Можно ли заправлять заз 968 92 бензином
На моторах, установленных в ЗАЗ 968 (1 поколение) с заводской корректировкой датчиков детонации, рекомендуется использовать топливо с низкооктановым числом марки АИ-92, для получения расчитаной удельной мощности двигателя.
Мотор данной модели ЗАЗ не нуждается в высокооктановом бензине. Такое топливо будет сгорать в нем спокойнее и хуже, зачастую игнорируя искру свечи. При этом горючая смесь, не успевая сгорать во время такта рабочего хода, продолжает гореть при открытых выпускных клапанах.
Подобные процессы при высокой рабочей температуре и длительном воздействии, приводят к прогоранию клапанов и выпускных седел. Показатели отдачи мотора ухудшаются, увеличивается расход бензина, повышается износ поршневой группы сильнее обычного.
Умышленно или по ошибке залив вместе 92 и 95 бензин в бак ЗАЗ 968 вы получите смесь со средним октановым числом, но не надолго. Поначалу они будут в баке в смешанном виде, угрозы двигателю от подобного топлива, в теории — нет. Далее минуя диффузию из за разной плотности веществ, бензин с более низким октаном окажется внизу, а с более высоким наверху. В результате субстанция в цельном виде работать — не будет, сначала топливный насос будет качать бензин похуже, а потом получше.
О расходе на текущем пробеге
  | Автомобилю в кузове ЗАЗ 968 (1 поколение) уже 50 лет. Средний пробег таких моделей составляет более 500 000 км. Учитывая все плановые ТО пройденные за пробег, на таких машинах сейчас наблюдается значительный прирост в расходе бензина, в сравнении с возможностями этих моделей в 1970 году. Рабочая мощность двигателя тех лет изначально рассчитана на штатную компрессию, которая уже сильно нарушена. Устаревшая трансмиссия также становится более требовательна к расходу. |
| Сделан подсчет реального расхода топлива в 2022 году для таких машин, с учетом пробега в обычных условиях эксплуатации и обслуживания. Расход топлива теперь составляет от 13.5 до 15.6 л на 100 км пути, для модификаций 968 1 поколение выпускавшихся с бензиновым мотором минимальной мощности. | |
Другие поколения ЗАЗ 968
Как уменьшить расход бензина
Чтобы начать экономить топливо нужно разобраться в причинах его повышенного расхода. В таблице приведены практические советы и рекомендации полученные из открытых источников.
Рекомендации
• В автомобилях ЗАЗ производитель всегда указывает рекомендуемое топливо на внутренней стороне крышки топливного бака, сверьте его перед заправкой.
• Не допускайте поездки на пустом баке, это увеличивает риск детонаций в результате получения бедной топливно-воздушной смеси, а также подвергает топливный насос лишнему износу.
• Производители топлива используют маркетинговые уловки сообщая об экономичности высокооктановых бензинов, на самом деле октановое число и присадки в составе бензина выполняют другие задачи.
• Если на АЗС приехал топливозаправщик, то заправляться на ней в данный момент не стоит. При сливании топлива в цистернах АЗС весь осадок поднимается вверх, что засорит топливный фильтр авто после заправки.
• Старайтесь всегда использовать одну и ту же проверенную АЗС с качественным топливом, ее обычно рекомендует автодиллер ЗАЗ вашего региона.
Ну вопервых здарова во вторых я заливал в свой заз 92 потому что 80 не очень читый я заливал и он радовался, ну соотвественно двигатель сменил лью 95!
а поршневую не растачивал?
Нет у меня стоял 2ух камерный карб и БСЗ я лил 92 без проблем все было ок
а поршневую перетачивать и не нада он на 92 будет ездить и так правдо долго или нет незнаю. поршня толку не даст надо головы поджымать
Нет у меня стоял 2ух камерный карб и БСЗ я лил 92 без проблем все было ок
понятно спасибо что помог и не прошел мимо
Да незачто обращайся
Я 92 лил и ездил сейчас поршень прогорел теперь даж и незнаю что лутче 76 или 92
Прогорел Oo ни че себе я давно на 92 ездил на роднушке все норм работал!
Я 92 лил и ездил сейчас поршень прогорел теперь даж и незнаю что лутче 76 или 92
а ну понятно так что можно переходить на 92 и не парится
Ну это уже сам решай я лил 92 он почище как ни как а там сам смотри!
просто у насАИ- 80 стоит 36р АИ-92 26р а АИ-98 30р
Нихера себе 80 стоит дороже 92?
да дороже 92 и 98
Ничего себе у вас цены! У нас 80 наоборот дешевле всех
его же сняли с производства вот и подняли на него цены на большенстве заправках его уже нету
Вообще очень дорого жесть!
вот поэтому я и решил что нужно переходить на 92
а как головы поджымать?
Есть на это миллион причин почему не надо
типа шпильки виривает, выхлопная и паук на место не становится, надо толкатели подрезать?
Ну все правильно ты говоришь да придется!
как на меня, то если руки с того места выросли, есть время и деньги, то можно делать)))
Фрезеровать со стороны клапанов на 2 мм. Но потом будут проблемы с посадкой впускного коллектора. И, возможно, придется штанги укоротить… Короче, гемор, проще зажигание чуть раньше и лить 92й. Однако, потеряешь в мощности и экономичности.:(
спасибо за помощь
А почему поршни прогореть-то должны? Октановое число топлива характеризует его стойкость к детонации, т.е. у высокооктанового топлива всего лишь ниже скорость сгорания, не более. Следовательно, установив зажигание раньше, мы предотвращаем совпадение процесса сгорания и фазы выпуска, чтоб не сжечь выпускной клапан. А поршни-то здесь при чем? Или я не прав?
По теории конечно, все верно. Но так ли велика разность в скорости сгорания топлива, и почему эта разница ведет к столь значительному повышению температуры? Из личного опыта: я сам периодически ездил на 92 бензине (обстоятельства заставляли), но заметного изменения в работе двигателя не обнаружил. Моя машина прошла уже 120000 км. Это достаточно много для такой техники, и за это время у меня ни разу не горели ни поршни, ни клапаны. Я не призываю зазоводов лить в своих коней 92 без переделки движка, просто неграмотный подход к "поджатию" может натворить куда больше бед и доставить проблем впоследствии.
Согласен, эксперименты всегда должны под собой хоть какую-нибудь основу иметь, иначе это уже не эксперимент, а авантюра. Я и на спирто-бензиновой смеси ездил, и на смеси ацетона с керосином, и на 93-м катался, без проблем особых. Но всякий раз, заправляя "не то", я о последствиях догадывался и не выжимал движок.
Чем "старше" движок, тем ниже его показатели после определенного предела. "Пожилые" спокойнее относятся к топливу, компрессия не та. С заменой топлива, похоже, скоро государство альтернативы не оставит, так что…
…Так что скоро такой политикой спихнут с российских дорог наших престарелых любимых рабочих лошадок… Для сильных мира сего-они лишь ."ведра с болтами", загрязняющие атмосферу и создающие опасность на дорогах. Очень жаль, но скоро на наших дорогах останется одна серийная конвейерная серая масса… Лично я свой движок поджимать не буду, поищу способы снижения октанового числа топлива в гаражных условиях.
А как же ретро? Их никто не посмеет спихнуть! ЗАЗы скоро все станут ретро-автомобилями, и на их улице будет праздник!
…Хотелось бы в это верить, но топливо в нашей стране под "ретро" вряд ли кто-то будет выпускать. Владельцам неизбежно придется доработать свои двигатели, но это уже будет не ретро, либо
погубить их высокооктановым 95-м топливом. Тем более, что у большинства зазоводов (молодые люди, учащиеся и студенты) попросту нет ни средств, ни технических возможностей такой доработки.
То же можно сказать о техосмотре. Рамки его проведения такие, что не все современные автомобили его проходят… Что уж говорить о машинах, спроектированных в 70-х годах? Сюда же можно добавить отсутствие запчастей и их качество. Всё это печально, но ведется целенаправленная политика против старых автомобилей. К чему она приведет? Поживем-увидим.
"Регуляр" (т.е. что-то вроде 92) будет всё равно. Просто с переходом в "почтенный класс" многим придется несколько поменять отношение к машине — не педалировать, учитывать реальный дефицит запчастей, но в идеале — стараться сохранить "первоначальную задумку". Для студентов — да, тут сложнее. Впрочем — когда "приспичит" — решения всегда приходят нужные, и не такие уж накладные в финансовом плане. Сейчас валом электроники разной, да и "Кулибины" (в нормальном смысле) никогда не переведутся.
Техосмотр — я читал эту "тягомотину", называемую "Техническим регламентом". По сути — требования не так уж сложны и невыполнимы, если подходить к ним с нормальной (не извращенной) стороны: не так уж сложно укомплектовать машину нормальной резиной, устранить утечки масла. Сложнее с экологией и развалом с тормозами, это требует усилий. Я пару раз на своем Жужике проходил оф. техосмотр, причем один — внеплановый, перед выездом за границу (в Румынию), это требовалось для получения международного свидетельства о регистрации. Страшного ничего не требовали. И не проходят ТО в большинстве своем из-за "системы" мздоимства, однозначно. У меня на работе есть диагностическая линия MAHA для проверки ходовой и тормозов. Да, зачастую (например, на L-200) амортизаторы с завода "чуть живые", но в требования они укладываются всё равно. Но на ЗАЗе перебрать амортики — плёвое дело, как и колодки переклепать тормозные, впрочем.
А переделки (замена мотора, тормозов) — это уже именно на любителя, ведь тут весь "шарм" ЗАЗа теряется полностью! Но и это нужно кому-то и будет продолжаться всегда. В свое время фины очень ценили наши Запоры — ставили туда дизелек и цены машине не было по их дорожкам среди хуторов и озёр.
Так что — не всё так плохо, в принципе. Сейчас можно и поршневую подогнать хорошую в МеМЗ, и масло разное имеется, не то, что раньше — г.но лили, в лучшем случае — камазовское или компрессорное МС-20, от которых нагара было полным-полно. Ну или Webasto вместо штатной печки поставить (меньше места занимает, тише и надежнее, но накладно) — легко!
Сделать можно всё, были бы деньги, желание и время! Ну и информация соответственная под рукой для справки.
"регуляра" в виде 92 не будет, его тоже скоро отменят. Останется в лучшем случае 95-й, ну а с техосмотром вообще непонятно что там выдумают, в одном можно быть уверенным точно: выдумают не в убыток себе. Остается только надеяться как всегда на умных людей, умеющих мыслить нестандартно, из простого народа. Ведь именно благодаря их прогрессивным идеям и труду до сих пор можно увидеть старые раритетные машинки во многих городах нашей страны! И, конечно, не может не радовать развитие социальных сетей в этом направлении, ведь сообща можно многого добиться.
Посмотрим, как говориться. Моторы под "регуляр" еще есть и у Опелей, и у ММС, у Рено точно есть. И модели свежие. Так что — время покажет.
даже мой старенький Рено (23 года, 88г.в.) и тот по паспорту на 95ом ездить должен, а на 92ой это что-то в возрасте от 25 лет. так что фигу тут что 92ому светит.
переходи и не парся я езжу а 92 с момента постройки машины тобишь около 3 лет. И за все это время ни каких проблем не возникало не с головками не споршневой.так что дерзай.
Согласен, но это скорее потому, что у нас 92 недалеко от 80 ушел. Октан присадками завышен.
А вообще-скоро выбора все равно не будет, так что наслаждайтесь последними литрами!:-)
в баню 80-й, неделю назат заправлялся презжает кент тоже на запоре!херакс и 95 льет, аааааааа как это?он мне отвечает свободно уже 1год катаюсь.
переходи и не парся я езжу а 92 с момента постройки машины тобишь около 3 лет. И за все это время ни каких проблем не возникало не с головками не споршневой.так что дерзай.
спасиб, на большенстве заправок у нас его уже нет, а там где есть, цены до 40 рублей стали доходить…
ничё у вас цены у нас в казахстане 80 почти везде есть и если переводить в рубли то стоит он 18 руб, 92 вроде около 26 руб и 95 27-29 руб)))) вот как то так и то это ещё у нас дорого считается так как год назад 80 стоил всего 15 руб
Можно ли заливать в ЗАЗ-968М 92 бензин? 80 в Ярославле уже нигде не осталось..
ну я бы сказал так, 80 это его родной бензин. Чем выше КПД двигателя, тем выше мотор требует октановое число топлива. А т.к. компрессия 7.2, то мощности 92-й не добавит, а мотор будет сильнее греться и, возможно, появится детонация.
свернуть ветку
А80 бенз вообще фуфло,даже по цвету видно что это не то что нужно.бывает и 92 не очень,машина тупит после заправки.92 можно лить и не чего страшного не будет.Даниил Егоров с тобой согласен на 100%
свернуть ветку
как уже заебал бред что от высокооктанового бензина может чтото сгореть октановое число бензина определяет его детонационную стойкость тоесть чем оно выше тем меньше шансов на детонацию тоесть на более октанистом бензине можно повышать степень сжатия не боясь за детонацию если на 80м бензе при резкой тапке в пол даже настроенный движек начинает подетонивать особенно под нагрузкой и разогретый то на 92м этого не будет при степени сжатия 7.2 разнице в мощности не будет почти никакой но если голову перешлифовать под 10 и лить 95й то моща подниметься процентов на 10-15 и бензин окупит свою стоимость и еще под любой бензин нужно правильно настроить зажигание тогда никогда ничего не прогорит. у высокооктанового бенза скорость горения немного ниже и угол опережения увеличивают так что правильно настроенный двиг на 95м бензе порадует хорошей динамикой меньшим нагаром и ресурс нисколько не упадет а наоборот возрастет так как 95й бензин чище 80го
а вот заливать 80й бензин в движек настроенный под 95й -смертельно. детонация будет полюбас хотя друг переделывал ваз2110 под 80й бенз тупо вставив 2 прокладки и подкрутив трамблер потому как 80 был нахаляву
свернуть ветку
я согласен насчет зажигания, если залить 92, то надо трамблер немного отрегулировать. уже 2 года на 92, и ничего не прогорело и нет никакой детонации.
свернуть ветку
спасибо посоны за ответы.. но увы.. машину сожгли.
кстати, если кому-то нужен 968М на запчасти - могу продать второго запорожца по дешняку. машину брал, как донора, без доков, инвалидский. 10 лет назад сам бодро заехал в гараж, с тех пор без движения.
свернуть ветку
поехал на разборку закупать детали под расточку, т.к. я думал, что мои родные цилиндры еще в более менее нормальном состоянии и в случае поломки на расточенном моторе, просто заменить поршневую (цилиндры с шатунами 100грн + поршневых пальцев на шару отсыпали)_). Покупая цилиндры, на разборке, мне сказали, что хуже етих быть не может, но мне было все равно, я ж для расточки брал) Разобрав свой мотор, я ужаснулся, цилиндры, мои родные, были погрызаны еще больше чем те, которые я купил. А поршня просто в них болтались) Вот то, что было до ремонта…
можно увидеть ход поршня, и если присмотреться, то на конце цилиндра есть заводской хон!
ПОНЕСЛОСЬ:
Вместо стоковых поршней диаметром 76мм были приобретены поршни, устанавливаемые на двигатели ВАЗ 2105 диаметром 80мм, что при ходе поршня 66мм даёт рабочий объём чуть больше 1347см^3. Чугунные цилиндры имели достаточный запас толщины стенок, поэтому были расточены без опаски с нанисением хона. В принципе можно было делать и на 82мм, но стенка верхней части цилиндра будет очень тонкой, и в скором времени примет форму бочки и отхлебнет гдето за городом. Под 82мм хорошо подойдут цилиндры с алюминиевым оребрением. Тепловой зазор между поршнем и цилиндром нужно брать не меньше 0,06мм, а в первом цилиндре 0,07мм!
НЕМНОГО О СБОРКЕ ПОРШНЕВОЙ:
Некоторые трудности возникли с фиксацией поршневых пальцев. Дело в том, что у Запорожца пальцы плавающие, т.е скользят и в шатуне, и в бобышках поршня, поэтому в стандартном поршне есть проточки для стопорных колец. Такие же проточки сделали и в новых поршнях. Пальцы установлены от ВАЗ классики, влезли идеально.
При установке поршневой надо ориентироваться по смещению пальца от оси поршня. На родных МеМЗовских поршнях стоят стрелочки на головке поршня, которые указывать должны в сторону центрифуги. На жиговских естественно ничего нет. Так вот смещение пальца заметно на глаз (МеМЗ — 1.5 мм, ВАЗ — 2 мм). Ориентируем ВАЗовские поршня, также, как стояли родные. При этом выемки будут смотреть на одном ряду цилиндров согласно клапанам, а на другом против шерсти, поскольку у нас клапанные дела зеркальны по отношению другу к другу.
ДЕЛАЕМ ТАК ЖЕ, КАК И НА КАРТИНКЕ. С ДРУГОЙ СТОРОНЫ ЦИКОВКИ КЛАПАНОВ НА ПОРШНЕ БУДУТ С СМОТРЕТЬ В ВЕРХ!
ГБЦ:
Также некоторый прирост мощности даёт увеличение степени сжатия
Поверхности головок, которые прижимаются к цилиндрам, были фрезерованы на 2мм на координатно-фрезерном станке (фрезерована камера сгорания и сточен внешний ободок вокруг нее). После фрезерования головка сядет ниже и она упрется в ребра цилиндра, ребро на головке нужно сфрезеровать на такую же величину, тоесть 2мм. Фрезеруется та часть головки, которая опирается на ребро цилиндра. Так же были заменены шпильки крепления головок на ремонтные диаметром 12 мм.После фрезеровки головки сядут ниже, по этому нужно укоротить на 2 мм штанги толкателей, кожухи штанг толкателей головок и их пружинки. Для того чтоб укоротить штангу толкателя нужно выпресовать стальной наконечник с штанги и укоротить дюралевую трубку на 2 мм. После чего напрессовать наконечник обратно.
Так же, нужно фрезеровать коллектор (если будет стоять коллектор с мотора МеМЗ 968БЭ 50лс под 2 камерный карбюратер) вернее, поверхности, прилегающие к головкам по 1мм. скаждой стороны, т.к головки расположены под 90*. На стандартном коллекторе можно и не заморачиваться.
ОБТЯЖКА ГОЛОВОК:
Затяжка гаек крепления головок цилиндров производится только на холодном двигателе в 2 приема: предварительная с усилием 1.6-2кгс/м и окончательная с усилием 4-5кгс/м в порядке указанном на рисунке. Числитель – предварительная, знаминатель – окончательная.
КОЛЕНВАЛ:
Бывают случаи, как у меня к примеру, что шейки коленвала приобретают со временем експлуатации овальность, коленвал точат до следующего рем. размера (0,25мм) Соответственно и ремонтные вкладыши сюда надо. Немалую роль играет балансировка. Делать только после проточки коленвала! Нужно в обязательном порядке делать динамическую балансировку коленвала. Балансируется коленвал всборе с маховиком, шестернями, корзиной. Диск сцепления подходит с ВАЗ 2106, только подточить нужно 3-5мм со стороны маховика на запас износа.
БЛОК АГРЕГАТ:
Блок отвез на мойку, промыли все, что только можно было промыть, выбило керхером старый, разбитый подшипник балансирного вала с крышки сальника) После промывки оказалось, что постель распредвала в самом блоке износилась. Было принято решение рассверлить постель, как ето делается в моторах Москвичей, и напылить (наплавить) на новый распредвал дополнительный слой металла (порошок) Вышло идеально. Так же для прочности конструкции были рассверлены отверстия под рем. шпильки.
КАРБЮРАТОР:
По собственному опыту знаю, что со стандартным К-133 никакой тяги не будет и расход колеблится до 10,5л. по трассе. Солекс (21083) решает ету проблему и расход по трассе падает на 2,5л сразу. Но с практикой приходит и опыт, по етому за долгие годы я подобрал все таки жиклеры: 1 камера — для города 95х150 (эмульсионная трубка ZD запаянная снизу); 2 камера 110х125 со стандартной емульсионной трубкой ZC. При етом добавляется плавность и прирост сил к мотору путем более качественной, горючей смеси. Легко можно пристроить его с помощью такого переходника
Желательно использовать такую комбинацию прокладкой и текстолитки как на картинке ниже: Коллектор — прокладка заз — переходник — прокладка ваз — текстолитка — прокладка ваз — солекс.
ОХЛАЖДЕНИЕ:
При такой доработке, в разы повышается температурный режим мотора. Мотор может достигать свыше 120*с. Есть много способов ее понизить и самый распространенный, — ето поставить увеличенный масляный радиатор. Но не все их могут "нарыть", проблема решается уменьшенным шкивом на генераторе. Шкив с таврии нагревает такой мотор максимум до 90*с. Так еще и повышает напряжение в борт сети. Вследствии чего я установил реле-регулятор от 2101. Блок тоже будет нагреваться больше и есть риск закипания бензонасоса. Не экономим и ставим новенький ДААЗ, этот риск падает!
СБОРКА И ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ, ОБКАТКА:
Ну и на затравку после обкатки сделал себе выхлоп 4-2-1 прямоточный на стронгерах) Сustom 4-2-1 под МеМЗ + прямоточный глушитель Здесь есть все 4 части, в которых глаголится что да как делать)
Заводить сначала на 20 минут при 1000 об/мин, затем выключить, дать остыть пару часов, потом на 30 мин при 1000–1300 об/мин. Внимательно следить за температурой двигателя и слушать на предмет возникновения посторонних стуков/писков. Если никаких побочных явлений не наблюдается, можно приступать к обкатке. Обкатывать около 2000 км на умеренных скоростях. На период обкатки масло лить не дешевое, но и не дорогое типа LIQUI MOLY, SHELL, MOBIL ultra, FORD (10w40) и как минимум полусинтетику, О МИНЕРАЛКЕ ЗАБЫЛИ! ВСЕ! ЭТО ПРОШЛЫЙ ВЕК! После обкатки желательно масло использовать то же, что и при обкатке, выше приведены в пример отличные масла.
Бонус +:
Как после капремонта двигателя правильно обкатать автомобиль
КАКОЕ МАСЛО ЛУЧШЕ: "СИНТЕТИКА" ИЛИ "ПОЛУСИНТЕТИКА"?
НЕМНОГО О ЗАТРАТАХ: (все в гривнах с начала 2012г по начало 2013г!)
2-х проточка головок цилиндров – 300
4-х проточка цилиндров — 150
Обточка паука — 150
Поршня АВТРОМАТ — 205
Притирка клапанов — 250
кольца СТК "Goetze" – 125
16-x ремонтные шпильки – 96
Сцепление 2106 — 130
Проточка шеек и балансировка коленвала — 220
Разширение постели распредвала и напыление на распредвал металла — 300
Распредвал новый — 25
Пальца поршневые — 89
Топливный насос ПЕКАР — 63
2 комплекта ремонтных вкладышей (коренных и шатунных (0,25, 0,5мм)) — 100грн
Шатунные вкладыши — 40
Запресовка палец и сборка шатунно поршневой группы, вырезы канавок под стопорные Кольца — 130
Радиатор от ЛуАЗа — 60 (но он был дырявый пришлось вернуть, в сумму не входит))
Чистка, омывка блока и его состовляющих — 40
Прокладки рем. комплект — 50
Карбюратор солекс — 250
Масло моторное XADO 10W40 4л. — 230
Набор БСЗ — 231
Таврошки с ремнем — 40
Высоковольтные провода TESLA — 80
Глушитель 2108 — 210
и на мелкие затраты — 250
всем привет! конкретно интересует кто каким бензином заправляет таврию? 92 или 95? если можно прокометируйте разницу если она ощущается!
92 лучше, 95 сильно мощный, да машине легче едится, но быстрее свечи выходят из строя, а вообще таврия не предназначено для 95 бензина. Лейте то что рекомендовал производитель.
свернуть ветку
кароче 95 смысла нет лить тока перевод топливо и денег. если форсанешь ее слегка тогда можешь лить и 95. ну есть варинат поставить с себе октан карректор тоесть датчик детоноцаии тогда можешь ездить на всех видах бензина в смысле 80 92 и 95 .
свернуть ветку
Октан корректор фирмы Астро - цена 800-1100 р. коммутатор плюс датчик детонации. основная проблема - крепление датчика на блоке - у меня шпилька приварена к пробке слива ОЖ.
Принцип работы - тот же коммутатор но с доп мозгами анализирует сигналы с датчика детонации и при появлении детонации дает задержку сигнала на катушку для наведения искры - вообщем управление двс становится аналогично инжекторному. Возрастает мощность, тяга на низах - увеличивается ресурс из-за отсутствия режимов детонации. Плюс возможность использования практически любого бензина без каких либо регулировок. ! Не советую использовать 80-й бензин - можно перегреть голову за 25-30 км легко- только если есть крайняя необходимость - движение при этом лучше использовать плавный разгон - накат.
свернуть ветку
вообще более дешевый вариант - обычный коммутатор с октан корректором импульс - ручная регулировка задержки угла опережения из салона - стоит у меня заместо штатной пепельницы. Там есть многоискровый режим для сушки свечей плюс возможность двигаться с неисправным датчиком холла. подключить просто - провода в разрыв датчика холла - плюс и минус - и на катушку. цена вопроса 350 руб.
свернуть ветку
так как принцип основан на задержке сигнала комутатора после сигнала с датчика холла - то начальный УОЗ должен быть на распределителе выставлен на 95 бензине на максимум.
свернуть ветку
Читайте также: