Не едет мазда 6 gh
В общем машина начала тупить жестко, пропала динамика. С места тронуться без газа не могу. Раньше спокойно отпускал сцепление, она трогалась, теперь приходится поддавать газку. Иногда стала дергаться, тупить, вообще не реагирует на педаль газа, всё в районе 2000 оборотов. Я раньше в основном в овощном режиме ездил, сейчас приходится больше 2000 обороты держать. Расход вырос до 13 литров, обычно 9.
Подключили сканер, он никаких ошибок не показал, вроде как всё работает нормально. Посоветовали почистить инжектор и датчик массового забора воздуха и сменить место заправки.
1) датчик массового забора почистил, изменений никаких.
2) Почистил инжектор лавром, первые минут 10-15 машина летела, я сиял от счастья. Доехал до работы и обратно около 40 км. Расход показал 8 литров. Я сиял ещё сильнее. Машина стала прям хорошо себя вести, трогается с места легко, без газа. Короче думал что исправил проблему. Расход правда вырос в итоге до 10.7. Проехал 500 км, пришло время заправляться. И я по привычке заправился на газпроме, 2 года всегда в одном и том же месте заправлялся. И всё началось по новой, если трогаешься может заглохнуть, иногда дергается. На низких оборотах плохо тянет. Короче расстроен. Думаю есть смысл промывать ещё раз или нет. Или может проблема в другом.
3) Я изначально думал кислородник сдох, но сканер показал что вроде всё работает нормально. Но я читаю на форме у кого как машина вела себя при мертвом датчике, и у меня что то похожее. Сканер ещё показал что из за кислородника смесь обедняется на 11%.
4) Друг посоветовал дросельную заслонку почистить, почистил но каких то изменений не заметил.
5) Сейчас пока погода пасмурная и не жарко не видно ещё одного косяка, у меня в теплую погоду такое чувство что машина не тянет. Может самообман.
6) 15К назад менял топливный фильтр, почистил фильтр грубой очистки. Так что по идее с этим проблем не должно возникать.
Вот не знаю теперь что смотреть. Может у кого то что то подобное было и он это исправил.
Загляни в бак и фильтр посмотри заодно, может и в правду фильтр после заправки забило херней какой-нибудь. А еще попробывать заправку сменить.
В бак как то лезть опять не хочется. Как вспомню эту шайбу, как у меня руки сорвались. Но блин, если гель то это не у меня одного так должно быть. Это куча народа начнет жаловаться. Хотя Если логически подумать то как раз прочистил а потом всё забилось опять. Так то почитал тему на дроме про гель. По сути и насос крякнуть может.
Эта история началась месяца 4 назад. По трассе стал замечать, что если при спокойной езде 90-100кмч попытаться ускориться — автомобиль начинает немного дергаться. Особо не беспокоило, в остальном все было нормально.
Далее, при прогреве начали плавать обороты на холодную, иногда разбег доходил до 100-150 оборотов. На горячую все было нормально.
Я думал на забитый катализатор, потому что был хороший расход масла, да и пробег в принципе нормальный для этого, ну и казалось, что едет туго и овощно. Так что из заявленных 147 лс в наличии было не больше 100, по ощущениям!
Дальше уже не обращал на это внимания, потому что готовился к лайтовой капиталке, о которой расскажу в следующей записи.
Так вот, после лайтовой капиталки рекомендуют максимально спокойную езду, без резких ускорений, и обороты до 3000. Я так и ездил. И моя Mazda6 превратилась в абсолютного овоща. И по моим ощущениям, лошадей уже там было даже не 100…
К рывкам при разгоне по трассе и нестабильному ХХ добавились рывки при разгоне даже в городе (преимущественно с 2000 до 2200 оборотов), а так же при спокойной езде 80-90кмч добавилось ощущение, что кто-то каждые 5 секунд держит сзади.
Первая мысль — собрал что-то не так, или подсос воздуха. Все облазил вдоль и поперек. Ничего не нашел. Ну и решил постигать основы диагностики, благо на борту есть 2din андроид ГУ + адаптер ODB2 + программа torque pro. Очень помог вот этот пост про диагностику
Настроил себе все параметры, и начал наблюдать в течении нескольких дней. Из отклонений заметил только давление на впуске, при запуске на холодную примерно 36-39 кпа (в посте пишут, что если выше 35 кпа то нужно искать подсос).Но не думаю, что это говорит о подсосе воздуха. Остальное все было в норме, по этому копаем дальше…
Итак, что было сделано при поиске причины рывков и овощности:
1. Заменил свечи — без результата
2. Переставил катушки, почистил пружины-контакты — без результата
3. В рамках поиска подсоса воздуха заменил прокладку ДЗ — без результата
4. Почистил смазал шток клапана egr (сам клапан чистил при ремонте мотора) — без результата
5. Вскрыл КК, промерил тепловые зазоры клапанов (думал может что накосячил, хотя все регулировал) — все зазоры в допусках
Ну и что еще остается — конечно выхлоп.
Вчера снял среднюю часть с катализаторами. со стороны коллектора (первая часть катализатора) видно, что немного деформировалась, но не критично, в целом катализатор целый и светлый, не крошится. Ну обычно у всех первый нормальный, а второй в щепки.
Далее выкрутил 2 лямбду, и заглянул — катализаторы в идеальном состоянии! Без разрушений, обе части светлые, и выглядят новыми.
И вот тут я сначала обрадовался, что они в таком хорошем состоянии, значит во время успел сделать капиталку, и маслом их не угробило. Но и расстроился, потому что я "надеялся", что причина в них
Параллельно был у меня в заметках этот пост. Так же, вычитал, что в смесеобразовании участвует именно 1 лямбда.
И решил не подключать фишку 1 лямбды. И о чудо — моя Mazda6 снова обзавелась всеми лошадьми, и поехала как и должна!
Проездил вчера так целый день, и по городу, и по трассе успел прокатиться. Ушли все рывки, отличная динамика и разгон вернулись, и какой прекрасный ХХ — ушли все вибрации. Единственное, загорелся джекичан, естественно ошибки по 1 лямбде, но по диагностике все параметры в норме, смесь не прыгает.
UPD1.: Вчера, уже ближе к ночи, не выдержал, поехал накинул фишку 1 лямбды, скинул ошибки, и поехал прокатиться — да здравствуют овощи! Уверен, что дело в 1 лямбде. Сейчас допишу, и поеду снимать фишку!
UPD2.: Посмотрел стоимость этой лямбды… Можно поставить NGК 9493, стоимость примерно 7500 руб. Так же нашел, что можно почистить помыть.
Ребята, что посоветуете?
Спасибо всем, кто откликнулся! Подумаю что делать, или NGK или б/у оригинал, но перед этим попробую помыть/почистить свою
UPD3.: Снова снял фишку, снова из овоща превратилась в 2.0 147лс. Попытался открутить лямбду — на оборот открутилась легко, потом встала, ощущение что резьба сорвется. Поделитесь опытом откручивания — на холодную, на горячую? Если сорвется резьба, то что делать?
Авто тупит. Буду разбираться.
Вопрос разместил в блоге клуба
В этой тем — буду постепенно дописывать -что сделано . И дописывать — что еще хочу проверить.
Имеем — одну из "бородатых" болячек.
Симптомы — машина начинает тупить. Явно чувствуется падение мощьности. Хуже разгоняется.
В моем случае чувствую падение мощности пока не кардинально. Но при каждом сбросе газа — машина как бы начинает явно "тормозить двигателем". Ощущается заметное "торможение". Даже стоя на горке, — когда раньше активно "ползла" вверх без газа, сейчас — явно в натяг и еле-еле.
Разные варианты проявления описаны тут на mazda6.ru/ в теме: "Народ нужна ваша помощь не едет Авто."
Вкурил тему. Устройство машины — понимаю.
Попробую проверить по очереди, т.к. точно ответа — так и нет. Часть работ — планировал на осень в качестве профилактики. Может как раз время и пришло…
Вот сборный список возможных причин не по приоритетам:
0. Очистка дроссельной заслонки. Было сделано ранее.
1. Заменить бензофильтр вместе с сеткой. заменил
Возможно — замена бензонасоса .- не понадобилось.
2. Проверить свечи. Замена свечей при промывке форсунок. Свечи которые стояли на данный момент — иридиевые — выглядят достойно. Промывал на старых а эти — решил оставить. Поживут.
3. Промывка форсунок. (планировал на осень под смену масла вместе со свечами. Сделано
После промывки (без снятия) — надо бы все таки снять — проверить состояние. Что там за 120 т к происходит. Заодно сварганить свою приспособу для промывки форсунок.
4. Диагностика задних суппортов как более подверженных подклиниванию . — сделано, но надо проверить еще раз все по кругу . Проверено Прежняя смазка — не понравилась. заменил. .
5. Проверить ДМРВ. Недавно чистил. Надо проверить как работает. Проверил, поставив гарантированно новый. Проблема НЕ В нём.
6. Проверить второй лямбда-зонд (в катализаторе).
7.Возможно умирает катализатор. — надеюсь — НЕ ЭТО :((
8. Буксует коробка (требуется замена фрикционов). — надеюсь — НЕ ЭТО :(( Планируется полная замена масла с промывкой.
9. У кого то вроде бы перескакивает цепь на один зуб и смещается УОЗ (угол опережения зажигания). — надеюсь — НЕ ЭТО :(( (норма- ок. 10 град.).
10.Для механики — буксует сцепление (не мой случай).
11. Проверить компрессию. Проверно. Ок.
12. Проверить работу заслонок во впускном коллекторе. Проверил. Точно работает.
13. Проверить работу датчика давления во впускном коллекторе. Проверено. Ок.
14. Проверить работу бензонасоса. проверено все ОК
Уж до кучи — что еще хочу сделать по машинке. Не по теме а просто — собрать в одном месте.
15. Замена жидкости в ГУР — профилактика. Сделано.
Что сделано.
1. Проверил свечи. Как новые. Если не сказать — СЛИШКОМ чистые. Не проблема ли с НЕДОСТАТКОМ бензина…
2. Проверил компрессию. Компрессометр — "удлинненый" — 300р всё удовольствие.
Всё подготовил, катушки и свечи — снял. и — ВЫНУЛ предохр. бензонасоса.(20А)
Включаю стартер — ТИШИНА. Я — на измене. Думаю — что-то закоротил пока разбирал…собрал — работает.
Опять всё разобрал — МОЛЧИТ стартер!
Поставил на место пред бензонасоса — и ОПА! Стартер — РАБОТАЕТ.
НО при полностью нажатом газе — ведь форсунки — не должны стрелять.
Но какая связь преда бензика — и стартера.
Могу предположить — только через блокировку сигналки как-то… непонятно. Но надо запомнить на будущее.
Компрессия везде ровная — показала 13. Правда стартер крутит слабовато. Но важна- отсутствие разницы между цилиндрами и чистые свечи. Ну и хорошо. Зачёт.
3. Заменил бензофильтр. Похоже, это РЕШИЛО проблему!
Заодно послушал бензонасос при снятом лючке. Еле слышно. Значит — ему еще хорошо :)
Всем трям!
Как обычно скажу! Я не schiepper 🐧! По этому простыни текста писать не умею😁 но по существу скажу!
Начал замечать одну такую закономерность, на холодную ( ну мотор прогрет, подкапотка холодная) машина едет, тянет, короче ведет себя как положено. Но на дальних поезках начинает делать мозг в плане превращая мотор 2.0 в 1.5😁, короче едешь спокойно 💯 нормуль вроде, как только надо обогнать- прицеп появляется и тапку приходится наваливать на пол, естественно кик-даун до 3 скорости- рев мотора и слабый разгон.
Грешил на бензин. Ну он тоже виноват, но дело не в этом.
Короче- ошибок нет никаких, кат нормальный не забитый, противодавление в пределах нормы.
Копаем дальше- я как то сталкивался с тем что машина не тянет до 3500 оборотов а потом выстреливала как из пушки, виновник был рычаг привода заслонок. Так вот, в тот раз я по незнанию( ведь туда лезть пришлось в первый раз и в инете инфы как обычно 0) сломал на приводном клапане штуцер. Ну приладил его на термоклей и забыл, ведь все же работало как надо. И вот после поездки очередной до масквобада у меня кончились нервы и я уже был готов вскрывать мотор так как он ну нихера не тянет! Время было- поехал в гараж! Серёга soura СПАСИБО за аренду крытой площадки🤝 и стоял просто смотрел на мотор и тут то я присмотрелся на клапан и рычажок! Он то должен быть до упора внизу, а у меня он посередине как бы завис! Газанул- он чуть опустился и снова посередине! Заглушил, пока курил, сидел мозговал, мотор остыл, запускаю холодный мотор- рычажок до упора вниз! Ну подумал глюк- ошибок то НЕТ! Развернулся и домой пить пивас и отдуплятся после 1000 км покатушек. Но покоя то нет! Через день я решил проверить на герметичность впуск! Баллон дешманского очистителя карба и понеслась! Мотор горячий так как часа 4 мотался по городу! Начинаю пробрызгивать все в норме — нигде не подсасывает, и обрадовался и расстроился одновременно и почти в самом конце использования баллона я решил брызнуть на тот клапан и через секунду мотор чуть затроил и потом снова норальная работа!
Вот тут то я и понял где косяк.
А косяк мой был в том что я пришлепал тот штуцер на термоклей! Он со временем как бы стекал от температуры и потихоньку открывал отверстие для подсоса воздуха.
Полез туда- только докоснулся до трубки и она у меня в руках!
Решение- замена этого клапана, благо он был в запасе! 5 минут делов и готово.
Пост пишу по прошествии недели, как бы на проверку😁 была снова поездка в масквобад и машину как заменили на новую! Тянет и кстати изменился звук выхлопа на больших оборотах, он стал тише и помягче, до этого было такое что аж на уши давило! Грешил на кольцо графитовое и на трещину в кате, все там оказалось в порядке.
По моим наблюдениям при прогреве как положено мотора и подкапотки я ехал на бедной смеси- не кретичной для зазжения лампы чек, но все же нехватка топлива давала себя знать!
Вот такой рассказ!
Ну и цифры при дозаправке до полного бака! У кого какие показывало! Делитесь!
Посмотрим кто читает текст, а кто смотрит картинки🤣🤣🤣
Мазда 6 (2008+). Двигатель не развивает полной мощности
Автомобиль не обладает достаточной приемистостью. Рывки и провалы при движении
Двигатель не развивает полной мощности
На потерю мощности двигателя нужно обращать внимание тогда, когда она зашкаливает за отметку в 15 процентов и если автомобиль (в исправном состоянии) на ровной, сухой и твердой дороге разгоняется с трудом. Причин этому явлению можно найти предостаточно, так как в машине, как и в живом организме, все взаимосвязано. Самые распространенные причины потери мощности силового агрегата
Раннее зажигание
Одной из элементарных причин снижения мощности мотора может послужить раннее зажигание. В этом случае сила выхлопных газов идет против движения поршня из-за того, что топливная смесь возгорается преждевременно. В итоге двигатель не может развить свою полную мощность. Позднее зажигание также негативно воздействует на скорость автомобиля. Здесь топливная смесь наоборот не успевает сгореть до момента, когда поршень приходит в мертвую точку и полученная энергия, получается, используется далеко не полностью. Третья причина может крыться в неисправности вакуумного регулятора опережения зажигания. Частота оборотов двигателя напрямую зависит от того, насколько хорошо открыты карбюраторные дроссельные заслонки. При повреждении диафрагмы регулятора он начинает функционировать с большим трудом или отказывает вообще, что, собственно, сразу же и сказывается на мощности силового агрегата
Недостаточное наполнение цилиндров рабочей смесью
Но в чем же может крыться причина снижения мощности двигателя при отрегулированном зажигании и при исправности регуляторов угла опережения зажигания? В этом случае следует обратить на наполненность рабочей смесью цилиндров. Чаще всего такая проблема возникает из-за заедания дроссельной заслонки, поэтому нужно иногда обращать внимание на ее привод. После этого нужно проверить исправность воздушного фильтра, который при необходимости быстро удаляют, а на его место водворяют новый. Как показала практика, недостаток рабочей смеси в цилиндрах может возникнуть по четырем причинам: чрезмерный нагар в двигательных цилиндрах; большое отложение во впускном трубопроводе кокса и смол; заедание в поплавковой камере игольчатого клапана; использование топлива с октановым числом, не подходящим под число прописанное инструкторами.
Бедная рабочая смесь
Другие причины, почему двигатель не развивает полной мощности
Поступление в цилиндры бедной смеси. Наполнение цилиндров бедной смесью всегда приводит к значительному снижению мощности двигателя. В этом случае автомобиль движется на пониженных скоростях, требуется больше времени для разгона на сухой дороге с твердым и гладким покрытием при исправном техническом состоянии механизмов ходовой части автомобиля.
Причины образования бедной смеси следующие:
засорение жиклеров и каналов в карбюраторе, загрязнение топливопроводов, замерзание воды в системе питания. При этом надо продуть жиклеры, каналы и загрязненные топливопроводы, используя насос для накачивания шин, а если необходимо, то прочистить их медной проволокой, разобрав карбюратор;
заедание клапанов топливного насоса, засорение сетчатого фильтра или прорыв диафрагмы. В этом случае сначала устраняют заедание клапанов топливного насоса, промывают сетчатый фильтр, а прорванную диафрагму заменяют или временно восстанавливают способом, описанным ранее;
подсос воздуха в местах соединения частей карбюратора, фланца карбюратора с выпускным трубопроводом, фланцев впускной трубы с блоком цилиндров из-за ослабления креплений, а также при повреждении прокладок. Место подсоса можно обнаружить при помощи мыльной пены. В предполагаемом месте подсоса в мыльной пене образуется окно. Устраняется подсос воздуха подтяжкой гаек или болтов, а также заменой соответствующих уплотнительных прокладок;
износ рычага привода топливного насоса, засорение воздушного отверстия, сообщающего топливный бак с атмосферой, заедание воздушной заслонки. Устраняют эти неисправности так: заменяют неисправные детали топливного насоса, прочищают воздушное отверстие пробки, проверяют и при необходимости регулируют длину троса управления воздушной заслонкой карбюратора.
Позднее зажигание. Если двигатель не развивает полной мощности, то целесообразнее всего проверить установку зажигания. При слишком позднем зажигании двигатель теряет приемистость. Значительное снижение мощности происходит по той причине, что смесь не успевает сгорать в тот момент, когда поршень находится в ВМТ. Горение смеси продолжается при движении поршня вниз. Об этом свидетельствует повышенный нагрев выпускного трубопровода. Он будет слишком нагрет, так как часть смеси догорает при выпуске.
Раннее зажигание. Снижение мощности двигателя происходит и при слишком раннем зажигании, когда горючая смесь воспламеняется преждевременно и сила газов действует навстречу поршню, который движется к ВМТ. При этом в двигателе слышны частые и звонкие металлические стуки, возможно возникновение детонации, двигатель плохо работает на малой частоте вращения коленчатого вала, а при пуске рукояткой иногда дает обратные удары.
Если регулировкой момента зажигания способами, рассмотренными ранее, не удается достичь желаемых результатов, то, очевидно, возникли неисправности в приборах автоматической регулировки опережения зажигания — центробежном либо вакуумном регуляторах.
Неисправен вакуумный регулятор опережения зажигания. В пути автомобилю приходится двигаться и по ровной дороге, и по дороге с подъемами. Допустим, что при движении с постоянной скоростью как по ровной дороге, так и по дороге с подъемом, центробежный регулятор будет давать только одинаковое опережение зажигания. Но при движении по дороге с подъемами нагрузка двигателя и открытие дроссельной заслонки значительно больше, поэтому опережение зажигания должно быть меньше, чем при движении по ровной дороге с той же скоростью.
Как малые, так и большие зазоры в клапанном механизме отрицательно сказываются не только на эффективности работы двигателя, но и на сроке службы его деталей. Ненормальные зазоры в клапанном механизме регулируют способом, рассмотренным ранее.
Износ поршневых колец. Поршневые кольца обеспечивают герметичность между поршнем и цилиндром, не допуская прорыва газов в картер двигателя, а также препятствуют проникновению масла в камеру сгорания.
При износе поршневых колец (пригорание колец в канавках поршня, потеря их упругости) резко снижается компрессия в цилиндрах, что приводит к потере мощности двигателя, повышенному расходу масла, бензина; из глушителя выходит черный дым.
Компрессию в цилиндрах двигателя проверяют с помощью компрессометра и вручную.
Загрязнение глушителя, В процессе эксплуатации автомобиля из-за работы двигателя на слишком обогащенной смеси происходит неполное ее сгорание. Несгоревшее топливо выбрасывается в виде сажи наружу, а часть ее оседает на внутренней стенке глушителя, постепенно загрязняя его. Кроме того, загрязнение глушителя возможно и в момент неосторожного движения автомобиля задним ходом на бугристой грунтовой дороге. При загрязнении глушителя двигатель теряет мощность. Состояние глушителя можно определить внешним осмотром и легким ударом снаружи. Чистый глушитель издает высокий металлический звук, а загрязненный — глухой.
Загрязненный глушитель необходимо очистить, так как это приводит не только к потере мощности двигателя, но и к перерасходу бензина, а также преждевременному износу глушителя.
Читайте также: