Мерседес ванео не работает гур
Както после хорошегозаноса у меня перестал работать гидро уселитель руля. Нет онто работает но только тогда когда двигателю даёш обароты. Подскажите что это может быть и как с этим справляться. А то я скоро стану терменафтером после таких занятий. )))
Тема закрыта. Если Вам все еще нужна помощь, запишитесь в наш автосервис на диагностику и ремонт Мерседеса по телефонам: (495) 381-21-87, (925) 506-44-86.
Задайте свой вопрос в отдельной теме
Насос гидроуселителя стоит 5800. думаю не много в сравнении с рейкой! Да там ещё гдето клапан предохранительный есть!
согласен с Ромычем, могло пробить перепускной клапан и он у тебя масло просто гонять начал по кругу и давлюха не создается. на 202 кузове этот клапан стоит на подающем шланге( круглая хрень такая)
Если уровень жидкости в норме, то похоже придется менять насос ГУРа.
а что за новый 5800 .
Здравствуйте!
У меня такая же проблема, гидроусилитель работает, но не так как хотелось бы, работает он тяжело. При повышении оборотов, руль начинает крутится легко! Машина C200Kompressor (W203) год выпуска 2000. В принципе когда покупал машину гидрачь так и работал, бывший хозяин сказал что так и должно быть!
Хотелось бы по подробнее узнать в чем же проблема.
Извиняюсь МАСТАК за вмешательство в твою тему!
Всё в поряде так как у меня такаяже проблема но только она появилась после длительного заноса зимой.
За 5800 люк- но вобщем не плохой насос а оригинал чтото типа 6500-недавно сам интересовался так как подходит рубеж 200 т.к.-говорят больше не ходит! Да и на горячем движке при повороте на месте немного както торохтит! Шкив еле еле люфтит а так вроде и ладно! Поменяю масло для начала!
Сергей, проблема в слабой производительности насоса ГУР.
Вчера был у мастера он посмотрел и сказал что возожны только 2 проблемы:
1Насос
2 Бачок с житкастью в который вмантирован фильтор. Фильтор засорился и не возможна его замена, а только замена вместе с бачком!
А ещё узнал, что у этих С-шек болезненая передняя подвеска, а с задней проблем нет.
Поставил себе Липфордовские тяги а они и десяти тысяч не прошли и начали стучать.
сгорел предохранитель ЭУР оказался неисправен заменил предохранитель теперь горят лампы ABS ESP/Bas причина
функции ABS ESP/BAS но насос ЭУГ придется снимать и ремонтировать и вобще как зима так все ломается что была ауди теперь мерседес ванео и вобще чтото Я стал разочаровыватся в немецком автопроме
414, а так-же 168 638 и 163 кузова это не Мерседес. Там только брэнд от Мерседеса. Так-что Мерседес ты еще не покупал чтобы разочаровываться))
Спасибо всем кто дал дельные советы и тем самым помог мне.
В воскресенье начал отказывать руль при парковке тылом. В понельник нашел б.у насос гура. В сервисе поставили без проверки на работоспособность. Ну просто поменяли и все. После чего руль крутить смог только я. Жена плакала
Вечером дома разобрал свой насос и правда обнаружил сырость грязь и масло на микросхеме. Обмыл все спиртом из аптеки и высушил на батарее. Сегодня с утра поставил свой обратно предвврительно вложив в коробку с микросхемой "мешочек с гелем" из новой обуви во избежание сырости. Постааил затянул. Все работает. Езда на ура.
друзья подскажите какие щетки можно поставить взамен износившимися разобрал а там куча графита и второе как добраться до щеток не могу понять кто встречался с данной проблемой подскажите Ванео
друзья подскажите какие щетки можно поставить взамен износившимися разобрал а там куча графита и второе как добраться до щеток не могу понять кто встречался с данной проблемой подскажите Ванео
Всем привет.
Заметил что мой "ванька" тянет влево. Постоянно придерживаю руль.
Недавно менял передние амортизаторы. После чего проверили и отрегулировали развал-схождение. А больше нареканий на подвеску не было и нет. Стуков и дребезжаний нет. Ям не ловил. Машина не бита. Тех осмотр прошел 3 месяца назад где машинке подвеску проверяли и трясли.
Может кто то что нибудь может предположить?
Буду признателен идеям и советам куда копать
Добрый день. У меня Ванео 1.7 CDI уже 4 года езжу все болячки знаю но вот вылезла еще одна гур. Сначала при повороте налево и на право и задержке гур отключался. После того как глушишь и заводишь гур опять работает. Проверил провода под омывателем перекоммутировал . Недавно произвел ремонт рейки рулевой. После установки гур стал сильно гудеть и моторчик постяно работает. При Езде работает рывками гур. Подскажите что может быть
Добрый день. У меня Ванео 1.7 CDI уже 4 года езжу все болячки знаю но вот вылезла еще одна гур. Сначала при повороте налево и на право и задержке гур отключался. После того как глушишь и заводишь гур опять работает. Проверил провода под омывателем перекоммутировал . Недавно произвел ремонт рейки рулевой. После установки гур стал сильно гудеть и моторчик постяно работает. При Езде работает рывками гур. Подскажите что может быть
Здаров.
У меня после зимы опять начала вылезать подобная фигня.
Еду прямо все ок. На повротах Руль с гуром в норме. Но как только начинаю парковаться и на включенной задней скорости обильно кручу рулем то он гур просто отключается и руль становится каменный. После перезапуска нормальная работа гура возобновляется.
Пробовал заменить сам моторчик не помогло. Пробовал разобрать почистить свой так как думал проблема с микросхемой. Помогает на время.
Стоит заказывать новый мотор гура?
. Я хз
Ну что ж, проблема гула в гуре, путём замены масла решена не была. Даже наоброт, руль стал туже, гул усилился. На ум пришла аналогия с АКПП где не советуют масло менять — будет хуже 80%.
Печаль прошла как с белых яблонь дым и руки зачесались вновь. Сначала решил купить новый. Полез в нет. Ценники на новый оригинал вызывают только матерные слова и как я понимаю, из-за актуальности темы, не только у меня. Перевёл взор на китай. Гур у меня на W203 имеет вот такой вид и код (фото 1 и 2).
Что интересно такие же гуры стоят на многих мерсах и более старых. У меня W202 был, так гур там точно такой же стоял и это касается не только С и Е класса. Точно с такой же надписью на бачке (фото3).
Откручиваем (по желанию, но если проверять на стенде то надо) кронштейн на котором держится гур, через отверстия в шкиву, тоже звездочкой. Кстати можно было открутить их сразу на месте и не откручивать от двигателя кронштейн на длинных болтах, но мне так легче. Тяжело попадать через отверстия шкифа ключом в болты при ограниченной видимости и пространстве, а тем более потом качественно затянуть (фото 5,6).
Ложим гур на шкиф, т.е. задней стенкой к себе лицом. Там видим четыре болта, так же под звёздочку, которые надо выкрутить (фото 7,8).
Теперь снимает заднюю стенку, подцепив отверткой — плотно на шплинтах бачка держится.(фото 9)
Вынимаем прижимное кольцо, при сборке не переверните (хотя оно в пазы ложиться, не должны попутать)
(фото 10).
И поднимаем так называемую плиту. Вод здесь, как она стоит лучше запоминать и фотать. (Хотя уже всё сфотано))))) (фото 11-13).
А вот теперь хочу обратить ваше внимание, что разобрал я уже мною сделанный (с заменённой роторной парой и проверенный на оборудовании) исправно работающий ГУР. Так как при изначальной разборке не фоткал. Просто потом решил написать блог. Не благодарности ради, а по душевной доброте и отзывчивости для терзаемых сомнениями и финансовым кризисом людей. Хотя знаю, что спасибо не дождёшься.
Изначально там стояла вот эта, казалось бы не особо и убитая, роторная пара (фото 14).
Но на хорошем качестве фотки можно увидеть зазубрины на статоре (кольцо с буквой С), а на самом роторе пазы разбиты лопатками (пластинками). Для наглядности я одну вынул.
Короче дальше вынимаете статор. Он держиться на двух шпильках. И снимаете со шкифа сам ротор.
Смотрите что у вас с нижней плитой. Есть выработка или нет. У меня минимальная выработка на этих плитах поэтому я их не менял (фото 12,13). Их так же как и роторную пару можно отдельно прикупить за 200 или 300 руб. Ну или восстановить — я тут в одном блоге прочёл, заморочка скажу Вам.
Сразу оговорюсь что и ремкомплект резинок я не менял так как гур сухой, пусть дальше оригинальные стоят и деньги не лишние.
Собираем в обратной последовательности. Кому надо меняете или восстанавливаете нижнюю плиту. Надеваем на шкиф ротор. Аккуратнее с лопатками что б не рассыпались (фото 15,16).
Теперь вставляете в нижнюю плиту направляющие шпильки. Кстати кто сразу не обратил внимание при разборе — они разной длинны. Так вот более короткую вставляете в круглое отверстие, более длинную в овальное (фото 17).
И надеваете на шпильки статор. ВОТ ЗДЕСЬ ЕСТЬ ВАЖНЫЙ МОМЕНТ. Роторная пара конечно же произведена в китае. Где найти произведенную в Германии для меня осталось загадкой. Но всё лучше чем весь китайский гур. Так вот на оригинальном статоре стоит буква С (фото 14). А на китайском стоит выбитая точка (фото 18)
И когда вы разбираете гур (как я описал) окручивая заднюю стенки и снимая заднюю плиту то вы сразу видите эту букву С. Логично предположить, что и собирая гур с новым статором эта точка должна на вас смотреть. Так вот НИЧЕГО ПОДОБНОГО. КАК МНЕ СКАЗАЛИ МАСТЕРА ВЫ УСТАНАВЛИВАТЕ СТАТОР ОБЯЗАТЕЛЬНО ТОЧНОЙ ВНИЗ. (т.е. вперед по ходу движения машины для непонятных — точка смотрит на ремень) (фото 19).
P.S. Не будьте лошпетюками, не видитесь на ХАДО для гура, нихера оно не помогает, а ценник 500 руб.за какой-то шляпный тюбик. Который разлетится хрен знает куда — и в рейку, и в радиатор, и по шлангам. Если рассуждать по логике то может в двигателе оно и помогает — там в цилиндре движение монотонно только вверх и вниз, поэтому хадо может и заполнит зазоры. Но в гуре лопатки бьют статор и все с него снимают двигаясь по кругу. И как в таком случае там задержится хадо и тем более сделает из шифера опять ровный овал?
Все лёгкого руля и тихой работы.
P.P.S.
В итоге всё таки пришлось поменять резиновые колечки в гуре. Когда второй раз (после фото) прикручивал заднюю стенку второпях немного перекосил закручивая болты и раздавил часть резинки. Вроде и прокачал и всё cделал. И всё равно на заведенной машине масло пениться, из бачка чуть ли не прёт как каша из горшка. Глушу машину а из под крышки гура воздух со свистом ещё неcколько секунд выходит. Вывод где то сосёт воздух. Опять же мастера сказали что вполне может сосать из-под задней стенки. Дубль два — снял гур, открутил заднюю стенку, и точно — резиновое кольцо с одной стороны наполовину раздавлено. В мастер сервисе, где покупал роторную пару, разных подобных резиновых колец пруд пруди (да не сочтите за рекламу денег мне они не платят))). Конечно если брать ремкомплект цена высокая. А если они вам их по отдельности подберут по диаметру, то цена им 15 руб. за штуку. Я на сто руб. сразу шесть колец взял и все их заодно и поменял.
Цена вопроса 1800 + 100 руб.
Неисправности ГУР приводят не только к ухудшению комфорта управления автомобилем, но и непосредственно влияют на безопасность вождения машиной на дороге. Так, типичными поломками гидроусилителя руля является протекание сальников его гидросистемы, недостаточный уровень жидкости либо ее несвоевременная замена, недостаточный уровень натяжения приводного ремня, частичный выход из строя приводного насоса и некоторые другие. Во многих случаях гидроусилитель вполне подлежит ремонту, в том числе в условиях гаража. Рассмотрим типичные неисправности, методы ремонта и профилактики гидроусилителя руля.
Функции и устройство ГУР
Чтобы разобраться с возможными неисправностями ГУРа вкратце рассмотрим зачем вообще он нужен и какой у него принцип работы.
Основная функция гидроусилителя руля — повышение комфорта управления автомобилем путем облегчения усилий на рулевом колесе. Это обеспечивается работой встроенного в него гидравлического насоса, который создает и изменяет давление в гидравлической системе рулевого управления.
Неисправности ГУР видео
Основной механизм гидравлического усилителя руля — это насос, который приводится в действие ремнем от коленчатого вала двигателя автомобиля. Главная его задача — нагнетать необходимое давление в системе (обычно оно составляет порядка 50…100 атмосфер). Еще один элемент системы — распределитель, он отслеживает усилие на рулевом колесе и дозировано помогает поворачивать управляемые колеса. Для слежения используют торсион или датчик. Также в системе предусмотрен клапан, задача которого состоит в перепускании в систему излишней жидкости под давлением.
Когда руль стоит прямо, то дозирующие каналы распределителя гидравлической жидкости перекрыты, и масло сливается обратно в расширительный бачок через клапан. Во время поворачивания рулевого колеса в ту или иную сторону золотник открывает масляные каналы, и жидкость уходит в исполнительный механизм рулевой рейки, который и поворачивает колеса. Также конструкцией предусмотрены предохранительные клапаны, которые срабатывают, когда руль вывернут до упора в ту или иную сторону, так как в этот момент на насос поступает наибольшая нагрузка.
Признаки неисправности гидроусилителя
Существует ряд типовых симптомов, указывающих на то, что гидроусилитель руля в автомобиле нуждается в ремонте либо, как минимум, следует поменять в нем масло. Так, диагностику ГУР необходимо выполнять в случае появления хотя бы одной из перечисленных ниже ситуаций:
Зачастую признаки неисправности ГУР в автомобиле очень схожи с поломкой других элементов рулевой системы, таких как рейка, рулевые тяги, наконечники и прочие. Поэтому желательно выполнять комплексную диагностику.
Причины неисправности ГУР
В зависимости от того, какая именно часть гидроусилителя вышла из строя на это может быть своя причина. Однако когда не работает гидроусилитель руля причины выделяют следующие:
Кроме перечисленных причин неисправности ГУР, относящихся к технической области, имеет смысл также выделить две причины, связанные с так называемым человеческим фактором. В частности:
- Неправильная эксплуатация. Нагрузка на насос гидроусилителя напрямую зависит от угла поворота колес. В частности, он работает под наибольшей нагрузкой при вывернутых до упора рулевых колесах. Соответственно, большинство автопроизводителей прямо указывают в инструкции, что нежелательно держать в крайнем положении руль дольше приблизительно 5. 10 секунд. Также указывается, что при постановке машины на стоянку колеса нужно оставлять в прямом положении. Следуя таким простым рекомендациям автовладелец сможет надолго продлить срок эксплуатации гидроусилителя руля, и его насоса в частности.
- Стиль вождения. При быстрой езде по неровной дороге (ямы, бездорожье) страдают не только элементы подвески автомобиля, но и система гидроусилителя руля. Соответственно, ее элементы быстро изнашиваются и выходят из строя. Поэтому имеет смысл придерживаться небыстрой езды, особенно в условиях бездорожья, по ямам. Это убережет от повреждений не только подвеску, но и систему гидроусилителя руля.
Поэтому зачастую причиной того, что гидроусилитель преждевременно вышел из строя бывает виноват сам водитель. Так что устранение неисправности гура будет напрямую зависеть от причины которую показала диагностика.
Как проверить ГУР на неисправность
Уровень жидкости в бачке
Первое, на что нужно обратить внимание при проблемах с гидроусилителем — проверить в бачке уровень его рабочей жидкости. У каждой машины, оборудованной ГУР, в подкапотном пространстве в общей доступности находится специальный небольшой расширительный бачок с рабочей жидкостью, что используется для смазки и охлаждения. На стенках бачка имеются отметки MIN и MAX (могут быть другие аналогичные пометки, в том числе рисунки), которые указывают, соответственно на минимальный и максимальный уровень жидкости в системе. Необходимо постоянно следить за тем, чтобы жидкости было достаточно. Заметное снижение её объема это повод искать причину утечки в системе, то есть, ее разгерметизации.
Натяжение ремня
Следующая обязательная проверка — усилие натяжения приводного ремня. У каждого автомобиля соответствующее значение указывается в мануале. Информацию о том, что он ослаб можно получить, лишь проверив рукой его натяжение, или по главному симптому, который заключается в писке ремня при холодном пуске двигателя, особенно в холодное время года. Натяжку выполняют с помощью специальных инструментов и приводных роликов. В качестве временной меры можно использовать кондиционер для приводных ремней. Но потом все равно нужно делать соответствующую натяжку.
Подтекание жидкости
Диагностика неисправностей ГУР обязательно подразумевает осмотр всех его магистралей на предмет утечки гидравлической жидкости. Места течи могут быть самыми разными, обычно это валы, подшипники, штуцеры, трубопроводы. Обязательно нужно проверить непосредственно насос ГУР на предмет подтекания.
Состояние жидкости и фильтра
При проверке обязательно обращать внимание на состояние фильтрующего элемента, а также гидравлической жидкости. Особенно это актуально при длительной их эксплуатации после замены. Изменения цвета на очень темный или появление запаха гари — повод немедленно ее поменять!
Завоздушивание системы
Статор и ротор насоса
При демонтаже насоса обязательно проводят осмотр состояния его ротора и статора. Если насос долго работал на грязной рабочей жидкости, сильно перегревался, то велика вероятность, что на рабочих поверхностях появятся задиры и царапины. Зачастую при этом повреждается еще и вал. В этом случае меняется либо рабочая пара, либо насос целиком. Разве что в качестве временного решения можно вынуть пластинки и перевернуть их. Так насос сможет еще походить некоторое время, но потом его однозначно нужно заменить на новый аналогичный.
Проверка подшипника
При значительном гуле насоса, износе его лопастей и/или повреждении внутренностей корпуса имеет смысл проверить подшипник насоса на предмет износа. Для этого необходимо демонтировать насос из своего посадочного места. После этого просто пальцами подергать подшипник в разных плоскостях. И если вдоль оси допускается минимальный люфт, то в перпендикулярной к оси плоскости люфт недопустим, поскольку в этом случае лопасти будут касаться в процессе движения внутренних поверхностей насоса.
Аналогичные рассуждения справедливы и для втулки. Однако в этом случае замене подлежит не втулка, а корпус, поскольку, во-первых, зачастую втулка попросту впаяна в корпус, а во-вторых, велика вероятность того, что втулка уже разбила корпус, и он будет заведомо поврежден.
Перепускной клапан
Когда существует неисправность перепускного клапана ГУР, то на горячем двигателе и высокой температуре окружающей среды к рулевому колесу при повороте придется прикладывать большие усилия. Во время демонтажа клапана необходимо проверить наличие задиров внутри посадочного места клапана. Если эти два фактора имеют место, то клапан подлежит замене.
Профилактические меры
Профилактика и правильная эксплуатация в данном случае системы гидроусилителя зачастую позволяет значительно продлить срок эксплуатации механизма. Гидроусилитель — достаточно надежная и неприхотливая запчасть, и при правильной эксплуатации она может прослужить около 100…200 тысяч километров пробега. Однако для того чтобы продлить срок эксплуатации гидроусилителя необходимо следовать простым правилам, среди которых:
Следование перечисленным выше нехитрым правилам позволит автовладельцу не только значительно повысить ресурс гидроусилителя избежав неисправности, но и сэкономить на возможных ремонтах.
Читайте также: