Можно ли поменять моторезину в обычном шиномонтаже
Для жителей средней полосы и севера весной приходит пора сменить резину на летнюю.
Моей машине почти полтора года, и я езжу для "переобувки" только к официальному дилеру и на это есть ряд весомых причин, о них пойдёт речь в статье.
Как выполняют работы в "шиномонтажке"
В "шиномонтажках", как правило, оборудование изношено, а специалисты набраны по объявлению, качество работ соответственно на низком уровне.
Однажды, в такой "шиномонтажке" мне поставили заплату на грыжу шины (ставят её изнутри), в итоге при сезонной смене резины я обнаружил, что заплата просто висела внутри колеса, что говорило о нарушении технологии выполнения работ. Таких случаев было достаточно, чтоб отказаться от услуг "шиномонтажек".
Основные недостатки "шиномонтажек":
- Низкая квалификация персонала;
- Изношенное оборудование;
- Нет гарантии качества выполнения работ;
- Отсутствие сервиса.
Почему именно у дилера
Если машина на гарантии, то определенно не стоит проводить никакие работы на стороне, это повысит вероятность устранения возможных неисправностей именно по гарантии.
В моей машине установлены датчики давления в каждом колесе, а стоимость одного такого датчика в районе 3000 рублей. Естественно, что в "шиномонтажке" ответственность за выход из строя такого датчика никогда не возьмут, в то время дилер несет гарантийную ответственность за выполняемые работы.
Главные преимущества шиномонтажа у дилера:
- Гарантия на выполняемые работы;
- Нет очередей;
- Наличие сервиса (зона ожидания и т.д.);
- Высокая квалификация персонала;
- Отметки в сервисную книгу.
Вывод
Стоимость шиномонтажа у дилера в этом году составила 2000 рублей - шиномонтаж, балансировка, обмывка кузова. В шиномонтажках эти работы стоили 1500 рублей без обмывки кузова.
Естественно, что при таких исходных данных лучше обратиться к официальному дилеру.
Экономия в 500 рублей при обращении в придорожную "шиномонтажку" явно не оправдывает рисков. Каждый сам выбирает, куда обращаться за услугами по шиномонтажу, я сделал выбор в пользу "официалов".
Помогите с таким вопросом.
У меня СБ750, спереди и сзади стоит резина бриджстоун.
Судя по метке в овале произведена 0211 0910 соответственно.
Кто-то говорит что последние 2 цифры — это год производства.
Вроде видел инфу — что через 3-4 года резина не годная, и ее надо менять.
Сама резина как новая — с этими кусочками резины по ободу и на рабочей поверхности.
Так как откатал только первый сезон (1500 км), не могу понять — хорошая резина или плохая, надо менять или нет?
Ответы ( 21 )
Если что-то из этого есть — меняй.
Для справки — срок годности шин = 5 лет.
Давай я тебе приведу пример:
я когда получил свой мот 3,5 года тому назад у него тоже была почти новая резина — износ протектора минимальный. Но дата производства шин = год выпуска мотоцикла, т.е. 2004! А на дворе был 2013 год…
На поверхности была сетка из мелких-мелких трещин — шины сразу отправились в утиль.
А за усики — подергаю… как потеплеет.)
лучше ездить не до предела резины или чего-то там еще, а до своего.) да и свой предел проверять иногда тоже чревато. так что просто катайтесь в свое удовольствие, а опыт он такой, придет.) удачной езды)
Российское законодательство устанавливает гарантийный срок службы шины (ГОСТ 4754, ГОСТ 5513) – 5 лет со дня изготовления
3-ий пункт вычеркиваем.
Снаружи всякая резина высыхает за зиму. вот чо под этим слоем? можно узнать только весной скатав верхний высохший слой. Кстати съедается он за первые 10 минут очень быстро, а потом расход резины опять норм.
Кроилово ВСЕГДА приводит к попадалову.
Лучше купи какую-нибудь недорогую но свежую резину. Если совсем с деньгами напряг — купи только на перед. Особенно на перед, поскольку она, в первую очередь отвечает за торможение. Лечение с последующим ремонтом, в любом случае, обойдется дороже тех 2 — 3х тысяч, которые ты потратишь на резину.
Если бы мне кто-нибудь дал этот дельный совет в начале моей мотожизни — не было бы первых двух падений))))
Нормальная резина за свои деньги. Комплект 009 укатал без проблем (да, она при t < 10C мокрый асфальт очень плохо держит, но с этим приходится мириться)
Не нашел я таких цен за размерность CB 750. Даже если они есть — это цена за один передний баллон, комплект обойдется в 10000, не меньше и будет тоже старым, т.к. с нынешним курсом не реально купить дешево приличную свежую резину. Себе недавно брал, 275 евро за комплект пилот рода 4.
полностью согласен с предыдущим оратором и с SpeedSG77 если нет трещин и она эластичная то шли всех нафиг и езди спокойно. для проверки как вариант притащи в гараж печку или сними колесо и притащи домой.
у меня в гараже есть авто резина хака двойка, я ее брал БУ у соседа, ездил сам, потом отец, теперь она досталась другу с нашей бывшей машиной, так резине больше десяти лет на ней до сих пор все шипы на месте и она мягкая и эластичная. гребанные нордманы теряют кучу шипов уже в первый сезон.
Что есть, то есть. Сам свидетелем эксплуатации хакки 2 был. За 10 лет все шипы на месте и износ минимальный.
лето придет — и будешь смотреть как тормозит резина. если легко блокируется и мдет юзом — то менять. а сейчас не парься
если хочешь успеть купить резину задешево — купи, пусть лежит. если не в этом году поменяешь, то в следующем!
вот и вся арифметика!
Может мой подход как первосезонника был черезчур радикален-но сомнений что надо менять резину на самую качественную какую только смогу найти даже не возникало. Хотя родная вроде не убита была. Правда дату изготовления не нашли, даже в мотосервис заезжал.
Если позволяют финансы, то меняй, чтобы не было сомнений и попадалова. Сам как-то решил сэкономить и не менять резину на купленном мопеде, в итоге провёл отличный вечер в компании с эвакуатором.
Если на трек собираешься обгонять спортбайки в поворотах с коленкой то меняй однозначно )
Если тебе просто ездить то при наличии отсутствия трещин и достаточной высоты протектора смысла в этом не вижу.
у меня на моте стояла резина 2006 года, и если по теплу они еще как-то держали, то даже небольшой дождь отправлял мот дрифтовать будто у меня не 16, а 160 кобыл в движке. Суть такая, если твоя скорость 100кмч, ты не закладываешь в повороты, в дождь не катаешь — смело оставляй! Как только начнешь нагружать мотоцикл сильнее и придет понимание, что ты не корректируешь траекторию, а ловишь мот от падения — пришло время менять покрышки.
P.S. Девчонок не катай) по крайней мере вертлявых. одно их неловкое движение полупопием в повороте и доза адреналина тебе обеспеченна.
По теме — при диком желании сэкономить — я бы смотрел по теплу уже на ее жесткость. Не понял бы сам — дай прокатится кому-нибудь более опытному…
А вообще — учитывая ее год — лучше сменил бы. Если не ездишь безумно много — новой хорошей резины тебе хватит не на один сезон.
Последние четыре цифры это НЕДЕЛЯ и ГОД выпуска 9 неделя и 10 год.
Срок жизни у резины 3 года, а не пять лет.Прослужить она может и больше (у меня на НСУ 1933 года выпуска родная резина была Cordatic Ballon), но с каждым годом держать будет все хуже. В Европе не получишь страховку если резина старше трех лет. И тогда её снимают и… зачастую она попадает к нам почти не изношенная и не за дорого.
Имел первым мотаком именно сб750 с 9000 км пробега на резине 1996 года. Да, были трещины, состав был как мягкая пластмасса. Не износилась за 2 сезона ни капли. Держака не было. Через 2 сезона я решил раскошелиться на 2 б/у колеса 2012 г. выпуска с японского яху. Боже. Я думал я ездить не умею и боюсь поворотов! Оказывается все дело было в резине. Сейчас на бэху сразу купил новую резину 2015 г. Мишлен Пауэр Род.
У любителей отжига, к коим я себя тоже причисляю, на мотаке должна стоять свежая резина, хотя бы с 50% протектора. Резина -это твоя безопасность и возможно жизнь. Меняй обязательно на новую.
Так-то 900 не такой уж и дальняк. Я к чему спросил — сам давеча резину заказал, стоковая стоит более чем живая battlax bt-023, но дубовая я считаю. Изначально склонялся к пилот роад 4, но поразмыслив заказал pilot power 3, потому как хочу научиться управлять, и туринговая резина мне ни к чему. Сезон был примерно как у тебя, пара тысяч километров, дальняков не предвидится.
Итак, вы сегодня узнали, что у нас в России может случиться зима: утром неожиданно подморозило, возможно даже пошел первый снежок. И сразу вспомнилось, что ваш автомобиль на летних шинах, и нужно бы переобуться.
В этой статье я расскажу как должен выглядеть правильный шиномонтаж, ведь это очень важный процесс, который самым важным образом влияет на вашу безопасность.
Последствия неправильного шиномонтажа могут быть разными — от финансовых потерь от оборванной шпильки (ремонт от 300 р. до 30 000 руб.), до летального исхода — при аварии, спровацированной отпавшим на скорости колесом.
1. Почитать отзывы в интернете: наверняка мастерская работает не первый день, а приличные шиномонтажи и сервисы имеют сайт, группы в соцсетях и так далее. Отзывы дадут вам понимание о ценах и качестве услуг, отсечет откровенно плохие варианты.
2. Приехав на место, нужно посмотреть условия в мастерской, адекватность персонала: если выглядит как убитая воняющая конура, а шиномонтажник уставший до предела (в сезон они работают круглосуточно), а то и вовсе пьяный, если инструмент разбросан как попало, а внутри столетняя грязь — отказываемся, качество работ будет соответствующим.
3. Проследите как поднимают ваш автомобиль: в хороших сервисах это будет подъемник или подкатной гидравлический домкрат. Машина должна быть зафиксирована что бы не откатилась — ручным тормозом, например. Поднимать должны строго за предназначенные для этого места (почитайте в инструкции к авто) — часто, по незнанию, лени или для ускорения процесса повреждают пороги, накладки порогов, а то и вовсе машина может упасть и повредить тормоза и подвеску или самого работника.
4. Болты МОГУТ откручиваться с помощью пневматического гайковерта для ускорения процесса или обычным баллоным ключом.
5. После снятия колеса, колесо нужно обязательно вымыть — куски грязи сделают бесполезным шиномонтаж, да и вам потом таскать и хранить грязные колеса не самый лучший вариант.
6. Шина, которая будет ставиться на диск, так же должна быть чистой: из протектора должны быть удалены камешки — особенно этим грешит зимняя резина, в ламели которой набивается множество камней. Будет ли это специальный станок для чистки шин в мастерской с гранулами, или вы это сделаете самостоятельно отверткой — уже не столь важно.
7. Грузики должны быть удалены с диска. Если это литой диск, то после удаления грузика поверхность должна быть очищена (лучше это делать специальной химией).
8. Съем шины с диска проводится в шиномонтажном станке — обратите внимание есть ли защитные пластиковые накладки на станке в зажимах диска!
8. Съем шины с диска проводится в шиномонтажном станке — обратите внимание есть ли защитные пластиковые накладки на станке в зажимах диска!
Иначе есть вероятность, что диск вам поцарапают. При съеме с диска должна использоваться монтажная паста (наносится кистью).
9. По технологии, вентиль должен меняться каждый раз во время шиномонтажа, но я считаю этот пункт излишним — вполне достаточно посмотреть его состояние на предмет трещин, загрязненности и вообще — при малейшем подозрении — менять.
10. Вся площадь прилегания шины к диску должна быть очищена (специальная химия).
12. Далее диск снова устанавливается в зажимы шиномонтажного станка, на боковины шины прилегающие к диску наносится монтажная паста, на диск одевается шина с помощью подпятника станка, на котором, опять же, должна быть защитная пластиковая накладка.
Шина ориентируется по месту с диском на основе заранее сделанных меток или, в случае с новой шиной, по заводским меткам желтого или белого цвета — они должны совпадать с вентилем.
Так же я считаю, в большей части накачку азотом надувательством в прямом и переносном смысле: в воздухе содержится более 78% азота, в баллонах технического азота 90-95%. В покрышке все равно останется какое то количество воздуха. Поэтому в лучшем случае 10% содержания азота в вашей шине не скажутся никак, на поведении — также. По крайней мере вы их точно не заметите. Это актуально ТОЛЬКО для гоночных автомобилей в условиях гонки, где каждая лишняя молекула может повлиять на исход.
14. Колесо в сборе центрируется в балансировочном станке и балансируется. В местах наклейки самоклеющихся грузов обязательно должно быть чисто и обезжирено — иначе отпадут и балансировки не будет.
Отдельно и важно — количество грузиков на колесе!! Самое главное, что вы должны понимать: чем меньше по массе грузиков стоит, тем лучше качество балансировки!
Грузики должны концентрироваться в одном месте — иначе работу переделывать! Хорошие шиномонтажники выставляют шину к диску так, что грузиков не приходится ставить вообще или это 5-10 грамм на колесо.
В любом случае есть ГОСТ:
Если у вас больше — работа проведена некачественно, соответственно платить за нее нет никакого резона, либо пусть переделывают нормально, либо — собирают как было и едем в другой шиномонтаж!
Так же считаю некорректным, когда в шиномонтаже берут стоимость балансировки в зависимости от количество грузов — это абсурдно — качественный шиномонтаж подразумевает минимальное количиство грузиков, а продать всегда хочется побольше!
15. Перед установкой колеса привалочная часть ступицы зачищается жесткой металлической щеткой (если это необходимо — ржавчина, грязь) и обрабатывается специальной смазкой, алюминиевым или медным аэрозолем/спреем или керамической пастой, крепеж — шпильки или болты так же обрабатываются ими же.
16. Колесо устанавливается, ВРУЧНУЮ наживляется крепеж. Далее затягивается динамометрическим ключем, установленный на определенный момент затяжки (это важно!!) Использовать пневмоинструмент для затяжки колесных гаек НЕЛЬЗЯ! Исключение составляет пневмоинструмент, установленный на определенный момент затяжки (что бывает достаточно редко), окончательную затяжку делают динамометрическим ключом (в принципе считаю возможным динамометрический ключ исключить — так как балонный ключ определенной длинны, а работник знает нужное усилие, но динамометрический ключ показатель отношения к работе и качеству услуги).
17. Большинство зимних покрышек направленные — направление стрелки и вращения должно быть по ходу движения.
Так же шины могут быть ассиметричными и иметь внешнюю и внутреннюю сторону — Outside и Inside.
Покрышки могут быть разных размерностей спереди и сзади, проверяйте все это — уставшие на пике сезона слесаря, часто забывают об этом!
Как видите, процесс не такой уж и простой и требует соблюдения определенной технологии, специальных знаний и инструмента. Советую не экономить на своей безопасности и отдавать автомобиль на шиномонтаж в проверенные хорошие места, где технологию соблюдают. Хорошо, если вы проконтролируете процесс самостоятельно с помощью этой статьи.
Не стесняйтесь указывать на несоблюдение технологии и задавать вопросы работникам — это ВАША безопасность! Если что то не устраивает или упущены важные моменты — отказывайтесь от таких услуг — это вам выйдет дешевле, чем потом менять шпильки, ступицы, тормозные диски, это лучше чем попасть в аварию из-за срезанного или не затянутого крепежа или не смочь открутить штатным баллоным ключом колесо где нибудь в лесу..
Далее расскажу как правильно хранить шины — это тоже важно.
PS: после прочтения и загрузки мозга вот вам юморной случай:
О видах мотоциклетных шин и индексах в названиях моделей резины мы еще поговорим, так как эта тема достойна отдельной статьи, а может и не одной. Сегодня, в рамках этой статьи, я приведу лишь одну самую простую классификацию. Шины для мотоциклов бывают камерными и бескамерными. Бескамерные шины удобны, используются повсеместно на мотоциклах с дисковыми колесами. Диск внутри герметичен, поэтому достаточно поставить новую резину, промазав стыки специальным герметиком, накачать — и можно ездить. Спицованные колеса внутри негерметичны, поскольку спицы одним концом проходят обод колеса насквозь. На спицованных колесах используют шины с камерами внутри — понятно почему.
Можно ли поставить безкамерную резину на спицованное колесо мотоцикла, просто воткнув внутрь обычную камеру? Да запросто! Сейчас я как раз и буду ставить бескамерную резину с камерами на свой мотоцикл.
Также многие производители заявляют, что бескамерная резина имеет усиленный корд. Не вижу ничего плохого, если мы будем кататься на мотоцикле с камерами в шинах, да еще и с усиленным кордом 🙂 Тем более, что между установкой на мотоцикл камерной и бескамерной резины нет вообще никакой разницы 🙂
Замена шин на мотоцикле своими руками.
Что нужно для самостоятельной замены резины на мотоцикле.
Для замены резины на мотоцикле нам потребуются следующие материалы и инструменты:
1) Новые шины. В моем случае, мотоцикл BMW F650GS, это Metzeller Tourance. Официальный сайт Metzeller по дефолту выдает на мотоцикл BMW F650GS размеры резины, указанные в мануале. Переднее — 110/90 — R19, заднее — 130/80 R17. В принципе и спереди и сзади места в запасе остается очень много, поэтому я буду ставить на переднее колесо 120/90 с 19 радиусом, и сзади оставлю все как положено.
2) Монтировки (или монтажки, кто как называет). Я справляюсь и одной, но у меня опыт начиная с Явы. Лучше использовать две.
3) Мыльный раствор. Понадобится при надевании новой резины, да и при снятии старой тоже может пригодиться. Без него можно случайно порвать шину. Я знаю, что многие используют вазелин и другие нейтральные смазки. Я даже не в курсе, где сейчас купить вазелин, поэтому использую мыльный раствор. Мыло в воде должно в идеале раствориться не полностью и по консистенции быть похожим на сопли 🙂
4) Металлический колпачок на ниппель с зацепами для выкручивания ниппеля.
5) Набор инструментов крутить гайки-винтики.
Замена резины на мотоцикле своими руками.
На примере переднего колеса.
1) Ослабляем крепления оси колеса, пока мотоцикл твердо стоит на земле.
2) Вывешиваем мотоцикл на подкат или ставим его на центральную подставку и снимаем колесо.
4) Поддеваем монтировкой шину с одной стороны. Аккуратно, не запихивая монтировку слишком глубоко, чтобы не порвать камеру.
5) Втыкаем вторую монтировку.
И так по кругу.
6) Вытаскиваем камеру.
И разбортируем колесо окончательно.
7) Проверяем состояние резинки, защищающей камеру от спиц. Если она протерлась или истрепалась, ее надо заменить.
8 ) Теперь внимательно смотрим на новую резину. Нас интересуют два маркера, которые указаны на любой резине. Это стрелка, указывающая направление вращения колеса.
И маркер, напротив которого в конечном итоге должен быть расположен ниппель. Либо две точки, либо одна жирная.
9) Затем жирно мажем новую шину мыльным раствором.
10) Запихиваем сначала один борт, затем просовываем внутрь камеру, выровняв маркер напротив ниппеля, затем забортируем второй борт шины. Камеру надо запихнуть так, чтобы она не была нигде перекручена, иначе есть возможность, что она сама собой перетрется через какое-то количество километров.
11) Готово. Ставим колесо обратно на мотоцикл.
С задним колесом по аналогии.
Сколько атмосфер загонять в шины, обычно указано на маятнике.
Балансировка колес на эндурах и чопперах не имеет такого значения, как на спортбайках и других высокоскоростных мотоциклах — эндуристы и чопперасты обычно ездят как старые бабки 🙂 Но я потом покажу, как делать балансировку колес в кустарных условиях своими руками. Процесс этот не сложен, и при должном терпении и опыте можно добиться таких же результатов, как и на профессиональном оборудовании.
Еще пара моментов!
1) Учтите, что, как и в любом ремонте, чистота — залог здоровья! Внутри покрышки должно быть чисто, поскольку в случае, если между покрышкой и камерой останутся какие-либо твердые частицы, у вас есть шанс повторить мою Сагу Заднего Колеса 🙂 Я обычно продуваю камеру изнутри компрессором и протираю влажной тряпочкой.
2) Чтобы не пережать монтировкой камеру при забортировании, можно ее немного подкачать. Мне помогает, а вы сами думайте.
Читайте также: