Мазда не едет в жару

Обновлено: 08.01.2025

должна но не заглохла, из за него и обороты плавали, и тупила.
в моём случае, на датчике даже нарушен корпус, его зубом прошоркало по центру, толи от удара щебнем может ещё из за чего то он близко подошол к шкиву, вердикт был один замена.

жара влияла на него, утром было прохладней он работал, в обед было жарко тупил, вечером опять было прохладней и он опять работал

Изготовление аудио-рекламы, промо, джинглов и т.п.
Аранжировка, сведение, мастеринг.
Работа через интернет с любыми регионами

Я не думаю, что у меня что-то с датчиком положения коленвала. Так как он находится снизу, и в меньшей степени подвержен нагреву, чем детали сверху. Двигатель крутится вплоть до редлайна. Не едет и захлебывается в районе 2тыс. оборотов. В остальных позициях, по ощущениям, тяга пропала на 30%. Вчера было 20 градусов, перла, еще как. На прошлой недели считывал коды неисправностей, 0500 и 0328.

а с катушками и проводами у тебя все ок?
Кстати, рискну предположить, что у тебя может перегреваться бензонасос, от количества бенза в баке затупы зависят?

а с катушками и проводами у тебя все ок?
Кстати, рискну предположить, что у тебя может перегреваться бензонасос, от количества бенза в баке затупы зависят?

Катушки проверю как-нибудь, провода в норме.
Тупила, когда бенза в баке мало оставалось, потом фильтр поменял и все в порядке. Попробую сегодня стрелку в минуса загнать, как раз лампочка загорелась, но у нас сегодня 15 градусов.

да как сказать. у нас вашче ипанутая погода! сегодня может быть + 40, а завтра 10 будет. непредсказуемо никак!
в данном контексте "жара" понятие относительное. У меня при +25 уже тупить начинает.

Кстати, сейчас вспомнил. У меня в 20 градусов, когда на машине хорошенько по вваливать мин 10 - 15, потом, когда сбрасываешь скорость, тяги уже такой нет, но это совсем не одно и то же, что в 30 град. 5 - 10 минут спокойной езды и тяга опять восстановлена. Я грешил на жидкое масло (5w30). Скажем в 10 - 15 градусов такого эффекта замечено не было.
Подскажите еще. Залил масло 15w40(вроде по книжке) начали стучать толи клапана, толи гидрокомпенсаторы на Холостую, звук похож на работу дизеля. Что это и из-за чего.

у меня в жару тупит - останавливаешься на перекрестке, естественно выжимаешь сцепление, а двигатель все равно ревет, будто педаль газа и не отпускал(

Славик, проверь датчики температуры ОЖ (на холодном движке) и забора воздуха тестером на килоомы. Сколько температура окружающей среды и какие сопротивления кажут?

***BETEP***, у тебя тоже не едет, или решение у себя нашел?

Нет. Но я не проверял ни воздухан ни катушки. Как только температура переваливает за 20 градусов, падает тяга. У нас кстати на Омском форуме через раз у людей такая проблема один отписался, что у него 6-ка на механике в жару не едет.

Единственное что сделал, это отрегулировал обороты ХХ с перемычкой и без(с перемычкой меньше были) и перерегулировал стопорный болтик на заслонке. У меня, спустя 2 года, появился ХХ при включении электропотребителей. Хочу попробовать замерить компрессию на горячем движке.

должна но не заглохла, из за него и обороты плавали, и тупила.
в моём случае, на датчике даже нарушен корпус, его зубом прошоркало по центру, толи от удара щебнем может ещё из за чего то он близко подошол к шкиву, вердикт был один замена.

жара влияла на него, утром было прохладней он работал, в обед было жарко тупил, вечером опять было прохладней и он опять работал

Я не думаю, что у меня что-то с датчиком положения коленвала. Так как он находится снизу, и в меньшей степени подвержен нагреву, чем детали сверху. Двигатель крутится вплоть до редлайна. Не едет и захлебывается в районе 2тыс. оборотов. В остальных позициях, по ощущениям, тяга пропала на 30%. Вчера было 20 градусов, перла, еще как. На прошлой недели считывал коды неисправностей, 0500 и 0328.

а с катушками и проводами у тебя все ок?
Кстати, рискну предположить, что у тебя может перегреваться бензонасос, от количества бенза в баке затупы зависят?

Кстати, сейчас вспомнил. У меня в 20 градусов, когда на машине хорошенько по вваливать мин 10 - 15, потом, когда сбрасываешь скорость, тяги уже такой нет, но это совсем не одно и то же, что в 30 град. 5 - 10 минут спокойной езды и тяга опять восстановлена. Я грешил на жидкое масло (5w30). Скажем в 10 - 15 градусов такого эффекта замечено не было.
Подскажите еще. Залил масло 15w40(вроде по книжке) начали стучать толи клапана, толи гидрокомпенсаторы на Холостую, звук похож на работу дизеля. Что это и из-за чего.

у меня в жару тупит - останавливаешься на перекрестке, естественно выжимаешь сцепление, а двигатель все равно ревет, будто педаль газа и не отпускал(

***BETEP***, у тебя тоже не едет, или решение у себя нашел?

Собственно субж.
Не то что не едет, а прям газ в пол, и ничего не происходит! Ведро секунд 10 набирает 2500 оборотов и когда турбина начинает работать начинает нормально разгоняться. По ночам и в первый час после старта, когда до пробки еще не доехал - едет отлично.

Я конечно почитал похожие ветки и вынес из них:

1) накрывается турбина, правда человек так и не отчитался действительно ли ему помогла от этого трабла ее замена. У меня турбина только недавно менена и нареканий на ее работу пару месяцев что езжу не было. Да и вспоминается, что еще на старой турбине пару раз такой тупняк я замечал.

2) Зажигание. Но оно у нас вроде никак не регулируется!? Только если цепь растянулась сильно? Правильно?

3) В интеркулере очень горячий воздух. Но тут я бы сказал просто "не едет", а у меня "ну совсем никак не едет"

Что крутить? У кого есть мысли?
Заранее спасибо.

А! Второй вопрос! Я скидывал разъемы лямбды, правда на улице как назло было 10 гр, т.е. не жарко. Ехало нормально. Но вот что меня смущает - почему за 150 км, что я без лямбды проехал, так и не загорелся чекэнжин? Как еще лямбду проверить?

Horse, не надо газ в пол с светофора, накроете ДВС. Роллом надо, роллом.

Тупит из-за экологии и сковородки TMIC, хотите быстрее - фронтал, метанол и пошло-поехало. Но наш бегемот не для гонок, чтобы сделать 5 сек до 100 кмч придется довложить еще стоимость циксы. Проще X3 дизель взять и рвать всех с светофора.

По лямбде чек не загорается, как правило, просто ЭБУ считает смесь по резервной карте.

Horse, это нормально, у всех так) основных подмеченных причин две: нагрев жижи акпп выше 90град., высокий бат. В целом горячо под капотом и любые меры по термоизоляции послужат во благо

__________________
BNR S3 Turbo, Manley rods, 3-Port EBCS, HPFP Autotech, Inlet pipe, 3"Down pipe, 3"Cat-back, Turbosmart BPV, Front brake 320mm, Rear brake 325mm, VersaTuner.

Не. Ну я не первый же год на ней езжу. Что-что сломалось. Как тупит от жары я представляю. Это именно "ничего не происходит" при нажатии на газ. Секунд 10 набирает 2500 оборотов.

Такая же ерунда. До 2500 оборотов не едет, потом на 2500 как бы разгон останавливается вообще и пока не скинет на низшую передачу разгона не происходит

Типа отчет. Нашел я почему так сильно тупила.
Во время эпопеи с заменой турбины, обратили внимание на достаточно слышимую детонацию выше 5000 оборотов. Проверяли, то сё, все в порядке, но "на всякий случай" был заменен расходомер (ДМРВ) на новый, не оригинальный (название забыл). Детонация стала явно меньше. Слышна только после 6000 оборотов, и не долго, потому что дальше следует переключение коробки на следущую передачу.
Сменил турбину и стал ездить. Стало жарко, появился трабл который обсуждаем здесь.
Уже дней 10 как заменил обратно ДМРВ на свой оригинальный обратно и о чудо! Больше нет такого явления, что при полном нажатии на газ вообще ничего не происходит! Да, в жару и пробку подтупливает, но через секунду-две прочухивается и втыкает как надо!
Кстати! Адсккий расход бензина в 23литра тоже упал до нормальных 17,5-18. Я грешил на новую турбину, частое использование кондишена и пока этим не заморачивался.

Вобщем итог: с родным ДМРВ проблемы нет. Есть проблема с детонацией, но как ее решать пока не думал.

Наверняка многие замечали, что в жару, которая сейчас во многих регионах России выжигает несчастное население, измученное нарзаном, машина едет как-то не так. Плохо машина едет в жару. Причём, как многие думают, полностью исправная машина. Некоторые начинают гадать, почему так происходит. Может, с ней всё-таки что-то не так? А может, ей просто тяжело? Отчасти верно и то, и другое. Машине на жаре действительно тяжело, и дело не только в системе охлаждения.

Просто физика, ничего личного

Начнём с наиболее важной причины ненормального поведения машины в жару. Как всем известно, бензин сам по себе не горит, горят его пары. А правильно горит только топливо-воздушная смесь – мелкодисперсная смесь атмосферного воздуха и жидкого топлива с небольшим включением парообразной фазы этого самого топлива. Оптимальным соотношением топлива и воздуха считается 14,7 к 1: на 14,7 кг атмосферного воздуха должен приходиться один килограмм жидкого топлива. Понятно, что это смесь идеальная, но в жизни приблизительно такие пропорции и соблюдаются в камерах сгорания. Мы сейчас не будем говорить про грубый и неинтеллектуальный карбюратор, который ушёл в прошлое, так что дальше – только про впрысковый мотор.

Итак, есть датчики, которые контролируют количество воздуха для подготовки смеси. Они бывают разными: обычно это или датчик массового расхода воздуха (ДМРВ), или датчик абсолютного давления (ДАД), который работает в паре с датчиком температуры воздуха (ДТВ). Эти датчики позволяют понять, сколько воздуха примет участие в приготовлении топливо-воздушной смеси. Но вот беда: содержание кислорода в воздухе сильно зависит от плотности воздуха, которая в свою очередь зависит от его температуры. И зависит сильно.

Датчик массового расхода воздуха на автомобиле

Нормальная плотность воздуха при нуле градусов на уровне моря – 1,29 кг/м3. Но, например, зимой при температуре -20 градусов она составляет 1,39 кг/м3, а в летнюю жару, которая, признаться, нас уже порядком достала, при температуре +35 градусов она составляет всего 1,14 кг/м3. Относительная разница между 1,39 и 1,14 просто огромная. Любая система датчиков, что ДМРВ, что ДАД с ДТВ, понимает, сколько воздуха поступает в мотор. Понятно, что в жару его плотность заметно ниже, а значит, и количество бензина на это количество воздуха тоже должно быть меньше. В итоге получается грустная картина: воздух вроде как идёт, но его не хватает.

Датчик массового расхода воздуха (ДМРВ)

Датчик абсолютного давления (ДАД)

Форсунки в этой ситуации получают команду не лить слишком много бензина, чтобы не переобогащать смесь и сохранять её постоянный состав на уровне тех же 14,7:1. Водитель хочет улететь со светофора в горизонт, нажимает на газ, а в ответ – вялый разгон… Мотору не хватает горячего разреженного воздуха. И ничего с этим сделать нельзя, машина обречена на жаре ехать медленнее, чем в мороз. Но не совсем.

Если говорить про атмосферный мотор, то да. Тут почти ничего не сделаешь: он не может надуть себе в коллектор больше воздуха, чем туда может попасть из атмосферы. Ему просто нечем дуть, на то он и атмосферный. И такой мотор от жары страдает больше всех, потому что не имеет никаких компенсационных механизмов. Единственное,что ему может помочь – это чистый воздушный фильтр. Особенно это важно по той простой причине, что летом в воздухе больше пыли, и забивается он быстрее, чем зимой или хотя бы на влажных дорогах межсезонья. Поэтому чистый фильтр, конечно, сильно ситуацию не исправит, но хотя бы немного жизнь мотору облегчит.

С наддувными моторами чуть проще. Турбина может компенсировать недостаток плотности воздуха, хотя для этого на педаль газа всё равно придётся давить немного активнее (потому что максимальная мощность наддувного мотора на жаре тоже будет всё-таки ниже, чем в холодную погоду). Но сделает она это при одном условии: если интеркулер будет чистым. Тут охлаждение наддувочного воздуха обретает особенную важность. Чем грязнее интеркулер, тем сильнее турбомотор будет реагировать на жару. Можете считать это намёком на необходимость некоторых действий.

И всё-таки против физики не попрёшь. Низкая плотность горячего воздуха в любом случае заставит мотор работать не на полную мощность, и с этим придётся смириться. Однако есть другие вещи, с которыми стоит побороться.

Мы все прекрасно понимаем, что кондиционер (или климат-контроль) отбирает существенную часть мощности двигателя. Особенно – малообъёмного атмосферного (то есть, самого распространённого в России). И не зря на некоторых автомобилях при нажатии на педаль газа (и при полном открытии дроссельной заслонки) кондиционер отключается автоматически.Это позволяет хоть как-то идти на обгон или опережение. Точных данных о том, сколько отбирает кондиционер, нет. Тут очень многое зависит от мотора и его состояния. Но приблизительно потеря мощности для среднего атмосферного мотора составит около четырёх лошадиных сил (из расчёта мощности кондиционера). Если вычесть эти цифры из пониженной от горячего воздуха мощности мотора, получается существенный недостаток лошадей. Теоретически в полностью исправном моторе мощностью 100 л.с. при включенном кондиционере и +35 за бортом остаётся около 85 л.с., но тут ещё многое зависит от состояния системы охлаждения.

Система охлаждения – штука нужная. Без неё двигатель не был бы термостабильной системой, которая и летом, и зимой работает при температуре 90-110 градусов (моторы бывают разными). Но вот ведь парадокс: системе охлаждения для работы нужна энергия, а взять её неоткуда, кроме как из мотора. И чем труднее приходится этой системе, тем больше мощности она забирает из мотора. Конечно, слишком много она не заберёт, некуда ей там её брать, но постоянно молотящие на максимальной скорости вентиляторы – это тоже потребители. Вентилятор отбирает ровно столько, сколько требуется его электромотору. Если взять нормальное напряжение в 14 вольт и ток, потребляемым мотором вентилятора в 40 ампер, то мощность потребителя получится (14*40) = 560 Вт. Это где-то около 0,76 л.с. Если вентилятора два, то можно умножить это число на два. Вроде, не так много, но опять же: есть предыдущие факторы, которые отлично суммируются.

Кроме того, если работает кондиционер и вентиляторы (которые активнее начинают работать с включенным кондиционером), вырастает нагрузка на генератор. А генератор сам по себе поедает очень много мощности – в среднем до 10 л.с. Правда, даже при минимальных потребителях он тоже забирает мощность, но в жару ему всё-таки приходится сложнее.

Чтобы как-то минимизировать все эти потери нужно всего лишь следить за чистотой и исправностью системы охлаждения. Если этого не делать, то потеря мощности в жару будет расти катастрофически.

Почти ничего не осталось!

При высокой температуре воздуха, особенно наддувочного на турбомоторах, существенно меняются углы опережения зажигания. Главным образом, для того, чтобы избежать детонации. Поэтому при неисправной системе охлаждения мотор работает с совсем уж неудобными ему углами, но позволяющими хотя бы избежать детонации. Мощность от этого падает ещё сильнее. В атмосферных моторах происходит то же самое, но чуть менее заметно.

Перегрев – это отдельная история. Это совсем уже нештатная работа, так что рассматривать эту ситуацию не буду. Но отмечу, что в некоторых моторах при перегреве включается режим продувки: часть цилиндров отключается, чтобы не угробить мотор окончательно. При этом никакой сигнализации о перегреве может не быть. И вот только если эта мера не помогла, стрелка стремительно побежит в красную зону, и даже загорится лампочка. А до этого ничего страшного водитель даже не заметит. Кроме того, что машина почти совсем не едет. Такое происходит обычно в пробках, но если, например, помпа полумёртвая, то может случиться и на трассе. Но в жару — всё-таки в пробках.

С теплообменником дела обстоят похожим образом, но там, как правило, большее значение имеет исправность самой системы охлаждения. Антифриз, как ни странно, тоже имеет срок службы (хоть и довольно длинный), так что его нужно иногда менять, а систему – мыть. Грязное масло в АКП тоже не способствует снижению его температуры. Ну а всё грязное – это опять же потеря мощности на постоянную работу вентиляторов и дополнительная нагрузка на генератор.

На горячую хреново едет

Всем привет!
В общем трбл в следующем: ночью и когда не жарко машинка едет очень даже резво, а днём когда жара и духота хреново тянет, даже звук двигателя меняется, такое ощущение что едеш на 5-ти цилиндрах, но немного постояв 20-40 минут, едет нормально - позже снова таже история, да ещё обороты при остановке на светофоре зависают на 1000-1500, некоторое время держатся, потом нехотя падают до 700.
Что делалось (может что-то будет и не в тему, но всё же): воздушный фильтр прошёл около 2000 км. (смотрел, состояние хорошее), свечи новые NGK (тоже около 2000 км.), но почему-то белые, топливный насос ставил новый (оригинал Митсубиши) прошлой осенью, бак и сеточка чистые были, форсунки чистил примерно 30 тыс. назад (может чуть больше), в это же время и дроссельную заслонку чистили, провода высокого напряжения искру выдают хорошую, менял лямбда-зонд недли 3 назад на Тазо-бош, вроде всё, какие будут соображения?

Xedos6 2л., 1993 г. Я хочу знать что у меня есть автомобиль, а не думать об этом каждые 15 минут.
Японцы - берегите автомобили, нам на них ещё ездить.
[External Link Removed for Guests]

drinc писал(а): очью и когда не жарко машинка едет очень даже резво, а днём когда жара и духота хреново тянет, даже звук двигателя меняется, такое ощущение что едеш на 5-ти цилиндрах, но немного постояв 20-40 минут, едет нормально - позже снова таже история, да ещё обороты при остановке на светофоре зависают на 1000-1500, некоторое время держатся, потом нехотя падают до 700.

drinc
Вань на гарячую у всех плохо едит, только "плохо" у всех по разному, у меня чувствуется но не критично, это все из за кислородного голодания, так что сильно не парся, вот чуть станет попрохладней и машинке полегче станет

я так думаю что тяга уменьшается из-за подачу во впуск горячего воздуха
и из-за меньшей циркуляции воздуха в подкапотном пространстве

Ну нормальные свечи должны быть жёлто-кирпичного цвета, а тут белые, явно какое-то голодание.

Нет, как раз свечи с хорошим бензом и должны быть белые, а с бензом , в котором присутствуют оксиды железа и дают красноватый цвет.Под действием оксидов быстрее происходит разрушение изолятора свечи.У меня в основном красноватые свечи, а вот приезжал Россиянин с Белгорода, и когда наши механики меняли ему свечи, они были белыми и специально показали нам, к тому же этот человек льёт только восьмёрку, у него турбо мотор.

Кмк ДМРВ мутит, точнее датчик температуры всасываемого воздуха. В холодную погоду смесь получается нормальная, а как воздух прогреется, из за этого датчика смесь получается богатая, отсюда и белые свечи. Но это чисто мое мнение.

Белые свечи означают обеднённую смесь. В норме они должны иметь светлый бежевый цвет. У меня такой был, правда недолго. Сейчас тоже белые.

чисто белый цвет это имхо немного раннее зажигание и немного обедненная смесь
но все еще зависит от типа свечи (холодная-горячая), вида применяемого топлива
производителя и конструкции свечей
у меня к примеру Вош платинум с конусоподобным изолятором (чисто-белый с легко бежевым нагаром)
лучший вариант для самоочистки

Есть несколь причин плохой тяги на горячию.
1. Когда двигатель работает пракитчески на верхней точке вкл. вентелятора охлаждения. Тоесть, как бы кипит а как бы нет. В таком режиме значительно уменьшаються зазоры во всех трущихся частях двигателя, поршни. От сюда повышенное трение - потеря мощности.
2. + к первому пункту, в жару когда всасываемый вохдух горячий, он менее обогащен кислородом чем холодный - отсюда потеря тяги. Поэтому ставят интеркулер, для охладения воздуха.
Вот по этому ребзя у ВАС и свечи белые. Из-за кислородного голодания.

Можете даже на себе проверить. Ведь в холодную погоду дышать намного легче и вдохи не такие частые и глубокие. А машина по своей сути не на много от нас отличаеться.

Mazda Xedos6 1.6 96г./Mazda Dexelia 5W-40/цвет A5 Satellite blue pearl/Xenon 6000K в ближнем/тапки R16 ЕТ-42, 205х55х16 - ничего не трет/ - ПРОДАНА 12.03.10г.

Куплена M6 NEW 2.0АТ рестайл 2010г.в.

угу, еще ранне зажиганее способствует белому налету на свечах, проверяйте зажигание

Жекич писал(а): Нет, как раз свечи с хорошим бензом и должны быть белые, а с бензом , в котором присутствуют оксиды железа и дают красноватый цвет.

Неправда. Вот как раз красноватый или серо - красноватый цвет, или по другому кирпичного цвета, этот как раз и самое то.
А вот когда именно красный, то в бензе много железа.

Куплена M6 NEW 2.0АТ рестайл 2010г.в.

Читайте также: