Не держит ручник гранта даже после натяжки

Обновлено: 25.01.2025

Исправно работающая и должным образом отрегулированная стояночная тормозная система автомобиля Lada Granta обеспечивает надёжную блокировку колёс. Таким образом, предотвращается самопроизвольное движение транспортного средства. Но со временем для каждого автолюбителя актуальным становится вопрос о том, как подтянуть (отрегулировать) ручник на Ладе Гранте, поскольку тормозные колодки изнашиваются и прижимаются к тормозным барабанам с недостаточным усилием. А также в процессе эксплуатации растягивается сам трос ручника и уже без регулировки здесь не обойтись.

Так как со временем тормозные колодки изнашиваются и прижимаются к тормозным барабанам не плотно, то появляется необходимость регулировки ручника

В салоне автомобиля расположен рычаг ручного тормоза, потянув за который водитель приводит в действие механизм, воздействующий на задние тормозные колодки, что приводит к блокировке колёс. Согласно рекомендациям завода-изготовителя, при установке в рабочее положение рычаг должен пройти от 2 до 4 щелчков храпового механизма и не более. Если количество щелчков составляет шесть и больше, значит, требуется подтяжка ручника Гранты.

Как устроен ручник и что нужно для его регулировки

Далее вы узнаете, как подтянуть ручник на Ладе Гранте, но сначала разберёмся, как эта система устроена. Следует сказать, что на всех современных транспортных средствах стояночный тормоз имеет похожую конструкцию и отличается лишь в деталях. Так, на Гранте этот механизм состоит из таких основных элементов:

• рычаг ручника с тягой и двумя гайками (регулировочной и контргайкой);
• уравнитель тросов и распорные планки с рычагом привода тормозных колодок;
• левый и правый тросы привода колодок левого и правого колёс соответственно.

Самостоятельная регулировка ручного тормоза

Если вы подготовили всё необходимое для проведения регулировки, можете приступать. Для начала обеспечьте возможность работы под машиной, поместив её над смотровой ямой. Если таковая отсутствует, воспользуйтесь домкратом, чтобы поднять заднюю часть автомобиля. Далее, следуйте инструкции, в которой мы расскажем, как подтянуть ручник на Гранте, чтобы получить результат не хуже, чем у мастера СТО. Итак, процесс установки оптимального натяжения троса выглядит следующим образом:

Именно так выполняется регулировка ручника Лады Гранты, но на этом работа не заканчивается. Ведь необходимо проверить, соответствует ли результат действующим требованиям. Для этого необходимо поднять автомобиль при помощи подъёмника или вывесить его задние колёса, воспользовавшись домкратом. Теперь усилием руки покрутите каждое колесо и убедитесь, что при опущенном рычаге ручного тормоза колёса свободно крутятся. Если этот так и при этом ход рычага составляет 2–4 оборота, значит, вы отрегулировали привод ручника на Ладе Гранте правильно.

Завершающий этап регулировочных работ заключается в установке всех снятых деталей в обратном порядке, после чего стояночная тормозная система должна быть протестирована в дорожных условиях. Для этого найдите подходящий участок дороги с уклоном в 23% (или эстакаду) и поставьте машину на ручник. Если автомобиль самопроизвольно не едет, вы можете гордиться результатом своей работы.

И напоследок хочется отметить, что далеко не всегда проблема с неработающим ручным тормозом решается простой подтяжкой привода. Со временем трос утрачивает способность выполнять свою функцию из-за критического растяжения, износа или повреждения. Ведь работать ему приходится в агрессивных условиях под днищем транспортного средства. В таких случаях единственным решением оказывается замена троса стояночного тормоза.

В принципе добрался до этой проблемы, не держит левое колесо, регулируем ручник по трём щелчкам, правое отлично, левое не хрена, затягивать дальше ручник уж смысла нет. Колодки нормальные, все работает, тут вроде как очевидно, трос мозг парит, а парил то он мозг в самом левом колесе, толи растянулся чтоли слева, пружина стягивается и не даёт тянуть ручник, решение такое- снимаем колодки, берём трос

поддев отвёрткой разматываем витков 5 пружины и откусываем

Тем самым из за неполного сжатия пружины, трос начал подтягиваться нормально. Собираем всё назад, вуаля, ручник держит оба колеса мертво.
Да возможно это колхоз, или брак троса или время его покалечило не знаю, но проблему я решил таким способом, пока замена троса в планы не входит.
Всем удачи.

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

Ручник или ручной тормоз, это просто бич на наших ВАЗ. Очень часто получается так, что вы задираете ручку этого тормоза, а ничего не происходит – то есть автомобиль катится.

При прохождении технического осмотра существует золотое правило:

Если автомобиль встает после трех щелчков, то значит — ручной тормоз работает, можно выдавать заветный талончик. А вот если плохо держит при 4 и боле щелчках, то значит работоспособность на низком уровне, либо ее вообще нет!

Неисправные машины отправляют ремонтироваться либо подтягивать ручник, без него никак.

Как работают?

Схема работы банальна и проста — есть ручка, которая соединена с тросом, который в свою очередь находится в специальной оплетке (то есть трос в ней ходит). Дальше этот тросик зацепляется на специальный регулировочный болт (его можно подтянуть и ослабить), который находится в зацеплении с планкой, по краям которой есть еще два троса, уходящих на два задних колеса. А уже эти тросики (отходящие на колеса), находятся в зацеплении со специальной скобой, именно она разжимает колодки и блокирует барабаны.

То есть простыми словами, когда вы отводите ручку вверх (поднимаете ручник), трос натягивается и натягивает два отдельных троса к колесам. Внутри барабанов разжимаются скобы, которые разводят задние колодки, благодаря чему колеса блокируются.

Смотрим небольшое видео, станет понятнее.

Гидравлика или механика

Стоит отметить, что на данный момент не все задние тормоза являются тросовыми или механическими, сейчас есть довольно большое количество ручников, которые работают на гидравлике, особенно это актуально для задних дисковых тормозов, а не барабанных. В гидравлике дублируется работа основной системы торможения.

То есть когда вы поднимаете ручку, то специальным поршнем создается давление на задние диски и они блокируются. Если в такой системе не работает ручник, то причины значительно отличаются от механического собрата.

Причины, по которым не работает ручной тормоз

Зачастую причины банальны, и работы собственно на 10 минут (про это чуть позже), а сейчас перечислю основные моменты:

• Износ задних тормозных колодок. Обычно сопровождается скрежетом при торможении. Тут подтягивай, не подтягивай тросик, ничего не получится. Нужно для начала заменить колодки, желательно сразу на обоих колесах, ибо они изнашиваются равномерно.

• Неправильно отрегулированный стояночный тормоз. Бывает и такое, просто ослаблен регулировочный болт – нужно подтянуть.

По опыту знаю, что в основном это первые четыре причины. Например, на наших ВАЗ, очень часто от времени ржавеет тросик в оболочке, либо его рвет, ну и подтягивать нужно вовремя.

Сколько стоит подтянуть ручник и можно ли сделать самому?

Собственно вопрос риторический, как вы понимаете в различных регионах, стоимость может гулять от 200 до 1000 рублей. Например, в столице, цена зачастую 500 – 1000, а вот в регионах можно и за 250 рублей подтянуть.

Да и если честно, то работы самому буквально на несколько минут, главное найти яму или подъемник, ключ на 10 и вперед. Нужно подтягивать средний болт, тот который находится в середине, он ручника, закручиваем гайку и тем самым натягиваем тросы.

Конечно, если они заржавели или их порвало, то тут все намного сложнее, лучше довериться мастеру, потому как замена тросиков от задних барабанов, дело совсем не легкое.

НА этом все, читайте наш АВТОБЛОГ, думаю прояснил ситуацию.

(7 голосов, средний: 4,57 из 5)

Преобразователь ржавчины состав. Можно ли сделать своими руками?

Как открутить тормозную трубку. Если она закисла и грани сорваны.

Противоскрипные пластины для тормозных колодок. Для чего нужны и.

Добавить комментарий Отменить ответ

Доброго всем дня, решил я написать свой отзыв о Toyota Avensis 2010 года. Просто хочу…

ТОП статей за месяц

У меня есть много различных статей и видео по различным коробкам передач, например вот здесь…

У меня на сайте уже есть статья про выбор карт памяти (можете посмотреть здесь), очень…

В статье – можно ли открывать окна при работающем кондиционере (почитать можно здесь), мне задали…

Отсутствие правильного натяжения троса может не только стать причиной того, что ручник не держит, но и привести к перегреву и ускоренному износу фрикционных накладок, барабанов. Рассмотрим как осуществляется регулировка стояночного тормоза барабанного типа, а также как подтянуть трос ручника на автомобиле с задними дисковыми тормозными механизмами.

Ручник не держит

Статья и представленные видео посвящены регулировки ручного тормоза, но в некоторых случаях ручник не держит по причине изношенных тормозных колодок либо отсутствия троса. Если ручной тормоз не работал с момента покупки автомобиля, перед началом регулировки убедитесь, что трос не был оборван из-за естественного износа или плохого крепления.

Барабанные тормоза

Проще всего регулировка ручника осуществляется на барабанной тормозной системе. Схематическое изображение устройство ручного тормоза ВАЗ 2113-15.

Поднятие рычага ручника приводит к перемещению тяги (5), от которой к каждому из колес под днищем автомобиля идут контуры троса. Проходя через тормозной щит, тросы соединяются с рычагами ручного привода колодок. При поднятии ручника трос воздействует на рычаг (13), верхняя часть которого закреплена на оси (12). В итоге созданное рычагом усилие через разжимную планку равномерно передается на тормозные колодки, прижимая их к барабанам.

В некоторых видах конструкции вместо тросов применяется комбинация тяг, но именно описанное выше устройство можно встретить на всех современных автомобилях с задними барабанными тормозами.

Как подтянуть трос

Суть регулировки заключается в перемещении уравнителя троса по тяге в направлении передней части автомобиля. В зависимости от конструкции автомобиля, механизм для регулировки может находиться в салоне либо под днищем, как в случае с ВАЗ 2115,2114,2113,2199,2109,2108, Opel Astra F и многими другими авто.

Для доступа к регулировочному механизму, расположенному в салоне, в центральном туннеле зачастую имеется специальный лючок. В нашем случае процесс описан и показан на видео на примере авто, где регулировка осуществляется под днищем, поэтому автомобиль предварительно нужно загнать на эстакаду либо смотровую яму. Инструкция, которая позволит подтянуть трос, если не держит ручник.

1. Металлической щеткой очистите резьбу регулировочной тяги.
2. Ослабьте контргайку. Чтобы при откручивании и обратном закручивании после регулировки придать конструкции жесткость, потребуются 2 ключа – одним в момент откручивания нужно удерживать регулировочную гайку, а вторым откручивайте контргайку.
3. Сместите положение регулировочной гайки, закрутив ее на необходимое количество витков.
4. После завершения регулировки подтяните контргайку так, чтобы она плотно прижалась к регулировочной гайке.

Какая степень натяжки считается правильной

В случае техосмотра, который в РФ на гражданских транспортных средствах не проводится, эффективность ручного тормоза проверяется двумя способами:

• автомобиль с полной снаряженной массой должен быть надежно зафиксирован ручным тормозом на уклоне 16º или 25º, в зависимости от актуальных требований;
• действие ручного тормоза проверяется на специальных барабанах. При этом измеряется не только тормозное усилие, но и равномерность ее распределения между задними колесами.

Народные методы

При самостоятельной регулировке стояночного тормоза оценить натяжение троса ручника можно двумя способами:

• по количеству щелчков. При этом информацию стоит искать по конкретной модели автомобиля, так как, к примеру, для Daewoo Matiz нормой будет 7 щелчков, а для ВАЗ 2106 – 2-4 щелчка. Недостаток регулировки лишь в том, что иногда после замены тормозных барабанов, колодок, и соблюдении усредненного значения по количеству щелчков даже при опущенном ручнике тормозные колодки могут быть излишне сильно прижаты к барабанам. Поэтому после обслуживания задних барабанных тормозов степень натяжки должна отличаться от усредненных требований, но после притирки ручник нужно будет обязательно подтянуть;
• по степени прижатия фрикционных накладок. Для регулировки ручника задние колеса необходимо будет вывесить. Подтягивать трос нужно до такого состояния, чтобы при опущенном рычаге стояночного тормоза колодки едва касались тормозных барабанов. При вращении от руки колесо должно довольно свободно вращаться, но при этом будет ощущаться едва заметный звук от прижатых к барабанам фрикционных накладок (если колодки изношенны неравномерно, то характерный звук при вращении будет в определенном положении колеса). При такой регулировке после преодоления 100-200 км фрикционные накладки немного сотрутся, и зазор станет близким к идеальному.

Владельцам ВАЗ

На автомобилях ВАЗ переднеприводной компоновки ручник может плохо держать, даже если вовремя подтягивать трос. Случается это из-за конструкции наконечника троса, ограничивающего амплитуду движения рычага ручного привода колодок. При затягивании ручника возвратная пружинка слишком рано упирается в ограничитель. Чтобы решить эту проблему, владельцы спиливают несколько витков возвратной пружины. При этом следует быть очень аккуратным, чтобы не повредить сам трос ручника, а также следить за тем, чтобы убранные отрезки были с обеих сторон равной длины.

Ручник на задних дисковых тормозах

Чтобы уделить больше внимания процессу регулировки и не вдаваться в тонкости принципа работы стояночного тормоза с механическим приводом на дисковых тормозах, перечислим лишь основные виды устройства.

• Тормозной диск удерживается дополнительной колодкой, которая при поднятии ручника посредством коромысла прижимается к рабочей поверхности диска.
• Устройство тормозного диска позволяет разместить во внутренней полости отдельные тормозные колодки. Принцип работы напоминает работу барабанных тормозов.
• Конструкция с механическим подпором рабочего поршня. В полости тормозного поршня располагается храповик (для автоматического сведения колодок), в который упирается шпилька с трапецеидальной резьбой. Изогнутая штанга приводит в движение шпильку путем проворачивания вала с концентрической проточкой.

Регулировка

Со временем перестал держать ручник.

Частая ситуация у водителей. Многие замечают или вспоминают это перед техосмотром, так как очень редко пользуются им. А из-за того что редко пользуются, в тросике застаивается пыль, грязь и влага. Как раз они и вызывают сильную корозию, которая со временем заставляет тросик и оплётку обрастать ржавчиной. Из-за этого может затрудниться перемещение тросика или его обрыв.

Но всё же большинство пользуются ручником, может и не часто. Вот некоторые причины от которых ручник перестаёт держать.

1. Растяжение тросика ручника.
В этом случае можно обойтись простым подтягиваем.

2. Износ тормозных колодок.
Толщина фрикционной накладки должна быть не менее 1,5 мм
Придётся купить новые колодки. Они не слишком дорогие. Вообще запчасти ВАЗ намного дешевле чем запчасти газель или "волга".

3. Износ тормозных барабанов.
Ситуация посерьёзней и подороже. Максимально допустимый диаметр рабочей поверхности тормозного барабана должен быть:
— для ВАЗ 2108 — 12 не более 201,5 мм.
— для "классики" — не более 251 мм.

При износе тормозных барабанов, возможно подтекание тормозной жидкости.

4. Износ разжимной планки. Которая стоит между колодками. (Редко)
Её пазы можно немного заварить.

Желаю удачи на дорогах. Следите за тормозной системой.

ДЕРЖИ, РУЧНИК

Почему отказывает стояночный тормоз, как он влияет на рабочую тормозную систему автомобиля и как добиться его надежной и долгой работы?

В мастерской вам отрегулировали ручник. Прекрасно. Теперь, медленно вытягивая рычаг до упора, посчитайте, сколько будет щелчков. Многие механики стремятся затянуть трос чуть ли не до двух-трех щелчков. Дескать, ручник будет держать лучше, да и гаишник не придерется, а когда трос вытянется и колодки износятся, то и до четырех-пяти щелчков, упоминаемых в руководстве по ремонту, — рукой подать. Но беда в том, что при этом ход тросов 3 и 11 (см. рис. 1), как и колодок, очень мал, а это-то и благоприятствует. коррозии: малоподвижный трос не смазывается даже теми остатками смазки, которую, будем полагать, заложили при сборке, и не очищается от ржавчины. В итоге рычаг 1 придется тянуть двумя руками. Но этим работа коррозии не ограничивается! Перетянув трос ручника, вы получаете уменьшенный ход колодок (малые зазоры между ними и барабаном) и одновременно — тормозной педали. Расторможенные колодки как бы повисают на рычагах ручника, а не на своих основных ограничителях. Вспомните: в автомобилях VAZ 2101 первых выпусков это были специальные эксцентрики, с помощью которых колодки — по мере их износа — нужно было подводить к барабану. На VAZ 2103 уже появился (правда, не очень совершенный) автомат в виде фрикциона в самой колодке, решавший эту задачу. Сегодня зазоры между колодками и барабаном устанавливает автомат, встроенный непосредственно в рабочий тормозной цилиндр: свободный ход поршней составляет 1,25–1,65 мм.

Наконец, при малых зазорах между колодками и барабаном зимой вы можете вообще не отъехать от стоянки, если вечером была оттепель, а к утру ударил мороз. Примерзшие к барабану колодки — отличное противоугонное средство!

Итак, ход ручника не должен быть меньше положенного, можно даже увеличить его до шести-семи щелчков собачки. Предоставьте автомату возможность работать, а поршням — хорошенько шевелиться, вовремя заменяйте тормозную жидкость, чаще проверяйте состояние пыльников, защищающих поршни, — и риск коррозии будет сведен к минимуму.

Покупая новый ручник, проверьте качество троса: проволочки должны быть плотно свиты, без каких-либо огрехов. На месте ли защитные резиновые трубки? Они предохраняют оболочки троса от контакта со штангами подвески и выпускной трубой. Если вместо толстых резиновых трубок вы видите тонкие виниловые — учтите: они мало от чего защищают, да и плохо держатся на оболочке. Последняя должна быть гибкой и без изломов. Важен и диаметр оболочки: если тонкий импортный трос выскакивает из кронштейнов, то, устанавливая его, подожмите кронштейны. Особое внимание — защитным резиновым колпачкам. Часто попадаются бракованные, потрескавшиеся уже на полке магазина. С такими ускоренная коррозия троса гарантирована!

Устанавливая ручник, ветви прокладывайте так, чтобы изгибы были плавными, особенно возле тормозного щита — здесь чаще всего происходит излом оболочки. Дабы трос не перескакивал через упоры на штангах (не приближался к колесам), его можно дополнительно закрепить — например, кусками провода. Правую ветвь троса расположите так, чтобы между нею и трубой глушителя оставался зазор 2–3 см, и помните: защитная трубка должна быть на правой ветви точно в этом месте.

Не забудьте про уравнитель — не поленитесь проверить его работу. Пусть помощник вытягивает ручник до упора, а вы следите за тем, чтобы трос не заедало и ход обеих ветвей был одинаков.

Сделать ручник немного более легким можно, заменив оттяжную пружину более слабой. И без того ведь заявленное в руководстве по ремонту усилие на рычаге стояночного тормоза — 40 кгс — малым не покажется! Это одной-то рукой сорок (!) кило сидя выжать. А если за рулем женщина?

Вот и все. Теперь ваш ручник легок и надежен, а эффективность его такова, что даже при отказе рабочей тормозной системы он вас выручит.

Рисунок Эдуарда Конопа

Рис. 2. Тормозной механизм заднего колеса: 1 — рычаг ручного привода; 2 — разжимная планка; 3 — тормозные колодки; 4 — задний трос; 5 — возвратная пружина; 6 — наконечник заднего троса.

Барабаны и колодки не так давно меняны. Тормоза берут хорошо. Троса тоже не старые и хорошо натянуты. Но ручник держать не хочет.
Склоняюсь, что выработка на планке и тяге, за которую тянет трос. При работе ручника тормозные цилиндры ведь не участвуют, служат только направляющими верхних упоров колодок. Есть ещё мысли какие?

если менял тросики то скорей всего надо обрезать пружины на тросах примерно 6-7 витков
принцып такой
сколько бы ты не тянул сам тросик , пружина больше не даст, витки сблизятся и усе
так что обреж пружинки и ставь все на место и будет тебе счастье

олежек1288:

если менял тросики то скорей всего надо обрезать пружины на тросах примерно 6-7 витков
принцып такой
сколько бы ты не тянул сам тросик , пружина больше не даст, витки сблизятся и усе
так что обреж пружинки и ставь все на место и будет тебе счастье

PRO Sport, ты прав на счёт распорок колодок . Купи их в автоленде и будет тебе счастье . Они длиннее штатных примерно на 3-4 мм штатных ( крючки при этом оставляй обязательно штатные ) .

может дисковые таки поставить на гонку? пролазят они в регламент спортивный?

з.ы. я когда себе делал пластины на одном оборонном заводе,сделал с запасом..парочка еще лежит в гараже. могу поделится)
ручник получаедся аццкий.. щелчка три и амба..ну и саморегулирующийся он

oleg jp:

может дисковые таки поставить на гонку? пролазят они в регламент спортивный?

з.ы. я когда себе делал пластины на одном оборонном заводе,сделал с запасом..парочка еще лежит в гараже. могу поделится)
ручник получаедся аццкий.. щелчка три и амба..ну и саморегулирующийся он

Саня Борода:

PRO Sport, ты прав на счёт распорок колодок . Купи их в автоленде и будет тебе счастье . Они длиннее штатных примерно на 3-4 мм штатных ( крючки при этом оставляй обязательно штатные ) .

PRO Sport:

Поменял, ручник работает на УРА :-)

Andrew_35:

PRO Sport:

Поменял, ручник работает на УРА :-)

что именно менял? Я понимаю, что не рукоятку стояночного тормоза, но реально - что?
тросы ручника?

PRO Sport:

Andrew_35:

PRO Sport:

Поменял, ручник работает на УРА :-)

что именно менял? Я понимаю, что не рукоятку стояночного тормоза, но реально - что?
тросы ручника?

верхние планки, которые распирают колодки

PRO Sport:

Купи их в автоленде и будет тебе счастье . Они длиннее штатных примерно на 3-4 мм штатных

Во времена" дифцита" в прорези планки вставляли скобки из жести или наваривали сваркой.Рычаг разжимного механизма должен находиться ближе к колодке.

Если купишь в автоленде, то точно счастья не будет. Не надо менять разжимные планки. Их ресурса хватает на всю жизнь десятины. Обрати внимание на подвижность тросов в оболочке ( во вновь купленные закачать из шприца моторного масла и под резиновые колпачки немного Литола). Износ барабанов имеет значение. Обрати внимание, не прикипели ли к оси рычаги, на которые наброшены вилки тросов. Если прикипели и потеряли подвижность - ручник на этом колесе работать не будет никогда. Снимай колодку, расшплинтовывай ось обеспечивай подвижность. Уменьшение количества витков пружины на тросиках - да. Только не на указанное коллегой количество. Хватит пары витков, и то на тросах неопределенного происхождения. На настоящих Вазовских это не требуется. Про планку, в которой крепятся наконечники тросов - забудь. Если она не повреждена ( что практически невозможно), то она умрет в копровом цехе только вместе с остатками твоей десятки, превращенными в пакет металлолома. При прокладке тросов надо избежать контакта пружинной оболочки троса со ступицей. Из-за этого будет неприятный звук во время движения. Ну и грамотная регулировка. Не ориентируйся на 4-5 щелчков. Сделай больше - хоть восемь. И проверь - за переднюю стойку если плечом машину не сдвинешь - ты победил. Еще одна проверка - накатом на малой скорости (10-20 км в час) резко рвешь ручник и смотришь следы от задних колес. Если все сделал правильно - и почувствуешь, и увидишь на асфальте. Успехов Вам, ребята!

PRO Sport:

Купи их в автоленде и будет тебе счастье . Они длиннее штатных примерно на 3-4 мм штатных

Во времена" дифцита" в прорези планки вставляли скобки из жести или наваривали сваркой.Рычаг разжимного механизма должен находиться ближе к колодке.

f14atomcat:

Если купишь в автоленде, то точно счастья не будет. Не надо менять разжимные планки. Их ресурса хватает на всю жизнь десятины. Обрати внимание на подвижность тросов в оболочке ( во вновь купленные закачать из шприца моторного масла и под резиновые колпачки немного Литола). Износ барабанов имеет значение. Обрати внимание, не прикипели ли к оси рычаги, на которые наброшены вилки тросов. Если прикипели и потеряли подвижность - ручник на этом колесе работать не будет никогда. Снимай колодку, расшплинтовывай ось обеспечивай подвижность. Уменьшение количества витков пружины на тросиках - да. Только не на указанное коллегой количество. Хватит пары витков, и то на тросах неопределенного происхождения. На настоящих Вазовских это не требуется. Про планку, в которой крепятся наконечники тросов - забудь. Если она не повреждена ( что практически невозможно), то она умрет в копровом цехе только вместе с остатками твоей десятки, превращенными в пакет металлолома. При прокладке тросов надо избежать контакта пружинной оболочки троса со ступицей. Из-за этого будет неприятный звук во время движения. Ну и грамотная регулировка. Не ориентируйся на 4-5 щелчков. Сделай больше - хоть восемь. И проверь - за переднюю стойку если плечом машину не сдвинешь - ты победил. Еще одна проверка - накатом на малой скорости (10-20 км в час) резко рвешь ручник и смотришь следы от задних колес. Если все сделал правильно - и почувствуешь, и увидишь на асфальте. Успехов Вам, ребята!

если чесно, мне вообще пофик на ручник, мне техосмотр пройти нужно было просто. На старых планках был износ заметный, при этом новые в местах контакта с колодками длиннее на 3-4 мм, которые компенсируют износ барабана. Мне замена планок помогла, сделал 4-5 щелчков, на станции техосмотра ручник проверили. Проверить самому -достаточно тронуться с места на ручнике, если зад приседает-значит держит, не надо ничё дёргать на скорости.

Итак, первая проблемка которую я обнаружил — это буквально "заклинивший" ручник. Как бы я не старался, ручник не поднимается. Ни щелчков, ничего. Сдвигается вверх может на 1 мм и все. Так как я в этом деле неопытный, то прошу совета у коллег, автовладельцев) Куда нужно обратить внимание? Стоит ли покупать новый ручник?

Фото не прикладываю, так как в них, наверное, нет смысла.

Одним из элементов тормозной системы автомобиля выступает стояночный тормоз, в кругах автомобилистов его называют ручником. Механизм нужен для того, чтобы авто, во время стоянки оставалось на месте (особенно на уклонах). Каждый уважающий себя автомобилист просто обязан знать, как подтянуть ручник.

В чем важность исправности системы

Исправность стояночного фиксатора очень важна, как и любых других элементов, входящих в перечень тормозной системы автомобиля. Задачи, которые выполняет хорошо работающий ручник:

1. Обеспечивает остановку машины на любых неровностях местности (подъемы, уклоны и т. д.).
2. Помогает в ситуациях, когда основной тормоз отказал или при экстренном торможении.
3. Создает управляемый занос (необходимо обладать определенными навыками).
4. Временно может заменить основную систему (когда она вышла из строя).

Но помните – использование такого механизма, вместо основной системы категорически запрещено хотя бы потому, что он не предназначен для этого. В крайнем случае, когда такое использование все же необходимо, не стоит натягивать ручной тормоз слишком резко, это может ввести автомобиль в занос, спровоцировав опасную ситуацию, в которой можете пострадать как вы, так и другие участники движения.

Ручник состоит из трех главных деталей:

1. Привод ручника.
2. Исполнительный механизм.
3. Узел управления.

Привод являет собой металлический трос. Именно этот трос и приводит в действие колодки автомобиля либо его останавливающую систему (в зависимости от конструктивных особенностей машины). Деталь, которая передаёт усилие на два троса, призвана равномерно распределить усилие между колёсами.

Иногда трос может послабляться, это и приводит к ситуации, когда не держит ручник и его нужно подтянуть. В результате общими силами работников СТО или собственноручно должна быть произведена регулировка ручника.

Исполнительным механизмом ручника, который нужно подтянуть, являются колодки задних узлов, которые приводятся в действие как от ручного, так и от ножного приводов. Таким образом, конструкцию не приходится сильно усложнять.

Причины регулировки стояночного механизма

Проверять состояние тормозов следует один раз на 30 000 километров пробега или ежемесячно. При подозрении, что с устройством что-то не так, проверять деталь можно и чаще, тем более что в такой проверке нет ничего сложного, и она проходит очень быстро.

• Можно заехать на крутой подъем и хорошо натянуть рукоятку ручника. Если машина не начинает скатываться после того, как вы отпустили основную педаль, значит, всё в порядке. Если же автомобиль начинает двигаться, попробуйте сильнее подтянуть рукоятку, то же самое? Можете смело загонять машину на смотровую яму и менять расходные части.
• Есть еще один способ проверки работоспособности. Включите первую передачу, подтяните ручку ручника и неспешно, плавно, начинайте трогаться, если ручник работает, у вас ничего не выйдет, и мотор попросту заглохнет. Если машина хоть и туго, но поедет, значит, ручник нужно подтянуть, безопасность движения уже под угрозой. Для этого опять же загоните машину на яму и осмотрите систему.

Почему может не работать ручник:

1. Трос сильно ослаб.
2. Стерлись колодки.
3. Большой зазор между накладками и диском (барабаном).

Когда нужно проводить регулировку ручного тормоза

Правильная работа системы стояночного тормоза обеспечивает безопасность дорожного движения, соответственно, она всегда должна работать исправно.

Ручник нужно подтягивать и настраивать, когда:

• менялись накладки или диски (барабаны);
• регулировались тормозные колодки или накладки;
• заменён трос ручного тормоза;
• произведён обратный монтаж регулирующего механизма;
• сильно вырос свободный ход ручки стояночного механизма.

В принципе, обладая общим представлением о процессе, вы сможете подтянуть стояночный механизм. Единственное, о чем следует помнить, перед тем как подтянуть тросик ручника это то, что весь процесс должен проходить с соблюдением техники безопасности и в отведенном для этого месте. В противном случае возможно нанесение вреда человеку, который занимается ремонтом.

Как подтянуть

Регулировка троса ручника везде схожа и мало зависит от особенностей модели автомобиля, просто путем послабления троса выставляется зазор между накладками – колодками задних тормозов, тормоза (если ручник не держит одно колесо) машины.

Чтобы подтянуть трос ручника, следуйте таким правилам:

1. Поднимите машину на опору или закатите на смотровую яму.
2. Приподнимите ручку стояночного тормоза на 2-3 щелчка.
3. В барабане ослабьте контргайку, фиксирующую натяжку троса.
4. Путем вращения регулировочной гайки подтяните трос.

1. При правильной регулировке, натянутый ручник должен обеспечивать торможение, в чем можно убедиться, попытавшись покрутить диск машины.

В конце регулировки нужно поставить машину на землю и проверить ручник в действии, если все сделано правильно, автомобиль хорошо фиксируется на месте, его невозможно сдвинуть даже нескольким мужчинам. В противном случае необходимо заново подтянуть механизм.

Прошлой зимой поменяли задние колодки и заменили цилиндры, натянули ручник на 4-5 щелчков и колеса блокировались мертво, а сейчас уже ручник поднимается на всю до упора и при наклоне более 10% авто начинает ползти. Помню раньше было так же. Ручник тогда подтягивал до того что уже некуда было закручивать натяжную гайку и подкладывал гайки большего размера.

На ручнике в повороты не вхожу и на ходу им не балуюсь, использую тупо для стоянки авто, но тогда от чего этот геморрой и как с ним бороться?

Читайте также:

  
• Какие лампочки стоят в приборной панели форд фокус 1
  
• Какое масло заливать в двигатель в субару форестер
  
• Через сколько километров нужно менять масло в коробке автомат тойота ленд крузер 200
  
• Как включить инфинити аммо в кс го в консоли
  
• Какие шины ставят на ниву шевроле на заводе