Не горит дополнительный стоп сигнал ауди а6 с6
Перестал работать верхний дополнительный стоп-сигнал
Всем здорово. После мойки перестал работать СТОП-СИГНАЛ. Теперь выдает ошибку. Что делать подскажите. Слышал про блок управления лампами, но его не могу найти. Может кто знает где он стоит (А6С6 2,0 TDI)?
За стопы отвечает центральный блок управления системы комфорта J393, посмотри его в багажнике справа за обшивкой, тока что ты там хотишь увидеть?
читал на российском форуме вроде как бы бывает там плохой контакт или из за влажности человек там нашел 8 контакт в 24 штырьковой фишке пошевелил и все прошло . я такой фишки не нахожу у меня то 17 то 32. кстати стало это после мойки у мнея в субботу
Фишку на блоке нашел в моей машине с моим мотором 2,0 TDI она на 32 разьема и это 10 контакт . Не знаю можно ли подать туда напряжение и сколько надо вольт (ТАМ ЖЕ СТОЯТ ДИОДЫ). это я так просто хотел проверить эту цепЬ чтоб не снимать зря фонарь . ПИШЕТ :ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ТОРМОЗНОЙ СВЕТ
интересно, где администраторы-модераторы?
убейте вы эту тему с заглавными буквами
на худой конец отредактируйте название
AUDI A6 C5 avant 2002, V6 2.5 TD I AKE (180л.с.), АКПП Tiptronic, QUATTRO - продана
AUDI A6 C6 sedan 2005, V6 3,0 TDI BMK (224л.с.), АКПП Tiptronic, QUATTRO
- - для скина Subsilver2
- - для скина Prosilver
A6Q C4 2,5TD i 448,6 тыс. км. проехала при мне и уехала в г. Мосты. Quattro грязи не боится!
"Жизнь – бревно, Смерть – опилки, Бог – хозяин лесопилки. Я – вон тот жучок в углу, зря полезший под пилу". © Беня
Игорь , ту тему я не читал
нажать как то не подумал
привык сам быть админом и учить других чтоб эту кнопку жали
AUDI A6 C5 avant 2002, V6 2.5 TD I AKE (180л.с.), АКПП Tiptronic, QUATTRO - продана
AUDI A6 C6 sedan 2005, V6 3,0 TDI BMK (224л.с.), АКПП Tiptronic, QUATTRO
AUDI A6 C5 avant 2002, V6 2.5 TD I AKE (180л.с.), АКПП Tiptronic, QUATTRO - продана
AUDI A6 C6 sedan 2005, V6 3,0 TDI BMK (224л.с.), АКПП Tiptronic, QUATTRO
Может кто подсказать как снимается обшивка пятой двери на аванте ?. все болты открутил а дальше ломать не очень хочется а она сидит плотно на пистонах наверно . Просто хочу снять доп стоп сигнал который перестал работать
2222 ВМ-2 писал(а): Может кто подсказать как снимается обшивка пятой двери на аванте ?. все болты открутил а дальше ломать не очень хочется а она сидит плотно на пистонах наверно . Просто хочу снять доп стоп сигнал который перестал работать
Детали обивки крышки багажника:
Снятие и установка верхней облицовки крышки багажника:
Снятие
– Снять нижнюю облицовку (подробнее смотри в приложении)
– Выкрутить винты -1-.
– Снять боковые накладки -2- обшивки с крышки багажного отсека -стрелки А-.
– Затем снять верхнюю обшивку с крышки багажного отсека -стрелка В-.
Установка
Установка в обратной последовательности, при этом учитывать следующее:
- Заменить поврежденные пружинные скобы -2-.
– Проверить наличие всех резиновых упоров -1- в обшивке.
– Ввести обшивку сначала за боковую оконную раму крышки багажного отсека.
– Фиксировать клипсами облицовку сначала сверху, а затем сбоку.
2222 ВМ-2 , но если Вам необходимо добраться до верхнего стоп-сигнала, то всю обшивку снимать не обязательно - нужна только верхняя часть.
Audi A6 Avant C4 2.5TDi (AAT) 5МКПП 1997 250.000-325.000 км
Audi A6 Avant C6 2.0TDi (BRF) 6МКПП 2006 205.000-423.000 км
Audi A6 Avant C7 2.0TDi (CGLC) 6МКПП 2014 114.000-200.000 км
отчет
ОТЧЕТ о проделанной работе : снял обшивку задней двери по инструкции , достал дополнительный стоп сигнал. Разьем был зеленый, видимо попадала влага - почистил и все заработало . Собрал все обратно и ок!
И снова здравствуйте!
Поздравляю всех с наступившим новым 2021 годом!
Дело было так: с покупки авто не работал дополнительный стоп-сигнал крышки багажника. Это мне не давало покоя, поэтому как-то разобрал я обшивку крышки багажника, снял сам стоп-сигнал, а вот фишку отсоединить было не просто. Помучившись, мне удалось вытянуть фишку, но, к сожалению, с одним контактом. второй остался в фишке.
Снятие обшивки крышки багажника (Внимание(!) писал по памяти, в сети есть более подробная инструкция):
1. Широкой отверткой проворачиваем на 90 градусов замочки справа и слева (на фото отмечено зеленым цветом).
2. Открываем крышку и вытягиваем знак аварийной остановки (по центру).
3. Откручиваем винты (на фото отмечены красным цветом).
4. При открытой до упора вверх крышке багажника, движениями вниз отделяем пластиковую обшивку от металлической крышки багажника.
Внимание! Обшивка по периметру держится на защелках (аналогичные используются в крышках передних стоек), поэтому нежно и аккуратно, но напористо снимаем обшивку. Рекомендую данные работы производить в теплом гараже или дождаться потепления (при высоких температурах пластик более мягок/гибок/эластичен, а при низких — более крохкий, поэтому есть опасность повреждения направляющих/защелок).
5. Отделив обшивку добираемся к нашему фонарю.
6. Сдвигаем до упора защелку и вынимаем фонарь наружу.
У меня вытянуть фонарь было очень непросто, т.к. он упирался в край стекла двери багажника, но немного помучившись, получилось.
Фишка подключения фонаря сильно закисла, пшикал WD-шкой, отделилась с одним только контактом!
Дальше была разборка (а точнее разрезание на две половины) снятого фонаря с помощью канцелярского ножа.
Осмотр платы с диодами дал понять, что легче купить новый фонарь, чем перепаивать этот:
Далее следовало принятие решения: т.к. светодиодную ленту колхозить я не хотел, пришлось заказать новый фонарь.
А пока ставим на место верхнюю часть фонаря и заклеиваем его малярным скотчем, чтоб не попала вода во время надвигающегося дождя:
На следующий день встречаем новый фонарь, его номер VAG 4F9 945 097:
Сравниваем новый и старый фонари:
На фото может показаться, что они не одинаковы по размеру, на деле разницы нет.
Далее разбираем фишку и находим нужный нам второй контакт с проводком:
Т.к. все работы производились на улице под открытым небом, достаем преобразователь, включаем его в розетку (Спасибо немецким разработчикам, сделали их 3 штуки), а в преобразователь — паяльник:
Припаиваем провод с контактом:
Затем вставляем контакты в фишку и защелкиваем фишку.
Хочу обратить внимание, что таким образом добился большей надёжности и меньшего падения напряжения на контактах, чем если бы я переобжимал провод контактом, т. к. как ни стараться, а заводская обжимка всё же лучше.
Сборка производится в обратном порядке.
После этого:
1. Вася-Диагност перестал показывать ошибку.
2. Стало спокойнее/безопаснее ездить.
3. При притормаживании во время езды задним ходом стало светлее).
3b. На душе стало приятнее)))
Всем удачи!
Далі буде…
Нередко у автовладельцев возникает ситуация, когда не горят задние стоп-сигналы. Опытный автомобилист может догадываться, в чем может быть причина. Поэтому ему не составит труда определить источник неисправности, устранить проблему. Новичкам же и неопытным владельцам желательно обращаться к специалистам или изучать достоверную информацию по ремонту автомобиля.
В данной статье изложены основные причины такой неисправности и даны рекомендации по ее устранению. Хозяин автомобиля может произвести ремонт самостоятельно или обратиться в автосервис.
Причины неисправности
Основными причинами такой неисправности являются:
- дефектная или перегоревшая лампочка;
- обрыв в электропроводке или разъемных соединениях; вследствие короткого замыкания или перегрузки в бортовой сети;
- неисправность концевого выключателя;
- неполадки в электронных системах или блоках.
Такие неисправности обычно могут возникнуть на автомобилях с большим пробегом. Однако бывают и исключения.
Варианты устранения неисправности
Как видно из вышеизложенного, причин может быть несколько. Но таких знаний недостаточно, нужно уметь определять место повреждения, а также пользоваться диагностическими приборами.
Действия, направленные на устранение неисправности, во многом зависят от ее внешних признаков. Они определяют место предполагаемого повреждения. Ниже приведены три основных проявления неисправности стоп-указателей.
Стоп-сигналы не горят полностью
Если на машине полностью перестали гореть стоп-сигналы, то следует искать обрыв в проводах, в концевом выключателе или неисправный предохранитель. Поиск поломки следует начать с блока предохранителей. На его крышке обычно указана таблица, какую цепь защищает та или иная плавкая вставка. Если она отсутствует или информация в ней нечитаемая, можно воспользоваться руководством по эксплуатации данного автомобиля.
Если нужный предохранитель перегорел, менять его нельзя до определения причины. Обычно это происходит при кратковременном коротком замыкании или повреждении изоляции проводов и касания ими корпуса. Похожий эффект наблюдается при попадании в электрические соединения воды. В таком случае необходимо просушить место, в которое попала влага. Для ускорения процесса можно воспользоваться строительным феном (с осторожностью, чтобы не расплавить изоляцию проводов или элементы обшивки). Затем необходимо вынуть предохранитель из держателя и прозвонить мультиметром цепь после него.
Часто провода перетираются в месте их перехода с кузова на крышку багажника. Как правило, для обнаружения повреждения кабелей необходимо снимать обшивку. Поэтому при отсутствии должного опыта эту работу лучше поручить сервисному центру. Если повреждение обнаружено, необходимо восстановить изоляционное покрытие. Для этого можно использовать обыкновенную изоляционную ленту.
Если предохранитель в порядке, можно предположить неисправность концевого выключателя. Он находится в педальном узле. Необходимо осмотреть состояние выключателя и прозвонить его мультиметром при нажатой педали тормоза. Мультиметр должен показать сопротивление меньше 1 Ом. Если оно большое или выключатель имеет механическое повреждение, он должен быть заменен. Ввиду сложности такой операции ее лучше поручить опытным работникам автосервиса.
Если и предохранитель, и концевой выключатель не имеют повреждений, это указывает на обрыв проводов. Для поиска такой неисправности также потребуется вскрытие обшивки. При отсутствии опыта лучше поручить эти действия автосервису.
В случае, если обрыв проводов обнаружен, необходимо зачистить изоляционный слой с провода, произвести соединение и заизолировать место стыка. Обрыв на участке провода устраняется пайкой. Для изоляции соединения можно одеть термоусадочную трубку и нагреть ее до фиксации на проводе. При обрыве клеммы ее извлекают из пластикового корпуса и заменяют новой, обжимая в ней зачищенный конец провода, затем вставляют обратно.
Не горит отдельный стоп-сигнал
Если только один стоп сигнал не горит, то наиболее вероятна неисправность лампы или плохой контакт в патроне. В этом случае нужно разобрать обшивку багажника с той стороны автомобиля, где выявлен не горящий сигнал. При необходимости снять блок ламп, вынуть их из патронов или держателей, внимательно осмотреть контакты в патроне и на цоколе лампы.
Наличие ржавчины, следов окисления (белый или зеленоватый налет), закопчения, а также пыли или влаги подтверждает, что стоп-сигнал не горит по причине отсутствия или плохого контакта в цепи. Очистка указанных мест поможет устранить неисправность. Для снятия ржавчины и окислов понадобится острый предмет, например, отвертка. Также необходимо проверить исправность лампы. Для этого можно воспользоваться мультиметром или напряжением бортовой сети, подведенным к лампе проводами через предохранитель. Перегоревшую лампу заменяют аналогичной новой.
Не горит дополнительный стоп-сигнал
Если не горит дополнительный стоп-сигнал, это указывает на обрыв его проводов или ненадежное их подключение. Он обычно подключается к одному из штатных патронов для ламп стоп-указателей. Необходимо убедиться в надежном креплении проводов и отсутствии следов окисления.
При их наличии необходимо отрезать поврежденный конец провода, заново зачистить его и подключить к патрону. Если кабель оборван в другом месте, целесообразно протянуть новый. При этом лучше использовать более толстый провод (чтобы избежать повторения неисправности).
Неисправность светодиодных стоп-указателей
Если после проведения описанных выше мероприятий не удается определить причину, почему не горят стоп-сигналы, следует уточнить тип применяемых ламп. Они могут быть выполнены на светодиодах. Их установка имеет ряд особенностей. Обычно светодиодные лампы имеют определенную полярность подключения к бортовой сети автомобиля.
Производители всегда учитывают ее при разработке. Неправильное подключение приводит к тому, что лампа не горит. В отдельных случаях такое включение может привести к ее повреждению. Если обнаружено нарушение полярности подключения, это говорит о том, что ремонт на автомобиле был произведен неквалифицированным лицом.
Неисправность генератора автомобиля
Светодиодные лампы очень чувствительны к броскам напряжения в бортовой сети (вместе с ним происходит увеличение тока через светодиоды, что приводит к их разрушению). Напряжение может увеличиваться при неисправности компонентов генератора (а именно стабилизатора). Особенно часто это проявляется на отечественных автомобилях ввиду более низкого качества производства комплектующих по сравнению с более известными брендами.
Поэтому, если не горит стоп-сигнал на ВАЗ 2114 или на другой модели (при условии применения светодиодных ламп), следует также проверить генератор и заменить поврежденный элемент, затем поменять лампу.
Такая неисправность может возникать периодически и связана с износом всего генератора. Если на ВАЗ 2115 не горят стоп-сигналы и часто происходят другие поломки, следует также подумать о его замене на более надежный автомобиль (в отдельных случаях это выгоднее, чем постоянно вкладывать деньги в бесконечные ремонты).
Неисправность стоп-сигналов совместно с другими указателями
Другие причины неисправности стоп-сигналов
Иногда причиной, почему не горит стоп-сигнал на автомобиле, бывает сбой в работе электроники. В этом случае машину лучше отвезти на станцию техобслуживания.
Встречаются также исключения, например, когда попадается бракованная лампочка. Кроме того, лампы могут перегореть вследствие естественного износа. В этих случаях проблема решается путем простой их замены.
Не стоит забывать о том, что обращаться нужно только в проверенные мастерские. Зачастую вмешательство неквалифицированных работников приводит к появлению дополнительных неисправностей.
Еще в январе загорелась ошибка по дополнительному стоп сигналу. Перестал работать вообще. Причина банальна — от влаги отгнили пошла коррозия по светодиодной плате. Данная проблема является болячкой, от которой рано или поздно страдают абсолютно все аванты и оллроады.
Заказывать новый не хотел. Перспектива отдавать около 4 т.р. за новый стоп — не наш метод. Ждал как появится свободное время и теплая погода, чтобы снять его, вскрыть и отремонтировать. Чем и занялся на этих выходных.
Тем более, как уже показал личный опыт, отремонтированный и доведенный до ума стоп прослужит дольше, чем просто купленный новый.
Вскрываем!
Вскрывал мощным ножом по гипроку с металлической ручкой. Резал по шву. На все ушло минут 15. Главное не торопиться, чтобы стекло не треснуло. После отделения стекла от серого корпуса, вытаскиваем рассеиватель и видим светодиодную плату, которую пожрали окисления.
Извлекаем. Тут уже можно оценить масштаб ущерба и целесообразность ремонта. В моем случае все решаемо.
Почистил плату зубной щеткой и растворителем, заново пропаял все пятаки. Отгнившие напрочь дорожки восстановил. Нулевое сопротивление вообще оторвал и кинул перемычку.
Далее еще раз пропаял пару светодиодов, которые еле горели, еще раз почистил плату и покрыл все элементы пайки обычным лаком для ногтей.
Вымыл все пластиковые детали, высушил, собрал, зафиксировал фонарь в сборе бумажным скотчем для удобства пайки и запаял корпус так же по шву. Установил на место металлические пружины и пластиковый фиксатор. Восстановил уплотнение по периметру стекла. Можно идти ставить все обратно на авто. Но это еще не все.
Лежал у меня уже пару недель вот такой пакет
Пара новых светодиодных плафонов подсветки номеров. Заказывал здесь со скидкой за 360 рублей пару.
Причина та же. От влаги один плафон постоянно то контачил, то нет. Второй вообще потрескался и развалился напрочь. В общем срам.
В общем что могу сказать по новым плафонам: за 180 р/шт очень хороший вариант. Стали как родные без всяческих доработок напильником. Ошибок на панели нет. Светят мощно. Даже я бы сказал света многовато.
Посмотрим сколько проживут. Перед установкой предварительно все открытые места перекрыл прозрачным силиконом.
В общем вот результат.
Остается решить только одну проблему с неработающей левой задней противотуманкой. Ошибка появилась еще до меня. Замена ламп не помогает, питание на патрон не приходит. Как вариант думаю может коса проводов на месте изгиба задней двери моросит или разъем там же. В общем постараюсь добраться и до них в ближайшее время. Если есть больные места в машине по этой проблеме, то прошу поделиться опытом.
Решено! Прозвонил проводку вплоть до блока предохранителей в правом крыле. Все норм. Банально передернул разъем — все заработало и ошибка пропала.
И снова здравствуйте!
Поздравляю всех с наступившим новым 2021 годом!
Дело было так: с покупки авто не работал дополнительный стоп-сигнал крышки багажника. Это мне не давало покоя, поэтому как-то разобрал я обшивку крышки багажника, снял сам стоп-сигнал, а вот фишку отсоединить было не просто. Помучившись, мне удалось вытянуть фишку, но, к сожалению, с одним контактом. второй остался в фишке.
Снятие обшивки крышки багажника (Внимание(!) писал по памяти, в сети есть более подробная инструкция):
1. Широкой отверткой проворачиваем на 90 градусов замочки справа и слева (на фото отмечено зеленым цветом).
2. Открываем крышку и вытягиваем знак аварийной остановки (по центру).
3. Откручиваем винты (на фото отмечены красным цветом).
4. При открытой до упора вверх крышке багажника, движениями вниз отделяем пластиковую обшивку от металлической крышки багажника.
Внимание! Обшивка по периметру держится на защелках (аналогичные используются в крышках передних стоек), поэтому нежно и аккуратно, но напористо снимаем обшивку. Рекомендую данные работы производить в теплом гараже или дождаться потепления (при высоких температурах пластик более мягок/гибок/эластичен, а при низких — более крохкий, поэтому есть опасность повреждения направляющих/защелок).
5. Отделив обшивку добираемся к нашему фонарю.
6. Сдвигаем до упора защелку и вынимаем фонарь наружу.
У меня вытянуть фонарь было очень непросто, т.к. он упирался в край стекла двери багажника, но немного помучившись, получилось.
Фишка подключения фонаря сильно закисла, пшикал WD-шкой, отделилась с одним только контактом!
Дальше была разборка (а точнее разрезание на две половины) снятого фонаря с помощью канцелярского ножа.
Осмотр платы с диодами дал понять, что легче купить новый фонарь, чем перепаивать этот:
Далее следовало принятие решения: т.к. светодиодную ленту колхозить я не хотел, пришлось заказать новый фонарь.
А пока ставим на место верхнюю часть фонаря и заклеиваем его малярным скотчем, чтоб не попала вода во время надвигающегося дождя:
На следующий день встречаем новый фонарь, его номер VAG 4F9 945 097:
Сравниваем новый и старый фонари:
На фото может показаться, что они не одинаковы по размеру, на деле разницы нет.
Далее разбираем фишку и находим нужный нам второй контакт с проводком:
Т.к. все работы производились на улице под открытым небом, достаем преобразователь, включаем его в розетку (Спасибо немецким разработчикам, сделали их 3 штуки), а в преобразователь — паяльник:
Припаиваем провод с контактом:
Затем вставляем контакты в фишку и защелкиваем фишку.
Хочу обратить внимание, что таким образом добился большей надёжности и меньшего падения напряжения на контактах, чем если бы я переобжимал провод контактом, т. к. как ни стараться, а заводская обжимка всё же лучше.
Сборка производится в обратном порядке.
После этого:
1. Вася-Диагност перестал показывать ошибку.
2. Стало спокойнее/безопаснее ездить.
3. При притормаживании во время езды задним ходом стало светлее).
3b. На душе стало приятнее)))
Всем удачи!
Далі буде…
Читайте также: