Может ли жрать резину из за шаровой опоры
поменял шаровые опоры - машина видёт себя как то не так
Сначало шаровые похрустывали - было принято решение поменять их
После того как демонтировали старые шаровые - я их протестил руками -болтались конкретно
Поставили новые - машина теперь едет как то не так -
руль словно повторяет неровнасти дороги - наежая на кочку -руль словно уходит в сторону ямки - руль стал тугим
Вот думаю может разроботается - у кого были такие траблы
и ещё нужно ли делать развал схождение после замены шаровых
После любого вмешательства в переднюю подвеску (даже просто снял- поставил, без замены) очень желательно делать сход-развал.
Все узлы подвески протягиваются в нагруженном состоянии,если затянули гайки на подьёмнике,в висячем состоянии,то возможно в этом причина! Попробуй поддомкратить,ослабить гайки и болты крепления шарового,после опусти автомобиль,убери домкрат,пару раз качни подвеску и затягивай крепление шарового(с усилием по регламенту),удачи!
Все узлы подвески протягиваются в нагруженном состоянии,если затянули гайки на подьёмнике,в висячем состоянии,то возможно в этом причина! Попробуй поддомкратить,ослабить гайки и болты крепления шарового,после опусти автомобиль,убери домкрат,пару раз качни подвеску и затягивай крепление шарового(с усилием по регламенту),удачи!
Интересное открытие. Надо на завод тойоты написать. Мучаются бедолаги собирают на конвейере машины на весу, а оно вон как надо оказывается. :-)))
На регулировку схождения/развала однозначно!
шаровые какие менял? Если нижние шаровые опоры, то на руль это отражаться не должно (тугим стать не должен). При езде на небольшой скрости по прямой отпусти руль, если тянет вправо или влево дуй на развал. Год назад менял шаровую правда одну хотя менять рекомендуется обе сразу на руль никак не отразилось, но на развал все равно ездил по причине замены многих з\ч в подвеске ранее. Так что если машина по прямой едет ровно то диагнастируй подвеску и рулевое полностью. имхо
Автовладельцу полезно знать все признаки неисправности шаровых опор. Своевременное выявление проблемы может уберечь от аварии. При обрыве опоры колесо выворачивается наружу. Управление машиной становится очень сложным, на скорости ее удержать практически невозможно. Благо, что чаще всего происходит это на небольшой скорости или при начале движения. Но, даже при самом благоприятном исходе, у вас гарантированно повредится крыло.
В связи с этим, допускать до обрыва шаровые нельзя. Своевременная диагностика и устранение неисправности поможет вам избежать таких проблем с автомобилем.
Признаки неисправности шаровых опор, полностью обусловлены причинами поломки. Поэтому, для начала рассмотрим, почему эти элементы подвески выходят из строя. Срок службы шаровых может колебаться от 20.000 до 150.000 километров. Такой разброс возникает из-за различий в технических особенностях машин, а также от их эксплуатации. Отрицательно сказывается на сроке службы опоры перепад температур, а также жара или холод. Все дело в пыльнике, который защищает шарнир. Он выполнен из резины. При высоких или низких температурах этот материал деформируется, и на нем образуются трещины. Через которые проникает влага и песок, ускоряя износ детали.
Также отрицательно сказывается на состоянии этого элемента неаккуратная езда. При быстром проезде по яме, весь удар, в первую очередь, достается шаровой. Частое повторение может привести к механическому разрушению опоры.
Теперь перейдем к причине самой поломки. При воздействии выше описанных факторов, палец постепенно стачивается. Со временем он начинает болтаться в корпусе, из-за увеличившегося зазора. При увеличении нагрузки, например, проезде по яме, палец легко выскакивает из гнезда. Обычно, такое происходит на скорости, но при большом уровне выработки произойти это может в любой момент.
Итак, причины неисправности:
1. Естественный износ, проявляется после пробега в 100000 километров;
2. Попадание под пыльник абразивных веществ. Чтобы избежать этого, регулярно осматривайте шаровые, поврежденные пыльники заменяйте;
3. Повышенные нагрузки при движении по неровной дороге;
4. Выработка смазки. Необходимо иногда добавлять смазку внутрь шаровой, для этого существуют различные приспособления.
Признаки неисправности
Методика диагностики
Наиболее оптимальным методом будет посещение сервиса, где имеется специальный стенд для проверки. Там специалисты с высокой точностью смогут вам сказать, в чем причина неисправности. Но, провести диагностику можно и самостоятельно.
Самый простой способ — это прослушивание. Для этого вам потребуется помощник. Производится это следующим образом. Один человек раскачивает машину, а другой прислушивается к стукам, определяя, откуда они происходят. Для другого способа вам потребуется задомкратить машину. Помощник удерживает тормоз нажатым (так исключается возможность люфта подшипника), а вы должны покачать колесо. Люфт и стуки говорят о проблеме с шаровой. На некоторых моделях в основании опоры имеется диагностическое отверстие. Через него измеряется расстояние от поверхности шаровой опоры, до основания пальца.
Заключение. Шаровая опора является крайне важным элементом в конструкции подвески. Неисправность этой детали может привести к тяжелым последствиям. Аварии, случившиеся по причине обрыва шаровой, всегда отличаются своей тяжестью. Чтобы избежать этого, водитель должен знать признаки неисправности шаровых опор. Это поможет избежать проблем, и позволит своевременно устранить поломку. Чаще всего, в неисправности опоры виноват сам автолюбитель.
Всем привет, авто 3110, подвеска шаровая, жрет резину переднюю, наружная часть колеса, с обоих сторон, сегодня был в сервисе на диагностике, сказали что, маятник под замену, ступичные подшипники или подтянуть, или менять, и естественно развал-сход, резинки на рычагах хорошие, за все работы с запчастями просят около 5т.р. ДУМАЮ САМОМУ ЗАМОРОЧИТЬСЯ, поменять маятник, и подшипники.
ХОТЕЛОСЬ БЫ УЗНАТЬ МНЕНИЕ ВОЛГАВОДОВ.
1 Из за чего может так жрать резину
2 Какие лучше ставить подшипники
3 Какой лучше поставить маятник, стоит на втулках, говорят что на подшипниках лучше.
4 Буду благодарен любому совету
Заранее Спасибо !
Метки: 3110, жрет резину
Комментарии 21
Если просто поменять маятник и подтянуть подшипники и если с пивом и если в первый раз то 2 часа делов.
Нет не первый раз, просто давно уже обслуживаю машину у знакомого в сервисе-подешевле, а теперь кризис-мать его, придется самому ковыряться, а неохота, привык я к сервису, (обленился) нуу ни чего, все что бог не делает все к лучшему, тем более, ни в одном сервисе не сделают так, как ты сам себе сделаешь! Спасибо всем за ответы
Развал как и аморты никак не влияют, по крайней мере не на волге. 2,5 года езжу на газомасло. Пох. Справа на одном верхнем рычаге резинка кончилась год назад. Пох. Аморт после жесткой езды порвал нижнюю чашку и вылез наружу (ну езжу я так) поставил другую. На резину ПОХ.
Твоя беда: подшипники, Маятник, рулевые шарниры. А там сам смотри по степени износа.
Делал сход развал недавно 2тыщи.+ добавили расходничков на 500руб.А маятник и подшипники, смотри сам и меняй сам.Их всем вроде приговаривают.
Короче говоря, понял так, мне надо менять аммо на масло, менять маятник, если плохие то и подшипники. + сход-развал сделать, еще рулевые наконечники посмотрю.
Газонаполненые амортизаторы работают как дополнительная пружина. Из-за этого нарушается развал, увеличивается в положительную сторону, и, следовательно начинает изнашиваться наружная сторона протектора. При износе втулок и прочего возникает люфт, он хорошо заметен на рулевом колесе и сопровождается стуками при интенсивном покачивании руля. При этом протектор изнашивается пятнами.
Вот спасибо за помощь, нахрен выкину эти газомасло. все равно они мне не нравятся. Кто посоветует, какие маслянные аммортизаторы лучше цена-качество ?
Может кстати кому нужны мои газомасло,
В принципе, все амортизаторы по своим характеристикам схожи если они продаются для одной модели автомобиля — соответствуют требованиям завода-изготовителя. Стандартные "волговские" амортизаторы раньше были достойного качества.
Я не знаю, но у друга на 105, рабочей стоят масло, родные, машина мягкая, просто прелесть.
Пожалел я конечно что поставил газо-масло, машина такая дубовая стала, вот думаю купить масло и поменять по кругу !
для маятника ремкомплект есть, там делов на 5 минут.
если уж полез туда, то меняй рулевые наконечники сразу. посмотри состояние шаровых опор на наличие люфтов и трещин пыльников. маятник ставь только на втулках. маятник на подшипниках очень быстро разбивается по нашим дорогам и подшипник выкрашивается. жрет резину именно из-за сход-развала. перед этим лучше поменять все резинки, втулки и если есть необходимость шаровые.
по поводу подшипников, то ставь либо газовские, либо ищи аналог. газовские стоят на порядок дороже чем аналоги. Есть завод, не помню как называется, он поставляет подшипники на газ и уже оттуда они выкатываются на прилавок в фирменной коробочке и по иной цене. если вспомню как завод называется, то отпишусь. коробочка этого завода черно зеленая и в ней помимо подшипников лежит 2 пакетика со смазкой литола 24.
А как давно менялся маятник?
Весной менялись, аммортизаторы стояли масло, поставил газо-масло, маятник на втулках, шаровые опоры все.
резину жрёт из-за развала. без вариантов.
на подшипниках конечно лучше чем на втулках
Не из-за развала, а из-за схождения. Нужно развести колёса наружу друг от друга. Кто нибудь видел съеденую резину у мерсов, развал колёс у которых обратный? Нет. Грузовик Татра кто-нибудь из вас знает? Вот там развал всех колёс (независимая подвеска у неё) зависит от степени нагруженности авто. Что-то я ниразу не встречал износа ни внутренней, ни наружней части резины у них. Фатально на состояние износа протектора, может влиять лишь неправильное схождение. Как плюсовое. так и минусовое. Ну и естественно износ подшипников, наконечников, втулок рычагов. Простой пример в доказательство. Возьмём обычную садовую тачку. Как она будет катиться, если её толкать за ручки, а колёса в это время будут установлены параллельно движению? Правильно думаете- легко будет катиться. Причём независимо от углов наклона колёс по вертикали. Если-же вывернуть хотя-бы одно колесо внутрь, либо наружу, то даже пустую тачку будет достаточно трудно толкать. Она попросту станет тормозить, упираясь в грунт. асфальт, бетон, тем самым стачивая ту покрышку, которая не параллельна направлению движения. Как-то так.
ок. пример из личного опыта. при замене любых деталей зависимой подвески, надо делать сход-развал? я поменяв в начале лета передние аморты, и перебрав ступицу этого не сделал. итог: не кретичное, но заметное стирание протектора с внутренней стороны. в начале лета, покрышки были нулёвые
Ключевая фраза тут "сход-развал". Вот если бы было указано лишь развал, то можно было тут поспорить. А так- это общие рекомендации. Кстати независимо от того, какая подвеска. Будь она зависимая, или независимая.
эм. пардоньте, но последняя часть комментария, говорит о вашем не знании различий зависимой и не зависимой подвески. как же на заднем мосту, для примера, баржи сделать развал или сходимость?
Типа сумничать решили, юноша? Всё мне известно. В большинстве случаев в зависимой подвеске, развал устанавливается при изготовлении в заводских условиях- то есть один раз и навсегда. Углом наклона цапфы. Надеюсь вам такое слово известно, или побежите справочники рыть в нете? Но не всегда оно так делается. Естьи исключения.
ни в коем разе не хотел сумничать. в конкретной ситуации говорится о сходе-развеле, как о продецере выполняемой на уже "готовом" автомобиле.
Да кстати и машину не ведет влево
Год назад когда купил гайку загнал её на развал,сделали,даже бумагу дали с параметрами регулировок,и гарантию на 3000км. Теперь резину кушает,ни куда не тянет,не ведёт.Буду в конце Мая подвеску перебирать,потом сход/развал,в другой канторе.
смотрите рычаг, или кулак поворотный, на предмет деформации. если нет, то покупайте "ремонтные болты" на стойки и делайте развал. по умолчанию там только схождение регулируется.
На моей по словам слесарей погнута именно стойка, вроде как по замерам определили. Буду завтра выяснять, по каким замерам
На моей по словам слесарей погнута именно стойка, вроде как по замерам определили. Буду завтра выяснять, по каким замерам
Если жрет резину, это неправильное положение колес, может машина конструктор (сварена из двух половин), но чудес небывает, согласен с Perec1 езжай на промерку кузова.
Насколько я знаю, регулируется только схождение, развал надо проточкой отверстий в стойках регулировать, чего на большинстве СТО не делают. Если были серьезные ремонты подвески (замена пружин, подкладки под стойки для высоты, еще какие-то вмешательства), то стоечки обязательно растачивать надо.
А ещё можно заехать в другой сервис на проверку сход/развала!
Частенько слышу от людей, что мол делали на "компьютерном", бумажку выдали - всё в норме, а либо машину тянет, либо резину жрёт. После обращения в сервис с лазерным стендом, выяснялось, что углы установки не "в норме". После исправления - проблема исчезает.
Моё предположение по "компьютерным" стендам - либо руки кривые у мастеров, либо бывает, что нет необходимой машины в программе и делают по той, которую посчитают "аналогом". Как результат - имеем описаную ситуацию.
Износ на левом колесе какой? Изнутри, снаружи или полный, но больше чем на других? Спереди регулируется и схождение и развал. Для начала надо еще раз хорошо проверить подвеску, т.е. рулевые рычаги, наконечники, шаровые опоры, сайленты нижних рычагов, подшибники стоек и ступиц. Дыма без огня не бывает. И что точно стучит? Шаровая опора или стойка? Левая или правая? Скорее вскего в этом проблема. При нарушении геометрии кузова обычно тянет влево или вправо.
Позвольте не согласиться, МихМихыч. Конструктивно регулировка развала на 10-м кузове не предусмотрена! Только за счёт люфтов, либо самостоятельных доработок, как то болты или проточенные отверстия в стойках.
Позвольте не согласиться, МихМихыч. Конструктивно регулировка развала на 10-м кузове не предусмотрена! Только за счёт люфтов, либо самостоятельных доработок, как то болты или проточенные отверстия в стойках.
Износ на левом колесе какой? Изнутри, снаружи или полный, но больше чем на других? Спереди регулируется и схождение и развал. Для начала надо еще раз хорошо проверить подвеску, т.е. рулевые рычаги, наконечники, шаровые опоры, сайленты нижних рычагов, подшибники стоек и ступиц. Дыма без огня не бывает. И что точно стучит? Шаровая опора или стойка? Левая или правая? Скорее вскего в этом проблема. При нарушении геометрии кузова обычно тянет влево или вправо.
ну попробую ответить:-износ только на левом колесе
-наружняя сторона колеса
-подвеска в норме ,меняная
-а вот на стойке толи опора, толи подшипник, но думаю что опора постукивает,
Жрет резину на правом переднем колесе снаружи и ведет вправо
Вообщем делал я развал - схождение месяц где то назад, недавно заметил что машину тянет вправо и резина на правом переднем колесе снаружи стертая.
делал у кулибина одного, он все на глаз как то делал, все говорят что норм делает, да и вроде норм сделал, не вело машину. но тут решил в сервис обратиться, где компьютерный стенд есть. Заехал, все сделали мне, но вот там есть такое значение Кастер, оно у меня на правом переднем колесе ниже чем на левом (на левом 0.40 на правом 0.23) мужичок который работает там сказал мне что мол у меня пружина просела, хотя я ставил контрактные передние стойки месяца 3 назад! И визуально машина одинаково стоит что слева что справа (не видно что просевшая), проставок нету.
сделали мне развал схождение, поехал я домой, а машину один хрен ведет вправо, и еще на скорости заметил что бьет руль.. поехал на монтажку, отбалансировал колеса, задние поставил на перед, передние на зад. один хрен грызет резину и ведет вправо. погуглив немного, прочел что кастер что то другое, и как я понял пружина на него не влияет. Что же делать то в этой ситуации? как этот кастер настраивается? Стойки передние норм, не текут, рабочие, пружины тоже..
гадаю на кофейной гуще без фото клиента. сканы с развала давай
ребят че тем плодить кучу, есть же тема про развал
Вообщем делал я развал - схождение месяц где то назад, недавно заметил что машину тянет вправо и резина на правом переднем колесе снаружи стертая.
делал у кулибина одного, он все на глаз как то делал, все говорят что норм делает, да и вроде норм сделал, не вело машину. но тут решил в сервис обратиться, где компьютерный стенд есть. Заехал, все сделали мне, но вот там есть такое значение Кастер, оно у меня на правом переднем колесе ниже чем на левом (на левом 0.40 на правом 0.23) мужичок который работает там сказал мне что мол у меня пружина просела, хотя я ставил контрактные передние стойки месяца 3 назад! И визуально машина одинаково стоит что слева что справа (не видно что просевшая), проставок нету.
сделали мне развал схождение, поехал я домой, а машину один хрен ведет вправо, и еще на скорости заметил что бьет руль.. поехал на монтажку, отбалансировал колеса, задние поставил на перед, передние на зад. один хрен грызет резину и ведет вправо. погуглив немного, прочел что кастер что то другое, и как я понял пружина на него не влияет. Что же делать то в этой ситуации? как этот кастер настраивается? Стойки передние норм, не текут, рабочие, пружины тоже..
Пружина не влияет на кастер никак. Кастер - это угол наклона оси поворота - регулируется установкой -снятием шайб на стабилизаторе, если снять - увеличивается, поставить -уменьшается. Если есть разница как у тебя, то машину и будет вести вправо. Значит нужно его выставить ровно для обоих колес. Я обычно с этого и начинаю.
Читайте также: