Можно ли завести машину без эбу
©А. Пахомов (CTTeam, Школа Диагностики Алексея Пахомова).
Когда-то, достаточно давно, я написал статью с таким же названием, только без цифры 2 в конце. Она хранится на сайте уже несколько лет. Однако перечитав ее, я понял, что статья устарела, настала пора кое-что изменить и добавить. А когда начал обдумывать новую статью, пришел к выводу, что нужно не добавлять, а просто переписать заново: слишком уж изменился подход к работе с автомобилями в последние годы.
Однако немного отвлеклись, давайте вернемся к проблеме невозможности запуска двигателя.
Первое, и самое главное, что нужно понимать в подобной ситуации. Определитесь, что за автомобиль перед вами и что от него ждать. Я нисколько не шучу: автомобилестроение никогда не стояло на месте, шло постоянное развитие, и подход к диагностике невозможности запуска зависит, условно говоря, от поколения машины.
Чтобы было более понятно, приведу несколько примеров. Например, есть автомобили бюджетного класса и премиум-класса. Были года, в которые бюджетные машины выпускались без иммобилайзера, а премиум-сегмент иммобилайзером оснащался. Иначе говоря, Нексию 1999 года и Мерседес 1999 года нужно заводить несколько по-разному.
Еще пример. Очень много японских автомобилей для внутреннего рынка (с правым рулем) не оснащены иммобилайзерами. Эта особенность тоже облегчает работу диагноста: хотя бы один фактор исключается с самого начала.
Итак, первое, что нужно сделать, прежде чем заводить двигатель: разберитесь, какого поколения автомобиль перед вами и какие особенности нужно учесть. Но мы рассмотрим самый сложный случай: современный автомобиль, оснащенный иммобилайзером, коробкой – автоматом и несколькими блоками управления, соединенными по CAN-шине:
Здесь нужно держать в голове такую установку: современный автомобиль нельзя рассматривать раздельно по агрегатам. Там все взаимосвязано, все ЭБУ работают вместе, образуя сеть. Поэтому неисправность в одной из систем сказывается на других системах, хотим мы того или нет. В том числе и причиной незапуска двигателя может оказаться совсем не двигатель.
Проверяем обмен между блоками
Итак, автомобиль перед вами. Первое, что необходимо сделать, это подключить сканер и попытаться установить связь со всеми блоками управления.
Прочтите в основных блоках коды неисправностей. Это как минимум ЭБУ двигателя, коробки-автомата, АBS, панели приборов, иммобилайзера. Если хоть где-то есть код, указывающий на нарушение обмена между блоками, то пока вы не устраните проблему, продолжать дальнейший поиск бессмысленно, нужно устранять причину нарушения обмена. Почему?
Предположим, нарушена связь между блоками управления двигателем и автоматической коробкой. При этом даже не включается стартер! Казалось бы, какая связь? Самая прямая: ЭБУ двигателя должен знать, в каком положении селектор коробки. Запуск двигателя возможен лишь в положении N или P. Но информации-то об этом нет? Все, стартер даже не будет включаться:
Причины невозможности запуска двигателя
Хорошо, блоки просканировали, кодов, явно указывающих на нарушение обмена, неисправность иммобилайзера либо критические дефекты, не обнаружено. Другими словами, ничто не мешает блоку управления двигателем крутить стартер и пытаться запустить мотор. Но что-то пошло не так, и он не запускается. Что именно?
Здесь нужно вспомнить, что нужно двигателю для нормальной работы и отталкиваться от этого.
Все перечисленные пункты нужно обязательно помнить, когда вы пытаетесь запустить двигатель. И еще: обязательно расспросите клиента о всех подробностях истории возникновения дефекта. Когда двигатель заглох, при каких обстоятельствах. Может быть, после вмешательства, может быть, после заправки. Как это произошло: разом или проблема появлялась постепенно. Часто тонкости задушевного разговора с клиентом сильно облегчают дальнейший поиск. Но помните: клиент может и откровенно лгать!
Проверка качества подачи топлива
Проверим подачу топлива и прежде всего оценим давление в системе. Для двигателей с впрыском на клапан достаточно установить на топливную рейку манометр и сравнить давление с заданным в руководстве по ремонту.
Давления может не быть совсем, но это самый простой случай. Причины – отсутствие питания на электробензонасосе, непроходимость топливопроводов, неисправность регулятора давления. На дизеле – завоздушивание системы. Надо отметить, что для дизельных систем завоздушивание – настоящий бич.
Например, на дизеле примерно за секунду-полторы прокрутки давление достигает уровня, при котором регуляторы начинают его ограничивать. Для работы форсунки не нужно все 1500 бар, форсунки начинают открываться уже при давлении 150 – 200 бар. Если при прокрутке давление резко пошло вверх и на некоем уровне стабилизировалось, то все, к давлению топлива вопросов нет.
Но давление топлива – это лишь полдела. Нужно еще и открывать форсунки. А для этого на них подаются импульсы с ЭБУ. Посмотрите сканером, отображается ли время впрыска при прокрутке. Если отображается, то, во всяком случае, ЭБУ пытается двигатель запустить.
Двигатели с впрыском на клапан, которых вообще-то подавляющее большинство, позволяют оценить наличие импульсов простой лампой на 1 – 2 Вт. При стартерной прокрутке лампа должна заметно вспыхивать. Тут все просто.
Дизельные двигатели и бензиновые с непосредственным впрыском проверить лампой не получится. Тут приходится использовать мотортестер и проверять наличие импульсов, например, токовыми клещами.
Проверка искрообразования
В первую очередь следует проверить искрообразование на свечах. Для этого недостаточно выкрутить свечу и, подключив ее к высоковольтному проводу и положив на массу, прокрутить коленчатый вал. Зазор на свече таков, что при атмосферном давлении пробой произойдет даже при полуживой катушке зажигания. Да и качество искрообразования оценить на глаз невозможно.
Возьму на себя смелость утверждать, что полноценно проверить качество искрообразования можно только мотортестером по осциллограмме высокого напряжения. Но в большинстве случаев этого не требуется, если мы хотим всего лишь убедиться в наличии искры. А для этого достаточно простого разрядника.
Зазор на разряднике следует установить 10 – 12 мм для систем типа DIS и до 15 мм в случае системы СОР.
Если искры на разряднике нет, то необходимо предпринять дальнейшие шаги в зависимости от конструкции системы. Например, на модуле зажигания проверяется наличие питающего напряжения, массы, а также управляющих импульсов с блока управления. Это делается мотортестером в режиме измерения напряжения.
В системах с механическим распределителем проверяются наличие всех необходимых управляющих импульсов, питания и массы. Катушка зажигания также проверяется мотортестером.
В случае системы COP также проверяется питание и масса на разъемах всех катушек. По тем или иным причинам они могут отсутствовать. Далее, в зависимости от конструкции катушек, проверяются импульсы с электронного блока либо первичное напряжение.
Проблема может быть и в самом электронном блоке управления, но убедиться в его исправности можно лишь после тщательной проверки всех входных и выходных сигналов на его разъеме. Эту процедуру еще называют PIN-контролем.
Итак, в наличии искры убедились, искра есть.
Следующим пунктом нужно убедиться в том, что смесь в цилиндрах двигателя сжимается, а газообмен не нарушен.
Опытный диагност определяет порванный ремень газораспределения буквально на слух:
Научиться этому очень просто. Заблокируйте запуск двигателя, отключив ДПКВ, и прокрутите мотор. Запомните звук.
В совсем уж крайнем случае можно просто измерить компрессию в цилиндрах. Не удивляйтесь, увидев ноль.
Воспламенение смеси не вовремя
Выявить подобный дефект очень легко при помощи мотортестера. Для этого достаточно воспользоваться датчиком давления в цилиндре, снять осциллограмму давления вкупе с искрой и оценить взаимное положение момента искрообразования и верхней мертвой точки. При стартерной прокрутке искра, или даже пачка искр, будет в районе ВМТ.
Надо сказать, что мотортестер в данной ситуации просто незаменим. Если вы работаете с широким парком автомобилей разных производителей, то этот замечательный прибор сильно облегчит вам жизнь.
Не продохнуть
Убедиться в непроходимости нейтрализатора можно, выкрутив одну свечу либо лямбда-зонд. Соблюдайте меры предосторожности: из образовавшегося отверстия начнут вырываться горячие отработавшие газы.
С клапаном рециркуляции посложнее: его придется снять и оценить состояние визуально. Можно попробовать заглушить его установкой прокладки и вновь попытаться запустить двигатель.
В заключение еще раз напомню: алгоритм поиска причин невозможности запуска двигателя сильно зависит от того, какой перед вами автомобиль. Также важно помнить, что именно нужно двигателю для нормальной работы и, понимая это, выстраивать логику поиска дефекта.
©А. Пахомов (CTTeam, Школа Диагностики Алексея Пахомова).
Когда-то, достаточно давно, я написал статью с таким же названием, только без цифры 2 в конце. Она хранится на сайте уже несколько лет. Однако перечитав ее, я понял, что статья устарела, настала пора кое-что изменить и добавить. А когда начал обдумывать новую статью, пришел к выводу, что нужно не добавлять, а просто переписать заново: слишком уж изменился подход к работе с автомобилями в последние годы.
Однако немного отвлеклись, давайте вернемся к проблеме невозможности запуска двигателя.
Первое, и самое главное, что нужно понимать в подобной ситуации. Определитесь, что за автомобиль перед вами и что от него ждать. Я нисколько не шучу: автомобилестроение никогда не стояло на месте, шло постоянное развитие, и подход к диагностике невозможности запуска зависит, условно говоря, от поколения машины.
Чтобы было более понятно, приведу несколько примеров. Например, есть автомобили бюджетного класса и премиум-класса. Были года, в которые бюджетные машины выпускались без иммобилайзера, а премиум-сегмент иммобилайзером оснащался. Иначе говоря, Нексию 1999 года и Мерседес 1999 года нужно заводить несколько по-разному.
Еще пример. Очень много японских автомобилей для внутреннего рынка (с правым рулем) не оснащены иммобилайзерами. Эта особенность тоже облегчает работу диагноста: хотя бы один фактор исключается с самого начала.
Итак, первое, что нужно сделать, прежде чем заводить двигатель: разберитесь, какого поколения автомобиль перед вами и какие особенности нужно учесть. Но мы рассмотрим самый сложный случай: современный автомобиль, оснащенный иммобилайзером, коробкой – автоматом и несколькими блоками управления, соединенными по CAN-шине:
Здесь нужно держать в голове такую установку: современный автомобиль нельзя рассматривать раздельно по агрегатам. Там все взаимосвязано, все ЭБУ работают вместе, образуя сеть. Поэтому неисправность в одной из систем сказывается на других системах, хотим мы того или нет. В том числе и причиной незапуска двигателя может оказаться совсем не двигатель.
Проверяем обмен между блоками
Итак, автомобиль перед вами. Первое, что необходимо сделать, это подключить сканер и попытаться установить связь со всеми блоками управления.
Прочтите в основных блоках коды неисправностей. Это как минимум ЭБУ двигателя, коробки-автомата, АBS, панели приборов, иммобилайзера. Если хоть где-то есть код, указывающий на нарушение обмена между блоками, то пока вы не устраните проблему, продолжать дальнейший поиск бессмысленно, нужно устранять причину нарушения обмена. Почему?
Предположим, нарушена связь между блоками управления двигателем и автоматической коробкой. При этом даже не включается стартер! Казалось бы, какая связь? Самая прямая: ЭБУ двигателя должен знать, в каком положении селектор коробки. Запуск двигателя возможен лишь в положении N или P. Но информации-то об этом нет? Все, стартер даже не будет включаться:
Причины невозможности запуска двигателя
Хорошо, блоки просканировали, кодов, явно указывающих на нарушение обмена, неисправность иммобилайзера либо критические дефекты, не обнаружено. Другими словами, ничто не мешает блоку управления двигателем крутить стартер и пытаться запустить мотор. Но что-то пошло не так, и он не запускается. Что именно?
Здесь нужно вспомнить, что нужно двигателю для нормальной работы и отталкиваться от этого.
Все перечисленные пункты нужно обязательно помнить, когда вы пытаетесь запустить двигатель. И еще: обязательно расспросите клиента о всех подробностях истории возникновения дефекта. Когда двигатель заглох, при каких обстоятельствах. Может быть, после вмешательства, может быть, после заправки. Как это произошло: разом или проблема появлялась постепенно. Часто тонкости задушевного разговора с клиентом сильно облегчают дальнейший поиск. Но помните: клиент может и откровенно лгать!
Проверка качества подачи топлива
Проверим подачу топлива и прежде всего оценим давление в системе. Для двигателей с впрыском на клапан достаточно установить на топливную рейку манометр и сравнить давление с заданным в руководстве по ремонту.
Давления может не быть совсем, но это самый простой случай. Причины – отсутствие питания на электробензонасосе, непроходимость топливопроводов, неисправность регулятора давления. На дизеле – завоздушивание системы. Надо отметить, что для дизельных систем завоздушивание – настоящий бич.
Например, на дизеле примерно за секунду-полторы прокрутки давление достигает уровня, при котором регуляторы начинают его ограничивать. Для работы форсунки не нужно все 1500 бар, форсунки начинают открываться уже при давлении 150 – 200 бар. Если при прокрутке давление резко пошло вверх и на некоем уровне стабилизировалось, то все, к давлению топлива вопросов нет.
Но давление топлива – это лишь полдела. Нужно еще и открывать форсунки. А для этого на них подаются импульсы с ЭБУ. Посмотрите сканером, отображается ли время впрыска при прокрутке. Если отображается, то, во всяком случае, ЭБУ пытается двигатель запустить.
Двигатели с впрыском на клапан, которых вообще-то подавляющее большинство, позволяют оценить наличие импульсов простой лампой на 1 – 2 Вт. При стартерной прокрутке лампа должна заметно вспыхивать. Тут все просто.
Дизельные двигатели и бензиновые с непосредственным впрыском проверить лампой не получится. Тут приходится использовать мотортестер и проверять наличие импульсов, например, токовыми клещами.
Проверка искрообразования
В первую очередь следует проверить искрообразование на свечах. Для этого недостаточно выкрутить свечу и, подключив ее к высоковольтному проводу и положив на массу, прокрутить коленчатый вал. Зазор на свече таков, что при атмосферном давлении пробой произойдет даже при полуживой катушке зажигания. Да и качество искрообразования оценить на глаз невозможно.
Возьму на себя смелость утверждать, что полноценно проверить качество искрообразования можно только мотортестером по осциллограмме высокого напряжения. Но в большинстве случаев этого не требуется, если мы хотим всего лишь убедиться в наличии искры. А для этого достаточно простого разрядника.
Зазор на разряднике следует установить 10 – 12 мм для систем типа DIS и до 15 мм в случае системы СОР.
Если искры на разряднике нет, то необходимо предпринять дальнейшие шаги в зависимости от конструкции системы. Например, на модуле зажигания проверяется наличие питающего напряжения, массы, а также управляющих импульсов с блока управления. Это делается мотортестером в режиме измерения напряжения.
В системах с механическим распределителем проверяются наличие всех необходимых управляющих импульсов, питания и массы. Катушка зажигания также проверяется мотортестером.
В случае системы COP также проверяется питание и масса на разъемах всех катушек. По тем или иным причинам они могут отсутствовать. Далее, в зависимости от конструкции катушек, проверяются импульсы с электронного блока либо первичное напряжение.
Проблема может быть и в самом электронном блоке управления, но убедиться в его исправности можно лишь после тщательной проверки всех входных и выходных сигналов на его разъеме. Эту процедуру еще называют PIN-контролем.
Итак, в наличии искры убедились, искра есть.
Следующим пунктом нужно убедиться в том, что смесь в цилиндрах двигателя сжимается, а газообмен не нарушен.
Опытный диагност определяет порванный ремень газораспределения буквально на слух:
Научиться этому очень просто. Заблокируйте запуск двигателя, отключив ДПКВ, и прокрутите мотор. Запомните звук.
В совсем уж крайнем случае можно просто измерить компрессию в цилиндрах. Не удивляйтесь, увидев ноль.
Воспламенение смеси не вовремя
Выявить подобный дефект очень легко при помощи мотортестера. Для этого достаточно воспользоваться датчиком давления в цилиндре, снять осциллограмму давления вкупе с искрой и оценить взаимное положение момента искрообразования и верхней мертвой точки. При стартерной прокрутке искра, или даже пачка искр, будет в районе ВМТ.
Надо сказать, что мотортестер в данной ситуации просто незаменим. Если вы работаете с широким парком автомобилей разных производителей, то этот замечательный прибор сильно облегчит вам жизнь.
Не продохнуть
Убедиться в непроходимости нейтрализатора можно, выкрутив одну свечу либо лямбда-зонд. Соблюдайте меры предосторожности: из образовавшегося отверстия начнут вырываться горячие отработавшие газы.
С клапаном рециркуляции посложнее: его придется снять и оценить состояние визуально. Можно попробовать заглушить его установкой прокладки и вновь попытаться запустить двигатель.
В заключение еще раз напомню: алгоритм поиска причин невозможности запуска двигателя сильно зависит от того, какой перед вами автомобиль. Также важно помнить, что именно нужно двигателю для нормальной работы и, понимая это, выстраивать логику поиска дефекта.
Это движок с автомобиля фредлайнер, проведен полный капремонт двигателя, и прежде чем устанавливать на автомобиль, решено было сделать пробный запуск. Тащить с автомобиля косу с мозгами и кучей разъемов на на датчики, было в лом, посему собрано простейшее контактное зажигание для форсунок. Двигатель завели и дали поработать до нагрева до рабочей температуры
Чё его заводить? Накачать давления в топливной рампе и крутануть маховик, это дизель.
Ответ Макаревичу
Уважаемый Андрей Вадимович!Меня зовут Дмитрий и я-мудачьё.Я родился и вырос в Орловской области.Мои родители-фермеры ,выращивают зерно ,и я пошел по их стопам.В 14 лет я начал работать помощником комбайнера,пока мои сверстники гуляли на улице и играли в компьютер ,я по уши в пыли и по локти в солидоле зарабатывал себе на школьные принадлежности и на свои "хотелки".После универа стал механизатором(это тракторист,выражаясь языком элиты).С утра до ночи, практически каждый день -в поле,где твой лучший друг -грач,который собирает выпаханных мной червяков.Выходные ?не-не слышал.Какие шашлыки ,погода огонь -время сева!Время-это не ваши слушатели на концерте ,оно ждать не будет.Пока вы ломаете голову ,какое вино выбрать к фуагра или какую шлюху заказать в номер ,мы думаем о том ,что будет завтра .А что если дождь ?А что если град ?а если он побьет весь ячмень ?Я даже не буду говорить про всё остальное (гербециды ,удобрение,семена ,как договориться о времени с пасечниками ,ведь мы тоже ценим их труд).А ещё сраные перекупы ,которые в хер не ставят наш труд.Ладно ,я это пишу не пожаловаться ,да и жаловаться не на что.У меня к вам вопрос .А что ,если я и такие же ребята как я уедут из этой страны ?Фермеры ,учителя ,врачи ,спасатели и т.д.Что будет с вашей "Россией "?Сможет ли она заменить нас на полях ?Сможет ли со скальпелем в руках проводить сложнейшие операции ?Сможет разрабатывать новые вакцины ?Сможет ли она прожить без нас ?А мы ,вот ,"не Россия "и то самое мудачье без вас сможем!Мы даже не заметим отсутствие ваших плесневых рож.А если и заметим ,то ни грамма не огорчимся.Так вот ,хочется от всей души и глубоким уважением сказать всей твоей "России" -Идите на хуй,и забирайте с собой всех остальных.
Создатели большинства современных моделей автомобилей стараются спрятать провода или же снабдить рулевую колонку мерами безопасности, предотвращающими возможность запуска автомобиля без ключа, однако старые модели, выпущенные в 90-х годах, как правило, являются хорошими кандидатами для такого запуска. Этот метод важно знать на тот случай, если вы потеряете свои ключи, и вам нужно будет вновь завести свою машину.
Запуск машины соединением проводов в рулевой колонке
Сядьте в машину. Не взламывайте автомобиль, если только он не принадлежит вам, и у вас есть документы, подтверждающие это. Имейте в виду, что в случае взлома включится сигнализация, если она установлена на автомобиле.
• Этот метод, как и большинство методов запуска автомобиля без ключа, работает только для автомобилей, выпущенных в 90-х годах. Новые модели оснащены массой блокировочных механизмов, предотвращающих запуск без ключа, если не знать всех хитростей конкретной модели. Если вы попробуете этот метод на Хонде Сивик 2002-го года выпуска, то скорее всего включится сигнализация заблокируется стартер, и на машине уже никто не сможет никуда поехать.
• Если у вас есть под рукой инструкция для владельца, то убедитесь, что получить доступ к рулевой колонке и переключателю передач действительно возможно. Этот метод может привести к серьезным повреждениям механизма переключения передач и рулевой колонки.
Снимите пластиковую крышку на рулевой колонке. Крышка обычно крепится с помощью скрытых пистонов крепления или болтов с крестообразным шлицом Филлипса №2. Извлеките их и откройте панель доступа.
• Как вариант, в случае гораздо более старых моделей, вы можете сломать запирающие штифты на зажигании, забив молотком отвертку с плоской головкой в замочную скважину и повернув ее. Очень сложно – если вообще возможно – проделать данную операцию вручную, но если вы считаете, что модель автомобиля достаточно старая для этого, то вы можете попробовать.
Найдите соединитель жгута проводки. Сняв крышки панелей с рулевой колонки, вы должны будете увидеть переплетение электрической проводки. Не пугайтесь и научитесь узнавать нужный пучок. Обычно имеется три основных пучка проводки:
• Проводка, идущая к кнопкам на боковой части рулевой колонки, где расположена кнопка фар, круиз-контроль и другие индикаторы
• Проводка, идущая к кнопкам на другой стороне рулевой колонки, таким, например, как кнопки стеклоочистителей или подогрева сидений
• Проводка, идущая к батарее, зажиганию и стартеру прямо в верхней части рулевой колонки
Отведите в сторону пучки проводки, идущие от батареи, зажигания и стартера. Один из них будет главным источником питания для ключа зажигания, другой – проводами зажигания, а третий – стартером. Провода других цветов будут отличаться в зависимости от производителя. Чтобы с уверенностью различать все возможные варианты, прочитайте инструкцию владельца или поищите информацию в интернете.
• В некоторых случаях проводка зажигания имеет коричневый цвет, а стартера – желтый, но проводка батареи чаще всего красного цвета. Опять же, чтобы знать наверняка, нужно прочесть инструкцию для владельца. Вы – не суперагент; перепутав провода вы можете получить удар током.
Оголите около 2,5 см изоляции на батарейных проводах и скрутите их. Обмотайте их изолентой, чтобы не произошло короткого замыкания от металлических деталей автомобиля. Соединение этих проводов обеспечит электрическим током компоненты зажигания для того, чтобы двигатель заработал при включении стартера.
Соедините провод включения/выключения зажигания к проводу батареи.В момент соединится загорится подсветка на щитке, и заработают прочие электрические компоненты. Если все, что вы хотели – это послушать радио, то все готово. Если же вы хотите поехать куда-то, то вам нужно будет создать искру на проводе стартера, что может быть опасно.
С предельной осторожностью оголите провод стартера примерно на 1 сантиметр. Он будет под током, поэтому вам нужно быть очень осторожным и крепко держать оголенные провода. Дотроньтесь концом этого провода до соединенных проводов батареи. Не пытайтесь прикрутить его, чтобы завести машину просто создайте им искры о провода батареи.
Разгоните двигатель на холостом ходу. Если вы хотите завести автомобиль, несколько раз разгоните его на холостом ходу, чтобы двигатель не заглох, и вам не пришлось повторять процесс снова.
Как только двигатель заведется, вы сможете убрать провод стартера и продолжить движение. Когда вы захотите заглушить двигатель, просто открутите провода батареи от проводов зажигания, и машина заглохнет.
На некоторых моделях единственное, что вам нужно будет сделать – это отковырнуть металлическую замочную скважину, что высвободит пружину, и сломать замок.
Некоторые модели поддаются лишь хорошей порции физической силы. Сильно поверните руль в одну сторону, как если бы вы пытались полностью открутить его. Также можно использовать молоток для того, чтобы зафиксировать руль, и воспользоваться им как рычагом. Вы должны услышать, как что-то ломается, после чего руль освободится, и вы сможете управлять автомобилем.
Сверление запирающих штифтов
Расположите дрель на замочной скважине на расстоянии в 2/3 от ее верхнего края. Ваша цель по этому методу – разрушить запирающие штифты и завести машину с помощью отвертки, а не ключа. Обычно это делается в том случае, если ключи от машины утеряны.
Просверлите примерно на глубину ключа. Каждый запирающий штифт имеет две секции, за которыми следует пружина, поэтому сверлить нужно будет несколько раз, чтобы позволить фрагментам замка внутри него встать на место.
Вставьте отвертку так, как вы бы вставили ключи. Она не обязательно должна глубоко заходить, поскольку штифты уже сломаны. Используйте отвертку так же, как вы использовали бы ключ: чтобы попытаться завести машину, просто проверните отвертку на четверть оборота по часовой стрелке.
Внимание: воспользовавшись данным методом, вы сломаете замок зажигания, поэтому вашу машину сможет угнать любой, у кого есть отвертка или прочный ноготь.
Подача питания на щиток
Откройте капот и найдите красный провод от катушки зажигания. Провода от свечи и от катушки зажигания находятся в задней части почти всех двигателей V8. В четырехцилиндровых двигателях они расположены справа, в средней части двигателя. В случае шестицилиндровых двигателей все наоборот: левая сторона, в средней части двигателя.
Достаньте провода для запуска от внешнего источника. Подсоедините провода для запуска от внешнего источника к положительной клемме аккумулятора и к катушке, или к красному проводу, ведущему к катушке. Так вы запитаете щиток, что необходимо, если вы хотите запустить двигатель.
Найдите катушку зажигания. В машинах марки Форд, она находится у правого крыла, возле аккумулятора. В машинах GM она находиться на стартере под рулем.
Разблокируйте руль. Вставьте отвертку с плоской головкой в середину рулевой колонки сверху. Надавите между рулем и колонкой. Вам нужно отодвинуть запирающие штифты от руля. Не волнуйтесь, здесь можно применить грубую силу.
Запирающие штифты не сломаются и не включат сигнализацию. Вы сможете найти катушку внутри.
Соедините катушку с положительной клеммой аккумулятора. Сверху на катушке вы увидите небольшой провод и положительный провод аккумулятора под ним. Снимите провод замка зажигания и, с помощью отвертки с диэлектрической ручкой, подключите положительную клемму катушки к той клемме, с которой соединяется замок зажигания.
При этом вы подключите 12 В непосредственно от батареи. Это должно задействовать катушку, в результате чего стартер заведет машину.
Если вы попытаетесь завести машину без ключа, то вы рискуете нанести ей значительные повреждения.
Никогда не оставляйте провода зажигания скрученными после того, как вы заведете двигатель. Так можно сжечь систему зажигания автомобиля, или по меньшей мере разрядить аккумулятор.
У большинства машин при неправильном запуске без ключа срабатывает сигнализация.
Пользуйтесь этим знанием с ответственностью.
Автомобили с компьютерным чипом в замке зажигания нельзя завести без ключа: чип обеспечивает работу Модуля Электронного Управления, без которого машина не заведется.
Предупреждения
Если провода зажигания разъединятся во время вождения, двигатель моментально заглохнет, и вы можете оказаться без электричества, рулевого управления или тормозов.
Иммобилайзеры есть практически в каждом современном автомобиле. Цель этого устройства – защита авто от угона, которая достигается путем блокировки электрических цепей систем (подачи горючего, зажигания, стартера и т. д). Но бывают неприятные ситуации, при которых иммобилайзер заблокировал запуск двигателя. Что делать в таком случае? Об этом и поговорим.
Что это вообще такое – иммобилайзер?
Чем это устройство отличается от обычной охранной системы? В первую очередь тем, что степень защиты автомобиля существенно повышается с его использованием. Данный девайс обладает сложной интеллектуальной системой, которая позволяет управлять механизмом только с близкого расстояния, а не дистанционно, как в случае с обычной сигнализацией. Это значит, что в момент открытия двери злоумышленники не имеют возможности перехвата сигнала, который исходит от брелока устройства. Чтобы его перехватить, нужно находиться непосредственно в автомобиле.
Отметим, что хозяева автомобилей с сигнализацией, которые обслуживаются в сомнительных мастерских, могут быть подвержены риску. Дело в том, что сделать копию с брелока сигнализации достаточно просто и не занимает много времени. А угнать автомобиль с существующей копией брелока просто. Но что касается иммобилайзера, то сделать его копию трудно, ведь у злоумышленников обычно нет мастер-карты.
Современные охранные иммобилайзеры славятся компактностью. Их установка осуществляется в скрытых местах. И если правильно установить иммобилайзер, то определить его тип и расположение практически невозможно. Но и это не все. В некоторых видах устройств есть функция защиты от ограбления, которая даже не требует участия владельца.
Элементы конструкции иммобилайзера
Как понять, почему иммобилайзер заблокировал запуск двигателя? Что делать в этом случае? Для начала нужно понять, как он работает и определить его основные конструктивные элементы.
Главная составляющая иммобилайзера – это электронный блок управления. Его функционал обеспечивает микросхема, которая прошита под конкретную программу действий. Микросхема содержит специальный код обмена, который используется при "опросе" ключа автомобиля. Также внутри есть катушка, считывающая информацию с ключа.
Вторым важным элементом является исполнительный механизм, который содержит несколько электромагнитных реле. Как только электронный блок подает команду, коммутирующие механизмы разрывают цепочки сигналов, которые поступают к важных элементам автомобиля. При желании можно подключить дополнительную электромагнитную систему, которая будет блокировать неэлектрические устройства.
Третий элемент – транспондер, который представляет собой запрограммированный чип. Он есть в каждом ключе, который вставляется в замок зажигания. Этот транспондер передает системе автомобиля уникальный код, при распознавании которого блок управления дает разрешение или отказ на запуск двигателя.
Иммобилайзер заблокировал запуск двигателя. Что делать?
Есть несколько способов разблокировки иммобилайзера: кнопкой управления центрального замка и с помощью ИК-передатчика.
Если иммобилайзер заблокировал машину, то разблокировка с помощью ИК-передатчика подойдет для автомобилей, в которых ключ с ИК-передатчиком управляет центральным замком и иммобилайзером. Для отключения иммобилайзера необходим код (4 цифры). Он вводится при нажатии педали газа и кнопки управления бортовым компьютером. Обычно эта кнопка находится на торце переключателя очистителя стекла.
Процесс разблокировки
При активном иммобилайзере необходимо включить зажигание. При этом начнет мигать лампа иммобилайзера на панели прибора, которая говорит о том, иммобилайзер заблокировал запуск двигателя. Что делать дальше? Нажимаем и держим педаль газа, после чего лампа перестанет мигать.
Теперь нам нужно ввести код с помощью кнопки бортового компьютера. Для этого кнопку нужно нажать в количестве, равном первой цифре кода. Отпускаем педаль газа, лампочка снова начнет мигать. Описанное выше действие необходимо провести для всех цифр.
После того как весь код будет введен, лампа будет гореть все время. Это хороший знак, свидетельствующий о том, что двигатель разблокирован, и теперь его можно завести. Не нужно удивляться, если после нажатия на кнопку на ключе с передатчиком иммобилайзер заблокировал запуск двигателя на приоре. Что делать в таком случае? Ничего, это нормально.
Если три раза подряд ввести неправильный код, то следующие попытки возможны только через 15 минут. Чтобы произвести настройку других ключей, необходимо разблокировать иммобилайзер. Его лампочка гореть не должна. Затем нужно включить и отключить зажигание, быстро нажать на кнопку управления центральным замком. Двери закроются и откроются снова (либо наоборот). При этом загорится лампочка иммобилайзера. В течение следующим 15 секунд нужно выполнить действия:
- Направляем ИК-ключ на приемник сигнала и жмем 2 раза на кнопку ключа с интервалом в полторы секунды. Двери при этом должны открыться закрыться.
- Теперь нужно провести аналогичные действия с ключами, которые хотим запрограммировать под действующий иммобилайзер.
Все действия нужно провести всего один раз для каждого привязанного ключа. Отметим, что это обобщенный процесс. Если иммобилайзер заблокировал запуск двигателя "Ниссан Альмера" или другого автомобиля, то, возможно, разблокировка и привязка ключей осуществляются немного иначе. В любом случае информация об этом есть в инструкции.
Разблокировка кнопкой управления центральным замком
Часто на форумах владельцы пишут, что на "Ладе Калина" иммобилайзер заблокировал запуск двигателя. Что делать и как его разблокировать? Обычно помогает введение аварийного кода. Для этого нужно:
- Выключить зажигание. Лампочка должна медленно начать мигать.
- Включить зажигание, после чего некоторые лампы загорятся и исчезнут, а лампа иммобилайзера начнет мигать ускоренно.
- Нажать и держать кнопку управления центральным замком. Сигнальная лампа должна перестать гореть.
- При нажатой кнопке управления центрального замка мигание лампы уменьшиться. Ведем счет числа миганий лампы и отпускаем кнопку при совпадении с первой цифрой кода.
- Проводим эту операцию снова для всех остальных цифр кода.
Если иммобилайзер заблокировал запуск двигателя "Приоры", "Калины" или "Лады", и вы все сделали правильно по разблокировке, то двигатель можно будет завести. Лампа должна будет гаснуть и светиться каждые 3 секунды, напоминая об отсутствии защиты автомобиля.
Возможны ли дальнейшие блокировки?
После разблокировки иммобилайзер может снова заблокировать автомобиль в следующих случаях:
- При отключении аккумулятора.
- По истечении 10 секунд после отключения зажигания.
После выключения зажигания нужно будет снова вводить код. Если его ввести неправильно 3 раза подряд, то следующая попытка будет возможна через пять минут. Обратите внимание, что все эти действия не подходят для раскодирования кодового электроклапана или компьютера. Ввод аварийного кода позволит только запустить двигатель.
Другие способы
Если иммобилайзер заблокировал запуск двигателя "Гранта" или других автомобилей, то можно обратиться в СТО, где смогут либо полностью отключить его, либо установить обходчик. Последний умеет подавать напряжение на определенные выводы и тем самым замыкать нужные контакты. Такое устройство обманывает ЭБУ, и двигатель успешно запускается.
Профессиональные мастера могут вмешаться в работу электроники, отключив сам иммобилайзер от электроники автомобиля. Но если это делать самому, то можно навредить всей системе.
В заключение
Сам по себе иммобилайзер – хорошее противоугонное устройство, которое спасло сотни автомобилей. Да, иногда с ним бывают проблемы, что создает головную боль владельцу, однако все они решаемы. И вообще, проблема с иммобилайзером – это минимальное, что может произойти с автомобилем. Поэтому расстраиваться не стоит. Решить ее смогут хоть и не на всех, но на многих СТО.
Читайте также: