Можно ли лить полусинтетику в тойоту
Здравствуйте,
Захотел купить оригинальное масло для своей Carina AT211 7A-FE
Мне нужна полусинтетика 5w-30, что то я в маслах запутался.
По классификации API мне желательно SN (как я понял типа самое крутое)
08880-10705 - это точно синтетика, она мне не подходит
08880-83322 - вот это не понятно, вроде минеральное, но на некоторых сайтах говорят что это полусинтетика, а некоторые пишут Гидрокрекинг (это вообще что?)
в каталоге на сайте Toyota присутствует только это
А с чего это тебе синтетика неподходит?
И почему именно тойота? Масел сейчас настолько валом, что даже советовать не стоит. Каждый льет что ему нравится, главное чтоб масло было НЕ паленое.
Куй железо не отходя от кассы (с)
А с чего это тебе синтетика неподходит?
И почему именно тойота? Масел сейчас настолько валом, что даже советовать не стоит. Каждый льет что ему нравится, главное чтоб масло было НЕ паленое.
Синтетика для машины 2001г это плохо.
Минеральное для зимы это плохо.
Поэтому только полусинтетика.
А что касается вопроса почему фирменное, то ответ потому, что я не каждый.
Синтетика для машины 2001г это плохо.
Минеральное для зимы это плохо.
Поэтому только полусинтетика.
А что касается вопроса почему фирменное, то ответ потому, что я не каждый.
Синтетика для машины 2001г это плохо.
Минеральное для зимы это плохо.
Поэтому только полусинтетика.
А что касается вопроса почему фирменное, то ответ потому, что я не каждый.
TLC Prado 150 TX-L
Глупо искать чёрную кошку в тёмной комнате, тем более, если её там нет.
Но ещё глупее искать в тёмной комнате чёрную змею. Тем более, если она там есть.
Синтетика для машины 2001г это плохо.
Минеральное для зимы это плохо.
Поэтому только полусинтетика.
А что касается вопроса почему фирменное, то ответ потому, что я не каждый.
Что значит самое крутое? . если уж по честному то самыми лучшими противоизносными свойствами обладает SL, который и рекомендовался скорее всего в твою машину в своё время. Дело в том, что самыми лучшими противоизносными присадками является фосфор в сочетании с цинком, но чем выше классификация масла тем меньше этих присадок в масле из-за экологических требований т.е самые лучшие противоизносные присадки попали под запрет и производителям масел приходится их компенсировать гораздо менее эффективным , к примеру, молибденом. Так же автопроизводителям приходится перерабатывать моторы чтобы убрать сильно нагруженные на трение пары. Например во многих последних моторах, в системе газораспределения пришлось изменить принцип передачи усилия от кулачка распредвала, теперь эта пара работает по принципу переката вместо скольжения т.к. современные масла уже не в состоянии защитить эту пару. Конечно есть моменты по которым современные масла стали лучше.
Синтетика для машины 2001г это плохо.
Минеральное для зимы это плохо.
Поэтому только полусинтетика.
А что касается вопроса почему фирменное, то ответ потому, что я не каждый.
Почему синтетика для лета - зло? Думаешь, что она жиже, чем полусинь или минералка? ) Есть такие цифры на банке с маслом - индекс вязкости. Думаю, знаешь, но всё равно напомню. Так, вот: вторая цифра после буквы W - это вязкость масла "на горячую". Масла синтетика 5-40, полусинтетика 10-40, минералка 15-40 будут одинаково жидкие в прогретом движке. Первая цифра определяет минимальную температуру, при которой можно провернуть коленвал/завести авто. 5W40 - -30 градусов, 10W40 - -25 градусов. вроде, как-то так.
Синтетика не просто так стоит дороже полусини и минералки. Она более стабильна, дольше сохраняет вязкостные свойства, менее окисляема, оставляет меньше отложений, наверное, за счёт гораздо меньшей зольности, потому что синтезируется из газа. Минералка - делается из сырой нефти. Минералка, окисляясь, оставляет отложения в движке, так как имеет в своём составе много минеральных примесей. Частично это предотвращают присадки. Полусинь - смесь из синтетики и минералки. С плюсами от синтетики и минусами от минералки. Гидрокрекинг - масло, делающееся из минералки. При его производстве разбиваются длинные углеводородные цепочки, удаляются минеральные примеси, бла-бла-бла.
Короче, 21 век на дворе, люди в космос летают, пользую сам синтетику. Пять лет катаю Тойоту Карину 93 года, 4S движка. Откатал сотку - появился масложор, рассохлись маслосъёмные колпачки. Вскрыли двиг, думал, капиталка, ан нет - кольца живые все, цилиндры без эллипса. Сам двиг чистый, карамельного цвета (пользую пять лет Mobil 5W40, оно даёт характерный карамельный цвет). Продолжаю лить синьку дальше, за пять лет движку же не убил ) Придерживался простых правил, которые подсказал когда-то СТОшник: 1. Менять масло раз в 5-7,5 тысяч, или если горячее масло со щупа не скользит между пальцев, а просто мокрое, как вода или пахнет гарью 2. Выбрать своё масло и стараться лить только его. 3. Не использовать промывки-пятиминутки, если масло совсем чёрное, то можно промывочное масло. 4. Не понижать "горячий" индекс вязкости.
мой 3s так мурчит на мотюле 0w30 зимой, но я брал его на две зимы за 2 р 5 л по акции сейчас накладно покупать, блин не горит вобще в отличие от шелл, и кто бы не говорил чего, жидко типа, не хрена не жидко, всю резину на движке поменял и не потеет даже, зато за неимением гаража завожу на улице до -30 без проблем, если ниже темпер просто не беру машину, жалко насиловать, летом 5w40 он же, да и по визуальным ощущениям мотюль не превращается в воду при нагреве, возможно на других маслах более дешовых такого эффекта не достичь, имею ввиду стойкость масленной пленки, за 4,5 тыщ брать его конечно не собираюсь, бум искать альтернативу.
+ Снял маслонасос — весь торец блока в масле. Пробило сальник коленвала.
Начну с пред истории. Текли сальники, тёк маслонасос (и сейчас течёт, кольцу всё таки настала труба; однако не так сильно как раньше) потела крышка клапанов и датчик давления масла. Захотел устранить эту антиутопию. Всё, что нужно, заказал и поменял, пришло время потевшего датчика. Снял, поставил. Наступили морозы. На холодную индикация давления долго горела и после помаргивала, а звук, с которым запускался холодный двигатель, напоминал звон кастрюль. В теплом гараже ситуация была чуть лучше — датчик горел меньше и не моргал, пока двигатель прогревался, однако звук стука в двигателе не пропадал. Что делать, куда копать? Ну и понеслась — замена датчика на другой (встречаются с браком, сказал gaury) — не помогло. Значит дело либо в масле, либо в маслонасосе (знакомый моторист дал рекомендации по этому делу). Говорит, лейте полусинтетику, он старый, на синтетике если бы катался изначально — было б збс. А сейчас это только вред.
Пред история пред истории.
Весной прошлого года я залил в двигатель valvoline maxlife 5w40 синтетика. Мотор стал работать тише, ровнее. Всё замечательно — нанотехнологии ёпт. Даже крышка клапанов начала отторгать чёрные отложения многолетней давности. И вот, с приходом морозов понеслось. Из-за совпадения мер по обслуживанию и зимней погоды все догадки об отсутствующем давлении масла легли на то, что я поменял последний раз. И, что это? Да, датчик. Но после советов моториста было принято решение менять масло как можно скорее.
Приезжаю в магазин, в голове три пункта о том, какое масло должно быть:
— полусинтетика;
— не подделка;
— класс api sn — то есть, последнего развития.
Остальное опустим. Так вот, что вы думаете, я обнаружил, когда попросил мне показать SN полусинтетику? 1900 рублей за те же 4 литра! Так же, как и за валволайн синтетику. Запомнил этот случай, подумаю на досуге. Едем дальше. В кармане только 1000, так что взял SL Г энерджи от газмронефти. От чего ушёл, к тому и пришёл. Хер с ним, приезжаю домой, сливаю валволайн. Густовато сливался, но всё как обычно. Открываю канистру с полусинтетикой Г энерги — почти вода! Ладно, хрен и с этим, приступим к эксперименту.
Бытует мнение, что после синтетики нельзя лить полусинтетику — я свято верил, что это так. Верил… Долив в крышку походившее синтетическое масло, а затем добавив к нему свежую получинтетику получилось… нихрена не получилось. Точнее миф остался мифом — свёртывания не произошло. Значит касарь не был выкинут напрасно. Заливаем масло, запускаем.
Первые несколько секунд индикатор горит, затем тухнет. Ну, только залил, подумал я, всё норм. Проходит время. Новый запуск. Индикатор тухнет сразу же, как только двигатель запускается. Охренеть… Не смог удержаться и не посмотреть на повторный запуск двигателя через 15 минут — так же всё в идеале!
Выставил авто на мороз, завтра финальный этап тестирования, а пока вам информация, которая имеет опыт и доказательства.
Что такое вязкость и для чего она нужна?
Рассматриваю всесезонку. Изначально я думал, что это то, что отвечает за температурный диапазон работы масла. Ну мол, первая часть, скажем от 5W-40 (а это будет 5W) отвечает за информацию по минимальной температуре, при которой пуск двигателя возможен в безопасных для поршневой условиях. W — winter, что в переводе — зима. Вторая же цифра — это летняя температура. Чтоя только не вычитывал: чтобы узнать минималочку, нужно от первой части вязкости отнимать 40 (5W — 40 = -35) и ещё какие-то формулы. Нет ребят, всё проще. Производитель сам устанавливает диапазон работы на своём сайте. Нужно узнать про тот же Г энержи? Открываем офф сайт и ищем наше масло. Это всё, что нужно знать. Забудьте про SAE и прочую лабуду. Довольствуйтесь ответственностью производителя своего масла.
Так, например, в Г энерджи, который я купил (10w-40) рабочий диапазон составляет от -42 градусов! Вот тебе и на.
Как выбрать масло?
Для масла важны два параметра:
1. Подлинность
2. Класс api (уровень крутизны, так скажем).
Если с подлинностью всё понятно, то с классом api всё тоже не сложно. По мануалу вашего двигателя нужно лить масло, не ниже конкретного уровня крутости, указанного в мануле. Последний на данный момент в мире, это SN для бензина (для дизеля… опс, я не люблю дизель, пролетаем =)) SP находится в разработке. Если берёте такое, то можете считать себя щедрым на подарки вашему автомобилю. Я серьёзно.
Так синтетика или полусинтетика?
Вот знаете, пока не увидел, что полусинтетика тоже способна иметь класс api SN уровня, я думал, что синтетика это мой путь. НО, не думайте, что моя история очевидна на выводы. Я склонен считать, что синтетику можно было привить моему движку и дальше, без последствий. Дело вот в чём: синтетика моет просто очешуительно. Настолько очешуительно, что … я уже говорил. Так вот, то гавнище, которое было в моём моторе и накапливалось на протяжении нескольких лет — валволайн просто его поглотил в себя. Масло, когда я его заливал весной, было такое же, как и Г энерджи, которое я купил сейчас. Таким же жидким. Если простым языком — валволайн синтетика потеряла свои свойства за какие-то 2 т. км из-за запущенности мотора. Но это лишь предположение, однако других мыслей, почему масло стало густым, у меня пока нет.
Так что, если полусинтетика будет крутой, то синтетика нам и не потребуется (хотя я так не думаю, хочу синтетику :) ) Чем старее двигатель и чем меньше он катался на синтетике, тем больше вероятность, что он хорошо будет катать на полусинтетике.
Ты не сказал про производителей.
Производитель не так важен. Везде масло, как и бензин, разливают из одного места. Отличия одной фирмы от другой(если говорим об одинаковой крутости и цене): в тех же присадках. Не позволяйте маркетологам завоёвывать ваши кошельки — берите то, что доступнее. А так же не забываем о подлинности и крутости.
Итог моей истории: валволайн стал густым (маслонасос его не хотел прокачивать) и теперь на благо преодолеваемых мной километров будет стараться Г энерджи.
fuga7925
Активный пользователь
Реклама партнёров
fuga7925
Активный пользователь
next55
Активный пользователь
fuga7925
Активный пользователь
fuga7925
Активный пользователь
Master98
местный вроде:)
Реклама партнёров
fuga7925
Активный пользователь
Kse
Воощет Таеда масла не выпускает
это раз
Во вторых хорошо бы огласить что до этой замены туда лили
бытует мнение что хорошо бы продолжать лить то что заливали
если конечно лили не М-8:-)
maks535
Mr.Medved
Активный пользователь
SM в золотой банке по экзисту полусинтетика, сам его заливаю. В одно время тоже задумался о природе масла тойота и поискал инфо, пришел к выводу что черно-красная канистра это минералка, она и стоит 1к, а золотая - полусинтетика 1.5к руб.
@ндрей
Перейти к альбомам пользователя
От года выпуска это условно, в середине 90-х годов, была в основном минералка, полусинтетика тогда считалась -ENDом поэтому
рекомендовали её, а синтетики тогда в природе небыло, ну разве что для гоночных машин, для мировых гонок выпускали.
Отличие минералки, полусинтетики и синтетики при одинаковой вязкозти допустим 5w30
прежде всего в ресурсе, т.е. меньше --> минералки --> полусинтетики --> синтетики,
соответсвенно работоспособность и долговечность присадок в нем также.
А расскажы что в старый движок нельзя лить синтетику, глупости безграмотных людей, есть индекс вязкости 5w30
и более житким или густым оно по определнию быть не может.
И то что якобы синтетика вымывает старые сальники тоже сказка, щелочное число во всех маслах от 6 до 8, подгоняется химией,
и моет абсолютно одинаково, просто в минералке данные присадки при одинаковом пробеге умерают раньше и соответсвенно больше кокса.
Ни один уважаюший себя японец не будет лить в машину если та не на гарантии масло тойота полусинтетика.
Был знакомый не так давыно в японии, как раз по поставкам смазывающих материалов, своя сеть магазинов общались с людми,
у японцев щас очень ходовое КЕРАМИЧЕСКОЕ МАСЛО XENUM, отложений в двигателе вообще от него нет,
так как оно негорит вообще, у керамической основы температура горения 1200 градусов, и пробег на нем 25-30 тыс, соответсвенно в два три раза реже
обслуживать надо при лучшем качестве смазки.
adik
почти местный
Только зольность почему то очень высока у "негорючего масла"
И основа у масла не может быть керамической, это "азбука". Вот эти микрокерамические присадки и дали нежелательный процент зольности масла, как раз потому что не горят.
И "уважающие себя японцы" используют ОБЫЧНО минеральное масло или полусинтетику
1. в угоду экологии ( они это очень чтут и правильно делают)
2. из-за цены масла и великолепного качества бензина (азиатская нефть с малым % содержания серы, доп. присадки супермоющие и суперстабилизирующие в масло им просто не нужны. Зачем переплачивать и усложнять процесс произвоства?).
Реклама партнёров
fuga7925
Активный пользователь
старый хозяин авто сказал что обслуживал на сервисе и типа что в книжке было написано то ему и заливали.(типа сам не знаю что лили).
а что же льет официальный диллер в москве?(син.п.син или минер)?
и если раньше была синтетика а я щас залью без промывки полусинтетику то ничо страшного не случица?
fuga7925
Активный пользователь
позвонил официалам все в один голос говорят что они льют оригинальное тайотовское масло либо 0в30 или 5в40 и это синтетика
@ндрей
Перейти к альбомам пользователя
База у керамомасел синтетика, и нитрид бора, с чего зольности то рости.
Вот информация про нитрид:
Основным преимуществом Нитрид Бора по сравнению с графитом и дисульфидом модибдена является его термостойкость. Гексагональный кристалл Нитрид Бора сохраняет свои свойства смазки до 2760°C в инертной среде и до 1600°C в окислительной атмосфере.
Нитрид Бора обладает высокой теплопроводностью, что резко улучшает теплоотвод керамических масел.
Нитрид Бора является химически инертным веществом, что означает отсутствие реакций с большинством кислот, щелочей, растворителей. Все эти качества Нитрид Бора в совокупности с высокими диспергирующими и антифрикционными свойствами позволяют керамическим моторным маслам:
· не разлагаться при высоких температурах;
· не давать соединяться (укрупняться) сажеподобным частицам, тем самым резко снижая количество низкотемпературных отложений;
· поддерживать масляную систему в идеальной чистоте.
Вот тебе про само масло Xenum
В состав керамических масел Xenum входит до 30% эстеровых поляризованных синтетических базовых масел, благодаря которым в двигателе образуется нестекаемая устойчивая масляная плёнка,
легированная изнутри 0,02 микронными частицами Нитрид Бора. Это и является главным преимуществом таких масел в критических условиях эксплуатации автомобиля.
Минералку они уже лет 10 не используют, а вот полусинтетику льют только на гарантиях, чтобы с нее не слететь. А тойота использует полусинтетику так как климатика и периодика ТО,
позволяет её использовать а себестоимость масла в 1,5-2 раза ниже синтетики.
После гарантии Японцы цаще используют очень дорогие и качественные масла, чтобы и двигать жил хорошо и интервал обслуживания увеличить, у них человек/час работы ой как дорог,
поэтому выгоднее заплатить за качественное масло нежели за работы.
Сами авто производители не заинтересованы чтобы то раз в 30 тыс. проводить, многие авто концерны, машины чуть ли не в убыток продают, зная что на сервисе свое потом подымут.
Я не говорю что Японцы xenum льют, они лют высокотехнологичные синтетики разных марок, просто xunum я для примера взял, так как информацуией по ней владею.
Приветствую братьев Марководов!
Вопрос по маслу, постоянно лью в мотор полусинтетику 10W40, захотелось на зиму залить синтетику, посоветуйте пожалуйста стоит ли , ведь машинка уже в годах. Прошу не пинать, в поиск не посылать, времени за компом провожу мало.
А нафига? С мотором же всё нормально, вот и дальше лей. Не живётся людям спокойно, всё проблем себе на пятую точку ищут )))
у меня тоже 96 год, только 1JZ-GE. Но это не мешает мне в него лить синтетику 5W40. До него лил 5W30. Практически не угарает масло. За одну замену только после 8 тыс. км пробега можно чуть-чуть долить. Буквально грамм 200. Опять же зимой 10w40 похуже для мотора будет.
Разницы нет синтетика или полусинтетика. Различаются эти масла только сроком службы, что за тупые вопросы пиндец?
Залей синтетику и не ипи голову не себе не людям.
Разницы нет синтетика или полусинтетика. Различаются эти масла только сроком службы, что за тупые вопросы пиндец?
Залей синтетику и не ипи голову не себе не людям.
я задал "тупой" вопрос, потому что машина уже в годах, я где-то слышал, что в старые движки синтетику лить не желательно, морозы у нас суровые, вот так
Темы про масло появляются с завидной регулярностью. Также и как темы про BEAMS.
Залей синтетику и езди.
Я тебе еще раз повоторю, разница в этих маслах только в сроке службы. Моют они абсолютно одинаково и имеют те же пакеты присадок, но сроки службы у синтетики больше.
Как то уже писалось что минерал 5 тыщ, полусинт 7-8 тыщ, синт 10 тыщ.
я задал "тупой" вопрос, потому что машина уже в годах, я где-то слышал, что в старые движки синтетику лить не желательно, морозы у нас суровые, вот так
Начнем с того что почему нельзя лить в старый мотор синтетику? Мотор со временем становится пластилиновым? Или что?
Это ты слышал от дедов наверно, которые ездили еще на жигах. Замени сальники коли бежит оттуда маслецо и заливай синтетику, нечего не будет твоему мотору. У меня керик на Иж Комби (кто не знает такие дровалеты, посмотрите в Яндексе) и ездит, там этот москвич толи 78 года, толи 87. Не помню. Он на нем на рыбалку да за грибами ездит. Так что прекращай холивар про масла.
А если ты хочешь узнать умственные способности тех людей, кто тебе посоветовал не лить синтетику в старый мотор, а ты спроси почему нельзя)))Все сразу станет понятно, начнут говорить по типу, да ты че синтетика она же сильнее моет чем минералка, или полусинтетика, она же огого какое масло, или оно более жидкое, чем минералка (хотя в каждом масле есть загустители, для того чтоб оно при рабочей темп мотора в воду не превращалось) Вот услышишь такие тупые доводы сразу убегай от таких советчиков.
Часто в дороге случаются непредвиденные ситуации, поломки, возникает необходимость доливки смазочного материала. Как всегда, под рукой нет нужной марки. Что делать? Просить буксир до ближайшей станции или доливать, какое есть. Подобный вопрос задают многие автомобилисты. Прежде чем ответить, следует тщательно разобраться в особенностях и различиях химических основ. Итак, можно ли смешивать синтетику и полусинтетику при срочной доливке?
Обратимся в этимологию ↑
- Синтетическая основа: полностью искусственный конечный продукт от переработки газа и нефти путём синтеза. Процесс выводы достаточно сложный, но считается по праву совершенным. Молекулярный состав настолько качественно сформирован, что нет места окислительным процессам, химическим реакциям с каучуковыми уплотнительными изделиями. В базовой основе присутствуют пакеты защитных присадок, уменьшающих потребление топлива, повышающих производительность. Недостатком всегда считалась стоимость продукта. Некоторые автомеханики твердят, что от синтетики больше всех разит угарным зловонием. Так ли это или нет, окончательно не известно. Разве это как-то негативно сказывается?!
- полусинтетика: основу составляет два вида молекулярного состава минеральная и синтетическая. Иными словами, это смесь двух основ. Важно то, что до сих пор нет чётких регламентных норм по поводу процентного соотношения одного со вторым. Каждый производитель масел может действовать на своё усмотрение. Добропорядочные бренды всегда распределяют так: 40 % — синтетика, 60 % — минеральное. Но, не все так действуют, к сожалению.
Отображение на производительности мотора ↑
Разные технические параметры не позволяют смешать две основы. Полусинтетика обладает меньшим показателем вязкости, имеет выше показатель окисления, малый пакет присадок. В зимний период, когда морозы за окном, пуск мотора будет труднее, в сравнении с синтетикой. Интервал замены масла несколько короче. В качестве плюса приводится дешевизна продукта, в сравнении с аналогом.
Опытные специалисты рекомендуют использовать полусинтетику только для авто с пробегом, дабы восстановить компрессию в поршневой группе, затереть микротрещины, иные дефекты. Полусинтетика идеально подходит для дизельного типа силового агрегата, ДВС с инсталлированной турбиной или несколькими.
В защиту синтетики ↑
Что происходит при смешивании? ↑
При смешивании синтетики с иными типами происходит реакция несовместимости. Образовываются шлаковые отходы, которые со временем забивают маслоканалы, утрудняя движение смазки по двигателю. Срок эксплуатации снижается в разы. Органическая смазка имеет в составе большой процент химических добавок, способствующих максимальной протекции двигателя. Неорганический эквивалент имеет эти присадки по умолчанию. В итоге имеем излишнее количество, начинающее вредить самому себе.
Начнём с того, что ни на одной этикетке водитель не найдёт официального допуска производителя на смешивание без негативных последствий. Раз уж настигла беда, тогда можно долить небольшое количество органики в неорганику или наоборот. Но, с оглаской на обязательную срочную промывку мотора после прибытия в конечный пункт назначения. Сначала промывочное масло, а после заливка нового продукта. Никаких промывочных добавок, только стандартная жидкость.
Доля моторной жидкости на рынке потребления имеет следующие показатели:
- минеральная основа: 30%;
- полусинтетическая: 55%;
- гидрокрекинговая: 15%.
Масла с однородной основой, можно ли доливать? Ответ будет однозначно положительным. К примеру, базовое 5W40, можно долить 0W40. Главное, чтобы вторые цифровые показатели совпадали обязательно. Как вы знаете, что цифры после буквенного символа это пиковая граница внешней температуры. Разногласия могут привести к нежелательным последствиям.
Как правильно менять масло ↑
Почему нежелательно использовать флаконы для промывки ↑
Отношение к подобному виду продукции со стороны механиков, крайне негативное. Прежде всего, это химическая добавка в небольшом количестве, как правило, 250 – 300 мл. Второе: присадка добавляется в уже загрязнённое масло. Какой может быть положительный эффект – минимальный. То ли дело стационарная канистра объёмом 4 литра. Новое вещество, новые силы, чистый мотор. Флакон – это больше рекламный трюк, нежели качественный продукт. Однако, имеются и сторонники. Как говорится, на вкус и цвет все бутылки разные.
Будем надеяться, что изложенная выше статья будет полезной для многих начинающих автовладельцев. Советы и рекомендации уберегут от необдуманных поступков. Всего хорошего. Поступайте мудро.
Читайте также: