Мазда 3 автомат или механика что лучше

Обновлено: 23.01.2025

Спасибо, сложно вообще или в хорошем состоянии? у меня в регионе согласен, сложно вообще найти 2.0 литра, но в Москве их поболее чем 1.6 продают. Так что выбор вроде есть, вот и решаю. По поводу расхода двигателей есть опыт?
Просто на форумах уж больно сильно разнятся данные, у друга 1.6 жрет порядка 8ми и он давит на педаль не редко. хотя все вокруг пишут что 10 минимум жрет зимой.

По Москве 1.6 автомат,в пределах 10,с учетом пробок и спокойном стиле вождения,машинка с четким управлением,капризов не выдает,как по мне только маловата,я люблю по больше.

Спасибо за информацию. Я катался на матрешке, очень понравилась, поэтому и решил купить именно ее. Вот только с мотором (не могу найти доводов для покупки именно того или иного двигателя) определиться не могу и с автоматом, брать б/у кажется рискованно, хотя все пишут что действительно автомат там живучий.

Автомат совершенно без проблемный и самый надёжный по сравнению стем что ляпают сейчас особенно немцы.

Сказки не надо травить только. У меня фокус 1.6 механика тот же двигатель и расход меньше 11 не опускается, у друга мазда3 1,6 ат то расход 13 литров. Не надо выдумывать.

машину отремонтируй и расход будет нормальный у нас мазда 3 2 литра по городу 11 литров при умеренно активной езде а если потихоньку то и меньше

У меня 1.6 автомат ,по городу за глаза хватает этого так как в пробках не разгонишься .По трассе без проблем 180 ,конечно тут 2,0 даёт больше драйва и возможности при обгоне но это на столько редко (в моей жизни ) бывает что для меня лично не критично.
Машина мне лично очень нравится и по габаритам и по её очень хорошей управляемости ,у неё только один недостаток это слабоватая шумка но это проявляется только по бездорожью .

В том то и дело, что разница не больше 50т.р. судя по рынку. За двигатель не слишком дорого, если он конечно стоит того, что именно я и хочу для себя решить. Хочется машину для души так сказать, ибо я ездить буду не так много на ней. Но и не "гонщик" я, не буду газ до пола давить на каждом светофоре и везде. Вот собственно и делемма, налог и переплатить 50к за более мощный двигатель считаю нормально. Но если он жрет 15ку даже при обычной езде, это уже вопрос. именно и интересует расход двигателя у реальных пользователей.

Да, пожалуйста пишите расход если вы владелец данной машины и какой именно бензин заливаете. Потому что судя по форумам льют как и 92,95 так и 98.

.. Потому что судя по форумам льют как и 92,95 так и 98.
Да народ у нас всякий есть ,некоторые готовы мочу залить лишь бы по дешевле .Рекомендуется лить не ниже 95 го а то что многие льют 92 совсем ни чего не с экономят так как пробег на 92 меньше и для движка хуже.
Расход сильно зависит от стиля езды ,если рвать со светофора по пробкам да ещё все время включенным климатом (кондиционером) а рвать по первости очень хочется ,машина к этому располагает то расход может доходить до 15 литров в городе,если спокойная езда то 10 литров укладывается.

Не нужно экономить на топливе,так как это выйдет дороже,и расход будет больше,все только оригинал нужно и будет служить верой и правдой.

Всем доброго времени суток! Подскажите кто чем может. Какую коробку выбрать? Слышал что на механике часто выходят из строя синхронизаторы 3 и 4 передачи, а автомат не убиваемый, так ли это?

Комментарии 22

230000 проблем с коробкой нет, только привода начали болеть КПП-5MT

судя по профилю у тебя ребенок и ты не планируешь гонять, следовательно автомат. это сугубо мои рассуждения, по этому принципу сам брал акпп, до этого только механику уважал

механика 1.6, пробег 129000, проблем никаких.для собственного успокоения поменял масло в коробке

У меня автомат, дело привычки. На новых поколениях автоматы умнее — это факт. Я со своей коробкой подружился и мы друг друга поняли, по началу привыкал после механики, а теперь с легкостью мимолетным движением педали газа могу переключать ступени когда мне надо.
Тут скорее личные предпочтения. Но, однозначно, с автоматом машину продать будет проще! Существенный минус — это расход, любишь кататься, люби и саночки возить)
А в идеале, на мой взгляд, американка на автомате.

1.6 мкпп — думаю на заменой масла. 1 и 2 вставляются, 3 и 4 входят сами — передачи четкие и короткие, разболтанности с нетралью вообщ нет. Пробег 137к. Думал на счет автомата, но с такой кпп наслажденье в пути. Да и ни какой автомат н даст такого контроля авто как механника)))

Все збс у механики, при покупке ездил и на АКПП и на МКПП, автомат очень уж тупой, обслуживание дороже, расход больше. Кароче я взял механику и очень этому рад, и тебе советую

На старых машинах на механике расход ощутимо меньше, обслуживание МКПП дешевле, + единение с машиной. Я за механику однозначно!

2009 год, 2.0, мкпп 6-ст, 100 тыс. пробега, все путем. Мой выбор механика! Расход ниже, в обслуживании дешевле, при езде повеселее.

на Ма3шке первого поколения 2,0л МКПП откатал 20тыс км, машину продали с пробегом 105тыс км. Доводилось и в пробках толкаться и по Нижегородской окружной с ветерком катались. За этот небольшой промежуток пробега никаких проблем с коробкой не было. Сцепление родное, не менялось. А вообще у Мазды АКПП надежнее МКПП (как говорят оф диллер), главное, в каком состоянии коробка и авто в целом — если за машиной следили и меняли все по регламенту — можно брать и МКПП и АКПП — узлы надежные и проверенные временем. Удачи на дорогах!

Начинаем выпуск про автомобиль Mazda 3 в кузове BK первое поколение и первое поколение рестайлинг. В этом выпуске вы узнаете все про эту машину от начала и до конца, абсолютно все: какая гамма моторов стояла, какие комплектации, какие размеры были, клиренс.
В подборе – самый частый автомобиль Mazda 3 (BK) в кузове рестайлинг и дорестайлинг, причем не важно, в какой бюджет вы ее подбираете. Рестайловая стоит 300 000 рублей, а может быть в хорошем состоянии стоить 450 000 рублей. В дорестайлинге стоимость аналогична. Но качественные машины, за которые реально можно поручиться с гарантией – это бюджет больше. Почему? У нас был пример, когда мы подбирали машину, то ли 15 000 км пробега – то ли 20 000 км, и она стоила 400 000 с чем то рублей. Хейтеры писали, что мы подобрали плохой вариант, что у автомобиля скрученный пробег и т.д. На самом деле это не так. Мы сами перепроверяли 2-3 раза, чтобы не получилась не приятная ситуация. Реально, человек получил почти новую Mazda 3 BK, первого поколения рестайлинг, с минимальным пробегом в хорошем состоянии.

На самом деле, у Mazda 3 BK, ZOOM поколения были в доресте и рестайлинге. В рестайлинге уже появились BS, в дорестайлинге их не было. Ну, BS так себе покупка на самом деле. Скорее всего, там будет совсем поломанный вариант.

Теперь поговорим о плюсах и минусах и разберем, что лучше брать, а что нет. Давайте начнем с плюсов. Любой вариант с атмосферным мотором 1,6 и 2,0 литра (таких подавляющее большинство) изначально будет самым достойным вариантом в паре с механикой или КПП. Конечно, с возрастом определенные проблемы с КПП есть, но не меньше чем на механике. На мой взгляд, экзотическим двигателем является дизель, не удачный мотор на самом деле. Mazda 3 MPS с турбо мотором просто та еще авантюра. Лишь не на много безумнее, покупать Mazda RX-8, например: крайне не удачный мотор, в котором стоит ротор.
Большая часть машин, которые мы подбирали либо гнилые, либо битые. Сказывается низкая стойкость коррозии у металла, так и бойцовский имидж модели. На Mazda 3 (BK) в хетчбеке ставят мотор ATMP. Есть, конечно, криминальные Mazda 3 (BK), нужно тщательно смотреть VIN и сверять номера (очень часто перебивают), так как в то время машина была просто отличным вариантом, ее сильно любили. К этому можно сказать, нужно понять, простить и смириться. И вообще, лучше совершить сделку после оформления автомобиля в ГИБДД – так как, если потом она не встанет на учет, будет очень неприятно. Двигатели меняют, пробег не соответствует фактическим – можете прийти к этому очень легко. Скручивается пробег легко, за 2 000 рублей и отличить это может только тот человек, который подбирал 10 лет назад данный автомобиль и до сих пор подбирает. Я в автобизнесе уже более 10-ти лет, у меня в команде люди также отлично в этом разбираются, в этих машинах.

Короче, с коррозией тут все плохо, как на Mazda 6, так и на Mazda 3. Рассматривайте арки, низы дверей, пол под коврами, пол в багажнике, крышки багажника. Стаканы передний амортизаторов могут быть переварены. Скорее всего целую машину вы не найдете, если только хозяин очень пристально следил и ухаживал за автомобилем. Такие экземпляры будут стоить очень дорого. Хотя бы, если вы собираетесь подбирать машину самостоятельно, то откажитесь от вариантов, которые поздно спасать от ржавчины, и нерентабельны совсем.
Кузов – самая дорогая часть автомобиля. Если он весь гнилой, то такая машина совсем не нужна. Такие машины стоят дешево. По моей практике – по низкой цене никогда не было хороших автомобилей, хорошие варианты всегда стоят дорого.
Еще у машины возникает проблема с коррозией выхлопной системы – она либо поменяна, либо кустарно заварена. И скорее всего, вы ее поменяете и попадете на это.
Передняя оптика очень быстро мутнеет, в том числе и стекла противотуманных фар. Вообще – это расходный материал и просто покупаете и ставите, стоят они не дорого. Такую проблему мы обычно используем как дополнительный повод для торга и общения.
Ну и как я раньше сказал, мотор 1,6 не имеет ничего общего с мотором от Ford Focus. Это моторы серии Mazda MZF – Z6. Конструкция у этого мотора простая. Содержание не обременительное, блок чугунный. Ресурс поршневой точно больше 250 000 км пробега, а то и 450 000 км пробега. Ресурс цепи ГРМ больше 200 000-250 000 км пробега. Что принято, задолго от возможных проблем со смещением фаз, цепь начинает ощутимо шуметь на сброс газа – проверьте эту не хитрую диагностику, и вы поймете как правильно проверять пробег. Если эти косвенные признаки есть, они покажут примерный пробег машины. Вращатель есть только на впускном распределительном вале, в отличии от Toyota, служит очень долго. Вообще, Mazda круче, чем Toyota.

Вот уже точно, что нужно обязательно делать – это регулировать тепловой зазор клапанов, раз в 200 000-150 000 км пробега, так как гидрокомпенсаторов здесь нет. Впускной коллектор может доставить проблему: пластики заслонки, изменяемые геометрией, которые имеют свойство разбалтываться с возрастом. При наличии возможности, проверьте коллектор с помощью эндоскопа. У нас он есть, и мы обязательно проверяем. Вам советую тоже приобрести эндоскоп, мы пользуемся фирмы jProbe. Это очень хороший эндоскоп, стоит порядка 30 000-40 000 рублей, бывают даже за 100 000 рублей – все зависит от разрешения камеры, но он того стоит.

Теперь давайте поговорим о 2,0 литровом моторе той же серии MZF Mazda LLF17. Он отличается тем, что здесь уже алюминиевый блок с чугунными гильзами. Рекомендации здесь по клапанам и впускному коллектору. Тоже можно сказать про редкие в наших краях атмосферные моторы 2,3, встречаются на привозных из США Mazda 3. Мотор 2,3 был в ходу, потому что японцы обожали моторы побольше, так как на них дешевый бензин. Наддувной 1,3 DSturbo с аббревиатурой L3-VDT с непосредственным впрыском Mazda 3 NPS, все той же версии MZF –более проблемный мотор. Конструкция не выдерживала форсирования до 270 л/с. Снизился существенный ресурс ГРМ, плюс требовали вмешательства турбины топливной системы на пробеге 70 000-80 000 км. В полную силу горя с этим мотором уже хлебнули владельцы Mazda CX-7, где он был широко распространен. Вообщем, покупка для истинных любителей быстрых автомобилей Mazda, которые могут спокойно переносить тяготы в жизни.
Дизели на Mazda встречаются штучно, они почти полностью модифицированы. Хорошие и известные двигатели совместно с разработчиками Peugeot, Ford, Citroën серии DLD416DV6 – обычный современный дизель COMMON RAIL с системой турбины заслонками, заменяемыми геометрией. Про особенности эксплуатации, именно на Mazda, известно мало, потому что в России они не распространены.

"Интересует Mazda3 2004-2006 годов выпуска с бензиновыми двигателями 1.6 и 2.0. Какой из них лучше? Насколько надежны подвеска, электрооборудование, коробка передач? Какие подводные камни есть у этого автомобиля? Стоит ли его покупать?"

Покупать Mazda3 стоит, но при выборе машины, которую есть смысл купить, первостепенная задача - определиться с состоянием кузова. Стойкость к коррозии у Mazda3 низкая. Это и есть главный подводный камень рассматриваемого автомобиля - не исключено, что единственный по-настоящему серьезный.

При отсутствии должного и своевременного ухода ржавеет кузов сильно. Если обнаружите на днище недавно нанесенное покрытие, не спешите радоваться. Возможно, продавец поверхностной обработкой замаскировал имеющиеся коррозийные повреждения, а она без очистки от имеющегося ржавления способна усугубить положение. Но если по кузову вопросов нет, то нет и причин, чтобы отказываться от покупки, разве что сразу после нее антикор лучше не откладывать в долгий ящик, а при последующей эксплуатации придется внимательно следить, не появились ли на днище, колесных арках и кромках дверей повреждения защитного покрытия, и своевременно их "латать".

По надежности из бензиновых двигателей 1.6 и 2.0 предпочтителен первый. На двигателях 2.0 чаще фиксировались неисправности заслонок во впускном коллекторе, но все же главная проблема версии 2.0 связана не с мотором, а с электрогидравлическим усилителем руля, которым оборудовалась эта версия. Из-за него Mazda3 даже отзывалась из эксплуатации.

С 2006 года вариант 2.0 стали оснащать 6МКП, до этого на обе рассматриваемые версии ставилась 5МКП. Проблемы с МКП маловероятны, но в гидроприводе сцепления отмечались течи рабочего цилиндра. 4АКП предлагалась в качестве опции и известна отдельными случаями преждевременного износа фрикционов, которые связывают с манерой езды водителя. У спокойных водителей серьезных проблем с АКП не предвидится до 300 тыс. км.

Подвеска и рулевое управление тоже часто беспокоить не должны. Стойки стабилизатора в передней однорычажной и задней многорычажной подвесках способны напомнить о себе после 50-70 тыс. км, но прогнозный срок службы амортизаторов и рулевых наконечников превышает 80-100 тыс. км, а шаровые опоры и сайлент-блоки выдерживают и того больше. Однако регулярная эксплуатация на плохих дорогах заметно сокращает срок службы подвесочных и рулевых шарниров, а в списке кандидатов на досрочную замену появляются подшипники ступиц и опоры амортизаторов.

Неисправности большинства узлов дополнительного оборудования случаются настолько редко, что выглядят случайными. Пожалуй, более-менее регулярными можно назвать лишь претензии, предъявляемые к стучащим дверным замкам, лопающимся стеклам "противотуманок" и "слепнущему" дисплею.

Итак, подводных камней, кроме нестойкого к коррозии кузова, нет, а если что-то еще может отговорить от покупки Mazda3, то только вопрос, на каких дорогах преимущественно будет эксплуатироваться автомобиль. По мнению владельцев, проживающих в сельской местности, проходимость машины и выносливость подвески на проселочных дорогах - недостаток Mazda3.

Сергей БОЯРСКИХ
ABW.BY

Александр Костенко, СТО "Атлант-М Холпи":

"Блоки цилиндров бензиновых двигателей Mazda3 не растачиваются и не гильзуются, потому что блок сделан за счет центробежного литья. Но у нас на станции пока была лишь одна машина, у которой чуть не дошло до капремонта. Но не дошло, хотя пробег превышал 400 тысяч километров. Разобрали мотор, промерили цилиндры - все в заводском допуске, поэтому в поршневой поменяли только кольца".

Мнение владельца Mazda3 2004 года выпуска:

"Для сельской местности машина не приспособлена. Проходимость отвратительная - с таким дорожным просветом ей хороший асфальт нужен. Подвеска слабая для сельских дорог, а рычагов в ней много. Плохо то, что отдельно сайлент-блоки не меняются, приходится рычаги целиком покупать. Не было такого года, чтобы какие-либо рычаги не менялись".

Читайте также: