Можно ли завести газель задним ходом
Здравствуйте! Кому из нас не приходилось с досадой обнаружить, что машина не заводится привычным поворотом ключа в замке зажигания?! Конечно, причины тому могут быть совсем разными, хотя чаще всего попросту разрядился аккумулятор. Но мы подробно разбирать их сейчас не будем. Хочу поговорить с Вами о том, как завести машину с толкача, что для этого нужно, и какие есть варианты.
Итак, алгоритм действий будет примерно следующим:
- Включаем зажигание поворотом ключа. Это необходимо для того, чтобы могла вырабатываться искра, без которой карбюратор не сможет воспламенить топливную смесь.
- Теперь переводим рычаг переключения скоростей на 2ю или 3‑ю скорость. Первая передача коробки не годится, так как в этом положении довольно велико сопротивление двигателя. Кроме того, в холодную погоду или при скользком дорожном покрытии колеса будут попросту проскальзывать.
- Выжимаем сцепление и просим помощников толкать машину. Как только скорость движения достигнет хотя бы 10–15 километров в час, отпускаем сцепление.
Если явных неисправностей зажигания нет, то транспортное средство обязательно заведется. Дальше уже дело техники — добавим оборотов дроссельной заслонкой и дадим машине прогреться. После этого можно начинать движение.
Другие варианты запуска, которые стоит взять на заметку
Можно ли завестись подобным способом на задней передаче — спрашивают водители-новички? Это в принципе возможно, но опять-таки в тех случаях, когда авто находится под уклоном и покатится вниз, если отпустить тормоз. Сделать это довольно проблематично, поэтому если запустить мотор не удалось, лучше продолжить спуск до окончания уклона, где развернуть автомобиль в другую сторону и пробовать делать все то же самое на 2‑й передаче.
Как правильно завести транспортное средство, если поблизости есть другой автомобиль? Для этого нам понадобится соорудить буксир из буксировочного троса. Остальной порядок действий будет тем же. Привязываем трос или фиксируем его в проушины, специально предназначенные для этого на кузове. Буксирующая машина плавно трогается с места, разгоняет буксируемую, водитель которой включает зажигание, а затем 3‑ю передачу. После того, как движок заработает, можно подать звуковой сигнал водителю, едущему впереди, о том, чтобы он остановился.
Нюансы инжекторных автомобилей — что можно, а что нет
Инжекторную машину заводят примерно тем же способом, но с соблюдением некоторых нюансов. Если карбюратор допускает прокачку топлива во время запуска, чтобы увеличить обороты, то на инжекторе делать это сразу не следует. Дело в том, что в таких авто предусмотрен электронный бензонасос, который сам определяет, сколько и когда подать горючего. Чтобы не допустить перелива топлива, педаль акселератора начинаем нажимать только тогда, когда двигатель уже начнет свою работу.
Кроме того, в таких моторах больше электроники, чем в традиционных карбюраторных. Поэтому их нежелательно заводить без аккумулятора или при полном его разряде. Лучше, если будет сохраняться хотя бы минимальный процент заряда, благодаря которому смогут питаться основные приборы и электроника. Такие движки отличаются большей чувствительностью, и на практике существует риск повреждения основных узлов и систем. Нагрузки на газораспределительный механизм при запуске возрастают.
Если 8‑клапанные моторы с МКПП более-менее нормально воспринимают такую нагрузку, то 16-клапанники заводить указанными способами нежелательно. Их конструкция сложнее, да и поломки могут быть более дорогостоящими.
То же самое касается запуска с толкача машин с АКПП, он категорически недопустим.
В этих случаях необходимо вызывать механика и разбираться в причинах возникновения проблем. Если речь идет о разряженной батарее, то лучше снять ее, зарядить в домашних условиях или в гараже, после чего поставить на место и только после этого продолжить эксплуатацию автомобиля. Есть еще один хитрый способ, отображенный на видео.
Сегодня мы с Вами постарались рассмотреть особенности запуска машины с толкача, а также возникающие при этом риски и угрозы. Рекомендую регулярно просматривать блог, чтобы не пропустить новые материалы, которые несут практическую пользу широкой армии автомобилистов. На этом будем прощаться и до новых встреч!
Двигатель изъят из подкапотного чрева 29-ой. Взялся за КПП. Разобрал, хотя не знал, как я могу понять и разобраться, почему так происходило. Разобрал и начал медитативно начищать части коробки, сантиметр за сантиметром вычищая от слоя смеси масла, грязи, пыли и прочего, что может быть на наших уральских улицах и лесах с помощью самого обыкновенного растворителя и самой обыкновенной ветоши и зубной щетки.Все-таки приятнее, когда берешь деталь, а она чистая, не норовит выпасть из рук.В итоге, я увидел, что на концах вилки есть зазубрины, которые мне не понравились. Натфилем они без особого труда исчезли, пусть и не до идеала. Затем, каким-то чудесным образом догадался, что с деталями всё в порядке, только проблема была в не точной сборке. Дело в том, что устанавливая корпус рычага КПП необходимо поддеть любым длинным предметом (в моём случае эту роль играла отвертка) и отодвинуть деталь (на фото) на вилке V и задней передачи вперед (не знаю точно, как я понял, она называется штоком, но если ошибаюсь, буду рад исправлению).
В противном случае, при попытке включить V или заднюю передачу, под градом мата и прочей нецензурной брани, вы будете ловить момент, когда "ограничитель" проскользнет и предоставит вам путь к желаемому исходу. А так, передачи стали идеально включаться.
При сборке допустил ошибку, когда не поставил между картерами прокладку, а просто обильно промазал герметиком. Осевого зазора в подшипниках промежуточного вала не стало (прокладка его задает) и при проворачивании стало ощутимо лишнее сопротивление класса "металл-металл". Буду исправлять.
Дмитрий Сергеевич ![]()
запись закреплена
Дмитрий Сергеевич ответил Диме
Дмитрий Сергеевич ответил Ивану
Дмитрий Сергеевич ответил Диме
да, там есть свои хитрости даже во включении, менеджер на тест-драйве больше минуты пытался передок подоткнуть, думал отломит рычаг) оказалось по очереди включается)
1. До 40 км/ч. Я бы не больше 30 ехал, смысла выше нет от полного. Не та система, не суперселект и не субаровская муфта.
2. До 20. Тоже выше смысла нет. Думаю не только к соболю относится.
3. Любой подключаемый ПП лучше врубать стоя на месте на нейтралке. Исключение опять же суперселект и аналоги. Нет, он врубится и на ходу, но я не только на соболе, но и на других не включал бы на ходу.
4. Сцепление передает крутящий момент от двигателя на коробку. Если коробка крутится с определенной скоростью, а скорость движения колес отличается, при подключении полного привода будет небольшой, но все таки удар по узлам. Зная качество российского металла, я бы не стал)
5. Просто промежуточная передача между включениями. Чтобы было время привести в синхронизацию обороты РК и КПП. Так же чтобы не было резкого удара.
Все что имеет шестерёнки должно всегда включаться плавно, иначе от шестерёнок бублики останутся.
В чем то могу ошибаться или не канонично выразиться.
Включать можно на ходу, с передком ехай сколь угодно, не любит передок сухую поверхность дороги при поворотах т.к нет диференциала в РКП, по прямой пофиг ему, на понижаке сильно не разгонешся т.к обороты мотра будут бешенные, алгаритм включения, сначала передок потом понижайку, понижайку включать при полной остановки машины, для включения переднего моста сцепа не нужна.
А как правильно передок отключить, я на стоящей машине вообще рычаг передвинуть не могу, только после разгона на второй передаче.
Вопрос скорее всего про партайм, ответы примерно такие:
1)нет конкретной скорости ограничения движения на полном приводе, есть рекомендация более 60 не ехать, а самое главное не ехать по сухому асфальту с передком, особенно с поворотами, да еще и с грузом. Почему?
Показать полностью. На партайме отсутствует дифференциал в раздатке, и при поворотах передние и задние колеса проходят разное расстояние, появляются паразитные нагрузки при большой скорости они еще значительнее, идет износ раздатки, карданов, резины. А по скользкой поверхности где есть возможность этой нагрузке уйти через проскальзывание колес едь хоть сотню ничего машине не будет.
2) на пониженной можно ехать до максимально разумной скорости которую разовьешь на пятой передаче (т.е не крутя движок под 4000 оборотов в минуту). У меня на машине это около 45-50. Но все же это не для постоянного движения, если далеко ехать перейди на повышенную.
3)При равномерном прямолинейном движении включаешь ближний рычаг от себя. Не включаться он может иногда только если на месте стоишь-зуб на зуб попадает. Включить как правило не проблема, проблема выключить.
4) не обязательно, но желательно. Главное без пробуксовки прямолинейно.
5) нейтральную тут скорее всего не специально делали, а это просто промежуточное положение когда шестерни прямой передачи уже вышли из зацепления, а шестерни пониженной еще не соприкоснулись. Имеет полезность только если на кпп установлен ком (коробка отбора мощности) и через нее какое либо оборудование например гидронасос. А так я применял только что бы найти какой из карданов имеет дисбаланс, переведя рк в нейтраль можно точно проверить не бьет ли промежуточный кардан.
Читайте также: