Может ли стучать форсунка на бензиновом двигателе ваз

Обновлено: 08.01.2025

После замены ГБЦ начали стучать форсунки на оборотах 1200 1300 больше газу стук проходит , даже когда горячий стучат ,до замены такого небыло , заводиться стал лучше, не дымит ,не коптит тянет отлично ! Подскажите чё за хрень случилась ?

Могли перетянуть.
Иногда бывает, что при затяжке деформируются шайбы с дырочками на обратку и тоже стук будет. У меня такой гемор был от того, что некачественно распылители поменяли.

Такая же хрень после замены башки, плюс у меня еще форсунки с разных машин (так сложилось, надо было машину на ход поставить срочно, а все новое только под заказ было). Сейчас по приезду буду все новые распылители ставить.

После замены ГБЦ начали стучать форсунки на оборотах 1200 1300 больше газу стук проходит , даже когда горячий стучат ,до замены такого небыло , заводиться стал лучше, не дымит ,не коптит тянет отлично ! Подскажите чё за хрень случилась ?

Попробуй приотдать гайки обратки. Топливо конечно потечет но на стук проверишь. Могли алюминиевые прокладки перетянуть.

ок СПАСИБО! попробую поменять прокладки на обратке, я сам менял бошку и обратку походу сильно затянул потому что первая форсунка была всегда мокрая

Ни куда он (стук) не проходит. из-за повышения оборотов - перестаёшь различать.
Форсы проверить-отрегулировать забыл?Да и зажигание мог сбить.

Каким макаром я мог сбить зажигание ? И чё форсы трогать если до замены бошки всё работало нормально !

Мне в сервесе все подробно разжевали, прокладки медные уплотнотельные на форсунках конусные (но то чтоб вся, есть небольшой конус вокруг распылителя), если их вдруг перетянуть начинает закусывать иголку в распылителе, форсунка соответственно льёт, отсюда и стук. На счет того что стук пропадает на высоких оборотах, это как выше сказано из-за увелечения шума, плюс на высоких оборотах сгорание топлива (которое натекло) происходит чуть поздее.

Мне в сервесе все подробно разжевали, прокладки медные уплотнотельные на форсунках конусные (но то чтоб вся, есть небольшой конус вокруг распылителя), если их вдруг перетянуть начинает закусывать иголку в распылителе, форсунка соответственно льёт, отсюда и стук. На счет того что стук пропадает на высоких оборотах, это как выше сказано из-за увелечения шума, плюс на высоких оборотах сгорание топлива (которое натекло) происходит чуть поздее.

Все правильно, поэтому в идеале форсунки устанавливаются строго по меткам и затягиваются специальным ключем (длинная головка в середине с прорезью) с усилием 64 N/m. Я не смог подлезть головкой которая у меня была на динамометрическом ключе, потренировался и затянул от руки. Ну а дальше мы имеем то что имеем :)))

Кстати, ты форсунки по меткам ставил?

КОНЕЧНО по меткам ! Но тянул на глаз , первый раз затянул поездил малеха ,обратил внимание на стук которого до ремонта не было, первая и четвёртая форсунка мокрая, вся в саляре понаблюдал на заведённом из под резьбы (куда форсунка вкручена ) пузыри с солярой затянул форсы ещё, стук стал ещё хлеще но мокреть перестали !

Что то как то они криво встали у тебя, как на своем распылители поменяю отпишусь, мож ещё чего спецы присоветуют.

я как то писал , что у меня после замены распылителей тоже был не большой стук и из под резьбы одной форсунки топливо давило. Пол дня разбирались. ВСЕ устранилось заменой распылителей. Новые и уже бракованные. Из 4 распылителей , поменяли два. Скоро год как все окей работает.

я как то писал , что у меня после замены распылителей тоже был не большой стук и из под резьбы одной форсунки топливо давило. Пол дня разбирались. ВСЕ устранилось заменой распылителей. Новые и уже бракованные. Из 4 распылителей , поменяли два. Скоро год как все окей работает.

так не дымит , не коптит , не троит, заводится нормально, тянет тоже отлично , чё их менять тогда ? Я вот думаю зажигание попробовать раньше,позже покрутить . Ослабил вчера форсунки и под обратку новые шайбочки поставил , не помогло ! только смотрю опять все мокрое !

так у меня тоже не дымило не троило и отлично заводилось. Понимаешь? И на старых все отлично было и зимой и летом. Мастер что только не делал с форсункой и шайбочками. Хотел уже само тело форсунки менять , а потом поменял распылитель и стало окей. Я сам при этом присутствовал.

ТРАНЗИТ КАК У МЕНЯ(краб).за коментарии сасибо!

Что надо сделать что бы устранить такой стук. замена форсунки? или тнвд регулировать со снятием на стенде?

Как минимум перекинуть форсунки местами, и прикинуть куда переместится стук, а уж потом если стек не переместится вместе с форсвнкой, проверить заменить нагнетательные клапана, и уж потом на стенд ТНВД

Подскажите из за чего может не реагировать тнвд. чаще стало поевлятся. при нажатии на газ. он дальше продолжает работать на холостых.. отклика нет. Дали машине отдохнуть немного.. завели. стал реагировать на газ. Куда смотреть?

Если это на горячую, полейте насос холодной водой, и в случае пропадания провала, неисправна плунжерная пара..

Да как раз на горячую.. немного остывает машина и начинает нормально работать.. Плунжерная пара как я понимаю самая дорогая часть в насосе.

вот у меня hyundai H100 на холодную так стучит, и чем холоднее тем грохот больше! когда прогрееться становиться тише. один мастер говорит что нужно форсунки промыть будет, а сейчас можно ездить, вот когда начнет и на горячюю стучать и заводиться плохо тогда на промывку. А ваше мнение? Я может выидео сделаю выложу что бы вы послушали)

Поотключайте по очереди форсунки, и вычислите на какой форсунке пропадает стук.

u menya na 1.4tdci na fusion troit silino, ash kolbasit masinu, inogda viravnivaetsa i rabotaet idealino, zavoditsa legko! No eto ne nadolgo! potom opeaty nachinaet. no osobenno zimoyu, zavoju, 2-3 minuty rabotaet idealino i rovno, potom nachinaet kolbasiti. Forsunki menyal, proveril na stende, izminenii netu. Schto eto mojet byti.

Ktoto podskazal, pereproshivka kodov forsunok v kompiyuter.. Sistema Siemens.

Снятие клемы с форсунки тоже должно приводить к тому, что звук пропадет? У меня похожий стук, пробовал отпускать так, как на этом видео — сразу глохнет. При снятии клемы с форсунки звук не пропадет.

Вот чукчи ТНВД распределительного типа подает топливо 1 плунжером и количество одинаковое.В стучащей форсунке забит дренаж обратки или заклиненный распылитель в закрытом состоянии и получается стук .Откручивая гайку травим топливо стук пропал .НО не факт что цилиндр этот работает.

!Наверняка забит канал обратки в форсунке.Вот и стучит .Отпускаешь гайку сильно форсунка не работает ,отпускаешь чуть лишнее топливо на блок и форса работает хорошо. открути все немного и ГАРЦУЙ.

Если стучит на холостых оборотах? На треть газ даёшь и стук пропадает.

Ребят, у меня вот тоже такая проблема. Транспорт Audi 100 2.0 1983 года. Недавно перебрал двигатель, отдавал в ремонт ТНВД и форсунки. Все выставляю, завожу. Стука нет на холостых, поддаю обороты стук проявляется. Что может быть.

Даже не думал , что так бывает. Благодарю за ролик.

какой нахер увеличеная подача на 1 цилиндр,че вы лепите. распределительный насос -1 плунжер. доза между цилиндрами не регулируется. или труба форсунке, или забита трубка или труба втулке шатуна илидохера еще чего но только не *увеличеная доза на певый цилиндр!!*

Такая беда — всё громче и громче стучит топливная форсунка, раньше стучала на не прогретом двигателе, теперь стучит и на прогретом, при чём слышно даже когда капот закрыт, но когда чуток на газ надавишь — стучать перестаёт.

Приехал к диагносту — он проблему выявил, сказал, что стучит третья форсунка (это если лицом к капоту машины встать и считать слева направо), и что промывка форсунок не поможет, и что нужно менять форсунку (а лучше сразу все 4 комплектом), но одна новая форсунка стоит 2800 рублей, что очень не дёшево! И вообще сказал — езди так это не страшно, но звук меня напрягает — раньше вообще двигатель шелестел и его не слышно было.
Ребята, подскажите, пожалуйста, кто знает, правда ли чистка форсунки не поможет избавится от стука?! Что мне делать?

Дизельные двигатели почти всегда работают шумнее своих аналогичных бензиновых собратьев. Звон детонации, дребезжащий звук, испускаемый из работающего двигателя – все это характерно для работы дизеля. Этот шум вызван сжатием воздуха в цилиндрах и воспламенения топлива, когда оно вводится в цилиндр. При этом тарахтение было бы таким же и у бензинового двигателя при такой его неисправности как раннее зажигание. Время впрыска топлива в дизельный двигатель имеет решающее значение для предотвращения поломки некоторых его деталей.

Все дело в том, что дизельный двигатель работает по-другому, чем его бензиновый аналог. В бензиновом двигателе топливо смешивается с воздухом, а затем сжимается до того, как электрическая искра зажигает эту смесь. В дизельном двигателе сжимается только воздух. Затем топливо впрыскивается в цилиндр со сжатым воздухом, и тепло из сжатого воздуха поджигает топливо без помощи электрического зажигания.

Тарахтящий звук работающего дизельного двигателя – это звук процесса впрыска топлива. Ввод холодной солярки в чрезвычайно горячий сжатый воздух приводит к тому, что топливо уже воспламеняется, когда поршень еще только поднимается к верхней мертвой точке в цилиндре, в результате чего происходит детонация и последующий дребезжащий звук, который и характеризуется как тарахтение. Степень сжатия, как правило, влияет на интенсивность тарахтения дизельного двигателя — чем выше степень сжатия в цилиндре, тем громче он работает.

В то время как бензиновые двигатели, как правило, работают в диапазонах степени сжатия от 8:1 до 10:1, типичный дизельный двигатель работает на уровнях от 14:1 до 25:1 степени сжатия. Такая более высокая степень сжатия позволяет дизельному двигателю работать более эффективно, чем его бензиновому кузену. Таким образом, дизельный двигатель тарахтит, потому что это является побочным продуктом повышенной степени сжатия, а, если быть более точными, то процесса впрыска топлива.

К слову, дизельный двигатель имеет конструктивное свойство плохо заводиться в холодную погоду из-за отсутствия системы электронного зажигания. Многие производители в борьбе с этим оснащают дизельные двигатели свечами накаливания для облегчения запуска двигателя в холодных климатических условиях. Свечи накаливания используют аккумулятор машины для нагрева проволочной катушки в камерах сгорания. Это приводит к более заметной детонации в двигателе, пока тот не достигнет рабочей температуры. Поэтому непрогретый дизель может тарахтеть еще громче. Стук этот снижается по мере прогрева дизеля.

Некоторые производители даже создают специальные опоры двигателя, которые помогают заглушить тарахтение дизеля, чтобы этот звук был меньше слышен в салоне автомобиля.

Шумы дизельного двигателя, свидетельствующие о его неисправности

Каждый любитель знает звук двигателя своего авто. Как правило, он тихий и размеренный, без примеси посторонних шумов. Однако появление посторонних звуков, и особенно, стука, дает повод беспокоиться многих владельцев автотранспортных средств. Причины стука могут быть самыми разнообразными. Одни свидетельствуют о необходимости проведения планового техобслуживания, другие сигнализируют о серьезных неисправностях и необходимости срочного ремонта дизельного двигателя.

Среди всевозможных неполадок в работе мотора, стук при работе дизеля – наиболее распространенное явление. При этом важно отличать шумы мотора от звука ходовой части. Определить заочно причину стука без проведения диагностики двигателя невозможно, поскольку многие элементы системы могут издавать подобные шумы. Стучать может как недостаточно затянутая деталь, так и вышедший из строя элемент мотора. В любом из случаев, откладывать визит в автосервис не стоит.

Характеристики стука

Посторонние звуки, производимые в силовой установке, разделяются по четырем основными критериями:

Сила;
Звучание;
Цикличность;
Причина и следствие шума.

По силе стук может быть едва уловимым, средним и громким. При слабом стуке можно продолжать эксплуатировать автомобиль, однако заехать в автосервис для диагностики все же стоит. Если постукивание имеет среднюю интенсивность, то следует в короткий срок поставить машину для проведения диагностических работ и планового обслуживания.

При появлении громких отчетливых стуков внутри двигателя, следует срочно прекратить эксплуатацию автомобиля, поскольку все признаки указывают на существенные проблемы в работе мотора. Доставлять такой автомобиль в автосервис лучше всего на эвакуаторе или буксире.

Как и сила, звучание стука может быть различным: звонким (металлическим) и глухим. Звонкий стук свидетельствует о соприкосновении двух твердых элементов без масляной прослойки, а глухой – об ударе деталей, одна из которых мягкая, и при этом присутствует масляная прослойка.

Характеристика цикличности удара позволяет определить степень необходимости в срочном ремонте. Так, спонтанный или стук, возникающий без системы, может быть началом неполадок с мотором, а может быть причиной навесного оборудования (например, незакрепленного генератора). Если же стук носит регулярный характер, то следует немедленно обратиться к услугам специалистов.

Причины стука дизельного двигателя

Стук сам по себе – следствие удара одного элемента о другой. Самые распространенные причины стука дизеля следующие:

Стуки распределительного вала

Отличительной чертой неполадок распределительного вала является глуховатый стук дизеля на холодную. После прогрева двигателя на подшипники поступает масло и стук уходит. В таком случае можно говорить о существенном износе валовых подшипников. Он вызван наличием в моторном масле всевозможных примесей, которые в ходе работы приводят к появлению царапин на валу. Если эту проблему не устранить, то в дальнейшем стук будет распространяться и на прогретый мотор.

Стуки коленчатого вала

Стук коленвала возникает по причине износа шеек или вкладышей и увеличения расстояния в подшипниках. Это приводит к снижению качества работы моторного масла и недостатку смазочной жидкости на подшипниках, а также попаданию воды или антифриза в масле и деформации шеек коленчатого вала.

Неисправность форсунки, заклинивание иглы в распылителе, а также неисправность топливного насоса высокого давления (ТНВД)

Постукивание плунжера (поршня цилиндрической формы с длиной, превышающей его диаметр) ТНВД вызвано низким качеством дизельного топлива, при этом возможен стук дизеля на холостых оборотах и при их добавлении. Кроме того, шумы топливного насоса могут появляться совершенно неожиданно, во время движения.

Сбой фаз распределения

Стук дизельных форсунок

Как выявить стучащую форсунку

Чтобы проверить какие именно форсунки стучат, надо сделать следующее. Поочередно начиная с первого цилиндра надо топливную трубку идущую к форсунке отвернуть и ввернуть вместо форсунки заглушку (если дизель Common Rail) или если имеется запасную форсунку и опустить ее в пластмассовую бутылку. Затем заводим дизель: он будет работать на оставшихся цилиндрах с лишними вибрациями. И если стук от форсунки пропал, значит удалось найти стучащую форсунку. Таким же образом можно проверять даже пару форсунок сразу, так как дизель сможет завестись даже на двух цилиндрах.

Причины стука дизельных форсунок

Форсунка может стучать в случае увеличенной порции топлива, подаваемой в цилиндр по причине разрегулированной топливной аппаратуры, происходит характерный стук при работе двигателя. В этом случае, поочередно откручивая или ослабляя штуцеры с форсунок определяем, в каком цилиндре происходит жесткое сгорание. Если при медленном откручивании, когда часть топлива просачивается через штуцер, а остальная часть попадает через форсунку в цилиндр, работа и стук нормализуется, можно смело говорить об излишней порции топлива. Такой метод работает в отношении старых дизельных двигателях.

Износ распылителей

Распылители форсунок имеют пятый класс точности изготовления. Настолько точная деталь полностью исключает попадание грязи и воды. Смазывается распылитель дизельным топливом. Повреждение рабочей кромки распылителя значительно ухудшает качество распыла топлива и искажает направление впрыска. Вопреки общепринятому мнению повреждённые некачественным ДТ форсунки нельзя промыть или почистить. Устранить неисправность возможно только путём замены распылителя. Стук является одним из симптомов износа распылителя форсунки.

Стук форсунки – это ранний и очень верный признак сигнализирующий о необходимости замены распылителей. Иногда ненадолго помогает регулировка давления впрыска (в процессе работы и износа распылителя давление естественным образом понижается). Причина происходящего в следующем: у изношенных распылителей уплотнительный поясок иглы существенно больше чем у нового, а следовательно при одном и том же усилии пружины удельное давление на уплотнительный поясок меньше и распылитель не уплотняется, т.е. малейшего нарушения (будь то воздух или лаковое отложение) достаточно чтобы он перестал распылять топливо. Мотор на это реагирует стуком. Только не надо думать, что уменьшившееся удельное давление можно скомпенсировать более тугой подтяжкой пружины. Это будет уже вмешательство в условия работы ТНВД и в рабочий процесс двигателя и тут легко дров наломать. Иногда помогает хорошая промывка иглы и полости распылителей от лаковых отложений, но, во-первых, это надо делать, имея некоторую подготовку, а во-вторых учесть, что распылители сейчас не так уж дорого стоят и замена их тоже не ужасная операция. А также то, что езда на льющих распылителях однозначно приводит к растрескиванию или прогоранию головки блока, а в некоторых моторах и поршней, то есть смысл подойти к этой проблеме внимательно.

Форсунки дизельные электрические и многие другие для своего авто вы сможете подобрать на нашем сайте

Проблема такая: на холостых слышно высокочастотное цокантье. Такое цык-цык-цык. Дашь газку - пропадает. Когда сбрасывает до холостых - работает тихо сек. 2-3 и снова ничинает цыкать. Съездил к мастеру - сказал,что форсунка,но в форсунках не спец и посоветовать что-либо не может. Цокоет довольно таки громко - прислушиваться не надо. + еще по машине иногда легкая вибрация на холостых идет. Что это, чем грозит и как лечится?
Двигатель 4E-FE.

Такая же фигня. цокает. и на холостых такое ощущение, что подтраивает. но у меня еще подушка задняя рваная, из-за нее может трясти. А вот что за цоканье так и не понял

а жаба не душит по 100 баксов за форсунку отдавать? как навернется - тогда уж.
по поводу тяги - думаю достать их и карбклинером промыть, да вот холодно стало, на улице уже не поковыряешься, буду гараж искать теплый

Ну думаю промыть ее в любом случае полезно будет, за 10-15 лет вряд ли она особо чистая должна быть, заодно и проверить, нормально она работает или нет

а не могут стучать гидрокомпенсаторы?
Стучит тольк она холостом, газу даешь - проходит. До холостых опускается - 2-3 сек тихо и снова стучит. Мож,от давления масла?

Corolla Х NZE121 - была
Allion A18G ZZT240 - был
Avensis 1.8 CVT Престиж (ZRT271L)
"Все эвольвенты одной эволюты-эквидистантны. "

Проблема такая: на холостых слышно высокочастотное цокантье. Такое цык-цык-цык. Дашь газку - пропадает. Когда сбрасывает до холостых - работает тихо сек. 2-3 и снова ничинает цыкать. Съездил к мастеру - сказал,что форсунка,но в форсунках не спец и посоветовать что-либо не может. Цокоет довольно таки громко - прислушиваться не надо. + еще по машине иногда легкая вибрация на холостых идет. Что это, чем грозит и как лечится?
Двигатель 4E-FE.

Если форсунки чистые то мотор то на холостых оборотах ты будеш слышать как открывается игла. Цоконье форсунок это нормально, а вот наоборот уже не порядок.Не бойся все у тебя впорядке. Главное чтоб цОкала форсунка,а точнее все 4, а не что то другое!

Дак надо просто послухать и все непонятное станет понятным!

Al77, не ищи проблем там, где их нет. Инжекторы (т.е. форсунки) не могут НЕ цокать, потому что это соленоиды со стальными клапанами, которые перекрывают иглой отверстия, и естественно стучатся в корпус. На холостых оборотах мы их слышим, потому что частота срабатывания 600 оборотов : 2 х 4 = 1200 в минуту, = 20 в секунду. Когда обороты повышаются, двигатель работает шумно, глушит, и скорость цоканья выше, мы не успеваем мозгом ее регистрировать. Подойди к любой машине с нормальным тихим двигателем, подними капот и послушай. Если не услышишь инжекторов, значит, он работает на дровах :-)

Форсунка (инжектор) – это управляемый электронным блоком электромагнитный клапан, который дозирует подачу бензина в цилиндры двигателя. Есть форсунки для одноточечного (моновпрыска), а есть для впрыска распределенного (многоточечного). Электронный блок, который управляет работой форсунок, также несет ответственность и за работу всей системы впрыска. В данной статье мы попытаемся разобраться, отчего стучит форсунка на бензиновом двигателе и как решить эту проблему.

Сегодня многие автомобили оснащены инжекторными системами впрыска топлива, и оттого, в каком состоянии находятся форсунки, зависит работа двигателя в целом.

Инжекторная система в бензиновом моторе имеет явные, неоспоримые преимущества перед карбюраторами:

точное дозирование бензина;
экономия расхода топлива;
большая приемистость автомобиля;
меньшая токсичность выхлопных газов.

Устройство и принцип работы

Чтобы было удобнее и проще разобраться в причинах стука форсунок в бензиновом движке и в способах их устранения, для начала разберемся в устройстве и принципе работы инжекторной системы.

Итак, к форсунке топливо подается под определенным давлением, которое зависит от режима работы двигателя:

С блока управления на электромагнит форсунки поступают электрические импульсы, приводящие в действие игольчатый клапан.
Клапан открывает и закрывает канал форсунки.
Объем распыляемого бензина пропорционален продолжительности импульса, задает которую блок управления.

Важную роль в процессе образования горючей смеси играет направление, а также форма распыляемого факела, что, в свою очередь, зависит от расположения распылительных отверстий и их количества.

Маркировка, классификация и расположение форсунок

При центральном впрыске в общий впускной топливопровод горючее впрыскивает одна форсунка (в Хонде таких форсунок две), которая установлена перед дроссельной заслонкой, как раз там, где в обычном бензиновом моторе стоит карбюратор. Характеризуется все это низким сопротивлением (до 4-5 Ом) обмотки электромагнита.

При распределенном впрыске к каждому из цилиндров подведены отдельные впускные топливопроводы и форсунки, расположенные у их оснований, впрыскивают горючее в каждый цилиндр по отдельности. Сопротивление обмоток электромагнитов у этих форсунок доходит до 12-16 ОМ.

На некоторых автомобилях последней генерации бензин подается прямо в камеру сгорания. Форсунки в двигателе с системой непосредственного впрыска отличает высокое рабочее напряжение электромагнита (до 100 В). В маркировке таких форсунок обычно присутствует следующая информация:

наименование или каталожный номер;
фабричная марка или название;
номер серии.

Признаки неисправности форсунок и их причины

Как уже упоминалось в начале нашей статьи, от состояния форсунок зависит качество работы двигателя. Ниже мы перечислим основные признаки, того, что деталь стучит:

недостаточная мощность двигателя (автомобиль тупит);
при возрастании нагрузки появляются провалы и рывки;
неустойчивая работа мотора при низких оборотах;
выхлопные газы имеют повышенную токсичность.

Что же касается причин неисправности форсунок, то наиболее распространенной является их засорение.

Форсунки в двигателе подвергаются воздействию высоких температур, поэтому подвержены закоксовыванию смолами, содержащимися в топливе (чаще это происходит при использовании низкокачественного бензина). Образующиеся на форсунках твердые отложения, частично или целиком перекрывают распылительные отверстия, нарушая тем самым герметичность игольчатого клапана. Также к засорению форсунок может привести общее загрязнение различных элементов топливной системы:

бензобак;
топливопроводы;
топливный фильтр и пр.

В этом случае фильтр форсунки и канал забивается частичками шлама.

Основной способ нормализовать работу форсунки, когда она стучит – это промывка. В процессе промывки накопившиеся загрязнения удаляются из системы. Наиболее распространенные способы промывки:

использование специальных присадок для топлива;
промывка системы без снятия форсунок при помощи специальной установки;
промывка на УЗ стенде (подразумевает снятие форсунок).

Промывка при помощи присадок к горючему – самый простой способ, заключающийся в периодическом добавлении в топливный бак специальных препаратов. Этот способ позволяет промыть как форсунки, так и всю топливную систему в двигателе.

Однако эффективен такой способ только при условии регулярного удаления небольших загрязнений (каждые 2-3 тысячи километров пробега) и относится, скорее, к мерам профилактики засоров топливной системы.

ВАЖНО! Нельзя удалять подобным методом застарелые отложения – это может привести к противоположному результату, поскольку смытый присадкой шлам в большом

Читайте также: