Какая резьба на шкиве генератора ваз 2110
Очень часто генератор ломается, так как его шкив не функционирует нормально. Поэтому эксплуатация автомобиля станет недоступной, ведь из-за неисправного генератора она не будет даже заводиться. Означает это, что замена шкива генератора ваз 2110 просто необходима, если в процессе его работы наблюдаются какие-нибудь неполадки. Его можно либо заменить, либо отремонтировать. Если вовремя этого не сделать, то через два либо три месяца придется ремонтировать не только шкив, но и другие детали машины. Шкив генератора ваз 2110 несложно заменить своими руками.
Функции
Ваз 2110 в генераторе открутился шкив
Неисправный шкив приводит к тому, что появляются разные неисправности генератора, так как он выполняет такие важные функции:
- Во-первых, он – своеобразная защита генератора. Во время движения машины коленвал также находится в постоянном движении. Это приводит к тому, что образуются небольшие колебания. Воздействуя на генератор, такие колебания привели бы к его поломке. К счастью, шкив тщательно защищает его от этого.
Ваз 2110 шкив генератора
Примечание: такой элемент является полностью неподвижным. Несмотря на это, он воздействует на все составные части генератора.
- В частности, благодаря ему даже ремень перестает колебаться с предыдущей силой.
- Ремень уже меньше растягивается, благодаря чему он будет функционировать дольше. Поэтому если не заменить вовремя шкив, то ремень может разорваться.
- Привод ремня работает гораздо тише.
- Шкив способен разгрузить генератор при повышенных оборотах. В этом случае на двигатель будет оказываться меньшая нагрузка.
- Используя исправный шкив, аккумулятор не будет разряжаться слишком быстро. Поэтому автомобиль дольше проработает.
- Изменив шкив генератора, также изменится и передаточное число. В итоге – на холостых генератор будет намного медленнее крутиться, поэтому он ничего не выдаст, и расход бензина, в том числе, будет значительно меньше.
Причины поломок
Ваз 2110 шкив привода генератора
Шкив генератора ломается довольно часто, поэтому чтобы предостеречь свой автомобиль от такой неприятности, следует знать основные причины, по которым это происходит:
- Шкив генератора, впрочем, как и его внутренне кольцо, в процессе изготовления не закаливаются. Поэтому они являются очень хрупкими деталями, ввиду чего они могут повредиться даже при не очень серьезных ударах.
Примечание: нужно соблюдать все требования по его эксплуатации. Очень важно, чтобы он был хорошо прикреплен, так как небольшой люфт также может привести к его разрушению.
Крепление шкива генератора ваз 2110
- При установке его на место нужно помнить, что момент затяжки изделия на генератор должен находиться в пределах 80 Нм. Если этим пренебречь, то шкив будет шататься.
Примечание: Затяжка также должна происходить в определенном направлении.
Снятие шкива генератора ваз 2110
Основные причины замены шкива — повреждение зубчатого венца или расслоение самого шкива.
Повреждение зубчатого венца ведет к нестабильной работе мотора. При сломанных зубьях машина может не заводиться, так как датчик коленвала (ДКВ) не может определить верхнюю мертвую точку (ВМТ) для отсчета зажигания.
Такие повреждения легко диагностируются отсутствием вращения ремня генератора.
Проверить состояние шкива довольно легко. Для этого нужно осмотреть состояние зубчатого венца на сколы и трещины. Зубчатый венец находится на наружной обойме ближе к двигателю (указан стрелкой) и хорошо наблюдается сверху:
После того, как открутили кожух, вытаскиваем его вверх. На шкиве распредвала есть метка (правая стрелка). Совмещаем ее с выступом металлической пластины (левая стрелка).
Вращать двигатель удобнее, установив автомобиль на 4-ую или 5-ую передачу и толкать в одну сторону. Можно провернуть за болт на шкиве коленвала, но тогда придется снимать пластиковый брызговик за колесом.
Совмещаем метки на шкивах распредвалов с метками на кожухе.
Убеждаемся, что ДКВ смотрит на начало 20-го зуба от двух пропущенных. Часто зубья смещаются из-за перескакивания ремня ГРМ. Это можно проверить только путем совмещения меток на маховике с метками на распердвалу или совмещении метки на звезде ГРМ на коленчатом валу (придется снимать шкив).
Однако в 16-ти клапанном моторе оценивать положение метки через окно коробки крайне неудобно. Гораздо удобнее выкрутить свечу первого цилиндра и в окно опустить глубиномер или длинную отвертку. По глубиномеру выставить ВМТ (точность около 10 градусов) и проверить совпадение с метками на распредвалу. Если метки совпали, а ДКВ смотрит не на 20-ый зуб, то дело в шкиве. Если нет, то перескочил ремень или срезало шпонку на коленвале. В любом случае, шкив привода генератора необходимо снимать для проверки либо дальнейшего выставления ремня ГРМ.
Итак, мы убедились, что шкив привода нужно снимать для проверки.
Для замены нам потребуется — из основного инструмента:
Из дополнительного инструмента:
- Металлическая щетка
- Домкрат
- Подставка под автомобиль
- Балонник
4. В машинах с кондиционером ремень натягивается специальным роликом.
5. Снимаем ремень.
7. Откручиваем болт резким движением. Можно с помощью ударов молотком по воротку. Для более удобной работы можно подставить авто на подставку и открутить колесо.
8. Снимаем шкив с вала. Осматриваем состояние. Если есть повреждения на пазе под шпонку, то необходимо проверить звезду ГРМ коленвала (в данном случае повреждений на шкиве не обнаружено, просто перескочил ремень ГРМ):
Замена со снятием генератора
Люфт шкива генератора ваз 2110
Нужно знать, что в продаже встречаются шкивы двух типов (нового и старого образцов). Нужно брать именно старого образца, так как для десятки подходит только такой. Шкивы нового образца изготавливаются с другими размерами. Замена шкива происходит следующим образом:
- Открыть капот.
- Снять клемму аккумулятора.
- Снять ремень генератора.
- Изъять генератор.
- Вынуть поврежденный шкив. Обычно снять его непросто, так как он окисляется и надежно присоединяется к генератору.
Примечание: с этой целью и был создан специальный инструмент, предназначенный для демонтажа шкива. Называется он мелкошлицевым профилем.
Примечание: нужно соблюдать меры предосторожности, так как тормозная жидкость при попадании на кожу разъедает ее.
- Перед установкой нового шкива нужно проделать с внутренней его стороны небольшое отверстие (примерно 2 мм). Для этого необходимо его тщательно накалить и аккуратным движением пропилить. В итоге он лучше сядет на генератор.
- Собирать все нужно в определенной последовательности. Сначала нужно вставить шайбу, после – крыльчатку.
- Затем на место ставится и сам шкив.
- Вся конструкция закрепляется тремя гайками разного размера.
- Вставляется гровер.
- Теперь нужно вкрутить еще одну гайку для более надежного закрепления.
Примечание: вкрутить эту гайку можно при помощи ключа на 14.
Ремонт шкива
Если поломка шкива не является значительной, то ее можно устранить. Избавиться можно от таких неприятностей:
Примечание: снимать или устанавливать на место шкив можно только, используя специальный инструмент, называемый мелкошлицевым профилем.
Заменить шкив можно и своими руками, так как сделать такую работу совсем несложно даже в домашних условиях. Однако цена ремонта может быть различной. Ведь зачастую нужно менять не только шкив, а и другие детали генератора, так как его повреждение приводит к выходу из строя других составных частей. Конечно, прежде чем приступать к ремонту, стоит пересмотреть фото и видео на эту тему. Инструкция также не помешает. Кроме того можно пользоваться рубрикой вопросы/ответы на многих сайтах в Интернете.
Замена подшипников
Чтобы снять генератор на автомобиле ВАЗ 2110, необходимо выполнить следующие операции:
- отсоединить плюсовую клемму аккумуляторной батареи;
- отпустить механизм натяжки ремня и снять ремень, для чего открутить фиксирующую гайку на 13 и выкрутит болт на 10 механизма натяжителя;
ВНИМАНИЕ! В данном случае бить по наружной обойме подшипника запрещено! Это значительно снижает его срок службы. Зажимать ротор в тиски за ось запрещено! Задиры на ней будут препятствовать сборке генератор.
Натяжка ремня производится по следующему алгоритму:
- при ослабленной фиксирующей гайке на 13 натяжного механизма ремня генератора закручивать болт натяжителя ключом на 10 до тех пор, пока ремень при нажатии с усилием 10 кгс не будет провисать на 10-15 см;
- затянуть фиксирующую гайку генератора.
ВНИМАНИЕ! Перетяжка ремня генератора недопустима! Это грозит быстрым выходом из строя его подшипников и сильному износу ремня и шкивов (коленчатого вала и генератора).
На данной операции процесс замены подшипников генератора можно считать завершенным.
Подводя итог, следует подчеркнуть, что затягивать с заменой подшипников не стоит. Помимо неприятного звука несвоевременная замена подшипников может привести к их разрушению, клину и, как результат, выходу из строя генератора.
В некоторых случаях генератор не подлежит ремонту, а новый стоит намного дороже, чем подшипники и потраченное время на их замену. Новые подшипники решают проблему шумности генератора и значительно продлевают его срок службы.
Замена шкива генератора своими руками
Замена шкива происходит после обнаружения вышеперечисленных неисправностей. При этом, данная процедура может производиться как при снятом генераторе, так и установленном. Выбор решения зависит от конструкции автомобиля. Существуют модели, в которых проблематично заменить шкив, из-за слишком малого пространства. Из-за этого и нужно снимать генератор.
Порядок действий:
1. Откройте капот автомобиля и снимите клемму с аккумулятора. Постарайтесь всегда выполнять данное действие, так как при работе под капотом есть риск случайным образом что-нибудь замкнуть. Короткие замыкания, как известно, неблагоприятно влияют на аккумулятор.
2. Открутите гайку на регулировочной планке генератора, а снизу ослабьте. После этого отодвиньте генератор в сторону двигателя и снимите ремень генератора, чтобы он не мешался.
3. После этого, открутите до конца нижнюю гайку и вытащите длинный болт крепления генератора, затем демонтируйте последний.
Чтобы снять генератор, необходимо немного покрутить его. Дело в том, что из-за отсутствия больших пространств, он может выйти оттуда совсем не привычным образом. То же самое касается и его установки.
5. Установите новый шкив и тщательно затяните его. Затяжка шкива генератора выполняется с моментом 80 Нм. Если у вас нет динамометрического ключа, то необходимо его приобрести.
Старайтесь устанавливать шкив того же диаметра, так как шкив с большим диаметром будет крутиться медленнее, соответственно и будет заряжаться аккумулятор. Кроме того, мощность двигателя заметно упадет.
АХТУНГ! НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ К ПОВТОРЕНИЮ ЗАМЕНА РОДНОГО ШКИВА НА ВАЗовский! (кроме как до сервиса 100км дотянуть) В ВИДУ ОТСУТСТВИЯ ОБГОННОЙ МУФТЫ ПРОИЗОЙДЕТ "ПЕРЕСКАКИВАНИЕ" ремня и его РАЗРУШЕНИЕ, С ПОСЛЕДУЮЩИМ ЗАТЯГИВАНИЕМ ОБРЫВКОВ ПОД ВЕДУЩУЮ ЗВЕЗДУ ПРИВОДА ГРМ
Значит, совсем достал меня шорох из под капота, начал было подозревать даже выжимной… Однако запах горелой резины в пробках убедил меня обратить свой взор на генератор, его подшипники и шкив. Скинул ремень доп оборудования и вынес приговор — подшипники генератора. Было обеденное время, снял генератор, принес в мастерскую и стал разбирать.
Скажу сразу, генератор BOSCH.
Первым препятствием стало снятие шкива с вала генератора. В ходе творческих поисков было придумано такое приспособление:
Внутрь гайки вставляется гайка на 27, затем в вал вставляется шестигранник на 8, шестигранник держится ключом, или головкой, а гайка поворачивается против часовой стрелки, и выкручивается таким образом. Генератор при этом надо зажать в тисках нежно (а не как на картинке у меня). Гайка откручивается, шкив снимается. Во время этой процедуры я понял, что попал еще на шкив. Ибо он сильно люфтил в радиальной плоскости, и задевал корпус генератора, даже протер небольшие канавки снизу.
Дальше следует разборка генератора, откручиваются все что можно открутить снизу (или сзади) — плюсовые контакты, крышка, диодный мост, реле регулятор с щетками, снимается и кладется рядом. Хотя собственно оно не реле как таковое, а схема на 3 транзисторах, но для краткости пусть будет по старинке- реле регулятор.
Далее, откручиваются 4 болта, скрепляющие половинки генератора, и нижняя( задняя) часть с диодным мостом снимается с ротора. Можно слегка помочь себе отверткой, усилие там есть, но небольшое.
Дальше надо открутить 4 винта с потайной головкой со стороны шкива. Они крепят упорную пластину переднего подшипника. После этого берем трехлапый съемник подходящего размера, лапами хватаем под переднюю крышку, упором упираемся в вал, и стягиваем крышку с подшипника.
После этого у нас будет такая картина
Теперь можно осмотреть подшипники. Задний (малеьнкий) менять не стал, признаков износа обнаружено не было. А вот передний, был изношен в хлам просто. Подшипник был куплен от "десяточного" генератора, вологодский (VBF) за 110 рублей. Каталожный номер его 6303, он же 180303.
Задний подшипник вроде 6003, в отличие от "десяточного", который 6202. Разница во внутреннем посадочном диаметре, у нашего -17 мм, внешний 35. У 6202 внутренний 15 мм, внешний тоже 35.
Заодно был куплен шкив генератора 2110 17мм. Там 2 разновидности, 17 и 15, вот 17 — наш размерчик. А так же, купил "ремкомплект крышки генератора 2110", но он не пригодился.
Основной секас был со снятием переднего подшипника. Сверху него находится дистанционная шайба, порядком приржавевшая.
Съемником подлезть под нее было невозможно, вместе с подшипником она не полезла, поэтому пришлось ее аккуратно сбить.
К сожалению фотографий этого процесса нет, ибо к этому моменту телефон был поставлен на зарядку, но попробую описать словами. Облил ее жидкостью WD40, с помощью зубила провернул ее на валу на пару оборотов. Якорь при этом НЕЖНО зажат в тиски через старый ремень. Далее, вбивал зубило между шайбой и подшипником, равномерно и с разных сторон, пока шайба не начала двигаться на снятие. Дальше подцепил ее съемником и снял.
Подшипник съемнику не поддался и был варварски надпилен отрезной машинкой, не повредив однако при этом вал. Надпиленный подшипник снялся легко.
Теперь можно и приступить к сборке.
Подшипник запрессовывается с внутренней стороны передней крышки генератора подходящей оправкой за внешнее кольцо обоймы легкими постукиваниями молотка, и крышка подшипника ставится на место. Хотел поставить крышку из ремкомплекта, но она не подошла по размерам, да и сама была какая то хлипкая.
А вот так выглядит собранная конструкция:
Дальше не менее интересный процесс напрессовки подшипника с крышкой на вал. Якорь зажимается в тиски, опирается на нижний торец, крышка ставится сверху, и через кусок трубы опирающийся на внутреннее кольцо обоймы НЕЖНО напрессовывается на вал. Под нижнюю часть вала лучше подложить что нибудь мягкое, я использовал кусок толстой резины. Затем сверху так же аккуратно ставится родная дистанционная шайба. А если будет использоваться шкив от 2110, то нужна еще одна шайба толщиной 2-3 мм и внутренним диаметром 17мм. Наружный диаметр не критичен, 25 миллиметров вполне достаточно.
Дальше, ставим заднюю крышку. Подшипник там садится в пластмассовую деталь, служащую одновременно экраном для щеток.
Следует обратить внимание, что крышки смыкаются только в одном положении.
Собираем всю заднюю часть… реле регулятор, крышку. Кстати имеет смысл обратить внимание на щетки и кольца. Щетки у меня еще очень даже ничего:
Да и колечки вполне хорошие, хотя выработка уже есть…
Дальше ставим шкив… Родной покупать за 3.8 к меня жаба удушила, неоригинал ждать 3 дня, и отдавать 1.8 к тоже жаба задушила. Да и вообще пишут что на фирменных СТО Рено ставят непрорезиненные, обычные шкивы "нового образца".
Так зачем же отдавать свои кровные непонятно за что? Поэтому, при покупке подшипников я спросил посмотреть "шкив генератора 2110".
По ширине, высоте и количеству ручейков он совпал, поэтому 120 р за него отдал с удовольствием. Заодно купил "ремкомплект шкива" -в него входили гайка и 2 шайбы, одна потолще, другая потоньше.
Та шайба что потоньше как раз и сыграла роль дополнительной дистанционной шайбы. А гайка вот не пригодилась, не подошла по резьбе. Пришлось отрезать от родной примерно 17 милиметров, чтобы она прижала шкив не "ножкой", а широкой частью. Стала она вот такой
После этого установка на автомобиль, секас с натяжителем ремня, и вот готово
Все. Ура.
Денег:
110 р подшипник
120р Шкив генератора 2110
ремкомплект 30р, но можно и без него было обойтись.
Началось все в прошлом году, в конце лета. Я решил помыть движку. Она реально была грязная, за неделю до этого я попал в жесткий букс, и на ней был слой грязи. Все было здорово, но на следующий день после мойки я заглох, попал на диагностику, и замену модуля зажигания. Диагност мне между делом сказал — у тебя подшибник на генераторе воет, надо бы заменить.
я его услышал, поменял подшибник, тем более что я и сам слышал неприятный звук(появилось это после мойки). Поехал в гараж, заменил передний подшибник (задний снять не смог). Неприятный звук пропал. Во время снятия гены пытался завести авто на плохо затянутых силовых проводах. Тогда я не знал всей важности контакта силового и возбуждающего проводов. Она меня не поняла, и во время кручения стартера электроника отказала. Проблему понял быстро, гену починил, НО:
На следующий день пропало напряжение зарядки. Это было воскресение, электрика было не найти, погуглив проблему я купил регулятор напряжения, и заменил его. Проблема ушла.Списал проблему на попытку завезти машину при плохом контакте силовых проводов.
Все было здорово, но через несколько месяцев я услышал неприятный звук со стороны гены. Т, К, я не был уверен, что звук исходил от него, я скинул ремень, звук пропал, сомнения тоже. Я подумал снова на подшибник. Был январь месяц, лезть в него совсем не хотелось. Решил оставить проблему до весны. Звук усиливался, свист, переходящий в вой, в один прекрасный день, вой превратился в скрежет, и я обнаружил разрушившийся шкив. Оказалось причиной всему было раскручивание гайки шкива. Отсюда и свист и все остальное. Замена шкива.
Прошел новый год, на дворе 2 января, я поехал к родителям, при выезде из города потухли все приборы. Я залез под капот и увидел отгоревший силовой провод. Я его прикрутил, но через 10км как следствие умер регулятор напряжения. Я вернулся в город на АКБ. Заменил регулятор напряжения.(Уже второй)
Через некоторое время услышал звук открутившегося шкива, который уже слышал. Блин, вот начиная отсюда, я в непонимании. Почему он откручивается? Второй раз за 2 месяца это не случайность. Я разобрал гену, зажал ротор в тисках через резиновые прокладки, проставил под гайку гроверную шайбу, затянул что было сил. Собрал все обратно.
КОНЕЦ АПРЕЛЯ, , , , , , , , , Напряжение упало… БЛ…ЬЬЬ. Не знал че делать, по привычке заменил регулятор напряжения, проблема ушла. На выходных снял генератор, проверил ВСЕ, диодный мост, ротор, статор. Поставил обратно. Напряжение выросло (14,1в)
Радовался, но недолго… Сегодня Услышал звук схожий с раскрученным шкивом! Твою мать! Разобрал, гровер ушатал ротор(фото внизу) ПОЧЕМУУУУУ ОН РАСКРУЧВАЕСЯ…
Друзья, у меня три вопроса
1) Почему раскручивается в хлам затянутый шкив?
2) почему выходит из строя регулятор напряжения,
3) самый главный вопрос: Ротору трындец, учитывая все вышенаписанное, и фото ниже, что посоветуете, покупать ротор и трахаться дальше или брать новый генератор?
Машинка ждет вердикта, гена разобран до винтика. скажите что делать.
да, кстати, в этот генератор было потрачено
1) передний подшибник — 150
2) регулятор напряженя — 150
3) трехуровневый рег напряжения — 400
4) шкив — 150
5) рег напряжения — 170
6) передний подшибник — 150
…
…
…я сбился
Хочу поменять шкив на генераторе на многоручейковый.
Генератор
Шкив
Как открутить проклятую гайку? Отпаивал ВэДэшкой,пытался зажать шкив в тисках, но чуть верстак не сломал, гайка ни на миллиметр не сдвинулась. Крутил против часовой стрелки гайку (пытался). Может там обратная резьба?
Если кто-то занимался подобным, подскажите пожалуйста, как побороть эту гайку.
Первое присмотрися какая резьба, и главное не спеши если не откручивается и не налягай на силу, так и ротор можно сломать. Сначала подумай как закрепить ротор, порой можно разобрать гену и зажать ротор в тисках, можно вставить некий предмет в гену, но тут надо осторожно чтобы большим усилием не сломать корпус.
А самый лучший помощник в этом случае это ударная головка или ударный гайковерт. Открутит полюбе, езжай на шиномонтажку. Бывали случаи, когда мы имитировали ударный гайковерт набивая зазубрины на гайке. Гайку потом можно заточить напильником. Ну и крайний вариант, это срезать гайку - она полюбе дешевле чем сам ротор. Есть такие готовые приспособы, надеваешь на гайку, крутишь шток и он прорезает саму гайку. Еще когдато я просверлил паралельно резьбе тонким сверлом и гайка открутилась. Вот такие советы, дерзай и не спеши. Удачки.
Спасибо за советы, попробую. А резьба там не может быть обратной? Гайка заподлицо с валом сидит, резьбы не видно, не понятно какая она
Откручивали 2 шкива, при помощи гайковерта (шиномонтажного) очень легко.
Правда лучше гайку просто сорвать с места, дальше крутить или скоростью поменьше или вручную.
Знакомая ситуевина (на жигулях такая же фигня со шкивом с коленвала). Просто надо усилие побольше, хороший рычаг и терпение на пару дней, чтобы хорошенько отмокла эта гайка. ВДшка может и поможет, но я делал по другому. Смачивал тряпку тормозухой (ВДшка скорее всего испарится быстро), ложил на гайку, и оставлял на пару дней откисать. Направление резьбы не помню к сожалению, но это должно быть видно даже с торца, если гайка заподлицо. Просто надо хорошо промыть и протереть торец, и если внимательно присмотреться, то видно в какую сторону выходит последний виток.
Откручивали 2 шкива, при помощи гайковерта (шиномонтажного) очень легко.
Правда лучше гайку просто сорвать с места, дальше крутить или скоростью поменьше или вручную.
Это и есть ударный гайковерт, правильней всего будет им откручивать как писали выше. Я ездил на ближайший шиномонтаж и ребяты за пять минут открутили.
подскажите, как можно сорвать гайку на валу генератора. вообще не могу открутить
загудели подшибники на генераторе. решил их поменять. и тут то проблема. не могу открутить гайку шкива на валу. как можно ее открутить, затянуто на смерть. или так прикипело!!
чего можно сделать. что б открутить.
втыкаешь головку на шкив, вороток на неё. снимаешь провод с комутатора. поворачиваешь ключ зажигания, при этом кто-то придерживает вороток чтоб не сорвалоюю пару оборотов - гайка откручена!
Ну перед этим сначала ремень надо посильнее натянуть чтобы не проскользнул. А вообще насколько я понял генератор снят с машины? В крыльчатку тогда не вздумай совать чего - погнётся. Лучше пару деревяшек с полукругами сделай чтобы шкив через них в тисы зажать. между шкивом и деревяшками при этом проложи резинку, или кусок старого ремня. Ну и ударный гайковёрт если найдёшь - вообще хорошо.
а в идеале приехать с геной на шинку, и попросить их открутить пневмопестолетом. с пол пинка откручивается
Я тоже мучался 2(. ) года назад. Переломал все ключи и головки на 10 - результат - 0!
Забил. а что делать?
у меня тоже по ходу гайку молотком забивали. Попробую как с коленвалом - стартером крутануть (а я чёт и забыл уже про этот способ).
ставиш на передачу и держиш тормоз ну это уже крайние меры и ремень должен быть очень натянут.
а так пневма должна открутить она помойму еще ударная бывает.
Тож мучался сам зажав шкив в тиски - нифига. Отвез в сервис, там в тисках пневмогайковертом открутили как будто она и закручена не была вовсе. У этого зверя (которого сервисмэны, кстати, "долбо"бом" называют) усилие дикое создается, причем кратковременное, то есть шкив в тисах проворачиваться не успевает, а вот гайка скручивается только в путь.
я шкив руками держал когда пестой откручивали, даже напряги не заметил. потом закручивали этим же пестом на самом сильном моменте затяжки, так же никакой нагрузки на руки.
я стойки раскручивал, весь шток запаганил и гайку покоцал. плюнул на это и поехал на шинку. там за секунду всё скрутили.
так что советую ехать на шинку с такими вопросами.
РАЗБЕРАЕШЬ ГЕНЕРАТОР ПОТОМ ЛИЦЕВУЮ КРЫШКУ С ЯКОРЕМ ЗАЖИМАЕШЬ В ТИСКИ ЗА САМ ЯКОРЬ А ПОТОМ ХОТЬ ЛОМОМ ГАЙКУ КРУТИ НИЧЕГО НЕ ГНЕТСЯ И НЕНАДО НИКУДА ЕХАТЬ, РАБОТАЮ ЭЛЕКТРИКОМ И ПОЧКИ КАЖДЫЙ ДЕНЬ МЕНЯЮ ПОДШИПНИКИ НА ГЕНАХ, все скручивается идеально и без проблем хоть закипевшая хоть 30 летней давности, без всяких молотков и лишних приспособ
А по подробней!*
Как через зад ген-ор разбирается? Там же задняя крышка, провода припаяны и всё такое.
втыкаешь головку на шкив, вороток на неё. снимаешь провод с комутатора. поворачиваешь ключ зажигания, при этом кто-то придерживает вороток чтоб не сорвалоюю пару оборотов - гайка откручена!
Ну перед этим сначала ремень надо посильнее натянуть чтобы не проскользнул. А вообще насколько я понял генератор снят с машины? В крыльчатку тогда не вздумай совать чего - погнётся. Лучше пару деревяшек с полукругами сделай чтобы шкив через них в тисы зажать. между шкивом и деревяшками при этом проложи резинку, или кусок старого ремня. Ну и ударный гайковёрт если найдёшь - вообще хорошо.
Читайте также: