Мазда 3 не работает сигнал
Все, как всегда, в начале отлично, но. Перестал работать сигнал (в-смысле звуковой). Последний раз позавчера издал какой-то краткий предсмертный "Кряк!" и затих. Думали что замерз - но нет, оба дня было тепло.
Подскажите, мож кто сталкивался? И вообще - где он там установлен-то? :)
Может не предохранители, а он сам умер?
У меня так было, купил новый и поставил. Поставил это конечно легко сказано разобрал всю морду что бы его туда воткнуть. Поставил кверху пищалкой, а туда вода попала, и он не работал. В сервисе его насильно перевернули из под бампера, воду слили и все гууд.
Для того, чтобы нормально добраться до клаксона надо снять решетку: две клипсы с резьбой (или два болта) скрепляют с фарами и четыре защелки крепят к бамперу, с защелками поаккуратнее, я одну сломал ;) Затем снимаютсчя поворотники: одна клипса с резьбой (или болт) крепит к фаре, а затем просто вперед выталкиваются. Затем снимаем фары (вроде три болта, см. рис). После всего этого можно снимать бампер (см.рис). Слева внизу, если смотреть на морду, нельзя не заметить клаксон. Удачи.
Миниатюры Изображения
GooRoo
бампер снимать не надо, можно изловчиться и так подлезть, при снятой фальшрешетке и левой фаре с поворотником.
Я и написал "Для того, чтобы нормально добраться до клаксона". Для моих нужд, например, придется снимать бампер.
Да уж, заморочка. GooRoo, спасибо за обстоятельный ответ.Но есть и положительная сторона: на снятый бампер прикручу номер на болты, а то у прошлого хозяина номер вместе с рамкой норисы-казлы воровали.
У меня проблема аналогичная. В морозы сигнал перестал работать, но в оттепель тоже не хочет.
Купил авто с неработающим сигналом. Разобрался: погорели провода, которые идут на реле сигнала, под воздухофильтром. Восстановил, всё заработало.
Сейчас жду тепла, буду опять разбираться (предохранители проверил).
Кстати, до сигнала добирался ничего не снимая: поддомкратил правую сторону, подлез снизу (между кузовом и бампером достаточно места), снял сигнал, проверил.
предохранители сначала посмотрите, на один предохранитель завязан звук.сигнал и стопари - если стопарь тоже не работает значит сгорел предохранитель
В салоне. Нас интересует предохранитель "U". Но опять же повторю вышесказанное, если стопаки работают, то это не он.
Кстати, в Книге есть такое примечание "расположение предохранителей в различных вариантах комплектации может несколько отличаться от приведенного на рисунках". Кто-нибудь с подобным сталкивался?
Миниатюры
Линок не знаю, поэтому постю (а можно так сказать?;)) скриншоты из электронной версии Книги (pdf со сканами). Поиск поможет жаждующим найти ее.
Всем большое спасибо, оказался все-таки предохранитель. Никогда бы не догадался что именно этот, т.к. на нем подпись "STOP". А с планом расположения и с комментариями все встало на свои места.
На моей Демио тоже были часто проблемы с работой звукового сигнала. Надо отметить, что он расположен не удачно, за бампером с правой стороны. Его часто заливает водой в дождливую погоду и при езде по лужам. В результате, в мороз он замерзает и не работает. После такой эксплуатации сигнал выходит из строя, как у меня и произошло. Сигнал нагревался на столько, что не возможно было рукой притронуться к нему.
Снял я его без проблем, предваритьно снял оптику с правой стороны и добрался до сигнала. Купил наш ВАЗовский сигнал, закрепил его на переднюю подкапотную панель, просверлив в ней отверстие под болт, перед радиатором кондиционера, удленил провод питания 12в, массу закрепил под болт крепления. Теперь сигнал работает без проблем.
Можно поподробнее, куда ты присобачил клаксон?
Я вот тоже прикупил новый (два девайса, соответственно на двух частотах звук) из-за низкой громкости штатного. Вчера, например, в пробке на "поклонке" (градусов 10 наклон) какой-то чудак назад покатил на мою морду, чуть ли не метр проехал, остановился там где я уже считаю, мой бампер должен быть (я вообще считаю, что габариты моей машины на 2-3 см больше, чем на самом деле). Так вот сигнал его не вставил, а фарами протупил помигать, потянулся к ручке АКПП.
Изображения
Хе-хе. Забавно выглядит. А что корифеи скажут про такое месторасположение клаксона?
2VES: Спасибо за фотки. Кстати, велкам, и подпись поставь, что за машина.
Всем привет. Вообщем при покупке авто сигнал работал очень тихо, но тогда было не до сигнала и поэтому ездил так. На днях, в один прекрасный момент еду, вижу друга на дороге, хотел ему посигналить а тут на тебе…тишина…нажал ещё раз, тоже самое. Расстроился, думал уже подрулевой шлейф. Приехав домой, проверил все предохранители, они оказались в порядке. Дошла очередь проверки реле, и выяснилось что реле щелкает при нажатии на сигнал. Недолго думая купил пару сигналов фирмы GMP, простые китайские сигналы, многие пишут что не хуже волговских. На наших сигналах идёт один контакт "+" а "-" берется от крепления сигнала к пластине. На сигналах GMP оба контакта выведены на клеммы. Сходив в автомагазин, купил клеммы, и принялся делать проводки для соединения отрицательных клемм с массой кузова.
Как только сделал соединители то пошел ставить сигналы. Можно было конечно сделать все через низ, но нет гаража да и на улице уже осень, поэтому решил отцепить от подкрылков и отогнуть бампер немного. Этого хватило что бы подлезть, открутить и поменять сигнал. Начал левой стороны, сделал быстро.
Думал так же будет и с правой, но не тут то было. Правый сигнал был не подключен вообще! Мало того что не подключен, Дак ещё и не было от него провода😁. Поискав на просторах интернета, выяснил что на сигналы идут провода оранжево синий и оранжево зелёный. На левой был оранжево синий. Принялся искать этот провод в косу, нашел, оказалось он шел почти до фишек на моторчик омывайки и резко заканчивался и был спрятан внутрь гофры с этими проводами. Удлинил провод, поменял сигнал, подключил и всё собрал. Проверил, все работает, громко! Даже как то и не привычно))).
В машине отказывается работать магнитола, свет в салоне, бортовой компьютер, машина не пищит, если вытащить ключ при включенном освещении.
Магнитола умирала медленно, все реже и реже включаясь. Пробовали подменную магнитолу, но результатов это не принессло.
Этот автомобиль уже пережил одну серьезную аварию, о чем мне заранее сказали. Зная это я сначала проверил всю проводку в салоне, к ней у меня претензий не оказалось. Потом я начал проверять напряжения на магнитоле. Напряжение надо смотреть на 2х контактах, одно из них постоянное напряжение от АКБ, второе - ACC.
На контакте О (постоянное напряжение с АКБ) напряжение было 12,3 вольт, а вот напряжение ACC на контакте V уже было 10-11 вольт. И это очень странно, напряжение на этом контакте должно быть приблизительно равно напряжению на АКБ, а тут разница в 2 вольта.
Дальше ищем схему на автомобиль и смотрим, через какие предохранители питается магнитола. Этим предохранителем оказывается f31, расположенный в блоке предохранителей под капотом.
Смотрим на этот блок предохранителей и сразу видна зелень, которая из него сыпится. Плохой знак, так выглядит окислившаяся медь.
Пробуем прокинуть времянку. Для этого ломаем один предохранитель, к его ножкам припаиваем другой предохранитель. Одной ножкой берем +12 с предохранителя f27, другой ножкой подключаемся ко второму контакту f31.
Пробуем и магнитола запускается. Снимаем блок предохранителей и смотрим, что случилось с ним
Оказалось что отгнил плюсовой контакт на предохранитель. Спасать там было нечего, поэтому берем уцелевший пин от f31 и вставляем в пустуещее отверстие предохранителя f27.
После всех проделанных работ заработала и магнитола и бортовой компьютер и свет в салоне. Только начал глючить звуковой сигнализатор включенных фар. При закрытии двери начинает моргать подсветка приборной панели. Решение этой проблемы столь же легко, сколь и непредсказуемо - надо поменять лампочку в бардачке и/или в пепельнице. В моем случае это был бардачок. Причем ставить лампу надо не на 5 ватт, на 1-1,7. Так как в бардачке свет горит всегда, когда включены фары. Вот так загадочная японская душа решила, как будет работать автомобиль.
Подписывайтесь на канал, ставьте "лайки", если остались вопросы - задавайте их в комментариях.
Приборная панель современного автомобиля содержит в себе десятки ламп, сигнализирующих о возможных неисправностях. После устранения поломки они гаснут далеко не всегда. Загоревшаяся лампочка раздражает водителя и вызывает дискомфорт. Существует простой способ стереть ошибки из памяти автомобиля, благодаря чему приборной панели вернётся её прежний внешний вид.
Как правило, сброс кодов неисправностей осуществляется при помощи диагностических приборов. Профессиональные устройства есть далеко не у каждого автомобилиста. Удаление ошибок в сервисе обойдётся в определённую сумму, придётся потратить своё время на посещение специалистов. Сброс клемм тоже не всегда даёт эффект. На многих современных автомобилях ждать придётся очень долго, а результат действий может оказаться отрицательным.
После устранения неисправности коды остаются в памяти блоков управления, поэтому лампочка на приборной панели может не погаснуть. Вряд ли кому-то нравится сигнал об ошибке перед глазами, поэтому рекомендую воспользоваться простым и доступным каждому способу. Всего за полминуты любой желающий может стереть коды неисправностей из блоков.
Нижеописанный алгоритм позволяет убрать лампочки "Чека", EPC, ABS и других систем.
Для начала выключаем все электрические приборы в автомобиле (печку, фары и т.п.). Вставляем ключ в замок зажигания и проворачиваем его, но не запускаем двигатель. В таком положении оставляем его на 20 секунд. Возвращаем ключ в изначальное положение и, не вынимая, вновь проворачиваем и ждём 20 секунд.
На следующем этапе вынимаем ключ, вставляем его и запускаем двигатель.
Примерно через 2-3 секунды лампочка ошибки должна погаснуть. Этот алгоритм работает практически на всех автомобилях с начала нулевых годов и предназначен для полного опроса всех электронных блоков управления. На практике способ помогал сбросить ошибки на "Фольксвагене", "Вольво", "Шкоде", "Шевроле" и других марках.
Важно понимать, что представленный метод сработает только после устранения неисправности или наличии "глюка" в системе. Все блоки управления перезагрузятся, а ошибка пропадёт. Если в автомобиле имеется серьёзная неисправность, отражающаяся на приборной панели, ждать чуда не стоит.
Как починить автомобильный сигнал, инструкция к применению
Согласно ПДД РФ и представленному в них перечню неисправностей, запрещается эксплуатация автомобиля с неработающим звуковым сигналом.
Разумеется, бывают варианты и ситуации гораздо хуже, когда неработающий звуковой сигнал приводил к действительно трагичным последствиям. Выбежавший на дорогу невнимательный пешеход, или выехавший велосипедист, или того хуже, любой подросток и совсем маленький ребенок… Жуткая ситуация, чего там скрывать, которой могло бы и не произойти, работай в этот момент на машине звуковой сигнал.
Как правило, схема такого звукового сигнала состоит из следующих элементов: -из самого сигнала, из выключателя, из предохранителя и реле. Напряжение аккумуляторной батареи подается через предохранитель на обмотку реле и на контакты. При нажатии на звуковой сигнал срабатывает реле и замыкается электрическая цепь, а далее срабатывает звуковой сигнал. В некоторых автотранспортных средствах такое реле не используется, а значит напряжение подается непосредственно через выключатель звукового сигнала прямо на клаксон. В этой статье дорогие друзья мы с вами рассмотрим возможности, как можно проверить и починить самому каждый из компонентов этой несложной системы.
Как починить неработающий звуковой сигнал
1. Приобретите необходимые инструменты. Чтобы починить сигнал на вашем автомобиле Вам потребуется следующее: -цифровой мультиметр или обычный мультиметр, защитные перчатки, быстросъемное соединение, руководство по ремонту вашего автомобиля, защитные очки, обжимные щипцы и плоскогубцы для зачистки проводов (можно заменить обычным ножом), ну и естественно запасные провода.
2. Найдите блок предохранителей. Прежде всего необходимо проверить, не вышел ли из стоя предохранитель или само реле. Расположение предохранителей и их схему вы найдете в руководстве пользователя. Как правило, один блок предохранителей находится в приборной панели на стороне водителя и еще один установлен под капотом автомобиля.
Совет: -если руководства по автомобилю у вас под рукой нет, можно в онлайн-поиске вбить модель и год выпуска вашего автомобиля, а далее найти принципиальные схемы и руководства по починке сигнала в интернете. С большой долей вероятности, что вы там обнаружите искомое.
3. Поиски правильного предохранителя. Изучите диаграмму на задней панели блока предохранителей и найдите номер предохранителя, который соответствует схеме звукового сигнала.
Совет: -эта информация продублирована в руководстве к вашему автомобилю, в нем вы сможете посмотреть и найти схему для каждого из блоков предохранителей.
4. Извлеките предохранитель. После того, как вы идентифицировали предохранитель в интересующей вас цепи, вытащите его специальными пластиковыми плоскогубцами, которые вы обнаружите в блоке предохранителей. Если они отсутствуют на своем законном месте, то призовите себе на помощь вашу смекалку. Но будьте очень осторожны, не сломайте пожалуйста разъемы.
5. Проверьте предохранитель. Для того чтобы выявить поломку, действительно ли дело в предохранителе, Вам нужно будет проверить таковой на работоспособность, возможно он просто перегорел. Сделать это можно двумя путями, например, если у U-образного провода внутри виден разрыв, то сам предохранитель нужно заменить, он естественно сгорел. Если проводок внутри его цел, это еще не является гарантией того, что с предохранителем все в порядке. Таким образом мы переходим с вами ко второй стадии проверки.
6. Проверьте предохранитель с помощью мультиметра. Протестируйте предохранитель с помощью мультиметра.
При использовании цифрового мультиметра необходимо, при помощи ручки настройки прибора выбирать позицию измерения минимального значения сопротивления со звуковым сигналом (если ваш мультиметр имеет такую настройку).
При измерении аналоговым (стрелочным) тестером необходимо, выбрать начальную позицию измерения минимального значения сопротивления в Омах. Затем нужно откалибровать прибор замкнув щупы между собой а далее при помощи ручки настройки, отвести стрелку на нулевую позицию, то есть поставить ее на ноль.
Прижимаем щупы к контактам предохранителя. На исправном предохранителе тестер должен показать ноль Ом. И наоборот, если стрелка или показатели цифрового мультиметра не изменяются, сопротивление чрезмерно высокое, значит предохранитель перегорел.
7. Установите новый предохранитель. Если предохранитель вышел из строя, то установите новый того же номинала по силе тока (10, 20, 25, 30 Ампер и т.д.). Для этого необходимо вставить новый предохранитель просто обратно в соответствующий слот.
Примечание: -Имейте в виду, что предохранители беспричинно не перегорают, они выходят из строя в момент и для того, чтобы защитить саму цепь от чрезмерного тока. Последите какой-то момент за вновь установленным предохранителем. Если он снова перегорит, то нужно будет проверить цепь на наличие в ней неисправностей.
8. Найдите блок реле. Если предохранитель в порядке, следующая часть проверки к которой мы переходим, относится к реле звукового сигнала. Расположение этого реле также можно найти в руководстве пользователя. Как правило, реле установлены в блоке предохранителей под капотом.
Неисправность также может крыться в переключателе звукового сигнала.
10. Снимите реле и настройте тестер. Используйте руководство для ремонта вашего автомобиля для определения, а именно, какой зажим реле управляется релейным переключателем. Большинство релейных переключателей находятся внутри рулевого колеса. Для этого потребуется вскрыть рулевое колесо путем доступа к двум винтам с левой и правой стороны рулевого колеса.
Внимание: -Включатель звукового сигнала, как правило, является частью рулевого колеса. В современных транспортных средствах это означает следующее, что он является частью системы подушек безопасности. Неправильное обслуживание данных системы подушек безопасности может привести к случайному срабатыванию аэрбега и/или повреждению самой системы подушки безопасности. Таким образом друзья запомните, если Вы заподозрили, что неисправность кроется именно в переключателе звукового сигнала, то целесообразно предоставить дальнейшее проведение ремонта квалифицированным персоналам в автомастерской.
11. Проверьте выключатель звукового сигнала. Если на сам выключатель звукового сигнала не приходит питание, то кнопка клаксона больше не будет реагировать на нажатие.
12. Проверьте релейный переключатель. Снимите реле и установите позицию измерения значения сопротивления в Омах. Один щуп тестера поднесите к гнезду релейного переключателя, а другой - к отрицательному выводу аккумулятора. Попросите ассистента нажать на кнопку звукового сигнала, чтобы проверить показания тестера.
Совет: -Вы должны увидеть числовые значения на экране. Непрерывное отображение ”Out of Limits (OL)” на тестере означает, что выключатель не срабатывает и его необходимо заменить.
13. Протестируйте сам звуковой сигнал. Стандартные места расположения устройств звукового сигнала, как правило, находятся за фальшрешеткой радиатора, перед основным радиатором.
14. Определите, плюс и минус. Используя руководство по ремонту вашего автомобиля определите, какой из проводов является плюсовым и какой минусовым проводом, который идет на гудок.
15. Проверка звукового сигнала напрямую от батареи. Отсоедините разъем звукового сигнала и накиньте провод напрямую, между положительным выводом аккумуляторной батареи и плюсом на звуковом сигнале. Ту же самую операцию проделайте с отрицательным выводом от аккумулятора и отрицательной клеммой сигнала. При касании минусовым проводом исправный сигнал должен начать издавать звуку. В противном случае этот клаксон просто неисправен и требуется его замена. ВНИМАНИЕ! ОПАСАЙТЕСЬ ЗАМЫКАНИЯ ДВУХ ПРОВОДОВ ИДУЩИХ ОТ АККУМУЛЯТОРА, МЕЖДУ СОБОЙ!
16. Проверить цепь. Если звуковой сигнал все еще не работает, после того как вы опробовали все методы описанные нами выше, и вы к тому же заменили все неисправные компоненты, то последним пунктом неисправности, который вам остается посмотреть, являться сама электрическая цепь звукового сигнала.
17. Проверьте проводку. Если вами все было проверено, но гудок по-прежнему и до сих пор молчит, то проблемы кроются в самой электроцепи. Проверьте заземление контура, параметры тока и напряжения в питании, как это показано нами ниже.
19. Проверка провода питания схемы. В соответствии с инструкцией вашего автомобиля, определите силовой провод. Ваш прибор при проверке должен показывать напряжение батареи.
Все описанное нами в этой статье рассчитано на людей любознательных и не боящихся трудностей. Но в любом случае и в принципе никаких сложностей у вас и у любого автомобилиста-водителя здесь не возникнет, в особенности, если вы имеете базовые знания в электронике по своей машине и, когда-то уже применяли эти знания на самой практике. Для всех остальных автомобилистов-водителей самым разумным будет следующее, посещение СТО (станции тех.обслуживания), где для машины проведут диагностику а если понадобится, то и сделают ремонт звукового сигнала автомобиля. Профессионалы ремонтники могут сэкономить для вас не только время и деньги, но и позволят вам в дальнейшем избежать таких ошибок.
Читайте также: