На сколько хватает стандартных форсунок ваз
| Топливная форсунка используется для распыления топлива, распыление осуществляется за счёт высокого давления топлива (несколько атмосфер). Повышенных расход топлива и провалы - признаки неисправности форсунок двигателя, а какие форсунки лучше выбрать ? |
- Признак: повышенный расход бензина, плохой запуск двигателя, ухудшение динамики автомобиля. В остальном двигатель ведет себя нормально, холостые обороты устойчивые и заводится при положительной температуре нормально, при отрицательной - пуск затруднен.
- Признак: повышенный расход топлива, плохой запуск двигателя, троение или детонация на холостом ходу.
- Диагностика: замеряем СО (на нормально работающем двигателе без катализатора СО не должно превышать 1% в режиме ХХ. Одна негерметичная форсунка прибавляет СО примерно на 1.0-1.5%).
- Признак - троение двигателя.
- Диагностика: отключение с последующим подключением электро разъема форсунки на работающем моторе. Если форсунка неисправна, то реакции двигателя не будет, если форсунка рабочая, тогда будет временное падением оборотов.
- Признак: плавающий холостой ход (резкое падение холостых оборотов с последующим повышением до 1000 - 1400 оборотов или полной остановкой двигателя).
- Диагностика: как в пункте №3. Если нестабильно зависает одна форсунка, то гарантированно диагностируется отключением. Если две и более, то только заменой.
Истории наших читателей
"Гребаный таз. "
Всем привет! Меня зовут Михаил, сейчас расскажу историю о том, как мне удалось обменять двенашку на камри 2010г. Все началось с того, что меня стали дико раздражать поломки двенашки, вроде ничего серьезного не ломалось, но по мелочи, блин, столько всего, что реально начинало бесить. Тут и зародилась идея о том, что пора менять машину на иномарку. Выбор пал на таёту камри десятых годов.
Про форсунки ВАЗ десятого семейства:
"Десятки" комплектовались форсунками Bosch и Siemens. Штатные форсунки с завода - преимущественно форсунки Bosch 0 280 158 996 (или 996е).
Взаимозаменяемость форсунок ВАЗ:
Форсунки бывают не только разных размером, но и разные по производительности. Чтобы понять, какие форсунки подойдут на Ваш автомобиль, достаточно воспользоваться таблицей:
Дополнение к таблице: форсунки BOSCH 0 280 150 996 уже не выпускаются, их аналог BOSCH 0 280 158 110 (производительность 170 сс/min). Есть некоторые отличия, например, уплотнительное резиновое кольцо на 110-й на пару миллиметров выше, чем на 996-й, а "хвост" (из которого брызгает) - длиньше. Но трудностей при установке форсунок быть не должно.
Данная статейка разрушает миф о том, что форсунки выбирают исходя из планируемой мощности ДВС который заполонил все форумы интернета. Утверждение о расчете форсунок только исходя из мощности ДВС ошибочно! Здесь будет приведен УПРОЩЕННЫЙ, но дающий довольно хорошие данные способ расчета. Чем опасен неверный выбор форсунок? Опасность в значительном обеднении смеси на высоких оборотах, и если краткосрочное обеднение ДВС еще может пережить, то длительную езду нет. Признаки обеднения смеси и детонации (белый изолятор на свече, разломанные перегородки и характерные выбоины на вытеснителях). На самом деле форсунок в таких двигателях изначально не хватало, просто при светофорных гонках и городском потоке промежутки времени с оборотами близкими к максимальной мощности незначительны и не успевают пагубно повлиять на двигатель. Длительное движение с "тапкой в пол" приводит к обеднению смеси и выходу двигателя из строя.
Поэтому необходимо твердо знать критерии выбора форсунок.
Таковыми критериями являются:
— запас по производительности - позволяет скорректировать изменения погодных условий
— изношенность самих форсунок (засорение вызывает необходимость более длительного впрыска который и так на пределе и форсунка не может впрыснуть больше топлива) и гарантирует что топлива в смеси будет достаточно всегда.
Если вы не знаете какие форсунки подойдут обратитесь к калибровщику, или что будет лучше, прочтите и усвойте материал ниже.
Например, произведен легкий тюнинг двигателя 21126 и получен с максимальный расход воздуха - 360кг/ч. Для атмосферного двигателя требуется состав смеси порядка 12-12.5 и коэффициент запаса по форсункам должен быть не менее 1.1 (желательно 1.15) и число форсунок 4, рассчитываем требуемую производительность.
(360 кгч / 4 / 12.5 * 1.1 * 1000 г / 60 = 132г/мин
Чтобы перевести г/мин в привычные для каталогов см3/мин нужно просто разделить полученное значение на плотность топлива.
76 - 0,73; 80 - 0,775; 92 - 0,76; 95 - 0,75; 98 - 0,78; газ - 0,53; ДТ - 0,84
Производительность стандартных форсунок ваз - 103.5 г/мин или (учитывая плотность бензина 0.75) 137 см3/мин, в данном двигателе этих форсунок НЕДОСТАТОЧНО!
Для турбо двигателей состав смеси 11.5 и коэффициент запаса 1.15 (желательно 1.2) примерный турбо двигатель с 350 силами потребует:
1050 кгч / 4 / 11.5 * 1.15 * 1000 / 60 = 437 г/мин или 582 см3/мин
Для вычисления изменения производительности форсунок при изменении давления в топливной рампе нужно вычислить коэффициент коррекции который равен квадратному корню отношения давлений.
Коэфф = sqrt P1/P2 где P1 тот который будет установлен, а P2 тот который стоит в данный момент. Под sqrt понимается квадратный корень.
Чтобы получить производительность при измененном РДТ (регулятор давления топлива) нужно заявленную заводскую производительность умножить на полученный коэффициент.
Bosh 107 имеет 192 см3/мин при давлении 3 (все данные в каталогах указаны именно при этом давлении)
Коэфф = sqrt 3,8 / 3 = 1,125 следственно производительность 192*1,125 = 216 см3/мин
Самыми популярными форсунками при тюнинге являются волговские, их артикул Bosch 0 280 158 107 их производительность 192 сс, у автора правда стоят еще более жирные, ему волговских недостаточно.
Первые это как раз волговские, оранжевенькие форсунки автора, их артикул Bosch 0280155831, их производительность 315 сс, они для моего конфига с хорошим запасом.
Продолжаем серию разоблачений глупейших форумных слухов, не имеющих под собой никакой фактической подоплёки. Сегодня поговорим о форсунках. И для начала, чуть-чуть теории.
Топливная форсунка представляет собой часть системы впрыска топлива. А та, в свою очередь, входит в общую систему питания двигателя. Такая вот иерархия. То есть, фактически, форсунка - это самое последнее звено в путешествии топлива из бензобака в мотор. Первым же звеном является бензонасос (по мифам с ним связанным мы уже прошлись здесь ). Вообще, если хотите представить систему питания в полной мере, рекомендую сначала ознакомиться с данной заметкой , где я подробно рассказывал что такое впрыск топлива, какие его виды бывают и чем отличаются. Но сегодня о форсунках.
Миф №1: Чистить их можно любым способом - главное результат!
Реальность: Ну как сказать. Если владельцу побоку на дальнейшее состояние двигателя, спорить с таким утверждением действительно трудно. Если же есть понимание, что происходит в процессе "помывки" без извлечения из мотора - то так не поступают. Потому что вся вековая маслянистая грязь, что жила внутри форсунок и на клапанах, окажется в камере сгорания. Одно лечим - другое калечим. И не нужно тешить себя мыслью, что если двигатель работает, всё улетит в выпуск. Частично, конечно, улетит. Но вот то, что не успеет, останется в моторе надолго. Кроме того, на старых двигателях снятый с клапанов нагар (копившийся годами) часто приводит к неслабому падению компрессии. Ну и свечи сразу приготовьте новые. Короче, сомнительная экономия на элементарной процедуре извлечения.
Кстати, в данной записи я описывал личный опыт чистки форсунок обычным баллончиком с карб-клинером и парой подручных средств. Результат сказался в первую же поездку: вопреки моему изначальному скепсису, конский расход топлива махом сократился на треть.
Миф №2: Если форсункам не помогла промывка химией - им уже ничем не поможешь.
Реальность: Для подавляющего большинства форсунок мира существуют ремкомплекты. Просто не многие об этом знают. Дело в том, что в носике девайса стоит специальная фильтрующая сеточка. Кстати, она-то и предназначена для финальной сепарации уже очищенного фильтрами топлива от микропримесей перед поступлением в мотор. Так вот, сеточка эта меняется, как и уплотнительные колечки на корпусе. Конечно, новой после этого форсунка не станет, но зачастую замена таких микрофильтров возвращает ей нормальный распыл.
Миф №3: Если ездить быстро и резко, можно частично вернуть форсункам изначальную производительность.
Реальность: В какой-то мере это справедливо для всего, кроме форсунок. Действительно, повышение температуры в камере сгорания способно немного выжечь нагар на клапанах, свечах и стенках, но к форсунке это никоим образом не относится. Она расположена во впускном коллекторе, где температура в разы ниже, как ни газуй. И даже если у вас непосредственный впрыск (форсунка торчит в камере) - ей это не поможет. Да и напор распыла с ростом оборотов не увеличивается: количество топлива впрыскиваемого форсункой регулируется продолжительностью её открытия, а не вариацией давления. Да в общем-то, и всему остальному прогазовки вторую жизнь не подарят. Эта "технология" справедлива лишь для самых простых ДВС, которые ставились на автомобили начала-середины века. Сейчас же всё сплошь контролируется электроникой: термостат, впрыск, фазы газораспределения , зажигание, воздушная заслонка. Устроить мотору эффективную термическую чистку "отжигами" всё равно не получится.
Миф №4: Высокооктановое топливо чистит форсунки.
Реальность: Нет, не чистит. Вообще непонятно, откуда взялась эта теория. Вероятно, спасибо стоит сказать красивой и, разумеется, от и до врущей рекламе. Октановое число является показателем стойкости топлива к детонации ( подробно об этом явлении рассказывал здесь ), но никак не отражается на его чистящих свойствах. Всё, что даст вам заливка бензина с более высоким октановым числом - уменьшение риска той самой детонации на предельных режимах работы. Как правило, во вред всему остальному, кстати. Ну а прочие чудодейственные свойства таких бензинов - всегда лишь вопрос веры в это самое чудо самим владельцем.
Миф №5: Более высокопроизводительные форсунки добавят мощности!
Реальность: Да, добавят. Вот только есть несколько нюансов. Во-первых, давление топлива в рампе, к которой подключены форсунки, регулируется, как ни странно, регулятором давления . Который с завода настроен на определенный тип как форсунок, так и программы управления двигателем (прошивки). К тому же, не факт, что ваш бензонасос сможет накачивать такой объем топлива, на который рассчитаны подобные апгрейды. А во-вторых, программа управления впрыском также изначально настроена на конкретно вашу заводскую конфигурацию всех компонентов двигателя. Даже если продвинутые форсунки и смогут лить больше без замены всего остального, то количество воздуха всё равно останется прежним: смесь будет переобогащена. Другими словами, просто поменяв штатные "распылители" на более производительные, вы не измените ничего. А скорее всего, сделаете даже хуже, потеряв в качестве распыла и получив хронически-некорректную смесь. Выходом служит параллельная замене форсунок перепрошивка ЭБУ, настройка регулятора давления и замена бензонасоса на более мощный. Как минимум. А это уже комплексные тюнинг-доработки, а не просто "купил, воткнул - и машина повалила!"
Всем чистых форсунок и качественного топлива!
P.S.: Друзья, буду очень рад лайкам и подписке! Вам не сложно, а мне поможет развивать это дело для вас.
Как правило при настройке автомобилей очень часто встречаются проблемы с подачей топлива так или иначе связанные с бензонасосом или форсунками. Здесь я распишу простые но тем не менее наиболее эффективные методики проверки системы топливоподачи и критерии выбора ее компонентов.
Форсунки.
В интернете бытует мнение что форсунки выбираются исключительно из достигаемой мощности двигателя. Поэтому можно нередко прочитать на форумах фразы типа "стандартных форсунок хватает до 120сил, волговских - до160 и так далее". Мнение это естественно в корне не правильное. Силы полученные на стенде вовсе не означают, что форсунок "хватает", а силы не полученные - что форсунок "не хватает" соответственно. Известны случаи когда двигатели с 560 форсунками (Волга) действительно имеющие мощность порядка 160сил, после 15-20 минут движения по трассе на скоростях близких к максимальным (как правило в какой либо загородной поездке) вдруг резко выходили из строя, хотя в "светофорных гонках" моторы прекрасно ездили до этого 10-20тысяч км. При разборке наблюдались все признаки обеднения смеси и детонации (белый изолятор на свече, разломанные перегородки и характерные выбоины на вытеснителях). На самом деле форсунок в таких двигателях изначально не хватало, просто при старте со светофоров и движении в городском потоке те небольшие участки обеднения смеси в районе оборотов максимальной мощности не могли так пагубно влиять на работу двигателя, из за очень короткой продолжительности нахождения двигателя в этом режиме. Детали камеры сгорания просто успевали остыть в моменты переключения. Движение же по трассе с педалью в пол и возможно внешние погодные факторы которые не были учтены при настройке (например похолодание и увеличение плотности воздуха) сразу же привели к обеднению смеси и выходу двигателя из строя. Чтобы исключить подобное в вашем двигателе необходимо знать критерии выбора форсунок: Например форсунки всегда должны быть выбраны с запасом по производительности. Это позволяет гарантировать, что при внезапном изменении погодных условий или например засорении системы топливоподачи, топлива поступающего в двигатель на всех режимах его работы будет достаточно. Критерий выбора производительности определяется соотношением объема двигателя, эффективности рабочего процесса в двигателе и оборотов, на которых достигается максимальная мощность двигателя. Например в роторном двигателе производительность форсунок при тех же показателях по мощности должна быть на 20-30% больше, чем в поршневом, поскольку рабочий процесс в нем менее эффективен и наполнение воздухом как правило очень велико. Самый надежный способ правильно выбрать форсунки - это посоветоваться с настройщиком. Как правило люди которые занимаются настройкой двигателей прекрасно представляют в каких конфигурациях мотора какие требования по топливу. Если вы настраиваете двигатель сами - наиболее простой способ выбрать форсунки, это определение максимального расхода воздуха двигателем. Для этого можно воспользоваться любой диагностической программой. Снимите лог разгона автомобиля на 3-й передаче и посмотрите на пиковое значение массового расхода воздуха (оно выражено в килограммах в час).
Например, возьмем один из вариантов легкого тюнинга двигателя 2112 (увеличение рабочего объема) с максимальным расходом воздуха - 315кг/ч. Для такого двигателя на режиме полной мощности требуются составы смеси порядка 12.5 и коэффициент запаса по форсункам должен быть не менее 1.1 и число форсунок 4, посчитать требуемую производительность форсунок не составит труда.
(320 кгч / 4 форсунки / 12.5 * 1.1 * 1000 г / 60 мин = 117 г/мин
По справочнику бош производительность стандартных форсунок ваз - 103.5 г/мин или (учитывая плотность бензина 0.75) 137 см3/мин, т.е очевидно, что в данном двигателе этих форсунок будет недостаточно, следующие доступные форсунки это bosch 0 280 150 560 от волги - 150 г/мин , их в данном случае и следует поставить в авто, поскольку они будут обеспечивать потребности двигателя с большим запасом.
Для турбо двигателей критерии выбора будут несколько другими, состав смеси 11.5 и коэффициент запаса 1.15 - это тоже один из реальных двигателей, построенных на базе ваз 2112:
950кгч / 4 / 11.5 * 1.15 * 1000 / 60 = 395 г/мин или 527 см3/мин
Форсунок способных обеспечить данный двигатель в 150 серии бош попросту нет - максимальная производительность форсунок форд 0 280 150 558 - 326.8 г мин (435 см3/мин). Обычно для подобных двигателей используются форсунки от subaru wrx sti (500cc) c некоторым пренебрежением коэффициентом запаса, либо некоторым ограничением давления наддува на режимах где фиксируется пиковый расход воздуха двигателем.
Ну и на последок приведу эмпирическую таблицу рекомендаций по использованию форсунок при различных доработках двигателей ВАЗ:
8v, 1500, стандартная ГБЦ РВ до ММ54. 996
8v, 1500, стандартная ГБЦ РВ, ММ62-M1-M2-M3. 560
8v, 1600, стандартная ГБЦ РВ до ММ49 включительно. 996
8v, 1600, стандартная ГБЦ,РВ ММ54-62 560
8v, 1600-1700, доработка каналов ГБЦ и нестандартный распредвал 560
8v, 1600, экстремальная доработка ГБЦ, многодроссельный впуск. 905
16v, 1500-1800,стандартная ГБЦ, любые нестандартные валы. 560
16v, 1800, каналы, 32x28, валы 11+, нестандартный ресивер, выпуск. 905
16v, 1600 многодроссельный впуск, каналы, 33x29, 12x12, выпуск, redline=8500 905*
16v, 1600-1800 многодроссельный впуск, каналы, 33x29, 12x12, "кольцо" redline=10000 431*
16v, 1500-1700 компрессор, до 0.5bar 905
16v, 1500-1700 турбо (PHP 1bar) 431
16v, 1800-2000 турбо (PHP 1bar) 558
16v, 1500-1700 турбо (PHP 1.2-1.3bar) 558
16v, 1500-2000 турбо (PHP 1.5bar) STI
16v, 1500-2000 турбо (PHP 2bar) 800cc+
Роторный двигатель 1300сс, "плохой торцевой впуск" 905
Роторный двигатель 1300cc, "хороший торцевой впуск" 431
Роторный двигатель 1300сс, "радиальный впуск" 558
Форсунки бош 150 серии по каталожному номеру, 996 - стандартные ваз (0280150996), 560 - волга, 905 - фольксваген, 431 - saab turbo, 558 - ford motorsport, STI - Subaru WRX STI.
PHP - давление надува на оборотах максимальной мощности с учетом того, что турбина находится в эффективной зоне. Например для турбины от Subaru wrx PHP как правило не превышает 1 bar.
* - форсунки устанавливаются в дальнем ряду при применении 2-х рядов и эсуд J5Sport, при этом в ближнем ряду могут стоять 560-е форсунки! Если используется только 1 ряд или другие эсуд - взять следующие по производительности.
Выбор топливного насоса.
Для начала нам следует определится, когда же штатного насоса начнет не хватать для обеспечения двигателя топливом. Очевидно это случится, когда производительность форсунок в двигателе станет больше, чем подача топлива насосом. Стандартный абсолютно исправный насос применяемый на автомобилях ВАЗ имеет производительность 60 литров в час при противодавлении 300кпа. Несложно посчитать с какими форсунками он может работать (если регулятор стандартный):
60 / 60 мин * 1000 cм3 / 4 форсунки = 250 сс/мин или 187.5 г/мин
Т.е. штатный бензонасос в принципе может приемлемо работать с популярными 905-ми форсунками (191.9г/мин), но если вы используете более производительные форсунки - бензонасос так же следует поменять на более производительный. Например на турбокомпрессорном двигателе замена штатного бензонасоса должна быть произведена в обязательном порядке, поскольку при работе с избытком он не обеспечивает необходимую двигателю подачу топлива. Экстремальные атмосферные двигатели с четырех дроссельной системой впуска переваливающие планку 200лс также не могут работать с стандартным насосом! BOSCH выпускает погружные насосные элементы совместимые с ВАЗовским корпусом но обладающие большей производительностью (они немного выше) и развивающие большее давление нулевой подачи. Очень популярны бензонасосы Walbro 255литров в час, которые могут быть подвесными или устанавливаться в стандартный ВАЗовский корпус.
свернуть ветку
Насос большей производительности естественно обладает большим энергопотреблением, поэтому при установке такого насоса зачастую разъем соединяющий моторную проводку с проводкой бензонасоса начинает нагреваться, нагревается и сам провод бензонасоса, часто сгорает предохранитель, поэтому при установке бензонасоса Walbro или от subaru wrx - сечение провода от реле бензонасоса до бензонасоса должно быть увеличено в 2 раза и предохранитель бензонасоса должен быть установлен 15А. В табличке указанна зависимость потребления тока (в Амперах) для различных вариантов тюнинговых насосов в зависимости от противодавления в топливной рампе (bar).
Проверка производительности топливного насоса на автомобиле.
Существует 2 объективные методики проверки производительности топливного насоса, это оценка давления топлива в рампе в движении при большой подаче топлива, и непосредственное измерение производительности насоса при противодавлении создаваемом регулятором. Последняя методика точнее и проще. Производительность необходимо проверять при любых подозрениях на проблемы в системе топливоподачи, рекомендуется в обязательном порядке проверять производительность после замены форсунок или замены бензонасоса, а также перед настройкой программы автомобиля, для того, чтоб исключить возможные проблемы при настройке и сэкономить время, сразу заменив неподходящие вашему двигателю или неисправные компоненты.
Для проверки по первой методике вам необходим манометр с достаточно длинным топливным шлангом (1.5метра). Манометр подключается к топливной рампе и выводится через кромку капота на лобовое стекло (под дворник). Подключив манометр включите зажигание, показания манометра должны быть порядка 300-380кпа (в зависимости от регулятора), убедитесь в отсутствии течи в соединениях и заведите двигатель, после этого вам необходимо тронутся и включив 3-ю передачу нажав газ в пол и удерживая его в таком положении разогнаться на автомобиле до отсечки, при этом в диапазоне отсечки топлива проследить за поведением стрелки манометра. Давление индицируемое манометром должно быть 300-380кпа (тоже самое, что было замерено на заглушенном двигателе). Если давление падает - в системе имеются проблемы, как правило это сетка бензонасоса, сам бензонасос, или (что редко) возможно пережата трубка подачи топлива.
Например: 5 литров набирается за 5 минут. 5/5 = 1 литр в минуту.. (1000cc/min) (цифра для исправного стандартного насоса).
Делим на количество форсунок: 1000/4 =250cc/min на форсунку. Смысл этого теста в том, что систему топливоподачи можно считать исправной и ее компоненты подобранными правильно, если реальная производительность форсунок с конкретным РДТ меньше, чем измеренная подача насоса при противодавлении создаваемом регулятором. Проблемы как обычно могут быть связанны с насосом сеткой или самими магистралями.
Для турбокомпрессорных двигателей тестирование по вторая методике выглядит немножко сложнее, вам необходимо иметь источник избыточного давления (например компрессор для колес) и ресивер (в качестве которого может быть применена камера от колеса или запаска), накачайте камеру до давления которое вы планируете создавать вашим турбокомпрессором (0.7-1.5bar), после чего вам необходимо на время теста соединить камеру с входом управляющего давления регулятора давления топлива на рампе (РДТ) силиконовым шлангом, для того, чтоб обеспечить на мембране регулятора требуемый избыток (все соединения должны быть герметичны во время всего теста).
Регуляторы давления и их влияние на производительность форсунок и насосов.
Стандартный регулятор давления в топливной рампе ВАЗ рассчитан на давление 300кпа. Встречается тюнинг версия регулятора давления на 380кпа производства ДААЗ. В нем в отличие от обычного заменена пружина. На некоторых регуляторах имеется винт который позволяет подстраивать давление регулятора в небольших пределах (1-2%). Кроме того на многих иномарках используются регуляторы на 400кпа, они доступны и могут быть легко установлены на ваз. Повышение давления в топливной рампе позволяет увеличить производительность форсунок. Обычно производительность форсунок в каталогах указывается в миллиграммах в минуту при давлении 300кпа. Если необходимо пересчитать ее под давление 380кпа или 400кпа можно воспользоваться коэффициентами коррекции:
Однако следует помнить, что увеличение давления может изменять форму факела впрыска и не очень хорошо влиять на ресурс бензонасоса, также повышение противодавления в рампе уменьшает подачу топлива насосом, поэтому прибегать к этой мере можно только в крайних случаях. Следует понимать, что в некоторых конфигурациях установка нестандартного регулятора давления бессмысленна. Например если у вас стоят 905 форсунки с стандартным насосом и их не хватает, вы хотите поставить регулятор 380кпа - сразу же меняйте топливный насос на насос большей производительности, поскольку абсолютно точно его не хватит тоже.
Для атмосферных автомобилей противодавление при расчетах = давлению на которое настроен регулятор. Для турбокомпрессорных автомобилей противодавление = давление регулятора + давление избытка. Например при использовании регулятора давления на 300кпа в турбокомпрессорном двигателе с избытком 2 следует считать производительность насосов 165 и 255 л/ч как 120 и 240 соответственно.
свернуть ветку
Проверка герметичности системы и потребления тока насосом.
После любого вмешательства в систему топливоподачи, включая замену форсунок и бензонасоса (особенно на насос большей производительности) необходимо в обязательном порядке проводить тест на герметичность системы. Для этого запустите двигатель, визуально осмотрите все соединения и магистрали - утечка топлива недопустима, и при обнаружении должна быть устранена. Если утечек нет, пережмите резиновый шланг обратной магистрали. Сделать это достаточно просто. Установите дросселем чуть более высокие обороты и натянув шланг сложите его буквой Z и сожмите кулаком. Удерживая шланг в зажатом положении попросите напарника осмотреть все соединения топливной системы и ее шланги еще раз. Найденные утечки устраните. Если вы меняли насос - проверьте все электрические контакты и проводку на предмет перегрева в этом режиме, если перегрев имеет место быть замените разъемы и используйте провода большего сечения.
свернуть ветку
ох.вот щас уже не вспомню какой сайт читал.но там много было формул ,выводов
но главноя была такая(при расчете см^3\мин)были и другие единицы исчесления но там они не интересны
так вот сама формулка
объем топлива выливаемого форсуной в ед времени(см^3\мин) деленное на 5= максимальная мощьность 1 цил(в л.с) которую может обеспечить эта форсунка
Читайте также: