Не держит давление в топливной рампе ниссан

Обновлено: 08.01.2025

Все таки и в пол и не впол газулю. у меня без разницы. все равно если и заведется то тут же заглохнет. уже все делал. все проверял. бесполезно. на второй попытке заводится если же не больше мороза чем -23, а там без автозапуска бесполезно!

Как я уже писал, моя мысль про второй запуск, это низкпе давление в топливной системе, т.е. рампе.
причина видимо в сифонившем обратном клапане.
ну и естественно возможно грязном топливном фильтре.
так что.
у меня тоже такое было при -27. (я про повторный запуск)
думаю летом посмотреть клапан и топливный фильтр.

[QUOTE=jhat;1063613362]Как я уже писал, моя мысль про второй запуск, это низкпе давление в топливной системе, т.е. рампе.
причина видимо в сифонившем обратном клапане.
ну и естественно возможно грязном топливном фильтре.
так что.
у меня тоже такое было при -27. (я про повторный запуск)
думаю летом посмотреть клапан и топливный фильтр. [/QUO
В том то и дело, что давление посмотрели сказали норма, надо было уточнить сколько конечно. и еще приехал то нагорячую. топливный вообще меняю часто через каждые 15т.км

В том то и дело, что давление посмотрели сказали норма, надо было уточнить сколько конечно. и еще приехал то нагорячую. топливный вообще меняю часто через каждые 15т.км

ну вы блин даете.
был у меня УАЗ-к, лил я туда масло 10Wчего то непомню, и че заводился без проблем в -30
масло будет густеть и что? если двигатель крутит, хоть немного и есть чему и от чего гореть заведется.
проблема в бензине господа наш бензин так хило испаряется при -25 что пипец, а быть такого не могет.

Вообщем в очередной раз проверил, что, то что я писал верно и работает.
завелся без существенных проблем -30 - -31.
год назад в -23 было пределом.
так что.
хотя если чес-с-сно то может это свечи гуд ;)
а так то на самом деле фигней я страдаю, в такой мароз мафынку жалко :(
стойки; пыльники стоек и шруса, саленблоки, и куча того что при такой температуре покемонцами не предусматривалось в работе.
про резину то я уж знаю.
так что издевательства думаю прекратить, валенки автобус.
и с экономишь тыщ 5 а может и больше на ремонте.

вообщем, не могу сам завестись примерно после 20-22 градуса, так как аккум слабый Armaron 35ач произведен 01.2004. стоит прикурить так схватывает моментом, буквально с пол пинка. А так ставлю автопрогрев каждые 4 часа если ниже -18, чтоб с утра не впираться на морозе, фиг с ним что пару литров бенза за ночь сожрет, зато с утра гарантировано заведусь прогрею 20 мин из окошка дома - выйду- сяду в теплую машину - и на работу. (МАФ, лямбда меняны, свечи платиновые, масло Esso 5в-40).

>> вне форума" />

Делюсь сегодняшним опытом. Проснулся я утром на экзамен, машину вчера под окном забыл, а ночью как-то значительно похолодало до -26 с ветром. Ну думаю, пофиг, не в первый раз так было. Где-то за 15 минут до выхода врубаю автозапуск. 4 попытки-не завелась, думаю, что за ересь, всегда в любой мороз нормально заводилась, еще раз-опять не завелась. Выхожу, втыкаю ключ, стартер крутит, схватывает на сотые секунды и дальше крутит. Ну да пох, побёг на экзамен. Днем приезжаю, выдергиваргиваю аккум на зарядку, жду. Веселый с "горячим" аккумом подбегаю к машине, ключ на старт! Ан нет, опять крутит, на доли секунды схватывает и дальше крутит. Все, настроение ниже плинтуса((( Тут я заметил, что бензина в баке около трети. Вспомнил законы перехода воды из одного физического состояния в другое и дошло, в баке конденсат)))) Приехал знакомый на эскудике, зацепили мою и двинули на заправку. После залитых 25 литров оттянули меня от колонки и бросили провода от эскудика. Завожу, опять то же самое. После 15 минут заводки с двух аккумуляторов, обнаружился небольшой прогресс. Все, газ на половину и ключ. Раз, два, три, ЗАВЕЛАСЬ. Вывод таков, дабы не иметь таких проблем, держите не меньше полубака бензина, т.к. даже качественный бензин оставляет канденсат, а уж про остальной вообще молчу.

Тоже были морозы. -27..30 градусов. Машина стоит на улице.
До этого заводилась с брелка нормально. Позавчера не завелась.
Залило свечи. Стартер крутит, на доли секунды, схватывает и дальше крутит. Поменял свечи на новые. 2 дня танцов с бубном не помогли. Сегодня зацепили на буксир. Завелась с "толкача" через метров 15-20.

При -30 нормально заводил. тут в -25 решил с брелка и.
Залило по самые помидоры, свечи сушил, стартером продувал-не помогло. Пойду завтра через соломику высасывать весь бензин.

А у меня другая история в -33 машину заводил норм со 2 раза схватывала,а тут 2 дня постояла при -25(аккамулятор снимал он дома лежал куплен в прошлом году панасоник на 45А, масло мобил полусинтетика, свечи NGK вроде) как обычно ставлю кручу ноль эмоций, даем передохнуть крутим снова Загорается аж 3 лампочки,бензина,аккамулятора,движка, привожу 5 л бензина заливаем, крутим первый раз 2 лампочки аккамулятор,движок.Ггаз в пол 2 раз, опять ноль эмоций, стартер крутит, но двигатель даже не чихает, при первом же признаки затрехтеть его как абрубает. Лампочка ЧЭ наводит на дурные мысли((( думаю дождаться тепла, новые свечи + прикуривание, пугают чуть ли не движком который заклинить может из за того что масло все замерзло.

два дня мафынка стояла на улице было -30 -35
с автозапуска не завелась, с ключа только с второго раза и педаль газа в пол. Потому что с первого чувствуется что ей не хватает бенза.
Неделю назад поставил японский аккум 55А

Я слышал, что на QG ни в коем случаи педальку газа трогать нельзя при запуске, т.к. свечи заливает в момент. Обманули?!

Стукнуло -28 по Цельсию

я завелся с первого раза .
кореш с работы на Тойота Функарго с 3-го . )))

Сегодня впервые сам не завелся, -20..-22 за окном. АКБ конечно же *****о, старый. Но это не самое главное, что узнал сегодня.
После неудачных попыток завестись пришлось снять АКБ, выкрутить свечи и нести это на профилактику. АКБ просто согрел в горячей воде, свечи прочистил и прокалил. Ставлю АКБ на место, свечи не вкручиваю. Кручу стартером 5 секунд - бодренько крутится. Сразу наводит на мысль, что вязкость масла тут совсем ни при чем. Запахло бензином - форсунки напшикали. Вкручиваю свечи на места, подключаю. 1-2-3. 1-2-3. 1-2-3. не заводится, АКБ сел не по деЦки. И вот какой момент очевиден: стартер вращает движок не равномерно, на слух различимы фазы тактов. На 1 и 2 ускоряется между ВМТ каленвала при сжатии, на 3 стартер стопорится (в момент ВМТ) как на жиге при слишком раннем зажигании.
В общем не завёлся.
Притащил здоровую тележку - "машка", пусковое устройство, 2 по 180 батарейки внутри. Подцепили, сажусь в нетерпении, стартер резво так 1-2-3-1-2-3-1-2-3 д-д-д-д-д. еще разок: 1-2-3-1-2-3-д-д-д-д-д-д-д. Запустился раза с четвертого. И по-прежнему различимо 1-2-3. Из сегодняшних мероприятий извлек истины:
1- Запуск затруднен не из-за недостатка напряжения для электроники
2 - Во время холодного пуска движок "троит" т.е. воспламенение происходит через раз (или свеча молчит, или
форсунка)
3 - Во время холодного пуска опережение зажигание слишком раннее, явно раньше ВМТ.
4 - Движок долго "не понимает", что запустился, поэтому продолжает "троить"

Я вот успокоиться не могу про зимние запуски никак.
Общался на днях с челом одним, ну и про зиму речь зашла. На тоётовском 5а-FHE проблемный зимний запуск был решен заменой возд фильтра. Какой он у них- не знаю (сухой или с пропиткой).
А теперь очередная мысля. Все суетятся про загустевание моторного масла и оно действительно загустевает на морозе. А фильтр воздушный тоже имеет пропитку жидкостью она тоже обязательно густеет на морозе. Я предполагаю, что на старте не удастся нормально продуть фильтр (даже новый) с загустевшей пропиткой и как следствие- нехватка воздуха.
В общем надо будет пробовать в мороз заводить с открытым воздуханом. Если предположение верно, то один из вариантов будет на холода ставит сухой фильтр.

Готовишь санни летом? )
Поделюсь своими мыслями.
У меня машина зимой заводилась всегда. (ниже 28 не было).

Стартер еле крутит, но на третий проворот он обязательно заводит. Никогда не троила.
Если совсем холодно, то после завода надо газу поддать (так понимаю КХХ не успевает на морозе открыться полностью).

Когда не заводилась.
Не заводилась только однажды. Когда стояла в сервисе с отключенным аккумом месяц.
Подсоединили аккум, а она ***** не заводится. Хотя крутит более-менее (по сравнению с зимой). Зарядили чуть-чуть. Заводится но глохнет сразу. В результате завели, но нужно было газ держать пару минут. Отсюда делаю вывод что на качество запуска действительно огромное значение имеет напряжение в бортовой сети.

Приветствую читателей!
Возникал проблема, примерно больше полугода назад машина стала заводится не с первого раза, что с автозапуска, что ключом.
Приходилось или долго крутить стартером, или со второй попытки заводить.
По наблюдениям: машина когда простоит больше получаса возникает эта проблема.
Почитав что может быть пришел к четырём причинам: топливный насос, какая-то из прокладок на насосе, форсунка залипла, обратный клапан.
Решил как всегда для начала обойтись малой кровью, купил прокладку и взял старый насос с Toyota Celica, т.к. там 143 лошади, прикинул что подойдёт.
Как разбирать чтоб дойти до насоса можно почитать у меня здесь

Также купил съемник крышки топливного насоса, не пожалел! Так как я за это время уже раз 5 разбирал насос.

Вот здесь эта прокладка, втыкается в топливный насос

Завёл машину, насос заметил что работает шумно, не придал значения.
На следующий день машина также с первой попытки не завелась, расстроенный, поехал забирать топливный фильтр, доехал до магазина, забрал его — машина ВООБЩЕ не заводится!
Жара, +38 градусов, я на парковке ставлю назад старый топливный насос, так как тойотовский не справился и сгорел. Вот тут я очень был рад что купил съёмник крышки топливного насоса!
Решил заказать обратный клапан, почти 2300 руб.
Но не тут то было, он пришел без прокладки, не хотел старую ставить чтобы опять не лезть в бак, заказал новую, почти 300 руб. и ожидание в неделю.

Ну и старый фильтр спустя год, вроде чистый, разбирал лопатой ;-)

Теперь машина нормально заводится, УРА!

Запчасти

Nissan X-Trail 2004, двигатель бензиновый 2.5 л., 165 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Комментарии 10

Сегодня тоже столкнулся с такой проблемой когда утром заводил т30 го, при новом насосе и фильтре помененым днём раньше. Редукционный клапан подвис, пропускал и небыло подпора в обратку. Продул компрессором с стороны кольца уплотнительного и всё заработало.Он же выполняет функцию струйного насоса, когда с правой половины бака топливо перекачивается в левую, можно визуально убедиться если убрать правый датчик уровня и завести двигатель . При снижении производительности насоса движок сдохнет и при вскрытии вы увидите, что в правой половине есть безна а в левой нет. Такая вот задумка у японца. Авто 2004 гв мотор 2,5, пробег на сегодня 465000 эксплуатация с 2008

Ниче не понятно, в чем была проблема — в уплотнениях, сдохшем насосе или обратном клапане?!

Обратный клапан, старый продувался ртом, новый нет, получается топливо уходило обратно в бак с топливной магистрали

Регулятор давления топлива является элементом системы питания инжекторного двигателя, который позволяет поддерживать необходимое давление горючего в топливных форсунках на разных режимах работы ДВС. Другими словами, от исправности регулятора давления топлива (РДТ) зависит общая производительность форсунок и стабильность работы мотора.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как самому почистить инжекторные форсунки. Из этой статьи вы узнаете о различных способах промывки форсунок своими руками.

С учетом того, что регулятор давления фактически является мембранным клапаном, выход данного элемента из строя может сильно влиять на работу двигателя. В этой статье мы рассмотрим принцип работы регулятора, выделим основные признаки его неисправностей, а также поговорим о том, как проверить регулятор давления топлива.

Для чего нужен регулятор давления топлива

Как уже было сказано выше, указанный регулятор поддерживает нужное давление горючего, необходимое для нормальной работы форсунок с учетом того или иного режима работы силового агрегата. Другими словами, РДТ влияет на количество и интенсивность подачи топлива, которое попадает через форсунки в цилиндры мотора.

Если просто, количество топлива, подаваемого в двигатель в момент впрыска, зависит от того давления, которое создается внутри топливной рампы (рейки), а также от длительности импульса для открытия форсунки и разряжения во впускном коллекторе.

Еще одним вариантом регулировки давления является электронная схема, которая конструктивно не имеет механического регулятора. Давление топлива в таких системах контролируется электробензонасосом, на котором электронная система управления определяет напряжение, регулирует количество подаваемого горючего и т.д. Данное решение (датчик регулятора давления топлива) позволяет уменьшить степень нагрева топлива, обеспечивает максимальную экономичность.

Топливный насос осуществляет подачу к форсункам строго определенного количества горючего применительно к конкретным условиям и режимам работы ДВС. Добавим, что в указанной системе дополнительно присутствует клапан сброса избыточного давления, что позволяет избежать его повышения до критической отметки.

Неисправности регулятора давления топлива

Проблемы в системе питания двигателя могут быть разными. По этой причине во время диагностики необходимо учитывать определенные признаки неисправности регулятора давления топлива. Чаще всего главными симптомами считаются такие, когда двигатель не набирает обороты и не развивает полную мощность, а также глохнет на разных режимах работы. В списке основных признаков специалисты отмечают:

неустойчивую работу на ХХ, агрегат глохнет на холостых;
потерю мощности, заметное повышение расхода топлива;
замедленные реакции на нажатие педали газа;
рывки и провалы во время разгона, в момент перегазовки;
автомобиль не разгоняется, не набирает обороты;

Отметим, что неисправность РДТ на бензиновых авто напоминает по симптомам распространенные проблемы с топливным насосом или его сетчатым фильтром. По этой причине во время определения неисправностей системы питания необходима обязательная проверка регулятора давления топлива.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как заменить сеточку бензонасоса своими руками. Из этой статьи вы узнаете о месте установки фильтра бензонасоса, а также о способах его снятия для очистки или замены.

Другими словами, если машина глохнет на холостом ходу, пропала мощность двигателя, появились провалы, автомобиль дергается во время разгона или в момент переключения передачи, отмечен значительный расход горючего, тогда дело может быть не только в сетке бензонасоса, моторчике или его реле, но и в регуляторе давления топлива.

Еще возможны сбои в работе РДТ, когда регулятор давления в топливной рампе начинает заклинивать с определенной периодичностью. В таких случаях в системе топливоподачи возникают перепады давления, машина начинает дергаться. Добавим, что к наиболее частым причинам выхода регулятора из строя, в результате чего проявляются признаки неисправности регулятора давления топлива на дизеле или бензиновом авто, также относят износ самих материалов внутри устройства, то есть клапан со временем просто отрабатывает свой ресурс. На срок службы и состояние регулятора влияет качество топлива и содержание различных примесей в нем, длительный простой транспортного средства без запуска двигателя и т.д.

Проверка и замена регулятора давления топлива

Как видно, неисправность регулятора давления имеет симптомы, очень схожие с неисправностями бензонасоса или забитым топливным фильтром. В самом начале отметим, что если во время проверки обнаружены неполадки данного элемента, тогда предпочтительна замена РДТ на новый. Дело в том, что замена отдельных частей, попытки очистки и другие манипуляции часто не позволяют вернуть устройству должную работоспособность. Если учесть, что цена регулятора давления топлива является вполне доступной, тогда любые попытки ремонта можно считать нецелесообразными.

Для самостоятельной проверки регулятора своими руками можно воспользоваться одним из доступных способов. Наиболее простым и достаточно эффективным считается решение проверить давление в топливной системе при помощи манометра (подойдет шинный манометр). Чтобы замерить давления регулятора на холостом ходу, манометр подключается между топливным шлангом и штуцером, параллельно отсоединяется вакуумный шланг.

Замеры должны показать изменение давления в системе в определенном диапазоне. Давление горючего должно увеличиваться, находясь в рамках от 0.3 — 0.7 Бар. Если такого не произошло, тогда для начала можно попробовать осуществить замену вакуумного шланга, после чего повторить замеры. Чтобы проверить давление топлива на торцевой части рампы понадобится выполнить отворачивание пробки штуцера. В указанной пробке также имеется специальное кольцо для уплотнения. Указанное кольцо следует проверить на целостность, элемент должен оставаться эластичным. Если есть дефекты, тогда кольцо или всю пробку сразу также нужно поменять.