Мазда фамилия диагностический разъем где находится
САМОДИАГНОСТИКА НА МАЗДЕ ФАМИЛИИ/323 мануал
Решил таки сделать самодиагностику, воодушивившись достижениями уважаемого Эндрю (Андрея на форуме "Zwer_NSK").
Диагностику можно делать 2мя способами:
1) самостоятельно
2) на СТО сканером (если тебе это ближе, то закрой эту страницу:-)
Самостоятельно диагностика делается 3мя способами:
1) с помощью вольтметра (дорестайлиноговые фамильки, у которых нет ламопочки "Check Engine" "Проверь двигатель" если на русский переводить);
2) с помощью лампочки проверь двигатель (см. п. 1 чо это);
3) с помощью светодиода (т.е. в диагностический разъем втыкается светодиод и по его миганию определяется код неисправности, т.е. по своей сути это тот же "Проверь двигатель" НО самодельный:-) З.Ы. Напоминаем, для того чтобы светодиод не сгорел нужно припаять к его 1 ножке резистор минимум на 500 Ом.
Мы будем рассматривать только диагностику с помощью вольтметра на дорестайлинге, т.к. в остальных случаях все аналогично по сути, если есть чек энжайн то ваще все просто.
Для начала приведем картинку с мануала. Вроде бы все ясно, но не до конца :)
Открываем капот, справа за чашкой стойки находим коробочку с надписью Diagnos* как там заканчивается не помню :) но на фото ясно где она расположена.
Открываем крышечку, и видим кучу отверстий :) их обозначение на фото.
Далее определяемся, что именно мы хотим продиагностировать, возможны 4 варианта, смотри ниже.
"Провести диагностику можно по 4 параметрам:
1) Двигатель и трансмиссия
2) ABS
3) A/C ("кондиционер" - прим. Bosss_Krasnoyarsk-26)
4) Air-Bag
Последовательность наших действий:
1) Куском кабеля соединяем землю (GND от англ. Graund - "земля" прим. Bosss_Krasnoyarsk-26) и TEN (для диагностики двигателя и трансмиссии), для остальных вариантов землю и TBS, TAC, TAB соответственно."
Вольметр нужно включить на постоянное напряжение (обозначается DC на английском или "-") и напряжение 50 Вольт.
Далее мы соединяем "отрицательный" щуп вольтметра с "FEN", а "положительный" с "+ B" (см. фото и расшифровку)
Включаем зажигание (чтобы лампочки загорелись на панели) идем смотреть на вольтметр. Если стрелка лежит и не двигается, ТО это значит ошибок нет, процедуру можно закончить!
если начинает "скакать", то нужно "прочитать" код, посредством подсчета количества "прыгов" стрелки и интервалов.
Как именно "читать" смотри ниже, моя переписка с Эндрю по аське:
__________________________________________________________
Зверь (22:03:31 22/06/2008)
в книжке идет описание по стрелочному вольтметру, я купил стрелочный, тока ссука, толи не рабочий, толи у мну батарейка сдохла (((
вопщем взял у друга электронный.. так называемая ЦЭшка.
короче, сначала ставишь перемычку (естественно ключи в кармане )) ), потом ключ в положение ON (чтоб на табло лампочки загорелись. ), потом вставляешь +\- от вольтметра и считываешь коды как в файле, который я тебе первый прислал.
у меня получилось: 1 длинный, пауза, 1 длинный, пауза, 3 коротких, пауза, 1 длинный, пауза, 2 коротких, пауза, 1 длинный, пауза, 8 коротких, длинная пауза, и всё с начала.
я 0208 получил тупо из-за того, что листик дома забыл и "на память" эту операция проводил. потому и лажа вышла. в принципе ниче сложного.
-------------------------------------->-
Stas26 (22:05:16 22/06/2008)
поясни что значит "1 длинный, пауза, 1 длинный, пауза, 3 коротких"
вплане как это стрелка показывает? она до упора уходит вправо? 1 длинный эт скоко по времени?
-------------------------------------- Зверь (22:07:19 22/06/2008)
ну примерно это.
длинный: раааз
короткие: раз-раз-раз. и т.д.
я не по стрелочному делал!! так что не знаю до куда там стрелка доходит. а на электронном там знаешь, как в машине на электротабло обороты идут. как шкала.
вот по шкале и считывал.
-------------------------------------------
Зверь (22:10:08 22/06/2008)
получается примерно так:
раааз. пауза секунды 1,5 (далее П). раааз..П. раз-два-три..П. раааз..П. раз-два..П.. раааз раз-два-три-четыре-пять-шесть-семь-восемь. длинная П. и либо новый код, либо снова этот.
я тебе описал свой 0328.
-----------------------------------------
Stas26 (18:33:45 23/06/2008)
я буду делать, все зафотаю от и до, потом покажу народу. а то тут без бутылки сходу не разобраться.
-------------------------------------->-
Stas26 (18:35:09 23/06/2008)
ессно :)
_____________________________________________________
на www.mazda-familia.ru описана такая процедура "понимания" кода, что впринципе подтверждает указанное Zwer_Nsk
"Компьютер выдал последовательность: 1 длинный, пауза, 1 длинный, пауза, 3 коротких, пауза, 1 длинный, пауза, 2 коротких, пауза, 1 длинный, пауза, 3 коротких, длинная пауза, и всё с начала.
Таким образом, получается код 0328 (высокий уровень сигнала датчика детонации).
После 1 длинного коротких нет, значит, код 0, после 2 длинных 3 коротких, значит, вторую цифру пишем 3, после следующего длинного 2 коротких – цифра два, после следующего 8 коротких, цифра 8. Далее идёт пауза ещё более длинная, чем между прошлой последовательностью цифр, а затем либо следующий код диагностики, либо повторяется предыдущий код
Например, при поломке коробки может быть такой код: 1 длинный, 1 длинный, пауза, 7 коротких, пауза, 1 длинный, пауза, 3 коротких, пауза, 1 длинный, длинная пауза. Таким образом, получаем код 0730"
"Длину" пауз смотрите в фотке с мануала, там четко указано время.
Диагностический код по двигателю четырехзначный, а по подушкам и абс 2х значный:
"Для вариантов FBS ("думается, что имеется ввиду TBS, т.е. АБС" - прим. Bosss_Krasnoyarsk-26) и FAB коды двухзначные. В частности А/C выдаёт 2 коротких сигнала - код ошибки 2.
Причём код ошибки 2 – это код ошибки датчика освещения чтобы он не выдавался при диагностике необходимо, осветить данный датчик, находящийся под лобовым стеклом.
Коды ошибок можно найти в Интернете, поэтому приводить их здесь нет смысла. Например, коды можно посмотреть в мануале http://www.mazda-auto.ru/mazdainfo.php?fl=1&sl=20."
думаю многим стало яснее, что же такое система самодиагностики в мазде фамилии :)
У вашей машины есть мозги (Электронный Блок Управления двигателем, ЭБУ, компьютер), которые управляют приготовлением топливно-воздушной смеси. Обнуление заставляет компьютер вашей машины заново проверить наличие и работу всех датчиков, произвести необходимые настройки. Не путайте компьютер управления двигателем с бортовым компьютером который показывает вам расход топлива и пройденный путь.
Зачем обнулять?
На этот вопрос вариантов ответа может быть три:
1. Если возникли ошибки в работе двигателя и причины устранены. Как показывает практика, в случае самоустранения причины возникновения ошибки, она не всегда сбрасывается сама. Например вода попала в датчик и замкнула контакты, а потом высохла.
2. Если производились какие-либо чистки датчиков, замены расходников, ремней, масла в автомате и т.п. В этом случае обнулять не обязательно, но многие считают что полезно.
3. Чтобы посмотреть выскочит ли ошибка еще раз.
Как обнулять компьютер?
1) Двигатель остановлен. Снимаем минусовую клемму с аккумуляторной батареи.
2) Садимся в машину и нажимаем на педаль тормоза. Держим не менее 20-ти секунд.
3) Ставим клемму аккумулятора на место.
Обучение
После обнуления компьютера рекомендуется производить обучение, особенно если машина с АКПП.
Как обучать машину с АКПП?
Перед началом обучения рекомендуется выехать на прямую дорогу, потребуется примерно метров 800 без помех движению.
1. Заводим автомобиль, прогреть двигатель до рабочей температуры. Убедитесь что все дополнительное оборудование выключено (фары, кондиционер, печка и т.п.). Если двигатель горячий, можно сразу приступить к пункту 2.
2. Зафиксируйте машину стояночным тормозом, дайте ей поработать на холостых оборотах с рычагом АКПП в положении P или N не менее одной минуты.
3. Переведите селектор АКПП в положение D, движение не начинайте, дайте поработать автомобилю не менее одной минуты. Для фиксации автомобиля на месте используйте педаль тормоза или стояночный тормоз.
4. Отпустите тормоз, начинайте движение. Движение надо начинать плавно без резких утапливаний в "пол" максимум половина хода педали. Необходимо чтобы переключились все передачи что соответствуе плавному разгону до 60-70 км/ч. Затем так же плавно замедляйте автомобиль до полной остановки.
Процедура обучения автомобиля с АКПП завершена, всему остальному он научится самостоятельно. Стоит отметить что многие АКПП адаптивные и запоминают до нескольких десятков манер езды водителя и сами их включают в зависимости от того как он работает педалью газа.
Как обучать машину с МКПП?
Для обучения автомобиля с МКПП никаких условий не требуется. Достаточно дать прогретой машине поработать на холостых оборотах не менее одной минуты. Перед обучением убедитесь что все дополнительное оборудование выключено (фары, кондиционер, печка и т.п.).
Если у вас что-либо не работает, то начать следует именно со считывания кодов ошибок бортовой системы самодиагностики. Оказывается, у наших умных машин есть такая система, которая может обнаружить неисправность электронного характера (диагностикой подвески она не занимается к сожалению), просигнализировать водителю о наличии ошибки лампочкой Check Engine (если лампочка есть, она есть не на всех моделях) и записать код ошибки в память. Эту ошибку можно считать, расшифровать ее код и получить информацию об обнаруженной неисправности.
На послерестайлинговых моделях (с 1 октября 2000г) устанавливалась система OBD-2 (есть разъем под рулевой колодкой), к которой можно подключить ноутбук или сканер через специальный переходник.
Вообще, на многих моделях код можно считать с лампочки Check Engine - она будет моргать при замыкании соответствующих контактов и включении зажигания. По длительности и количеству морганий можно определить код неисправности.
Внимание! Если у вас Mazda Protege то считывание ошибок можно произвести только при помощи ноутбука, сканера или установкой бортового компьютера. Способы, описанные в данной статье, к сожалению, для вас не подходят.
Итак, нам понадобиться стрелочный вольтметр и кусочек кабеля (проволока, скрепка) на перемычки. Открываем капот, находим справа за стойкой диагностический разъем
Вид на диагностический разъем
Провести диагностику можно по четырем системам:
1. Двигатель и трансмиссия
2. ABS (антиблокировочная тормозная система)
3. A/C (кондиционер)
4. Air-Bag (система подушек безопасности)
Последовательность наших действий (МЕТОДИКА):
1. Куском кабеля соединяем GND (землю) и TEN (для диагностики двигателя и трансмиссии), для остальных вариантов землю и TBS, TAC, TAB соответственно.
2. Положительный контакт стрелочного вольтметра соединяем с "+" аккумулятора а отрицательный контакт вольтметра соединяем с разъёмом FEN (для диагностики двигателя и трансмиссии), для вариантов 2,3,4 вместо FEN соответственно FBS, FAC, FAB.
2.1 Если у вас есть лампочка CheckEngine то для диагностики двигателя и трансмиссии вам достаточно замкнуть GND и TEN. Вольтметр вам не нужен!
2.2 Если у вас есть лампочка ABS то для диагностики системы ABS вам достаточно поставить перемычку GND-TBS. Вольтметр вам не нужен!
2.3 Если у вас на приборной панели есть лампочка в виде подушки безопасности, вам достаточно поставить перемычку GND-TAB. Вольтметр вам не нужен!
3. Если вы используете вольтметр, включайте зажигание и бегите смотреть на стрелку напряжения вольтметра. Если у вас есть соответствующая лампочка и вольтметр вы не используете - садитесь в машину, включите зажигание и смотрите на лампочку.
4. Смотрим на вольтметр (а кто-то на лампочку), если ошибки присутствуют - стрелка вольтметра будет отклоняться давая длинные и короткие импульсы по 12В, а лампочка начнет мигать - так же длинными или короткими вспышками.
Стоит отметить: в мануале по машине написано что первоначально идёт 1 длинный сигнал. На дорестайлинговых моделях этого кода обнаружено не было, сразу шли коды ошибок самодиагностики. Либо никакой реакции - если ошибок нет. Как выяснилось, на всех машинах выпуска до октября 2000 года (дорестайлинг) отсутствует первый длинный сигнал. На машинах выпущенных после октября 2000 года (рестайлинг) первый длинный сигнал присутствует. Это касается всех машин - как Familia с правым рулем, так и 323 с левым.
После того как система выдаст вам обнаруженные коды ошибок, она начнет это делать заново от первого и до последнего, не удивляйтесь. Если встретили второй раз код который уже был - значит можно дальше не читать, коды будут повторяться.
Расшифровка кода ошибки
Импульсы бывают длинные и короткие. Значение каждой позиции в коде от 0 до 9. Коды ошибок двигателя и трансмиссии 4-значные. Коды ошибок остальных систем 2-значные.
Правило расшифровки 4-значного кода: если после длинного импульса нет короткого - это ноль. Если после длинного есть короткие импульсы - это столько, сколько коротких.
Вольтметр (лампочка) выдал последовательность импульсов: 1 длинный, пауза, 1 длинный, пауза, 3 коротких, пауза, 1 длинный, пауза, 2 коротких, пауза, 1 длинный, пауза, 8 коротких, длинная пауза, и всё повторилось сначала.
Получается код 0328 (расшифровка "высокий уровень сигнала датчика детонации").
Например, при поломке АКПП может быть такой код: 1 длинный, 1 длинный, пауза, 7 коротких, пауза, 1 длинный, пауза, 3 коротких, пауза, 1 длинный, длинная пауза. Таким образом, получаем код 0730 ("некорректное передаточное отношение в автоматической трансмиссии") .
Правило расшифровки 2-значного кода: длинный - десятки, короткий - единицы.
1. Лампочка моргнула коротко 5 раз - код ошибки 05.
2. Лампочка моргнула 1 длинный, 2 коротких - код ошибки 12.
Коды ошибок можно посмотреть в этой статье:
или найти в Интернете:
Сброс ошибок
Иногда еще называют "обнулением компьютера". Имеется ввиду компьютер, управляющий работой двигателя и других систем в автомобиле и его настройки. Под "обнулением" понимается сброс найденных ошибок и адаптационных настроек блока управления, таких как настройки под октановое число бензина который вы используете или манер переключения передач, если у вас автомобиль с АКПП.
Сброс ошибок производиться: отключением отрицательной клеммы аккумулятора, нажатием и удержанием педали тормоза не менее 20-ти секунд .
Автор: Chirk
Материал, используемый для подготовки статьи:
Использование материалов данной статьи без ссылки на первоисточник запрещено
Для тех кому интересно, наши датчики считают зубъя, при приближении зуба к датчику, датчик вырабатывает импульс напряжения и посылает его блоку управления двигателем (ЭБУ). Эти сигналы крайне важны для ЭБУ, по ним определяются моменты зажигания и открытия форсунок.
Справедливый вопрос - Зачем их менять?
Есть много причин.
Датчик положения распредвала обладает маленьким ресурсом - имеет внутри полупроводниковую микросхему которая боится нагрева, а сам-то стоит на клапанной крышке и постоянно греется. Через 5 лет или 100 тысяч км - меняйте не думая! Этот датчик влияет на "трясучку" на прогретой машине (это неправильный момент зажигания или пропуски), а если он выйдет из строя то двигатель просто заглохнет и не будет заводиться.
Датчик положения коленвала - это вообще самый важный датчик в системе. Без сигнала от него любой инжекторный двигатель завести невозможно, без него не включится бензонасос, не откроются форсунки, не будет искрообразования. Кстати говоря, на наших машинах именно по нему идет реальный момент зажигания. Если он выходит из строя то вы встаете посреди дороги и не заводитесь вплоть до замены датчика. Принцип работы его такой же как датчика распредвала (эффект Холла) и конструкция та же, но ресурс должен быть побольше, так как он не так сильно греется. Этот датчик влияет вообще на все - на расход, на стабильность холостых оборотов, на динамику, на приемистость, на скорость запуска холодного двигателя.
Как определить неисправность ДПРВ и ДПКВ?
К великому сожалению, на эти датчики практически никогда не бывает ошибок пока они не начнут совсем отказывать, система самодиагностики не фиксирует. Однако, есть несколько стандартных случаев:
1. Машина ездит, но выдает ошибку 1345. Эта ошибка означает несоответствие показаний ДПРВ и ДПКВ, то есть либо один из датчиков пропускает сигналы, либо оба сразу. Здесь проще всего поставить заведомо исправный ДПРВ (болтик на 10), сбросить ошибку и смотреть появится ли снова.
2. Машина глохнет и какое-то время не заводится после того как заглохла, выдает ошибку 1345. Здесь можно поступить по-разному. Глохнет потому что один из датчиков нагревается и отказывает, заводится не сразу а через время потому что этот датчик остывает и снова начинает работать. Итак:
- раз датчики нагреваются и отказывают, значит если датчик охладить то он сразу должен заработать и двигатель запустится - попробуйте по очереди охлаждать датчики водой!
- сгодится и способ с заменой датчиков на заведомо исправные
3. Машина глохнет. Ошибка 0335. Если вы получили такую ошибку, вам нужно срочно заменить ДПКВ. Можете конечно попроверять и удостовериться, но это единственный 100%-ый случай когда можно сразу сказать какой датчик неисправен.
Кстати говоря, для того чтобы получить эту ошибку либо удостовериться что она не выскакивает, необходимо крутить стартером примерно 5 раз по 5 секунд. Это полезный нюанс если ваш мотор совсем не хочет запускаться.
4. Как вообще проверить что ДПКВ живой или мертвый? Включите зажигание и суньте этому датчику под нос что-нибудь металлическое - сразу должны защелкать форсунки, если щелкают значит живой.
Как можно продиагностировать ДПКВ и ДПРВ?
Неисправности этих датчиков (пропуски импульсных сигналов) можно отловить хорошим диагностическим оборудованием или осциллографом. Датчики при нормальной работе дают ровный сигнал меандр с постоянным периодом и амплитудой при постоянных оборотах двигателя. Рекомендуется обратиться к хорошему диагносту, так как дело довольно тонкое и осциллограф не у каждого есть.
Где находятся датчики и как их менять?
Ну да ладно, начнем. Нам надо всего-ничего: домкрат, баллонник, ключ-головка на 10 и какая-нибудь отвертка-ковырялка расковыривать пластиковые фиксаторы провода датчика оборотов коленвала.
С ДПРВ вообще все просто - открутил и поменял. На двигателе ZL-VE он стоит прямо сверху, на других двигателях он обычно стоит на клапанной крышке с левого торца двигателя если стоять лицом к нему. Все датчики одинаковые и крепятся болтом на 10.
С ДПКВ тоже все просто, но есть нюансы. Во-первых, сразу скажу что на 323 и Familia датчики одинаковые, а вот на Mazda Protege они почему-то другие. Здесь видно где разъем на двигателе ZL-VE:
Здесь видно что надо снять колесо, снять пластик - и вот он родной! А теперь советую взять баллонный ключ на 21 которым вы откручиваете колеса и повернуть шкив коленвала так чтобы зуб синхронизации встал напротив датчика - и тогда сразу поймете как нужно ставить датчик.
Осторожно, датчик можно поставить так что его разобъет зубъями. И никогда не пытайтесь выставить зазор сверху из-под капота.
По учебнику зазор между зубом и датчиком должен быть 0.5-1.5мм. Возьмите монетку 1 рубль, положите между зубом и датчиком и затяните болтик крепления - вот вам зазор 1мм.
А вот так выглядит датчик оборотов коленвала на двигателе ZL-DE. Собственно, одно и то же:
Коды замененных деталей для двигателя ZL-VE:
Датчик положения коленвала - ZL0118221A
Датчик положения распредвала - ZL0118230
Автор: Slasla
Использование материалов данной статьи без ссылки на первоисточник запрещено
Марки и года (ориентировочно): часть моделей после 1996 г.
Типичное расположение: под капотом
Используется для считывания кодов самодиагностики двигателя
Используется для считывания кодов самодиагностики двигателя
Используется для считывания кодов самодиагностики двигателя
Используется для считывания кодов самодиагностики АКПП
Используется для считывания кодов самодиагностики ABS
Используется для считывания кодов самодиагностики
Используется для считывания кодов само-диагностики
Используется для считывания кодов само-диагностики АКПП
Используется для считывания кодов само-диагностики ABS
Используется для считывания кодов само-диагностики кондиционера
Используется для считывания кодов само-диагностики
Используется для считывания кодов само-диагностики системы круиз-контроль
Выход с катушки зажигания - сигнал оборотов для подключения внешнего тахометра
Используется для считывания кодов само-диагностики
Вывод реле бензонасоса (замыкание на массу включает бензонасос)
Используется для считывания кодов самодиагностики подушек безопасности
Тип разъема №3 - 16-ти контактный разъем OBD-II Mazda в форме трапеции
Марки и года (ориентировочно): часть моделей после 1996 г.
Типичное расположение: в салоне под торпедой со стороны водителя
Линия CAN-High, J-2284
К-линия диагностики (ISO 9141-2 и ISO/DIS 14230-4)
Линия CAN-Low, J-2284
L-линия диагностики (ISO 9141-2 и ISO/DIS 14230-4)
Питание +12В от АКБ
Расположение диагностического разъема Mazda
Mazda 2 2002-2007
Mazda 2 2007-2014
Mazda 3 2009-2013
Mazda 5 2005-2010
Mazda 5 2010-2015
Mazda 626 1991-1997
Mazda 626 1997-2002
Mazda BT-50 2011-2013
Mazda B 1993-1997
Mazda CX-5 2003-2014
Mazda CX-7 2007-2012
Mazda Millenia 1992-2003
Mazda MPV 1989-1999
Mazda MPV 1999-2006
Mazda MX-5 2005-2014
Mazda Premacy 2005-2010
Mazda Premacy 2010-2015
Mazda RX-8 2003-2011
Mazda Soho 1995-2002
Mazda Tribute 2000-2006
Mazda Xedos-9 1992-2003
Установить Сигнализацию !
Автосигнализации в Риге - установка, ремонт и отключение сигнализаций!
Установка сигнализаций, иммобилайзеров, секреток и других электронных и механических устройств для защиты автомобиля, а также - диагностика, установка видео и аудио оборудования, установка парковочных датчиков, ксеноновый свет, ремонт пультов и многое другое!
Читайте также: