночного тормоза, я не суетясь померял напряжение, понял что генератор сдох.
снял аккумулятор и унес домой заряжатся на ночь.
утром спокойно уехал на работу, обзвонил мастерские, сказали замена будет только в пятницу.
так всю неделю и проездил, только старался пореже заводится и не ездить с фарами. правда летом то было и заводится легче и печка не нужна.
спасибо, конечно, но я в курсе сего действа. Померяю обязательно как только доберусь до работы.
p.s. летом оно конечно лучше бы, тут не только печка тут ещё и ближний свет понадобиться, темно ещё совсем.
Лампочка ручника (ЛР) - индикатор на приборной панели в виде восклицательного знака с изогнутыми линиями по бокам (иногда есть надпись Brake). Сигнализирует о том, что машина стоит на стояночном тормозе (СТ).
Возможные причины возникшей проблемы:
- перетерлись жгуты в результате длительной эксплуатации;
- отказ тросика СТ под воздействием внешних факторов;
- частое экстренное торможение.
Оптимальным решением станет замена изношенной детали.
Принцип работы
Перед началом движения удостоверьтесь, что транспортное средство не стоит на СТ. Если горит лампочка-идентификатор, начинать движение мы настоятельно не советуем.
При включении зажигания все индикаторы на приборной панели загораются на 5 секунд. Далее сигнал гаснет, если бортовой компьютер не обнаружил сбои в тормозной системе.
Если при запуске мотора не горит лампочка ручника, необходимо протестировать его работу. Возможные поломки:
- перегорел элемент;
- оборваны провода;
- нет “+” на лампе.
Ищите причину в проводке генератора: к нему подходят 2 провода (красный и коричневый). При включенном зажигании замкните коричневый на металлическую поверхность. Индикатор аккумуляторной батареи должен ярко загореться вместе с ручником (дублируются во время старта, загораются через диод). Если АКБ горит, а ручник нет - диод неисправен.
Что делать, если не горит лампочка ручника?
Популярный совет опытных водителей - смотрите концевик и его разъем. Найдите спрятанный стопор (ориентир - конец рукоятки). Нажмите его и потяните. Снимаете кожух и смотрите под ним фиксатор.
Рассмотрим варианты для разных марок.
На ВАЗ 2114 (как и на ВАЗ 2107) уязвимое место - слабый контакт на клеммах (речь о концевике). Также возможно, что отошел провод. Решение: разберите туннельную накладку, оцените состояние содержимого и “прозвоните” его.
На ЛАДА Гранта бывает, что “глючит” поплавок тормозной жидкости.
У ГОЛЬФА 3 автовладельцы сталкиваются с неработающим индикатором после замены задних тормозных элементов (в процессе есть риск повредить концевик).
Проверьте уровень тормозной жидкости: открутите крышку с бачка “тормозухи”, нажмите на поплавок. Если уровень рабочего раствора недостаточный, восполните его.
Советы опытных автовладельцев:
- проверьте предохранители;
- посмотрите фиксатор (например, на надежность крепления к пластине и наличие мешающих инородных предметов);
- иногда достаточно воспользоваться WD и подвигать ручку вверх/вниз;
- стукните по приборной панели - это помогает, если плохой контакт.
Ремонт
Зачастую проблема связана с тяговой пружиной собачки рычага (она расположена внутри). Изношенную деталь необходимо заменить. Если сделать это сразу невозможно, извлеките и растяните ее.
Алгоритм демонтажа фиксатора и его ремонта на примере автомобилей ВАЗ:
- демонтируйте кнопку (выкрутите против часовой стрелки);
- извлеките из стержня тяги пружину;
- растяните ее на 3 см;
- установите все обратно.
Напоминаем, что всегда полезно обращаться к инструкции авто перед какими-либо манипуляциями, например снятием центрального тоннеля.
Выключатель стоп-сигнала 3 (рис. 10.9) установлен под панелью приборов на кронштейне 12 педального узла тормоза. На двух выступающих гранях четырехгранного хвостовика корпуса выключателя выполнена насечка, аналогичная насечке в двух пазах отверстия фиксатора 4, установленного в отверстии кронштейна 12. Совмещением насечек граней корпуса выключателя и пазов отверстия фиксатора закрепляют выключатель в выбранном положении. На упоре, приваренном к педали б, установлен резиновый буфер 5, в который упирается шток выключателя.
Рис. 10.9. Установка выключателя стоп-сигнала: 1 - болты крепления кронштейна педального узла; 2 - шплинт пальца вилки толкателя вакуумного усилителя тормоза; 3 - выключатель стоп-сигнала; 4 - фиксатор крепления выключателя стоп-сигнала; 5 - буфер упора педали тормоза; 6 - педаль тормоза; 7 - накладка площадки педали тормоза; 8 - палец вилки толкателя вакуумного усилителя тормоза; 9 - трос блокировки рычага автоматической коробки передач (для автомобилей, оснащенных автоматической коробкой передач); 10 - шплинт (для автомобилей, оснащенных автоматической коробкой передач); 11 - гайки крепления вакуумного усилителя тормоза; 12 - кронштейн крепления педального узла.
2. Отсоедините колодку жгута проводов от выключателя стоп-сигнала.
Для наглядности работа показана при снятой панели приборов.
3. Поверните выключатель против часовой стрелки на четверть оборота и извлеките его из отверстия фиксатора.
4. Для установки выключателя, совместив насечки хвостовика корпуса выключателя с гладкими пазами отверстия фиксатора, введите его в отверстие настолько, чтобы между концом штока а выключателя и буфером б упора был зазор 1,0-1,5 мм. Затем поверните выключатель по часовой стрелке на четверть оборота до момента его фиксации насечками в отверстии фиксатора. Зазор при этом будет выбран, так как насечки выполнены с наклоном (как сегменты резьбы), и выключатель займет правильное положение.
Читайте также: