Может ли работать магнитола при севшем аккумуляторе

Обновлено: 04.01.2025

Может. Если подключена не правильно, или в ее усилителе произошла неисправность. Магнитола подключается следующим образом: черный провод в разъеме подсоедините на массу. Красный - на контакт 15(1) замка зажигания. Желтый на контакт 30, а попросту сразу на аккумулятор. Это делается для того, чтобы магнитола не разряжала аккумулятор. Желтый провод на контакте 30, позволяет устройству помнить радиостанции и настройки. Часто водители ленятся подключать ее правильно, и соединяют красный и желтый провода вместе на плюс. Магнитола оказывается вечно включена. Она при этом немного греется. Но это никто не замечает, поскольку она в корпусе панели. Отсоедините провод массы от аккумулятора. Возьмите тестр. Установите его на измерение тока в 10 ампер, и соедините последовательно с клеммой массы. Бортовая сеть автомобиля окажется запитанной через прибор, и Вы увидите ток утечки. Закройте двери и поставьте машину на охранную сигнализацию. Ток кратковременно повыситься и тут же упадет. Через 30 секунд, все что работало в сигнализации, войдет в режим охраны, и перестанет потреблять лишнее. Ток должен быть не более 50, ну может быть 80 миллиампер. В частности - 15-30 миллиампер потребляет сигнализация, 20 активная антенна, если она всегда включена. Если он больше, то вынимайте по-одному все предохранители до тех пор, пока ток не исчезнет. Это и будет предохранителем, через который разряжается Ваш аккумулятор. Начните с прикуривателя. Часто магнитолу подключают именно к нему. Если ток пропал, вынимайте магнитолу и подключайте правильно. В противном случае, за неделю она Вам аккумулятор посадит до такого состояния, что Вы не сможете завести автомобиль.

Подключить питание магнитолы неправильно невозможно, т.к. на входе фильтра помех как правило установлен специальный полупроводниковый диод, который надёжно сжигает предохранитель! Если вместо предохранителя будет стоять гвоздь, то может случиться вообще крайне неприятная история. — 7 лет назад

Это если Вы перепутаете полярность. О таком варианте я не писала. Тут же речь идет о том, что провод силового питания, подключается совместно с питанием памяти настроек. Работать будет. Но во время стоянки так же будет разряжать аккумулятор потихонечку. — 7 лет назад

Быстрая разрядка аккумуляторной батареи – весьма неприятное явление, способное принести немало хлопот. А если это происходит во время стоянки, то ситуация и вовсе нехорошая. В этой статье мы попытаемся разобраться в причинах быстрой разрядки аккумулятора на автомобиле и выясним, как можно эту проблему устранить самостоятельно.

Основные причины разряда аккумулятора

Почему быстро разряжается аккумулятор на машине? Причин быстрой разрядки может быть несколько, и зависят они от ситуации. А ситуаций у нас, как правило, две:

разрядка во время эксплуатации;
разрядка во время стоянки.

В первом случае мы имеем постоянные проблемы во время езды. Остановился перед сигаретным ларьком или просто ноги размять и не смог завестись. Хорошо, если это произошло днем, а если ночью и на пустой трассе?

Аккумулятор вышел из строя или работает не в режиме

Основной признак того, что с АКБ что-то не так: она быстро заряжается и так же быстро разряжается. Проехал пару километров, напряжение батареи в норме – она полностью заряжена. Два раза крутнул стартер, и аккумулятор полностью разрядился. Причина?

Сульфатация. Обычно происходит при неправильной эксплуатации. Особо опасен в этом плане глубокий разряд, постоянный недозаряд и хранение в недозаряженном состоянии. Тут поможет только замена АКБ. Все методы десульфатации малоэффективны и едва ли помогут.

Осыпание пластин. Причина та же – неправильная эксплуатация. К примеру, заряд большими токами или постоянная высокая плотность электролита. Осыпавшиеся пластины не восстановить. Придется купить новый аккумулятор.

Низкая плотность электролита. Если плотность электролита мала, то даже исправная АКБ не сможет набрать полной емкости. Полностью заряжаем батарею и доводим плотность электролита до нормы для заряженной АКБ.

Низкий уровень электролита. Оголенные части пластин практически не работают, а значит, батарея не имеет нужной электрической емкости. Доливаем электролит и надеемся, что мы это сделали не слишком поздно.

Важно! Потеря емкости может быть вызвана банальным износом АКБ. Если срок службы батареи истек, то рассчитывать на бесперебойную работу аккумулятора не стоит, и быстрая разрядка батареи нас не должна удивлять.

Вы забыли отключить всю нагрузку и электроприборы

Да запросто. Ведь они могут гореть и днем. К примеру, в туман. А ДХО? А ближний свет в режиме ДХО? Две лампы по 55 Вт, которые мы забыли выключить на машине, за ночь высадят аккумулятор в ноль. Более того, была бы возможность – взяли бы в долг.

С габаритами чуть проще. Если аккумулятор в хорошем состоянии и полностью заряжен, то утром мы все же заведемся. Но стоит оставить автомобиль в таком состоянии на недельку, и АКБ будет полностью разряжена.

Современные автомобили почти поголовно “умные”. За штатным электрооборудованием они внимательно следят и просто не отпустят вас, пока вы их не отключите или выключат их сами. Но, во-первых, не все машины такие умные, во-вторых, некоторых потребителей они могут не контролировать. К примеру, стояночные огни. И в-третьих, при большом желании можно что-нибудь придумать, чтобы обмануть электронику.

Утечка тока и как её найти

Причиной быстрой разрядки аккумулятора может быть и утечка тока в бортовой сети. Даже при постановке на стоянку некоторое оборудование продолжает потреблять электроэнергию. Это может быть охранная система, видеорегистратор, магнитола в ждущем режиме, часы, тот же бортовой компьютер. В исправном авто эти токи не выходят за допустимые пределы. Но если какой-то узел неисправен, то ток утечки может быть так велик, что запросто посадит аккумулятор во время ночной стоянки.

Большой ток утечки может быть вызван и неправильным подключением нештатного оборудования. К примеру, мы установили нештатную магнитолу и соединили вместе провода питания и активации, подключив их к +12 В напрямую (чтобы настройки на стоянке не сбивались, как посоветовали в интернете). В результате устройство постоянно будет потреблять довольно много энергии даже при выключенном зажигании. То же самое может произойти и при неправильном подключении охранной системы, всевозможных подогревателей, свистелок, гуделок и т. д.

Особо стоит отметить генератор, поскольку очень часто причиной большой утечки является он. В исправном состоянии генератор, конечно, на стоянке ничего не потребляет. Но если хотя бы один из диодов его выпрямительного моста будет пробит, то ток утечки может быть очень большим.

Неисправности в электропроводке

Аккумулятор на машине может быстро садиться и из-за неисправности в проводке. Конечно, если какой-то из проводов под напряжением замкнет на кузов, то произойдет короткое замыкание. Это не утечка, а авария, на которую отреагирует система защиты. Но замыкание может быть и не коротким. К примеру, соединительные колодки или провода с перетершейся изоляцией залило водой.

Важно! Перетершийся провод может прочно и надежно замкнуть на кузов, но через ту или иную нагрузку – какой-нибудь подогреватель стекол или подкапотную лампочку. Лампа будет гореть, а мы ни сном, ни духом об этом знать не будем. Проблему утечки может вызвать и неисправность какого-нибудь концевого выключателя, скажем, подкапотной лампы или лампы перчаточного ящика.

Поиск неисправности

Важно! Если охранная система контролирует состояние крышки капота, то концевик, отвечающий за сигнализацию открытия крышки, нужно заблокировать. В противном случае поставить машину на охрану не получится.

Если ток утечки в норме, то виновата не бортовая сеть и оборудование, а сам аккумулятор. Для его проверки достаточно оставить автомобиль на ночь, скинув наконечник с одной из клемм предварительно заряженной АКБ, – пусть постоит без нагрузки. Утром разряжен? Проблема явно с аккумулятором. Ну а если ток утечки велик, то придется искать виновника торжества. В первую очередь проверяем правильность подключения нештатного оборудования. При необходимости отключаем его, проверяем, помогло ли. Если нашли – устраняем.

Ток утечки из-за дополнительного (да и штатного) оборудования может быть большим не по причине его неисправности или неправильного подключения. Возможно, мы просто не умеем им пользоваться и оставляем не в том режиме, паркуя автомобиль на стоянку.

После того как мы нашли предохранитель, при отсутствии которого ток утечки нормализуется, смотрим, за какие цепи он отвечает. Дальше дело техники. Осматриваем соответствующие электроприборы и правильность их подключения. При необходимости отключаем их по одному и снова проверяем ток, не забыв перед этим вставить предохранитель на место. Дополнительно осматриваем электропроводку и колодки, питающие это оборудование. Изолируем, чистим, сушим.

Мы видим, что напряжение +12 В поступает на генератор постоянно. С кузовом (-12 В), естественно, он тоже соединен постоянно. Если в каждом из плеч моста пробьет хотя бы по одному диоду, причем даже не пробьет напрочь, а просто, так сказать, “подпробьет” – увеличится обратный ток, то мы получим великолепную цепь, по которой будет идти разряд АКБ. Полностью отключаем генератор от бортовой сети. В большинстве автомобилей это можно сделать без его демонтажа. Измеряем ток утечки. Если виноват генератор, то его придется демонтировать для прозвонки диодов моста (он расположен в генераторе). Но ремонт генератора – уже совсем другая история, и останавливаться на нем мы не будем.

Неисправности генератора или реле регулятора

Еще одна причина, по которой садится аккумулятор, – неисправность цепей зарядки и самого генератора. При такой неисправности есть два варианта проблемы:

аккумуляторная батарея разряжается во время стоянки;
батарея разряжается во время движения (на стоянке все нормально).

Проверить, идет ли зарядка АКБ во время движения, несложно. Достаточно запустить двигатель и измерить напряжение на клеммах АКБ. Если оно ниже 13.5 В, то пора бить тревогу. В чем может быть причина плохой работы узла заряда? Их довольно много:

изношен или ослаблен приводной ремень генератора;
неисправна проводка или соединительные колодки;
плохой контакт реле-регулятора с кузовом;
неисправность генератора:
- o износ щеток;
- o пробит диодный мост;
- o повреждены обмотки статора или ротора;
Частый пуск и остановка двигателя

Ну тут с разрядом аккумулятора все очевидно. Если мы постоянно торчим в пробках или до работы 2 квартала, то мы запускаем двигатель часто, а времени на зарядку от генератора не хватает. Вариантов тут два: ходить на работу пешком или каждый вечер ставить АКБ на подзарядку стационарным зарядным устройством.

Если энергии аккумуляторной батареи не хватает даже на день, то можно поставить на автомобиль АКБ большей емкости (то, что более емкая батарея выжжет генератор, – миф). Но и в этом случае каждый вечер придется ставить батарею на подзарядку стационарным ЗУ.

Как ухаживать за аккумулятором, чтобы он не разряжался сам по себе

Чтобы батарея служила долго и не разряжалась сама по себе, за ней необходимо следить, периодически выполняя следующие работы:
1. Измерение уровня заряда.
2. Проверка нагрузочной вилкой.
3. Контроль уровня электролита и его плотности.
4. Очистка корпуса и клемм от грязи и окисления.
5. Проверка качества зарядки от генератора.
Ну и, конечно, АКБ нужно правильно хранить и не допускать глубокого, даже кратковременного разряда.

Какие могут быть проблемы с новым АКБ и что делать

Вот мы и выяснили, почему садится аккумулятор в машине как на стоянке, так и во время движения. Причин много, но большинство неисправностей, вызывающих эту проблему, можно отыскать и устранить самостоятельно.

Однажды, под зиму произошла следующая ситуация: в автомобиле была оставлена включенной в положении AUX IN съемная панель магнитолы.

В результате, в конце дня автомобиль не удалось завести — емкости аккумулятора уже не хватало для прокрутки стартера.
При измерении общего тока потребления в этом положении панели мультиметр показал 0,71 Ампера — это на порядок выше максимально допустимого тока утечки для автомобиля при стоянке — 0,015-0,070 А или 15-70 mА. Что и привело к разряду старой батареи.

Так, почему в принципе могла произойти такая ситуация? А причина в неправильном подключении магнитолы, что допускают многие автолюбители при самостоятельной ее установке.
Итак, давайте посмотрим, как же она была подключена. Но, для начала, найдем инструкцию по ее подключению с наглядной схемой.

Как мы видим, для питания магнитолы используются два плюсовых "+" провода: красный и желтый.
Красный (Зажигание, АСС) — отвечает за управление питанием, включение-выключение магнитолы от замка зажигания.
Желтый (Силовой, +12В) — предназначен для питания памяти и настроек магнитолы, а также от него питается встроенный усилитель.
Также, имеется черный провод "массы", подключается к минусовой "-" клемме аккумулятора.

Как мы видим, по схеме желтый провод имеет постоянное подключение к АКБ, что позволяет сохранять все настройки магнитолы при стоянке автомобиля. На красный же питание подается только при включении зажигания (Режим ACC рассматривать не будем, так как на "Классике" он отсутствует).

А теперь, посмотрим как на самом деле подключена наша магнитола — оба провода, и красный и желтый, скручены вместе к зеленому и подключены к батарее напрямую. Вследствие этого магнитола даже в выключенном состоянии будет потреблять какое-то количество энергии, разряжая при этом батарею.

Итак, давайте измерим ток утечки магнитолы при таком подключении, подключив мультиметр к скрутке.

1 — 0,01 А со снятой панелькой

2 — 0,15 А с установленной панелькой, но без включения

3 — 0,51 А в режиме AUX IN без проигрывания музыки

4 — 0,05 А в режиме "Выключено"

Как мы видим, во 2-м и 3-м случаях у нас идет превышение допустимой утечки практически на порядок, что, вероятнее всего, и привело к разрядке батареи.
Однако, если же не забывать отключать панель, то ток утечки будет находиться на приемлемом уровне. Но, раз на раз не приходится.
Давайте измерим утечку при подключенном желтом проводе, а красный отсоединим, имитируя отключение зажигания.

Как мы видим, в этом состоянии магнитола отключена полностью и ток потребления минимален.
Поэтому, чтобы избежать в дальнейшем случайного разряда АКБ необходимо подключать магнитолу в соответствии с инструкцией — то есть красный провод пускать отдельно к зажиганию.
Однако, есть один нюанс — в замке зажигания автомобилей классического ряда ВАЗ отсутствует свободное гнездо с переменным "+". Да, есть клемма INT для подключения штатного радиоприемника (НЕ магнитолы), однако, она имеет постоянный "+" плюс и для нашего подключения не годится. Можно, конечно, доработать замок, или перепаять клеммы, или подключиться к одному из проводов зажигания, но можно сделать все гораздо проще.
В монтажном блоке имеются несколько свободных гнезд с постоянным и переменным "+" плюсами, к которым можно подключиться. Со стороны салона имеется один такой вход, со стороны моторного отсека их три (в зависимости от модели авто и года выпуска их наличие может различаться).

Так как на инжекторах доступ к штекерам блока изнутри салона закрыт контроллером, то подключаться будем со стороны капота. Например, в гнездо 8 штекера Ш10, он как раз запитан напрямую от замка зажигания и защищен плавким предохранителем №1.

Так как у нас уже протянуты желтый (зеленый) и черный провод "массы" к клеммам АКБ, то нам понадобится только:

— Красный провод с небольшим запасом по длине
— Клеммы "массы" — 2 шт, клеммы "мама" с усиком — 3 шт.
— Термоусадочные трубки, изолента
— Предохранитель 10-15 А
— Паяльник
— Узкогубцы или пассатижи
— Нож, отвертка, зажигалка

Провода следует брать с запасом по толщине от штатных в 1,5-2 раза. Для красного провода сечением — 1,5-2,5 мм, желтого — 2,5-4 мм, в зависимости от мощности подключаемой аппаратуры.
Пропаиваем и изолируем все провода (для силовых можно использовать клеммы и фишки), так как скрутки негативно влияют на качество звука, не говоря про стабильность работы самой магнитолы.

Красный провод выводим под капот.

Вставляем провод в штекер Ш10 и устанавливаем на место.

В разрыв желтого провода у АКБ необходимо также поставить предохранитель вне зависимости от наличия оного в магнитоле.

Ставим магнитолу на место и снова проверяем общий ток утечки при выключенном зажигании.

С учетом других потребителей он не поднимается выше 0,02 А, что находится в пределах нормы.
Небольшое поясняющее видео:

В связи с отсутствием режима АСС в замке зажигания такое подключение имеет лишь один недостаток — на заглушенном автомобиле для прослушивания магнитолы необходимо каждый раз включать зажигание.

Давненько я мечтал о магнитоле на Андройде. Раньше в другой машине я себе сам устанавливал 7дюймовый андройд-планшет вместо магнитолы еще в 2012 году. И уже тогда я понял насколько это удобно. Не надо тебе ни дисков, ни флешек. Установил Шазам и качай из инета любую понравившуюся музыку, звучащую по радио. Прелесть одним словом.
ВинЭсЭ — каменный век против андройда. И поэтому как только на Патриоты стали ставить новую магнитолу на Адройде я возжелал её. И вот наконец то приобрел.
Рассказывать об андройде не вижу смысла. Но вот хочу подсказать всем другим кто захочет установить себе такую некие нюансы.

На первый взгляд для подключения магнитолы необходимо лишь втыкнуть в нее те же самые фишки разъемов, которые идут в родную магнитолы, установленную у вас завода. И действительно после подключения все работает. Вот только Магнитола при этом у меня не выключалась, а лишь уходила в спящий режим. При этом потребление тока у нее оставалось таким, что за пару ночей аккум был выссажен в хлам.

Вот тут то я и вспомнил, что продавец говорил мне при продаже что "..если будет аккумулятор разряжать, то надо в настройках выключить …" то ли какой то блютуз, то ли вай фай, то ли включить эконом режим. Не понятно вобщем. Я еще тогда подумал, что за хрень. А тут раз и всё — аккумулятор в ноль разрядило.

Плюсом не понятно было как же все таки выключить магнитолу или перезапустить. В самой магнитоле в меню кнопки перезапуск нет, а при нажатии на велкодер она повторюсь лишь уходила в спящий режим.
После танцев с бубнами вокруг выссаженного в хлам аккумулятор и его восстановления стали думать что же там не так.

Выяснилось следующее:
Во-первых, на разъеме ISO у меня с завода почемуто были замкнуты перемычкой контакты А4 (по стандартам ISO это контакт постоянного плюса для памяти магнитолы) и А7 (по стандартам ISO туда должен приходить желтый провод плюса от замка). Т.е. на магнитолу приходил лишь постоянный плюс на А4 и от него шла перемычка на разъем А7. А я то думал почему у меня родная магнитола включалась даже без ключа. Ну да ладно.

Во- вторых, в самой андройд-магнитоле сами контакты А4 и А7 сделаны не по стандарту ISO и по факту А7 отвечает за постоянный плюс памяти, а не за плюс от замка. Ну а А4 вместо постоянного плюса по стандартам ISO наоборот отвечает за плюс от замка.
Вобщем, империческим путем методом тыка в прямом смысле разобрались, переподключили. Теперь все работает как и положено: при включении замка включается магнитола. При выключении зажигания магнитола переходит в спящий режим и затем, если в течении настроенного в ней периода времени не включит зажигание повторно выключается совсем и не разряжает аккумулятор. Если же в течении настроенного в магнитоле времени повторно включить зажигание то магнитола тут же просыпается.

Вобщем дело оказалось не в настройках магнитолы, а в распиновке автомобильной заводской проводки. Раньше из-за неправильной распиновки магнитола постоянно питалась от постоянного плюса. Поэтому на выключение зажигания она не реагировала и соответственно в нее не поступало команд на выключение. Выключая ее нажатием на велкодер мы могли максимум лишь перевести ее в режим ожидания где она и продолжала работать потребляя энергию аккумулятора и разряжая его.
Может кому поможет эта инфа в будущем.

Ну и о стандартах цвета проводов УАЗ видать тоже ничего не слышал, так что видать даже красный провод в нашей машине может быть минусом ))))

Читайте также: