Можно ли завести машину с толкача если не крутит стартер
Сразу оговоримся: метод запуска мотора с толкача или буксира пригоден только для машин с механической (вернее, ручной) коробкой передач. Для автомобилей с автоматом процедура неприемлема: для нормальной работы классической гидротрансформаторной АКП нужно давление масла, которого не будет без работающего мотора.
Если вести речь об автоматических трансмиссиях, то с оговорками методика приемлема разве что для роботизированных коробок с одним сцеплением: они фактически представляют собой обычную механику с автоматизированным управлением приводами сцепления и механизма выбора передач. Так что некоторые производители даже допускают для таких коробок возможность запуска с буксировки. Однако в целом две педали в салоне – повод искать другой аккумулятор для запуска или эвакуатор для доставки машины в сервис.
Еще одно условие касается состояния и наличия аккумулятора, а также общей механической исправности автомобиля. Машину без аккумулятора завести не выйдет (оставим за бортом рассуждения о старых дизелях с механическим ТНВД) – это правило понятное. Но и глубоко разряженный аккумулятор, скорее всего, не даст возможности запустить мотор. Аккумулятор должен иметь остатки заряда: пусть его тока и не хватит для работы стартера, но питать бортовую электронику, свечи зажигания, бензонасос и прочее он будет способен. Ну а сам автомобиль, включая двигатель, должен быть механически исправен: попытки завести заклинивший мотор или толкать заднеприводную машину без кардана ни к чему не приведут.
В целом принцип запуска двигателя не зависит от того, будете ли вы двигать неисправную машину другой машиной или руками – отличаются лишь сопутствующие нюансы. Но прицепить ее тросом к другой машине все же проще – давайте начнем с этого варианта.
Перед тем как начать буксировку, надо обязательно включить зажигание, выключить стояночный тормоз (ручник), а затем выжать сцепление и включить повышенную передачу – обычно третью или четвертую. После этого можно начинать движение. Разогнавшись до 20-30 км/ч, нужно плавно, но быстро отпустить сцепление и следить за моментом запуска мотора, после которого стоит нажать на газ. Услышав, что мотор запустился, можно убедиться в стабильности его работы, выключив передачу и несколько раз нажав на газ – тахометр и слух подскажут, отзывается ли двигатель на педаль. Поняв, что мотор работает, можно подавать буксиру сигнал об остановке.
Помните, что после запуска стоит дать мотору поработать на холостых, а также не глушить его до места назначения. Ведь для следующего пуска нужно будет либо найти и устранить причину проблем с запуском, либо снова искать буксир.
Общий принцип здесь тот же: садимся за руль, включаем зажигание и подаем сигнал о старте помощникам, толкающим машину. Нюансы касаются организации: например, стоит заранее попросить помогающих найти крепкие точки опоры на кузове, чтобы не тратиться помимо нового аккумулятора еще и на удаление вмятин. Люди не смогут разогнать машину до 25-30 км/ч, так что оптимальной передачей для запуска мотора будет третья (хотя при неудаче можно попробовать и четвертую, и вторую). Толкать машину лучше по прямой: сдвинуть с места автомобиль с повернутыми колесами гораздо сложнее. Ну а если на местности есть уклон, лучше при необходимости развернуть машину для движения вперед по склону: во-первых, задняя передача плохо подходит по передаточному отношению, а во-вторых, толкать автомобиль задом банально опасно.
Ключевые указания, описанные выше, справедливы для ситуации, когда автомобиль заглох прямо во время движения – например, из-за проблем с холостым ходом при переключении передач. На ходу лучше не пытаться поворачивать ключ в зажигании (в самом неудачном случае это может вызвать блокировку руля при маневрировании), да и необходимости ждать полной остановки для перезапуска мотора тоже нет. Можно попытаться перезапустить мотор на ходу, включив третью или четвертую передачу и отпустив сцепление – так же, будто вы движетесь за буксиром.
Сел аккумулятор, вышел из строя стартер – и все, двигатель просто так без посторонней помощи не заведешь. Или это все-таки возможно?
Есть нюансы
Для начала немного теории. Как стартер заводит двигатель? Через зацепление с маховиком вращает коленвал – так запуск и происходит. Если стартер по той или иной причине свою работу выполнять не может (сам сломался или разрядилась АКБ), то провернуть коленвал можно другим способом – вращая ведущие колеса. Самый известный способ – "с толкача", то есть разогнав автомобиль, а затем включив подходящую передачу. При этом связь между колесами и двигателем обеспечит проворачивание коленвала со скоростью, достаточной для запуска. Но есть нюансы.
Прежде всего этот способ подойдет для автомобилей с механической коробкой передач. "Автомат" с гидротрансформатором в силу своих конструктивных особенностей просто не позволит передать вращающий момент на коленвал от колес. Другие типы автоматических коробок, например, роботизированные, со сцеплением? Тут надо смотреть на их особенности, но в любом случае не стоит, чтобы не причинить вред трансмиссии.
Собственно говоря, и с "механикой" запуск "с толкача" может иметь свои последствия, правда, не для коробки (вероятность повредить ее минимальна), а для двигателя. Если привод ГРМ цепной с гидронатяжителем, есть риск перескока цепи в момент попытки пуска таким способом. С ремнем надежнее, но при сильном морозе и он может не выдержать ударной нагрузки. И вообще, надо понимать, что такой способ запуска двигателя – аварийный. Старому примитивному агрегату не привыкать, а вот современный затем может насобирать разных ошибок в блок управления. К тому же такой пуск пусть и теоретически, но чреват повреждением катализатора. Так что взвешивайте риски, как говорится.
Еще один момент. Пуск "с толкача" подразумевает движение автомобиля с изначально заглушенным двигателем, то есть с неработающими усилителями руля и тормозов. При этом следует еще выполнять нестандартные манипуляции с коробкой и сцеплением, которые, например, у новичка могут вызвать проблемы. Плюс в момент включения передачи и отпускания сцепления ведущие колеса резко затормаживаются – на скользком покрытии это может привести к потере курсовой устойчивости (например, заднеприводный автомобиль может начать заносить). Все это надо учитывать, чтобы попытка завести двигатель таким способом не привела к ДТП. Это к вопросу о выборе места, скорости и момента.
Сам толкнул – сам завел
Кто ездил со слабым аккумулятором, тот знает: машину надо оставлять на горочке, с которой можно покатиться вниз и завестись "с толкача". Но хватит ли совсем небольшой скорости, если дорога почти без наклона и машину разгоняешь сам?
Принцип действия таков: включаю зажигание, коробку – на нейтраль, вручную разгоняю машину, запрыгиваю, выжимаю сцеплению, включаю передачу, отпускаю сцепление…
На совсем уж ровном участке скорости все же не хватает. Можно, конечно, попробовать разогнать – машинка-то легкая. Я сильный – я справлюсь? Я умный: впереди все же легкий спуск. Для чистоты эксперимента просто не буду сильно разгонять машину, попробую на минимальной скорости.
На второй передаче не получается – слишком медленно. Что же, тогда первая – и машинка заводится. Тот же фокус я проделываю и на задней передаче, скатывая машину назад. Это к вопросу о том, что толкать можно в любую строну в зависимости от того, куда идет спуск.
Как показывает опыт, далеко не каждый автомобиль может вот так, с пол-оборота, завестись – все зависит и от конструктивных особенностей, и от состояния двигателя. И уж тем более это касается случаев, когда той же зимой мотор в принципе неохотно запускается. И в таком случае без помощи друга не обойтись. Или все-таки можно?
Все в твоих руках
Можно попробовать экзотический способ, при котором автомобиль вообще остается на месте, а раскручивается вывешенное колесо. Для этого машина поднимается на домкрате, на колесо наматывается веревка или трос – тянущее движение преобразуется во вращательное, и оно передается на коленвал. К чему такие сложности? Если водитель один, далеко не всегда условия позволяют толкнуть автомобиль и разогнать его до нужной скорости, чтобы запустить двигатель "с толкача". Здесь же можно обойтись своими силами.
Но и в этом случае надо помнить о технике безопасности. Если ставим автомобиль на домкрат, не забываем использовать стояночный тормоз, а в идеале под остальные колеса поставить колодки. Следует учитывать, что в процессе пуска автомобиль может соскочить с домкрата. Если двигатель в этот момент заведется, авто начнет движение. Вероятность этого особенно высока в случае полноприводной трансмиссии и наличия работающих блокировок. Но если у вас монопривод, свободный дифференциал, то проблем нет: вывешенное колесо можно вращать, второе будет спокойно стоять на земле без попыток к движению.
Но хватит теории, давайте проверим на практике! Специально под эксперимент используем новенький трос. Он без металлических крюков, что тоже важно: крюк или даже просто плотный узел может наделать бед в арке в момент раскручивания колеса.
Итак, ставим автомобиль на домкрат, затягиваем "ручник", включаем зажигание, для начала попробуем оставить коробку на третьей передаче. Здесь зависимость такая: чем выше передача, тем проще будет раскручивать колесо, но и тем выше должна быть скорость его вращения, чтобы двигатель "схватился". Первая попытка, вторая… Все-таки скорости не хватает. Переключаем коробку на вторую…
Это оказалось неожиданно легко! Действительно, двигатель мигом завелся, автомобиль даже не предпринял попытку к бегству. Способ рабочий! Впрочем, насколько известно, он срабатывает далеко не всегда. Многое зависит от техники. Но в нашем случае – сработало.
Эй, на буксире!
Как видим, даже в одиночку двигатель завести можно. И все же эти способы доступны далеко не всегда. Тогда классика – запуск с буксира. Он практически неизбежен, если двигатель в принципе заводится с трудом, то есть дело не в аккумуляторе или стартере, а, например, в топливной системе, зажигании или барахлящем датчике коленвала.
Здесь проверять ничего не будем – и так все понятно. А потому дадим несколько советов для тех, кто не искушен в езде на буксире и тем более в использовании такого метода запуска двигателя.
Если буксирная проушина вкручиваемая, важно закрутить ее до конца, иначе есть риск обломать ее в районе резьбы. Если не хватает силы рук, можно применить рычаг – в этом качестве можно использовать балонный ключ.
Он же пригодится, если ваш трос заканчивается петлей на конце, а не крюком. Просто протягиваете его в проушину и вставляете все тот же балонный ключ. Или рожковый. При этом важно убедиться что этот "стопор" не болтается и не касается кузова. Если же это происходит, можно сделать на тросе узел и вставить ключ так, чтобы избежать его контакта с автомобилем.
Мы довольно подробно рассказывали про правила и особенности буксировки, но сейчас нас интересует именно попытка запустить двигатель. При этом тоже важно сохранять натяг троса, чтобы избегать рывков или не наехать на трос. Успех зависит от слаженности действий обоих водителей. Тот, кто на тягаче, должен заранее показывать все свои маневры, тот, кто на буксире, должен помнить о том, что усилители руля и тормозов могут не работать. Водитель ведущей машины лишь обозначает необходимость торможения, в крайнем случае помогает, а весь состав тормозит водитель ведомой машины – тем и обеспечивается натяг троса.
Теперь что касается попытки запуска двигателя. Ее лучше предпринимать на прямом участке ровной дороги, в идеале – с хорошим зацепом, но зимой это далеко не всегда возможно. Важен правильный выбор передачи: лучше исходить из соображения, что она должна обеспечивать работу двигателя в диапазоне 1000-2000 об/мин. При включении передачи сцеплением нужно работать плавно – и стоит быть готовым к тому, что на скользкой дороге в этот момент автомобиль может повести из-за резкого изменения скорости вращения колес.
Далеко не всегда двигатель удается завести даже с нескольких попыток. В некоторых ситуациях (например, при залитых свечах) может применяться постоянное движение на включенной передаче на протяжении длительного времени, по аналогии с режимом холодной обкатки. В этом случае выбирается наивысшая передача с кратковременным (при остановке на светофоре, старте и разгоне) переходом на нейтраль. Стоит учитывать, что при включенном зажигании могут использоваться мощные потребители электроэнергии (свет фар, подогревы, аудиосистема), поэтому на время попыток запуска двигателя их лучше отключать.
При успешном запуске, если двигатель работает неустойчиво, имеет смысл какое-то время проехать на передаче с помощью буксира, так как выжим сцепления или попытка дать прогазовку может привести к тому, что мотор, наоборот, заглохнет. Ну и заранее условьтесь с водителем буксира, как вы будете обозначать успешную попытку. Впрочем, по умолчанию это кратковременная подача звукового сигнала и кратковременное включение фар. Если клаксон не работает, а на звуковую сигнализацию водитель не реагирует, можно обратить его внимание плавным затормаживанием всего автопоезда.
leshkin2007
Добрый день!
Беда такая - утром сажусь в машину, не включилась подсветка салона. Первое положение ключа - не включились показания дневного пробега ит.д., но сразу загорелись лампочки аккумулятора, масла и еще что-то красное справа.
второе положение тоже самое, третье - стартер не крутит.
Предположил, что сел аккумулятор, но багажник не открывается. Попробовал прикурить из под капота с другой АКБ. Панель начала работать как положено, появился свет в салоне, открылся багажник.
Отключил прикуриватель, все осталось по прежнему, т.е. не так как при первой попытке., но стартер по прежнему не крутит.
Поменял АКБ на рабочую (взял у соседа с работающей машины) - эффект тот же - стартер не крутит.
Коробка у меня механика - решил завести с толкача - эффект нулевой катился с горки 50 метров на 2 передаче.
Месяца 2 назад было что-то похожее, но с толкача завелась без проблем.
Если быть кратким
- стартер не крутит и реле не щелкает(однозначно)
- с толкача не заводится вообще, те. без каких-либо признаков жизни.
- приборка на попытку крутануть стартер не реагирует вообще, как будто старте нет в принципе.
Помогите!
Исходя из форума, и той информации, что нашел, прошу помощи по таким вопросам:
1. Где находится реле стартера.
2. Где находится реле бензонасоса.
3. Где находится датчик коленвала.
4. Как их проверить держа в руках (т.е. без стенда на сервисе)
5. Связаны ли они все вместе, т.е. если не сработало реле стартера, сработает ли реле насоса, или еще - если не исправен датчик - то будет ли включаться реле насоса при попытке завестись с толкача.
И последнее - как ее буксировать если проушины нет, за что можно зацепить?
Многим автомобилистам хотя бы однажды довелось оказаться в ситуации, когда автомобильный стартер упорно отказывался выполнять свое основное предназначение. И все бы было не так печально, но подобные ситуации всегда случаются в самый неожиданный и неподходящий для этого момент. Если ехать необходимо незамедлительно, а время поджимает — это может стать настоящей проблемой и поводом для срыва. К счастью, из подобной ситуации есть выход. Необходимо всего лишь завести транспортное средство без стартера или же замкнуть его напрямую. О том, как же сделать и то, и другое более подробно будет рассказано в рамках этого полезного материала.
Что необходимо сделать перед тем, как замкнуть стартер?
Мало кто знает, но перед тем как приступать к более решительным мерам, автомобилисты должны выполнить диагностику. Зачем? Неплохо было бы до выполнения работ понять вообще с чем связан отказ в работе стартера и что с ним может быть не так. Иногда проблемы со стартером можно устранить самостоятельно на месте. Однако если со стартером возникли серьезные проблемы, вроде неисправности его реле или поломки втягивающего реле, сильного износа бендикса или сгоревшей обмотки, тогда уже можно будет сразу начинать подыскивать способ пуска автомобильного двигателя другим методом. И хотя таких методов пуска мотора с нерабочих стартером не так много, все же они работают и причем безотказно.
Способы пуска двигателя без стартера
Как замкнуть стартер?
Вернуть автомобиль к жизни можно и еще одним способом, который не подразумевает применение грубой физической силы. Чтобы замкнуть стартер напрямую необходимо обзавестись специальным инструментом. Для этого нужны отвертка, гаечный ключ, монтировка. Для этого сначала нужно выставить рычаг КПП в нейтральное положение и затянуть до упора тормоз. В замке ключ привести в соответствующее положение, чтобы сработало втягивающее реле. Проследить чтобы в момент запуска стартера напрямую на контактной системе зажигания не вышла из строя катушка.
Подробнее о пуске мотора без стартера будет рассказано в этом видеоматериале:
Стартер в машине служит для запуска силового агрегата. Иногда это устройство ломается и при попытке пуска стартер не крутит. По каким причинам происходят сбои в работе, каковы способы устранения? Это может случиться из-за слабого заряда батареи, поломки втягивающего реле, недостаточного контакта в цепи, а также неисправность стартера. Поломки обычно случаются в неподходящее время, когда рядом нет автосервиса. Во многих случаях восстановить работоспособность можно своими руками. Подробно рассмотрим причины поломок и способы их устранения.
Признаки неисправности стартера
Поломку этого узла можно выявить по нескольким признакам:
- Стартер при попытке запуска не срабатывает.
- Слышны щелчки, но вращения коленвала нет.
- При запуске коленчатый вал крутится с небольшой скоростью, мотор не запускается.
- Слышны стуки и скрежет шестерен.
Теперь выясним причины неисправностей в разных случаях.
Почему не крутит стартер
Вращение вала мотора происходит от стартера, который является электродвигателем постоянного тока. Если он не работает, то нужно выяснить причину поломки системы запуска.
Не заряжен аккумулятор
Возможны следующие признаки, когда двигатель не запускается, в зависимости от величины заряда батареи:
- Звуков не слышно. Аккумулятор сильно разряжен. Если включить фонари, то они выдают слабый свет и быстро отключаются. Напряжение батареи можно диагностировать вольтметром. Зарядив аккумулятор, нужно выяснить и устранить причину, по которой произошла утечка энергии.
- Втягивающее реле срабатывает, но стартер не может прокрутить коленвал. Чтобы диагностировать слабый заряд АКБ, нужно включить плафон салона. Если в момент запуска лампочка гаснет, то очевидно, что заряд батареи недостаточный.
Неисправность устраняется обычным зарядом аккумулятора, которую можно сделать непосредственно на машине. Чтобы не сгорели электронные устройства, например, сигнализация, нужно снять минусовую клемму. Высокое напряжение блока питания может повредить электронику. Снимать нужно именно минусовой контакт, чтобы при случайном касании гаечного ключа кузова не произошло короткого замыкания.
Разберем случай, когда включен вентилятор охлаждения, и машина не заводится. На аккумулятор действует нагрузка, поэтому напряжения не хватает для вращения стартера. Если после заряда АКБ ничего не меняется, то батарею следует заменить новой. Кроме того, нужно следить за плотностью электролита.
Проблемы с сигнализацией
Иногда невозможно завести автомобиль, стартер не включается, батарея заряжена, электрическая цепь в порядке. Есть вероятность сбоя в действии иммобилайзера и сигнализации. Характер поломки не зависит от марки машины и года ее выпуска. В этом случае нужно выяснить, какая модель противоугонной системы установлена на автомобиле.
Характерный признак проблемы в иммобилайзере – стартер не вращается, двигатель не заводится, щелчков реле нет. Иногда бывает так – автомобиль завелся, но сразу заглох. Мотор может не реагировать на запуск от брелока или ключа. Если хотя бы один из этих признаков присутствует, то система запуска заблокирована сигнализацией.
Поломка стартера
Нечасто бывает проблема с пуском мотора автомобиля из-за неисправности самого стартера. Увидеть поломку снаружи невозможно и без полной проверки не обойтись. На выявление проблемы и ее устранение обычно уходит много времени, денег и сил.
Приведем перечень основных поломок, которые появляются в устройстве стартера, который эксплуатируется более 15 лет:
- Выявление короткого замыкания, которое послужило выходу из строя катушек. Признак проблемы – дым из корпуса, запах горелых проводов.
- Износ деталей втягивающего реле, нарушение действия бендикса. Стартер не вступает в соединение с маховиком мотора и не заводит его.
- Полный износ или поломка зубьев бендикса. Устройство не способно запустить двигатель.
- Выгорание электрических соединений в корпусе стартера.
Во многих случаях отремонтировать стартер своими руками не получается. Для этого придется обращаться к мастерам. Но ремонт в мастерской выполнят, если неисправен бендикс или втягивающее реле. Если сгорела обмотка, то вам порекомендуют приобрести новый стартер.
Но часто поломки стартера можно решить самому. Например, водители иногда принимают поломку замка зажигания за неисправность стартера и покупают новый. Поэтому перед ремонтом нужно все тщательно проверить и найти точную причину.
В современных автомобилях применяются специальные системы контроля, то самому проверить и найти неисправности трудно. Работа стартера контролируется электронным блоком, поэтому при его поломке рекомендуется обращаться в специализированный сервис.
Неисправность втягивающего реле
Когда аккумулятор достаточно заряжен, а сигнализация отключена, но мотор не запускается – неисправен стартер. Если при попытке запуска слышны металлические щелчки, то это работа втягивающего реле. Оно неисправно, так как издается стук, маховик и бендикс не входят в зацепление между собой, и не запускают мотор. Проверить эту поломку втягивающего реле и завести двигатель можно путем замыкания отверткой или гаечным ключом два контакта реле.
Внимание! Перед процедурой нужно поставить рычаг КПП в нейтральное положение.
Если двигатель завелся, значит необходимо ремонтировать или заменять втягивающее реле. В нем могут пригореть контакты, которые сделаны в виде пятаков. Водители часто считают, что они не подлежат ремонту, и их можно только менять. Но временно пятаки можно восстановить. Для этого их зачищают шлифшкуркой и устанавливают на место. Однако они имеют защитное покрытие, которое удаляется при шлифовке. Поэтому через некоторое время процедуру потребуется повторить.
Неисправность электрической цепи зажигания
Если не крутит стартер, а диагностика аккумуляторной батареи не выявила проблем, то нужно искать иные причины. Часто они кроются в обрыве жгутов проводов. Они могут быть соединены с нарушением контакта, искрить. Подобная неисправность появляется, если окислились клеммы. Такое случается на многих батареях. В основном это бывает с минусовым проводом, который крепится на кузове автомобиля.
В таких случаях надо тщательно проверить провода, осмотреть питание стартера, затянуть соединения на клеммах. С помощью вольтметра проверьте напряжение на проводке управления, подсоединенной к стартеру. Она может иметь повреждения.
В замке зажигания контакты могут быть изношены, поэтому питание не поступает на замок зажигания. Нужно проверить напряжение мультиметром, срабатывают ли контакты при повороте ключа. Кроме этого, нужно проверить предохранители, которые установлены в салоне машины.
Другие причины
Существуют другие причины поломки стартера, приведем некоторые из наиболее встречающихся.
- Износ щеток. Из-за них запуск мотора невозможен, или срабатывание будет происходить не всегда.
- Короткое замыкание обмоток.
- Заклинил вал ротора из-за износа подшипников.
- Износ зубьев бендикса.
- Буксование муфты свободного хода. Требуется замена привода устройства.
- Привод с большим усилием перемещается по резьбе вала. Чтобы устранить поломку, нужно разобрать стартер, промыть и смазать резьбу моторным маслом.
- На статоре установлены постоянные магниты, которые могут отклеиться. Для решения вопроса потребуется разборка и приклеивание магнитов на свои места.
- На втягивающем реле соскочила возвратная пружина.
- Поломка или деформация вилки на бендиксе. Ремонт заключается в замене вилки или бендикса в сборе.
Медленное вращение коленвала может происходить по причинам:
- Масло в двигателе слишком густое. Это случается на сильном морозе. Нужно заменить смазку, чтобы она соответствовала температуре.
- Аккумулятор разряжен. Энергии недостаточно для вращения с нужной скоростью. Чаще это происходит зимой, и требуется зарядить аккумулятор, либо заменить новым.
Иногда бывает неисправность в том, что при горячем двигателе стартер не действует, а когда мотор остывает, то все исправно. Это объясняется установкой втулок неправильного размера. Их диаметр выбран меньше положенного. При нагревании отверстия втулок уменьшаются, и вал стартера заклинивает.
Как завести машину – стартер не крутит
Если неисправен стартер из-за втягивающего реле, то двигатель автомобиля можно завести, если замкнуть контакты принудительно. Это экстренная мера, но при срочности ей иногда пользуются.
Разберем пример, как завести двигатель автомобиля ВАЗ-2110.
- Поставьте рычаг КПП в нейтральное положение.
- Вытяните рукоятку ручного тормоза.
- Поверните ключ зажигания и откройте капот.
- Снимите с посадочного места воздухоочиститель, отодвиньте в сторону, чтобы открыть доступ к стартеру.
- Отсоедините штекер от контактов.
- Соедините между собой два контакта втягивающего реле металлическим предметом или толстым проводом.
- Если при этом остальные узлы исправны, то двигатель должен запуститься.
Установите воздушный фильтр и подключите провода. Во многих случаях мотор после этого запускается без проблем от ключа зажигания. Но неисправность не исчезла, поэтому в ближайшее время нужно обратиться в мастерскую.
Есть другой способ, который подойдет для срочного экстренного пуска. Его можно использовать только для машин с передним приводом и механической КПП.
- Поднимите машину домкратом, чтобы одно из передних колес оказалось в подвешенном состоянии.
- Поверните поднятое колесо нарушу до конца.
- На шину намотайте веревку или трос на 3 оборота, чтобы остался конец длиной 2 метра.
- Включите третью скорость.
- Включите зажигание, повернув ключ.
- Резко потяните за трос, вращая колесо и отбегая.
- После запуска двигателя поставьте рычаг коробки в нейтральное положение. Для этого не обязательно нажимать педаль сцепления. Дождитесь, чтобы колесо остановилось.
- Домкратом опустите автомобиль на землю.
Описанный способ требует осторожности и мер безопасности. В противном случае можно повредить автомобиль и получить травму самому.
Такой способ похож на запуск с помощью рукоятки на старых автомобилях, например, на Москвиче-412, или ВАЗ-2101. Поднятое колесо приводит в действие коробку передач, а затем двигатель.
Что делать, если стартер крутит, но машина не заводится
Теперь разберемся, какие существуют причины, и что делать, если стартер функционирует, но автомобиль не запускается.
- Неисправен бензонасос. Если не слышно работы бензонасоса при включении зажигания, значит он неисправен. В салоне водителю всегда слышен его звук при включении. Нужно проверить предохранитель, если он исправен, значит сгорел моторчик.
- Засорился и забит воздушный фильтр двигателя. Нужно вытащить фильтрующий элемент и осмотреть его на предмет загрязнения, при необходимости заменить.
- Не работает карбюратор. Он образует некачественную топливную смесь. При этом карбюратор необходимо чистить, регулировать положение жиклеров.
- На свечах зажигания нет искры. Проверьте работу зажигания, есть ли на свечах искра. Если нет, нужно проверить высоковольтные провода, распределитель зажигания или заменить свечи.
- Засорился топливный фильтр. Если он длительное время не менялся, а вы заливали подозрительное топливо, то лучше заменить фильтр.
- Неправильно установлены метки ГРМ. Иногда при замене ремня ГРМ неверно выставляют метки. Нужно проверить их установку, при необходимости откорректировать, осмотреть состояние ремня.
- Вышел из строя датчик коленчатого вала. Его разъем проводов может давать плохой контакт, который не позволяет запуститься двигателю. Прочистите или продуйте контакты в колодке или замените ее.
Читайте также: