Может ли сигнализация заблокировать капот
Насколько эффективен? Есть ли смысл ставить в комплексе с диалоговой сигналкой и иммобилайзером или пустая трата денег? Что нынче более менее надежно от "пионеров" ? Каско не катит, не проходной год..
Насколько эффективен? Есть ли смысл ставить в комплексе с диалоговой сигналкой и иммобилайзером или пустая трата денег? Что нынче более менее надежно от "пионеров" ? Каско не катит, не проходной год..
Насколько эффективен? Есть ли смысл ставить в комплексе с диалоговой сигналкой и иммобилайзером или пустая трата денег? Что нынче более менее надежно от "пионеров" ? Каско не катит, не проходной год..
хрень, денег не стоит, при мне открывали обычными кусачками - просунув руку под бамером перекусывали тросик в месте соединения с замком
познавательный ролик, я так то вообще не очень во все эти защиты верю, но как раз доп гемор, может захотят поискать в соседнем дворе такую же))).
А вообще что сейчас надежное считается?
ну положим болгаркой можно и в капоте дыру прорезать) а на некоторых машинах например не добраться до замка) да и у торгового центра или на парковке у того же ЛДС никто не будет пилить болгаркой.
Вобщем хочется что то воткнуть допом а что хз))
Никогда не юзал этот замок..
В свое время купил маяк гпс, но так в машину и не спрятал)))
ну положим болгаркой можно и в капоте дыру прорезать) а на некоторых машинах например не добраться до замка) да и у торгового центра или на парковке у того же ЛДС никто не будет пилить болгаркой.
Вобщем хочется что то воткнуть допом а что хз))
Никогда не юзал этот замок..
В свое время купил маяк гпс, но так в машину и не спрятал)))
Ты сначала посмотри, если сдёрнуть жабо или как эта хня называется под дворниками, не видно ли становится петель капота. А то, если так, то там делов на две минуты с оборотной стороны капот снять)
Ты сначала посмотри, если сдёрнуть жабо или как эта хня называется под дворниками, не видно ли становится петель капота. А то, если так, то там делов на две минуты с оборотной стороны капот снять)
Я не настолько в этом силен) скажем так есть авто, которое в каско не застраховать, но и стоит оно не так чтобы совсем мало, обратился за советом. Предложили Пандоур +пандект+ замок.. Если про первое второе я сталкивался то про замок хз, и самое интересное что в инете в основном реклама, вот и спросил.. ну я так понял не помешает , чтоб если что выбрали другое авто, а кому надо все равно не остановит.
Замки для дополнительной блокировки капота: огненное тестирование новых моделей
Зачем нужен дополнительный замок капота
В процессе кражи автомобиля или его отдельных элементов у злоумышленника зачастую возникает необходимость вскрытия капота, и в обычной ситуации для этого требуется всего лишь проникнуть в салон и воспользоваться соответствующим рычагом. А порой можно обойтись и без этого, воспользовавшись довольно примитивными инструментами. Что же может заинтересовать угонщика в подкапотном пространстве, и почему так важно максимально затруднить ему доступ туда? Первое – это защита от хищения или повреждения элементов и деталей автомобиля (фар, аккумулятора и т.д.). Комплект тех же фар может стоить потрясающе дорого, а вот демонтировать их из вашей машины опытный злодей с доступом под капот сможет в считанные секунды!
Наконец, это может понадобиться для восстановления заблокированных охранной системой электрических цепей или с целью подмены тех или иных электронных модулей.
Разновидности замков капота
Сегодня наиболее распространены электромеханические замки двух типов: работающие в противоход штатному механизму запирания капота, а также ригельные. У каждого из них есть свои преимущества и недостатки, к тому же на выбор в пользу одного из этих вариантов влияют также и конструкционные особенности автомобиля, в частности его подкапотного пространства. Обо всём этом, а также о некоторых способах взлома дополнительных замков мы подробно рассказывали в одном из прошлых видео:
Есть ли более дешёвые альтернативы дополнительному замку капота?
Важно понимать, что дополнительный блокиратор капота может стать действительно эффективным и надёжным инструментом защиты вашего автомобиля исключительно в случае его монтажа и настройки опытным специалистом. В зависимости от особенностей автомобиля и модели замка установка последнего занимает в среднем 1,5-3,5 часа и подразумевает проделывание ряда технологичных отверстий в кузове. Поэтому в качестве временной альтернативы некоторые автовладельцы самостоятельно устанавливают защитный кожух на электронный блок управления. Существенным недостатком этого конкурирующего решения является использование при его монтаже срывных болтов, что затрудняет доступ к блоку при необходимости его замены или ремонта.
Защита подкапотного пространства: краткая история
В России ещё с конца 90-х стали массово применяться куда более совершенные электромеханические замки, состоящие из механического ригеля с электроприводом. Такие модели предлагаются в том числе и несколькими отечественными производителями, и некоторые из них мы уже успели протестировать (см. видеоролик выше).
На современном этапе в России есть четыре производителя таких замков, заслуживающих внимания по совокупности характеристик: это PROSECURITY, MICROLOCK Split, Defen.time LOCK-BOX и Гарант Magnetic HLB – их-то мы и протестируем со всей жёсткостью и усердием в рамках данного цикла материалов. Первые три модели оборудованы встроенными электроприводами, последняя же использует в работе электромагниты.
Испытание огнём
PROSECURITY
Дополнительный замок этой марки состоит из двух элементов: активатора (блока управления) и блокирующего элемента, отвечающего непосредственно за разрыв и удерживание капота в закрытом состоянии. Спустя чуть более полуминуты воздействия на замок пламенем газовой горелки капот перестал открываться, а сам блок продолжил активное самостоятельное горение.
MICROLOCK Split
Defen.time LOCK-BOX
Гарант Magnetic HLB
Последним мы протестировали в аналогичных условиях замок Гарант Magnetic HLB, который, как вы помните, не имеет встроенного мотора, а управляется посредством электромагнитной тяги. Все рабочие элементы заключены в одном корпусе, являющемся металлическим, что даёт нам некоторую надежду на его более высокую устойчивость к высоким температурам. Так оно и оказалось: только после почти четырёх минут воздействия газовой горелкой, когда температура корпуса перевалила за 310С, механизм дал сбой и капот не открылся.
Выводы
Как видите, все без исключения замки для дополнительной блокировки капота, работающие на разрыв, так или иначе уязвимы при пожаре, хоть степень их выносливости в подобных форс-мажорных обстоятельствах всё же существенно отличается. И хотя вероятность такого развития событий не так уж и велика, для подстраховки лучше размещать их подальше от потенциальных горючих элементов подкапотного пространства. Также не забывайте, что после ДТП необходимо сразу же выключить зажигание и по возможности снять клемму с аккумулятора.
Ну а на сегодня всё – надеемся, эти знания вам никогда не пригодятся на практике!
Дополнительные замки капота - популярная противоугонная механика
Прежде чем рассматривать реализации решений среди капотных блокираторов, следует сказать несколько слов общего плана, касающихся всех замков капота сразу.
Замки капота важны и нужны. Именно вместе с сигнализацией. Пока кричит запертая под капотом сирена, злоумышленник никак не может чувствовать себя уверенно. Замки капота любимы и популярны еще и потому, что в них сокрыта некая нетривиальность, хитринка что ли. Их важность недостаточно очевидна для непосвященного человека "с ходу", но уж после разъяснения сути, заказчик чувствует себя настоящим "хитрецом".
Существует, однако, целый круг проблем, в той или иной мере относящийся ко всем блокираторам капота, и свидетельствующий явно не в их пользу.
Замки капота требуют более точной настройки работы при установке. Изредка эксплуатация той или иной модели замка принципиально невозможна без дополнительных элементов, не входящих в комплект поставки.
Взломостойкость замка капота в среднем значительно ниже, чем у трансмиссионных замков, 5 минут сопротивления являются очень хорошим показателем (по сравнению с 15 минутами у замков КП).
Замки капота чаще (опять-таки в среднем) являются источниками проблем при эксплуатации автомобиля, особенно в мороз.
Классификация
Напомним, что среди разнообразия замков трансмиссии уже наметилась кое-какая тенденция, обобщающая развитие от прошлого к будущему. Так, например, среди моделей замков Bear-Lock соотношение индивидуальных штыревых замков к бесштыревым примерно 900:150, а Defend-Lock ориентирован только на бесштыревые замки. Очевидно, что родоначальники отрасли - универсальные дуговые замки - уже практически покинули этот мир, а продолжатели - универсальные штыревые - тоже постепенно отмирают.
Ничего подобного пока не происходит среди дополнительных замков капота. Все решения, которые были созданы в данном направлении, и по сей день "живее всех живых". А индивидуализация, приспосабливание к модели автомобиля, у блокираторов капота проявляется главным образом в комплектовании специфическими дополнительными кронштейнами для облегчения установки и защитными элементами против вскрытия.
Общим у всех противоугонных блокираторов является обилие аналогичных решений, когда один производитель копирует решение другого. Причем, как правило, копирование осуществляется не бездумно, а все-таки с учетом определенных недостатков более "древних" разработок.
Практически только данный тип блокираторов (капота) целесообразно классифицировать на механические и электромеханические, другие типы замков либо просто немыслимы без электричества (как блокираторы дверей), либо электрический привод в них не применяется вообще (замки рулевого вала), либо электропривод является экзотической редкостью (замки КП). Итак, на рынке соседствуют и уживаются два вида дополнительных замков капота электромеханический и просто механический (в устной речи я бы сказал "чисто механический", но на бумагу это не очень хорошо ложится). Одно время были представлены на рынке и электрические замки, удерживающие капот в запертом состоянии силой электромагнитного взаимодействия. Данное решение не получило распространения ввиду большой энергоемкости.
Механическое и электромеханическое решения представляют собой различные концепции, каждая из которых, в зависимости от конкретной реализации и конкретного применения, имеет собственные преимущества и недостатки. При этом есть преимущества и недостатки концептуально общие. В целом.
Электрика - для удобства пользования, механика - для лучшей надежности. В электрическом варианте нажал на кнопочку брелока сигнализации - капот заперся автоматически, ничего делать не надо. В механическом варианте нужно всякий раз возиться с замками-ключами. Закрыть один раз и навсегда (до сервисных работ) небезопасно. Замок должен работать, иначе теоретически может заклинить в самый неподходящий момент (при пожаре).
Казалось бы, электрический вариант лучше, но есть тонкий момент: что делать, если "кончилось" электричество? Тут из положения выходят двумя путями:
Оригинальный (авторство компании Mul-T-Lock не вызывает сомнения ввиду того, что никто это так и не повторил) - при падении напряжения бортовой сети ниже определенной отметки, дополнительный замок капота разблокируется. То есть замок не предназначен для длительной эксплуатации, как, впрочем, и любой другой электромеханический, но выход из положения прост и радикален.
Для себя я выбрал бы третий путь: вывести не страховочный тросик, а страховочные провода. Они незаметнее, и провести их можно куда угодно. Однако для широких масс этот путь, к сожалению, непригоден. Владелец должен понимать, что внешнее напряжение должно быть 12В (меньше можно, но результат не гарантирован, а вот больше нежелательно), время воздействия не должно превышать 1 с, и т. д., и т. п.
Кроме того, все дополнительные замки капота независимо от вида можно разделить по другому признаку: наличие или отсутствие собственного запорного механизма. Отсутствие запорного механизма автоматически означает присутствие механизма блокировки штатного замка капота - других вариантов нет.
Блокираторы штатного троса капота, в свою очередь, подразделяются по принципу блокировки штатного замка: в противоход или в разрыв штатного троса капота.
Стандартной является блокировка "в противоход", при этом решении механизм, открывающий штатный замок капота не претерпевает никаких прямых изменений и вторжений. Косвенные изменения, однако, нередко имеют место. Они обусловлены привычкой владельца всякий раз проверять работу блокиратора. В результате штатный трос незначительно растягивается или изменяет местоположение, и капот не открывается, что автоматически означает рекламацию. Лучше одновременно с креплением троса дополнительного замка закрепить и штатный трос (актуально на тех моделях автомобилей, где штатный трос имеет ненужные "степени свободы"), дабы предотвратить подобную ситуацию.
Блокировка в разрыв штатного троса была придумана разработчиками блокираторов "не от хорошей жизни". До первой ее реализации блокираторы штатного троса существенно проигрывали запорным блокираторам по сфере применения, теперь сравнялись или даже опережают. Существовали (и существуют) целые группы автомобилей, на которых работу блокиратора штатного троса "в противоход" никак нельзя признать удовлетворительной. Это автомобили с задним расположением защелки капота либо с двумя штатными замками капота.
Что касается частностей, оптимального выбора блокиратора капота для определенной модели автомобиля, то здесь есть нюансы, и нет единого правила. Все зависит от форм подкапотного пространства и конфигурации штатного замка. Для каких-то автомобилей есть выбор модификаций капотного блокиратора - для некоторых альтернативы нет.
Еще несколько общих особенностей, связанных с установкой
Эффективность работы блокиратора капота подчас сильно зависит от профессионализма и добросовестности установщика (можно поставить зависимость от условий работы и еще от многого другого, но мне кажется, каждый понимает, о чем речь). Это общее правило для всех универсальных конструкций, ничего уж тут не поделать.
Для механических моделей желательно:
Обеспечить скрытность установки личинки. Дело даже не в том, чтобы спрятать саму личинку, а в том, чтобы не дать злоумышленнику добраться до бронировки и достать трос.
Использовать стопорное кольцо со стороны моторного отсека.
Грамотно проложить и закрепить трос в подкапотном пространстве (иногда специального крепежа бывает недостаточно, но в любом случае оставаться лишнего не должно), не дать возможности добраться снаружи до троса и поддеть.
Для электромеханических моделей требуется грамотно проложить и закрепить трос, что означает не только не дать поддеть его снаружи, но и обеспечить работоспособность в различных температурных режимах (укладывать плавно, без чрезмерных перегибов).
Особый момент - сокрытие страховочного тросика. Это уже из области искусства. Владельцы, как правило, забывают, а иногда даже не подозревают о факте его существования.
Если есть специально разработанные для определенных автомобилей дополнительные элементы, то их нужно применять и причем по назначению.
Кроме того, установка замка капота, как ни странно, наиболее рискованное мероприятие для внешнего вида автомобиля. Забытый под капотом инструмент так и норовит оставить на крышке капота неизгладимые следы. То же самое может произойти во время технологически непродуманной процедуры крепежа запорного элемента замка к крышке капота.
Переходим к рассмотрению наиболее популярных и распространенных изделий данного профиля, рассмотреть все имеющиеся не представляется возможным. Рассматривать будем группами.
Hood-Lock Saturn, Titan, Sentry, Falcon и т. д.
Блокиратор состоит из троса, соединяющего личинку замка и запорный ригель, салазок для ригеля и двух вариантов запорных пластин. Под определенный автомобиль пластину нужно выбрать, согнуть и прикрепить саморезами к крышке капота, используя имеющиеся отверстия. Личинка замка устанавливается в салоне автомобиля, запорный механизм под капотом - это классическая схема механического капотного блокиратора. Для запирания нужно утопить личинку нажатием (тоже классическое действие). Личинка замка подпружинена, при повороте ключом сама возвращается в исходное положение. Существуют разные модификации, различающиеся длиной троса от личинки до запорного ригеля - 3.5, 5, 6, и даже 7 футов.
Трос имеет способность растягиваться до 2 мм за год работы, что неизбежно приведет к рекламации (как правило, негарантийной), если не предусмотреть зазор между ригелем в отпертом положении и пластиной поприличнее (но более 4-5 мм все равно нельзя - не будет работать, можно будет открыть капот, просто перекосив его).
Несмотря на то, что замок механический, он имеет важную электрическую часть. Отходящий от троса провод позволяет с помощью мощного резистора номиналом 10 Ом осуществлять электрическую блокировку карбюраторного двигателя практически "одним движением", а для блокировки двигателей другого типа требуется установка дополнительного реле. На проводе появляется "масса" в закрытом положении блокиратора. Массу можно подать через сопротивление к импульсному контакту катушки зажигания, что не даст завестись двигателю. Как показала практика, для отечественных контактно-транзисторных систем зажигания (карбюраторные ГАЗ, УАЗ) сопротивления 10 Ом многовато, а два резистора параллельно (5 Ом) будут в самый раз.
Mul-T-Lock Hood-Lock, Sentry HL Navigator, Dragon и др.
В данном случае единой для всех названий является только общая конструкция - механический блокиратор штатного троса, работающий по принципу "в противоход" (автор не располагает точной информацией, существуют ли подо всеми перечисленными выше именами блокираторы, работающие по принципу "в разрыв", они распространены не так сильно).
Механика безо всякого электричества. Личинки замка повышенной секретности, со сложными двойными пинами. Полная универсальность - оболочки и тросы нужного размера отрезаются установщиком. Однако производитель капотных блокираторов марки Dragon поставляет индивидуальные кронштейны для крепежа личинки и защитные элементы для троса, различающиеся по маркам автомобилей. Таким образом, процесс индивидуализации начинает свое шествие и среди замков на капот.
Реализации блокираторов этого типа от разных производителей различаются:
- материалом личинки и ее корпуса;
- устройством (в том числе материалами) бронировки троса;
- материалами корпуса и элементов механизма;
- элементами защиты от взлома;
- замки Sentry HL Navigator комплектуются срывными болтами для крепления корпуса личинки, а Dragon - срывным крепежом, включающим помимо болтов защитную закаленную пластину.
Megalock, Mul-T-Lock Hood Lock Classic и др.
Механические блокираторы капота. Принцип действия - дополнительный запорный механизм. Внутрисалонная часть не отличается от предыдущего варианта блокираторов (это касается Mul-T-Lock, Megalock такой модификации не существует), а подкапотная представляет собой не блокиратор штатного троса, а дополнительный запорный механизм. Запорным элементом, монтируемым на крышке капота является крюк. Крюк входит в паз корпуса запорного механизма и запирается ригелем, выдвигаемым при нажатии на личинку замка.
Дополнительные отличия замка Megalock:
Наличие кронштейна для бокового либо торцевого крепления корпуса личинки; Контактная группа для подкапотной электрической блокировки с расширенными возможностями применения без дополнительных реле.
UniLock
Электромеханический блокиратор (замок) капота UniLock. Основной блок, преобразующий электрический импульс в поступательное движение, выполнен по принципу дверного актюатора (электропривода, активатора). Из основного блока выходят тросик запорного механизма и страховочный тросик. В основном блоке также находится контактная группа для подкапотной электрической блокировки.
Запорный механизм представляет собой корпус с пазом или отверстием, перекрываемым в запертом положении запорным ригелем. Механизм крепится к верхней панели облицовки радиатора (металлическая деталь над радиатором, соединяющая передние крылья), при этом, как правило, прячется в ее полость. Запорный элемент крепится к крышке капота. Паз в корпусе механизма предназначен для работы с запорным элементом в виде крючка, отверстие - для работы с запорным элементом в виде сферы. Решение со сферой обеспечивает меньшую ширину корпуса механизма, что позволяет размещать механизм в узких полостях.
Замки имеют индивидуальную направленность, характеризуемую:
наличием дополнительных элементов - кронштейнов для крепления механизма, применяемых, когда размещение механизма на облицовке радиатора невозможно (например, когда капот открывается с другой стороны).
Проблема такова. Есть себе автомобиль Rav4-2013, модель, как вы сами понимаете, в зоне риска. Методы уменьшения этого риска,которые использовались до сего момента- охраняемый подземный паркинг ночью, механическая защита в рулевое - днем и Каско круглосуточно. Плюс данный авто на механической коробе и недоприводе, что сразу делает его не таким интересным для заказа (только если не на донора). ( Флуд почему такая комплектация- опустим, нужен был большой универсал - и он им и является). Долго ли коротко, но неожиданно супруга сдала на права и теперь скрежещет коробкой и пугает соплеменников. Все бы ничего, но жена ( компактной конструкции) физически до того места куда совать кол не дотягивается. Плюс КАСКО на водителя с 0 стажем выкатилось в такую сумму, что совсем уж неприлично. Встает вопрос в сигнализации (подумываю о Pandect) . Умом понимаю, что без замка капота- сингализация штука почти бесполезная, но замок панически ставить не хочу ( в случае замеса- не дай Бог, лучше чтобы капот таки открывался. ) . Вопрос. Можно ли его запрограммировать, чтобы нормальное положение замка- открыто, а закрыто- когда или на охране или на сработке?
P.S. сменить жену на более габаритный вариант не предлагать
sea_shkip
Добрый день.
Сигнализация - это в первую очередь оповещение и комфорт, от угона же защищает комплекс, который включает не только сигнализацию, но и подкапотные блокировки и тот же замок капота.
Касаемо электромеханического замка капота - при правильной реализации комплекса он будет закрыт только в случае включеной охраны или противоразбоя, при движении авто он конечно же будет открыт.
Что бы подобрать нужное оборудование для реализации комплекса нужно понять основные "хотелки":
Нужна ли обратная связь (телефон или доп.брелок?) или же нужна только защита от угона?
Нужен ли дистанционный запуск (возможно на будущее)?
Мониторинг и т.д.?
Фактически, как уже писалось выше, нужен уровень защиты "угон от Ашана" (ночью паркинг охраняется, да и если езжу я, кол в рулевом- на месте). По остальному- то что предлагает Пандект меня устраивает. Автозапуск не планируется ( штатная иммо останется нетронутой). Сойдет ли в качестве такого варианта сигнализация + реле блокировки ( например, цепи насоса)? Вряд ли кто будет днем устраивать клоунаду с подключением внешнего бензонасоса из канистры. Насколько надежны эти реле?
Реле блокировки - управление от сигнализации планируете? Ставьте еще доп ИММО, если боитесь (не будет зависимости от одного девайса), а уж какие цепи блокировать - вам решать, теоретически можно кучу цепей разорвать, используя и радиореле в том числе. Все от вашего бюджета зависит. У меня на одном из моих авто стоит общеизвестная сигнализация, используемая для сервисных функций, но и с блокировкой цепей и простенький ИММО с меткой, рвущий еще пару цепей. Замок капота -включаю вручную - обычно всегда заперт - ранее был на канале сигналки -убрал специально.
Фактически, как уже писалось выше, нужен уровень защиты "угон от Ашана" (ночью паркинг охраняется, да и если езжу я, кол в рулевом- на месте). По остальному- то что предлагает Пандект меня устраивает. Автозапуск не планируется ( штатная иммо останется нетронутой). Сойдет ли в качестве такого варианта сигнализация + реле блокировки ( например, цепи насоса)? Вряд ли кто будет днем устраивать клоунаду с подключением внешнего бензонасоса из канистры. Насколько надежны эти реле?
В случае с элетромеханикой лучше блокировать старьер, или исче какую нибудь цепь под капотом. На бензанасос просто подается напруга и он работает, тем более он же в салоне. Сигналка должна быть диалоговая, это думаю само сабой понимаете.
sea_shkip
Для обхода блокировки по бензонасосу иногда достаточно обычной скрепки, или как вариант - "+" на бензонасос от габаритов или же от салонного плафона, так что канистру приносить никто не будет.
Если же оповещение не нужно, то тогда как наиболее разумным по бюджету и функционалу будет вариант Старлайн i95 + замок капота (блокировка под капотом, авторизация меточная - со стороны ничем себя не выдает - просто и удобно).
Если нужно только локальное оповещение, то можно рассмотреть Пандект 1000 или Автолис или Агент 3+
Если нужно оповещение на телефон, то Пандект 1100, Автолис Мобайл, Супер Агент, Пандора 3910
Определитесь насчет оповещения и нужно ли приложение для телефона, а может быть для супруги будет удобнее отдельный брелок и тогда перечень систем еще сократится или даже изменится.
А еще рекомендую определиться с установщиком и узнать с какими системами он работает.
Т.е. без замка капота обеспечить даже уровень "Ашана" не получится?
1. Приложение на телефон не нужно
2. GSM модуль желательно.
3. Определения координат по базовым станциям достаточно.
Хитроумные блокировки капота нивелируются механической коробкой, т.к. просто попав в салон, машину можно легко укатить куда надо. Эту задачу с успехом решал неугодный ныне блокиратор рулевого вала .
sea_shkip
Укатить можно не только авто на механике, но и на автомате тоже - шифтлок и переключаем в N. Замок рулевого вала от перекатывания может защитить на некоторое время.
Все зависит от того какого плана будет угон. Но с учетом того что это Тойота, лучше все таки защитится от нескольких видов угона.
Под перечисленные пожелания прекрасно подойдет Пандект 1100 + РШМ-05 с замком капота.
Проблема такова. Есть себе автомобиль Rav4-2013, модель, как вы сами понимаете, в зоне риска. Методы уменьшения этого риска,которые использовались до сего момента- охраняемый подземный паркинг ночью, механическая защита в рулевое - днем и Каско круглосуточно. Плюс данный авто на механической коробе и недоприводе, что сразу делает его не таким интересным для заказа (только если не на донора). ( Флуд почему такая комплектация- опустим, нужен был большой универсал - и он им и является). Долго ли коротко, но неожиданно супруга сдала на права и теперь скрежещет коробкой и пугает соплеменников. Все бы ничего, но жена ( компактной конструкции) физически до того места куда совать кол не дотягивается. Плюс КАСКО на водителя с 0 стажем выкатилось в такую сумму, что совсем уж неприлично. Встает вопрос в сигнализации (подумываю о Pandect) . Умом понимаю, что без замка капота- сингализация штука почти бесполезная, но замок панически ставить не хочу ( в случае замеса- не дай Бог, лучше чтобы капот таки открывался. ) . Вопрос. Можно ли его запрограммировать, чтобы нормальное положение замка- открыто, а закрыто- когда или на охране или на сработке?
Просто напомню. Пишу исключительно свое собственное мнение :) не претендую на полноту. Задача -простое понимание для всех.
Разбираемся по порядку.
1. Штатная блокировка руля. Мет. штырь, котоорый "выезжает" когда вынимаем ключ из замка зажигания. Фактически — это — ничего. Ломается ударом ногой по рулю.
2. Кочерга на руль, "блокиратор" на педали. Фактически — это — ничего. Руль — сгибается или прост о перекусывается. Т.к. рулевое колесо -это обруч не очень толстый. Педали — просто отгибаются. Можно и снять совсем.
3. Блокиратор на КПП. Со штырем или без штыря со внутренним штырем. Фактически — это — ничего. Рычаг КПП — двигает один или два троса. Эти тросы подходят к коробке и соотв. двигают селекторы. Даже если заблокировать рычаг, достаточно легко — снять тяги с рычага или с селектора. И рукой подвинуть селектор. Обычно — нужно только уехать в отстойник или соседний двор. А там уж разбираться…
4. Блокиратор на рулевой вал. Типа "Гарант". На рулевом валу — крепится муфта. Которая постоянно вращается вместе с валом. На муфте — направляющие. В эти направляющие — "на ощупь" вдвигается металлический клин, который фиксируется на муфте. Таким образом — рулевой вал блокируется. Для вынимания штыря — надо тоже на ощупь вставить ключ в личинку на штыре.
Обе манипуляции — достаточно неудобны. Постепенно привыкаешь. Для девушек, обычно, достаточно неудобно. Снять при угоне — достаточно гиморойно. Рекомендую для усиления противоугонных свойств авто. Доступно для самост. установки. Рекомендации :1. при установке — грубой шкуркой — "задрать" поверхность на рулевом валу — для хорошей фиксации. 2. Оставлять машину, повернув колеса в сторону и так блокировать.3. При недостаточной затяжке муфты — муфта может "прокручиваться" на валу. Надо убедится в хорошей посадке.
5. Блокиратор капота. С мех. приводом или электроприводом.
Блокиратор капота — сам по себе — не противоугонная штука. Он усиливает свойства сигнализации. т.к. обычно хотя бы одна "блокировка" двигателя — спрятана под капотом.
5.1 Блокиратор капота с мех приводом. В салоне будет личинка и ключ для разблокировки. Обычно — так блокируется штатный замок капота. С пом. доп. тросика — удерживается штатный замок капота. И без ключа — не получается потянуть за обычный рычаг и открыть капот. На практике — быстро разбалтывается в соединениях. Растягивается. Такой вариант — не рекомендую.
5.2 Блокиратор капота — с электро приводом. Имеет нарицательное название . Дефен-тайм. Представляет из себя — "шпингалет с электроприводом". На капоте — метал. петля или шарик. А в ответной части — штырь, который с помошью троса — двигается взад-вперед электромотором. Привод — подключается обычно к сигналке. При снятии с охраны — разблокируется капот. При постановке на охрану — запирается капот.
Логика в том, что если — НЕ СНИМАЯ с охраны, дернуть за рычаг капота, то капот -не откроется (под капотом — сирена, которую не получится быстро разбить. Под капотом — электронные блокировки мотора, доступ к которым — заперт вместе с капотом.
Рекомендую к установке в паре с сигналкой. Но с условиями "правильной" установки":
Есть несколько важных моментов.
1. Если сигналку "вскрыли" электронным взломом — то при "обычном" подключении — капот естественно — откроется.
2. Обычно, если дернуть за рычаг капота при запертом Дефен-тайме — капот приоткроется немного. Можно перепилить штырь.
3. Поскольку "шпингалет" — спереди, то постепенно забивается грязь., и может закиснуть. Требуется регулярная смазка WD40.
4. Если сядет АКБ, то капот — останется запертым. Без специальных навыков — открыть будет сложно. Обязательно есть страховочный тросик, который при обычной установке -спрятан в салоне. Потянув за него — можно механически — открыть замок.
Для хорошей реализации защиты, хорошо бы установить Дефентайм с учетом след. моментов:
1. Установить ДВА замка, по углам капота.
2. Антиспильная защита (метал.колодец, трубка на штырь).
3. Подключение реализовать например так. При снятии с охраны брелком -замки НЕ открываются. При включении зажигания и опознании метки дополнительного иммобилайзера — замки открываются. Пошаговая защита. Так защитимся от воровства ключей в Ашане. Но при условии -что метку иммобилайзера — носим отдельно от ключей.
4. Страховочный трос — в салоне не выводить. Запастись спец. проводами для открытия замка при севшем АКБ.
6. Броня на ЭБУ. Кроме шуток :) Блоки — часто воруют из за их высокой стоимости. Представляет из себя — металлический полу корпус, которым накрывается блок ЭБУ и прикручивается к кузову срывными болтами. Если при этом заблокировать фишку на блоке, не получится использовать принесенный "паук" — другой комплект проводки для запуска при угоне. Вещь достаточно экзотическая.
7. Гирлок (Gear-lock). Достаточно эффективная блокировка. "похожа на Дефентайм. Тоже "штырь с электроприводом". Только блокируется не капот, а селектор переключения передач — непосредственно на коробке. Весь механизм -располагается под капотом, на коробке передач. Если при этом — установлен и замок капота, то в все вместе -будет серьезной защитой. Рекомендую. Как и дефентайм — многое зависит от сигналки. Если сигналка -фуфловая и легко вскрывается "электронной отмычкой", это может свести на нет все усилия.
8. Для отечественного автопрома — можно заменить блокировку руля -штатную на бронированную. Отлично заменяет блокиратор руля "Гарант). При этом — личинка — тоже меняется. Для иномарок — не применяется. А жаль. Такую — уже ногой — не сломать.
Читайте также: