Можно ли отрегулировать сцепление на фольксваген
Всех приветствую. А вообще, у нас сцепление тросиком регулируется, вручную я имею ввиду? Или только автоматически?
А то первая плоховато стала включаться, да и остальные передачи вроде как тоже, как будто чуть-чуть не хватает выжима. Или все сцепление под замену?
Пи.си. двигатель 1,4 AHW, коробка естественно МКПП.
Это я читал. Грустно как-то То есть что-то где-то прокачать не прокатит? Надо все сцепление менять?
Для начала проверьте шток выжима сцепления , может он короче чем нужно стал. по размеру поищите в инете..а так скажу что я менял все что есть в сцеплении ,скорости так и включаются хреново,не видел не одного гольфа чтобы скорости легко втыкались.
В моем случае, достаточно было нажимную тарелку поменять. Ее стоимость - рублей 500 + работа 2500.
Но, не факт, что старое сцепление с новой тарелкой заработало бы.
Недостатком констукции сцепления, считаю, отсутствие регулировок.
Если есть возможность в экспериментах (коробку снять -поставить, снять - поставить и тд), то может быть и получится сэкономить на запчастях.
Мне кажется, немногие меняли сцепление. И может ходить тыс 500 км, если аккуратно, не перегревать, буксуя в грязи.
Дык у нас вроде не внедорожник, чтоб по грязи буксовать. И мы вроде не блондинки, чтоб на полувыжатом сцеплении ехать полкилометра.
Но вот у меня пробег 150 000 км, не знаю, правда, до меня скручивали или нет спидометр, но вот сцепление начало шалить.
Добрый день. Скажите пожалуйста поддается ли регулировке такая проблема как дрожь педали сцепления, и вообще какая этиология этому феномену. Исчезает при надавливании примерно на 3--4 см в пол.
Думаю проблема в двухмассовом маховике. Лечится, заменой. Цена, не адекватная. Можно еще попробовать прокачать систему, цена вопроса = 0, но всяко бывает.
Поменял полностью сцепление, причем брал оригинал, ваг, шток, выжимной, в общем все. Все равно идет как недожим сцепления. Что делать, что делать?
в центре выж. тарелки на диске сцеп. есть упорный пятачок для штока .он сделан из сплава который при определенном количестве нажатий сминается укорачивая ход штока . для немцев это сигнал для замены диска сцеп. хотя он еще в состоянии работать . замена очень гиморна поэтому можно под курок штока подложить монету в пять рубелей и ездите на здоровье . не я придумал.
Вождение автомобиля Volkswagen с механической коробкой передач может быть увлекательным, и это дает вам больше контроля над автомобилем. Вы можете использовать сцепление для замедления, понижения крутящего момента на колесах, ускорения при более высоких оборотах и даже для остановки двигателя. Вся система опирается на сцепление, которое вы используете для переключения передач в коробке передач и предотвращения их притирки друг к другу во время ускорения и замедления процесса вождения. Если сцепление начинает ощущаться менее отзывчивым или имеет слишком много провисания, вам, возможно, придется отрегулировать его.
- 1 Под капотом:
- 2 Volkswagen Golf
- 3 Предметы, которые вам понадобятся
- 4 Как отрегулировать сцепление в VW Passat
- 5 Как отрегулировать сцепление в VW Jetta
- 6 Предметы, которые вам понадобятся
- 7 Как отрегулировать сцепление в VW Beetle
- 8 Как отрегулировать сцепление на VW Jetta 1996 года
- 9 Предметы, которые вам понадобятся
- Volkswagen Golf
- VW Passat
- VW Jetta
- VW Beetle
- VW Jetta 1996 года
Найдите регулятор троса сцепления в моторном отсеке. Регулятор троса, который состоит из белого пластикового регулятора и стальной контргайки, находится сверху коробки передач слева или со стороны водителя моторного отсека. Посмотрите на белую пластиковую контргайку сверху коробки передач слева от аккумулятора, если смотреть с передней части автомобиля. Трос сцепления ведет от регулятора троса сцепления через брандмауэр к тросу сцепления.
Заглушите двигатель и включите стояночный тормоз.
Выжмите педаль сцепления рукой и почувствуйте, сколько свободного хода или легкого движения она имеет, прежде чем почувствовать сопротивление сцепления. Свободная игра – это первое легкое движение в педали, и вы можете проверить это, нажав на педаль пальцем. Напротив, вам, вероятно, придется использовать всю руку, чтобы расцепить сцепление и нажать педаль до конца пути к полу.
Измерьте расстояние свободного хода в педали сцепления, удерживая линейку под прямым углом к движению педали. Спецификация для свободной игры в сцеплении Golf – 5/8 дюйма или 15 мм. Если свободная игра больше, чем это, это требует корректировки.
Нажмите на педаль сцепления и отпустите ее несколько раз перед регулировкой.
Ослабьте контргайку троса сцепления гаечным ключом. Затягивайте регулятор троса пальцами до тех пор, пока не будет определенное количество свободного хода сцепления. В 1985 и более поздних моделях вставьте проставку 15/32 дюйма между пластиковым фланцем регулятора и картером коробки передач под ним. Поверните регулятор против часовой стрелки до плотного прилегания фланца к проставке, а затем затяните контргайку. Убрать проставку.
Снова проверьте свободную игру, чтобы убедиться в ее правильности, и внесите необходимые изменения.
Предметы, которые вам понадобятся
Набор гаечных ключей
Проставка 15/32 или 12 мм
Как отрегулировать сцепление в VW Passat
Проверьте уровень жидкости сцепления в бачке VW Passat, если сцепление не реагирует должным образом. Заполните резервуар, который находится сзади слева от моторного отсека, и несколько раз прокачайте педаль сцепления, чтобы восстановить давление в магистралях. Если уровень не остается прежним, это может быть признаком утечки в системе, либо в самом резервуаре, либо в трубопроводах, либо в главном или подчиненном цилиндрах. Замените или отремонтируйте любые протекающие детали.
Как отрегулировать сцепление в VW Jetta
Проверьте под капотом бачок для жидкости сцепления в VW Jetta.Это простая и недорогая настройка, но она может сэкономить большие деньги в долгосрочной перспективе. Если резервуар треснут, это может привести к утечке, а также к попаданию воздуха в гидравлическую систему. Замените его, и ваше сцепление должно вернуться в нормальное состояние.
Отрегулируйте трос сцепления, если у вас есть такая емкость в VW Jetta. Сделайте это, подняв руку, нажав и удерживая саморегулятор кабеля. После того, как вы несколько раз прокачаете сцепление, сцепление отрегулируется.
Замените трос сцепления VW Jetta на тот, который вы настраиваете вручную, а не полагаетесь на стандартный саморегулирующийся трос. Таким образом, вы можете отрегулировать сцепление, как вы хотите.
Удалить воздух из гидравлической системы, чтобы избавиться от пузырьков воздуха, которые могут повлиять на высоту сцепления. Чтобы прокачать систему, посмотрите под машиной на наличие рабочего цилиндра. Рабочий цилиндр имеет выпускной винт с шестигранной головкой 8 мм или шестигранной головкой 11 мм. Попросите кого-нибудь прокачать педаль сцепления по вашей просьбе прокачать систему после удаления винта прокачки.
Предметы, которые вам понадобятся
Гаечный ключ для 8 мм шестигранной головки или 11 мм болт с шестигранной головкой
Как отрегулировать сцепление в VW Beetle
Проверьте уровень жидкости сцепления в VW Beetle. Если уровень низкий, это может повлиять на производительность сцепления. Долив жидкости – один из самых простых способов отрегулировать сцепление VW Beetle. Вы найдете резервуар, расположенный за запасным колесом. Если уровень жидкости снова снижается, вы должны посмотреть, есть ли утечка в резервуаре, и при необходимости заменить ее.
Отрегулируйте педаль сцепления VW Beetle, повернув ручку регулятора внутри кабины VW Beetle. Проверьте педаль, чтобы увидеть, нравится ли вам педаль. Вы можете отрегулировать его в любом направлении – либо выше, чтобы педаль зацепилась ближе к вершине, либо ниже, чтобы она оказалась ближе к полу.
Поднимите заднюю часть VW Beetle, снимите левое заднее колесо и найдите корпус коробки передач. К корпусу прикреплен трос сцепления и гайка для троса. Поверните эту гайку, чтобы отрегулировать сцепление, и проверьте результаты.
Как отрегулировать сцепление на VW Jetta 1996 года
Найдите механизм регулировки сцепления в моторном отсеке автомобиля.
Сдвиньте фиксирующий ремень вниз к верхней части защитного покрытия механизма.
Сожмите регулировочный механизм и зацепите ремни за выступы, выступающие сбоку.
Нажмите педаль сцепления, пока кто-то другой тянет трос сцепления, стараясь сохранить сжатый механизм регулировки.
Отцепите ремни механизма блокировки и несколько раз нажмите педаль сцепления, пока натяжение не станет хорошим.
Коротко о проблеме. Длительная (1,5 года) эксплуатация 4-го Пассата с ранним (в самом низу) сцеплением в конечном итоге привела к выходу его (сцепления) из строя. При заведенном двигателе не включалась ни одна передача.
Что сделано.
1. Заменен на б/у рабочий цилиндр сцепления, произведена замена в нем манжеты поршня. Результат – .
2. Заменен на новый главный цилиндр сцепления. Результат – .
3. Снят комплект сцепления. Осмотрен. Видимых дефектов не обнаружено. Обслужен и возвращен на место. Результат – .
4. Неоднократно и различными способами прокачан контур привода сцепления. Результат – .
Парадокс. Вроде все в порядке, а не работает. Посему, разбиваю проблему на несколько задач:
Итак, привод. Проверенный и перепроверенный неоднократно. Должен смещать шток на 27 мм, но не смещает и на 25 мм. Где-то потерялось как минимум 3-5 мм. Вероятнее всего в главном цилиндре. Он новый, итальянский, может и с брачком. Но демонтировать его я уже не стал.
Задача №2. Компенсировать недостающие миллиметры.
Компенсировать их можно либо в самой коробке, что проблематично, либо в рабочем цилиндре, что более реально. Смотрим фото.
Что здесь и для чего.
Поршень (на фото он без манжеты и разделен на две части) – комментариев не нужно.
Пружина – предназначена для того, чтобы постоянно поддавливать шток к вилке сцепления.
Шток (до фотосессии не доехал) – является промежуточным звеном между поршнем и вилкой сцепления.
Первая мысль, которая сразу посетила – заменить шток на более длинный, примерно на 1 см. Но, если хорошенько подумать, положительного результата это не даст, а приведет только к смещению поршня вправо на тот самый 1 см.
Значит, необходимо каким-то образом зафиксировать начальное положение поршня, исключив его смещение вправо и одновременно отжать вилку сцепления на необходимое расстояние.
Примерно так:
1 – направление смещения поршня при установке рабочего цилиндра в исходное состояние.
2 – граница смещения.
3 – точка фиксирования положения поршня в исходном состоянии
4 – недостающие миллиметры (мне понравилась цифра 5)
Решение. Для фиксирования использован алюминиевый штырь диаметром 10 мм, вставленный внутрь пружины.
После установки доработанного рабочего цилиндра на место и прокачки привода передачи стали включаться идеально , сцепление схватывает на третьей четверти хода педали.
форумчане помогите пожалуйста,кто может знает как увеличить свободный ход педали сцепления а то у меня прямо в полу педаль и чуть отпускаю и машина едит сразу а хотел сделать гдето с середины как можно это сделать.заранее всем спасибо.
лукашенко
Профессиональный советчик
Бумер
Мастер советчик
короче никак не прибавит свободный ход я так понимаю,плохо хотелось сделать педаль чтобы сцепление начиналось с середины а не в полу
"Если подключить его через ЗЗ - последний может сдохнуть в силу обстоятельств непреодолимой силы" © Antony78
Бумер
Мастер советчик
прокачал я его все нормально а вот свободный ход не увеличился,как быть неужели никто не знает,подскажите пожалуйста.
inkognito@
Лучший тюнинг-оригинальные запчасти.
прокачал я его все нормально а вот свободный ход не увеличился,как быть неужели никто не знает,подскажите пожалуйста.
может у тебя вилка изношена. или на упорном болте пластиковая шляпка износилась
Когда сцепление меняешь- надо внимательно сопрягаемые детали осматривать. тогда и не будут возникать подобные проблемы.
Бумер
Мастер советчик
да я еще и не менял сцепление а на счет всего остального посмотрю сегодня но врядли что там износилось до такой степени,я так понимаю что егонельзя никак прибавить так чтоли.
Бумер
Мастер советчик
добрый день еще раз вот еще раз на счет своего вопроса а то так никто и не дал мне ответ,сегодня поменял рабочий цилиндр тот что идет на педаль сцепления,и все равно ход свободный так и не увеличился,так что же можно сделать чтобы увеличить свободный ход педали то.
лукашенко
Профессиональный советчик
Бумер
Мастер советчик
да не похоже он нормально пашет пока не жаловался а вот как спомощью их можно увеличить свободный ход неизвестно никому,на русских там покрутил шток и все.
лукашенко
Профессиональный советчик
Мастер советчик
прокачал я его все нормально а вот свободный ход не увеличился,как быть неужели никто не знает,подскажите пожалуйста.
Бумер
Мастер советчик
Мастер советчик
лукашенко
Профессиональный советчик
я брал шприц капельницу и через прокачку заливал тормозуху она идёт в бачок лишнюю окачивал и так пару раз и всё ок работает
лукашенко
Профессиональный советчик
Бумер
Мастер советчик
да вот я тоже подумал на счет педального узла попробую его поменять и еще останеться рабочий цилиндр поменять и тогда если не поможет редеться так мучаться.
Мастер советчик
да вот я тоже подумал на счет педального узла попробую его поменять и еще останеться рабочий цилиндр поменять и тогда если не поможет редеться так мучаться.
Не спеши покупать, прокачай хорошенько, может воздух попал, выкрути рабочий, не отсоединяя от сис-мы, посмотри протечки, подержи рукой шток, пусть кто-нибудь в это время подавит на педаль, посмотри из бачка не попадает ли воздух, штуцер стоит высоко и жижу приходится лить выше уровня.
Бумер
Мастер советчик
лукашенко
Профессиональный советчик
Лепестки корзины выгнуло, это говорило о полном износе диски, и грозило шлифовкой заклепками по маховику. Пока откручивали корзину, мне лишь оставалось скрестить яйца и молиться богу моторов, чтобы маховик был цел. и это помогло
]]>]]>
Маховик не затронуло!
Изношенное сцепление как не странно было тоже SACHS. если пробег на одометре верен (370т намотал уже), думаю это было 2-е сцепление в жизни паськи. ну и настал час 3-го.
Всё собрали на место, лишних болтиков не осталось, что не может не радовать
После окончания сборки, я буквально "выпрыгнул" из бокса на паське, потому как нога не привыкла к схватыванию сцепления с самых низов. Но ничего, привыкнем!
В автомобиле, особенно с пробегом, время от времени необходимо проводить регулировку различных систем и органов управления. Например, иногда требуется регулировка педали сцепления. Это вполне можно сделать самостоятельно, причем потребуется иметь минимум инструментов.
Сцепление в автомобиле и его назначение
Сцепление служит для возможности разъединения и последующей реализации жесткой связи между ДВС и КПП, то есть необходимо для передачи крутящего момента от двигателя на валы коробки передач, откуда момент передается далее на колеса.
При этом сцепление в автомобиле — сложный механизм, состоящий из нескольких деталей. Главной их них можно считать диск сцепления, который взаимодействует с маховиком двигателя, в результате чего и происходит передача крутящего момента.
Когда прижиматься к маховику, а когда нет, контролирует сам водитель, нажимая на педаль сцепления (включая и выключая сцепление). Если диск прижат, то крутящий момент передается. При выжатой педали диск не прижимается.
Педаль имеет три положения:
- крайнее верхнее;
- крайнее нижнее (диск отжат);
- среднее, когда в определенный момент диск и маховик начинают взаимодействовать.
До и после среднего положения педаль имеет свободный ход. На разных машинах среднее положение тоже может быть разным. Но водитель может его регулировать, подстраивая под себя. Кроме того, регулировка хода педали сцепления имеет значение для безопасности движения и продления ресурса механизмов и отдельных деталей машины.
Когда нужна регулировка педали сцепления и как выполняется
В процессе эксплуатации, а также после проведения ремонтных работ (например, замена троса или цилиндра, в зависимости от типа сцепления) ход педали, а значит и работа сцепления, может изменяться. Более того, при слишком большом свободном ходе сцепление может выключаться не полностью. То есть, диск будет соприкасаться с маховиком двигателя в любом случае.
С другой стороны, если ход педали будет слишком маленьким, то будет происходить пробуксовка. То есть, движение машины начинается сразу, как только педаль выходит из нижнего положения. При этом теряется крутящий момент, растут нагрузки, возникают сложности при старте с места и т.д.
Водителю не обязательно дожидаться, пока неправильный ход станет педали станет заметен. Можно и нужно проводить профилактику, а также при необходимости регулировку свободного хода сцепления. Для этого понадобится линейка, при помощи которой определится амплитуда общего хода педали.
Процедура проста: нужно выжать полностью педаль рукой и замерить расстояние от пола до педали. После этого провести такой же замер, когда педаль будет в крайнем верхнем положении. Разница этих двух чисел – это и есть амплитуда хода. Для большинства автомобилей (классический, так сказать, вариант) она составляет 16 см. Однако лучше свериться с руководством по эксплуатации в каждом конкретном случае.
Свободный ход проверяется несколько иначе. Для этого придется замерить зазор между вилкой и толкателем (элементы сцепления). При оттянутой вилке он должен составлять 4-5 мм.
- Регулировка общего хода педали также необходима. Перед тем, как отрегулировать педаль сцепления, машину для удобства лучше установить на эстакаду, подъемник или смотровую яму. Из инструментов понадобятся гаечные ключи разных размеров (зависит от марки автомобиля).
Если сцепление механическое, то регулировать нужно трос (тросовый привод). Для этого нужно найти регулировочный болт, который находится в подкапотном пространстве. После откручивания контргайки вращают регулировочную гайку. Проверить результат можно новым замером амплитуды (после троекратного нажатия на педаль).
Если сцепление гидравлическое, то полный ход педали регулируется в салоне машины упорным винтом. Свободный ход также регулируется из салона, но придется предварительно определить его величину. Сделать это можно, выжимая педаль рукой и замечая момент, когда появляется сопротивление нажиму.
Величина свободного хода не должна превышать, как правило, 15 мм. Регулировка производится путем вращения штока толкателя главного цилиндра. После всех настроек важно хорошо закручивать контргайки.
Что в итоге
Регулировка свободного хода сцепления, как и общего – процедура несложная. Для ее проведения требуются минимальные знания устройства автомобиля и небольшой набор инструментов: гаечные ключи, линейка. Кроме того, желательно иметь руководство по эксплуатации, в котором указаны величины полного и свободного хода педали.
Рекомендуем также прочитать статью о том, что представляет собой сцепление в коробке-автомат. Из этой статьи вы узнаете об устройстве сцепления на автоматической коробке передач, его собенностях, принципах работы и неисправностях.
Напоследок отметим, что качественно отрегулированная педаль сцепления позволяет управлять автомобилем с МКПП более комфортно, передачи включаются мягче и легче, появляется возможность стартовать и двигаться максимально плавно на низких скоростях и пониженных передачах (без пробуксовок), снижаются нагрузки на трансмиссию, минимизируется износ самого сцепления и т.д.
Виды привода сцепления. Если падает педаль сцепления, сцепление стало мягким, возникли проблемы со сцеплением: причины и ремонт основных неисправностей.
Как переключать передачи без сцепления: езда без сцепления на машине с МКПП в случае возникновения неисправностей. Советы и рекомендации.
Главный цилиндр сцепления (ГЦС): как устроен и работает. Признаки неисправностей главного цилиндра гидропривода сцепления, диагностика, ремонт, замена.
Диск сцепления: назначение и устройство. Как выполняется замена диска сцепления, самостоятельная замена данного элемента. Рекомендации.
Сцепление автомобиля: назначение, виды, устройство, принцип работы. Частые неисправности сцепления в устройстве трансмиссии автомобиля, признаки неполадок.
Как реализовано сцепление в устройстве трансмиссии на автомобилях с АКПП по сравнению с механической или роботизированной КПП. Особенности и отличия.
Читайте также: