Маз кондиционер не работает

Обновлено: 24.01.2025

Не включается кондиционер, а именно муфта компрессора.

Проблема такая после покупки наконец решил сделать кондер, т.к. зимой не особо нужен был)
Ездил к заправщикам, те все проверили, давление фреона держит, муфта включается если как то ее там напрямую замыкать, но при включении в салоне на блоке климата кнопочки AC, индикатор загорается, но компрессор не включается и вентилятор дополнительный.
Заправщики сказали дело в электрике, подскажите куда копать? сказали возможно дело в предах, или в проводах, еще возможно говорят связано с тем что печка не родная стоит, что когда колхозили могли какой то там датчик в внутри там где радиатор кондера в салоне стоит навернуть, правда там такой есть?

Вообщем нужны данные по всем предам и релюшкам отвечающим за включение кондера, ну и может еще чем подскажете куда смотреть, какие провода прозвонить и тд?

Реле находится в подкапотном блоке, на крышке этого блока оно обозначено.
Датчик стоит снаружи, перед радиаторами. Бампер нужно снимать, чтобы до него добраться. Называется он датчик наружной температуры. Если его нет или он сломан - кондер не запустится. Возле радиатора печки стоит резистор этой печки, на него приходят провода с датчика наружной температуры.
Что значит печка не родная? Что именно меняли и на что?!
Скачай книгу, в ней есть все электросхемы. Так будет проще искать причину.

Реле находится в подкапотном блоке, на крышке этого блока оно обозначено.
Датчик стоит снаружи, перед радиаторами. Бампер нужно снимать, чтобы до него добраться. Называется он датчик наружной температуры. Если его нет или он сломан - кондер не запустится. Возле радиатора печки стоит резистор этой печки, на него приходят провода с датчика наружной температуры.
Что значит печка не родная? Что именно меняли и на что?!
Скачай книгу, в ней есть все электросхемы. Так будет проще искать причину.

Привет)
Не родная не печка оговорился, а вентилятор салонный, приколхожен от какой то русской машины, резистор
печки это не тот который стоит в под бардачком с тремя контактами? который влияет на работу скоростей вентилятора?

Если при включение кнопки кондера в салоне, Реле в подкапотном не щелкает, это может быть неисправность реле? или если какой то датчик неисправен реле щелкать не должно?

ЗЫ, Насчет датчика наружней температуры. Что бы до него добраться, не нужно снимать бампер! Достаточно снять решетку верхнюю. Открутить саморезы, затем на себя верхнюю часть достав клипсы и потом вверх.
По идее кондей не запустится, если датчик будет выдавать менее 5 градусов тепла. при обрыве он выдает -40.
Проверяется на сопротивление при определенной температуре воздуха

Интересная инфа, проверю, в моем случае заправщики фреон не заправляли, нагнали для пробы воздуха в систему создав давление, на воздухе муфта не включилась, а вручную чето там замкнув на компрессоре он включился.

Я так понимаю это датчик давления фреона там стоит? и если я его замкну щас на воздухе и муфта включится, значит дело в нем?
А точно надо перемыкать сам разъем? чето я по схеме смотрю и не пойму как перемыкание разъема поможет без подключенной фишки

насчет датчика температуры воздуха, попробую завтра проверить.

1 – Линейная шкала индикации функционирования (20 делений, 1 деление – 5 % регулируемого параметра).

2 – Табло информационное.

3 – Клавиша включения/выключения БУМ и режима “Авто”.

4 – Клавиша включения/выключения режима кондиционирования.

5 – Клавиша регулирования оборотов вентилятора.

6 – Клавиша регулирования мощности отопления (расход теплоносителя через радиатор) и температуры воздуха в салоне кабины в автоматическом режиме от +16 °C до +32 °C.

7 – Клавиша активирования режима антизапотевания, регулирования потока воздуха на ветровое стекло.

8 – Клавиша регулирования потока воздуха в ноги.

9 – Клавиша регулирования входящего наружного потока воздуха/рециркуляция.

Правила регулирования.

Верхние половины клавиш 5, 6, 7, 8, 9 увеличивают регулируемый параметр, нижние – уменьшают.
При нажатии клавиш 5, 6, 7, 8, 9 на шкалу индикации выводится величина регулируемого параметра.
Яркость подсветки клавиш регулируется регулятором подсветки приборов
Если в течение 3 с нет нажатия клавиш, то на информационное табло выводится текущая температура.

Включение/выключение БУМ.

Включение – нажать любую клавишу кроме клавиши 3.
Выключение – нажать и удерживать клавишу 3 до прекращения отображения информации на табло.

Режимы вентилирования.

Принудительное вентилирование.

Включение – нажать верхнюю половину клавиши 5. При этом включается пульт и высвечивается текущая температура на цифровом табло.
Регулирование мощности вентилятора – клавиша
Регулирование воздухораспределения – клавиши 7, 8, 9.
Выключение вентилятора – нижней половиной клавиши 5 установить минимальное значение или выключить БУМ нажатием и удержанием клавиши

Вентилирование на набегающем потоке.

Вентилятор выключить, установив нижней половиной клавиши 5 минимальное значение.
Подачу потока воздуха установить верхней половиной клавиши 9 в максимум.
Регулирование воздухораспределения – клавиши 7, 8.

Автоматичекий режим.

Внимание!

Если для поддержания температуры требуется включение кондиционера, то операция выполняется только при работающем двигателе. При неработающем двигателе включится режим вентиляции.

Режим отопления с принудительной вентиляцией.

Ручная регулировка мощности отопления:

Операция автоматического поддержания температуры выключена.
Нажатиями на клавишу 6 увеличить или уменьшить расход теплоносителя через радиатор отопителя (перекрытие потока электромагнитным клапаном).

Для усиления прогрева ветрового стекла и стекол дверей следует уменьшить расход воздуха через дефлекторы вентиляции и отопления кабины водителя и воздуховоды вентиляции и отопления пространства для ног.

Для равномерного распределения температур в салоне кабины подачу потока теплого воздуха в ноги рекомендуется оставлять максимальной.

Режим отопления с вентиляцией на набегающем потоке (скорость более 60 км/ч).

Работа системы микроклимата возможна с выключенным пультом управления и предварительно установленными параметрами.

Для изменения параметров нужно:

Включить пульт.
Отключить вентилятор – нижней половиной клавиши 5 установить минимальное значение
Верхними половинами клавиш 6 и 9 установить максимальные значения
Клавишами 7 и 8 установить требуемое потокораспределение воздуха в салоне кабины
Выключить БУМ.

Для усиления потока воздуха и тепла следует включить вентилятор, нажатием верхней половины клавиши 5. При этом включается пульт и высвечивается текущая температура на цифровом табло.

Режим кондиционирование.

Внимание!

Режим кондиционирование.

Включение / Выключение – попеременное нажатие клавиши 4 (не более 1 с). На клавише 4 включается / выключается световой индикатор
Регулирование воздухораспределения – клавиши 7, 8, 9.
Регулирование мощности вентилятора – клавиша 5.
Отопление по умолчанию выключено.

Максимальный эффект кондиционирования достигается при закрытых окнах и люке.

Режим предотвращения запотевания стекол (“Reheat”).

Режим рециркуляции.

Используется кратковременно для прохождения автомобилем зон загрязнения и быстрого обогрева/охлаждения салона кабины. Может привести к запотеванию стекол и ухудшению самочувствия.

Включение – нижней половиной клавиши 9 установить подачу потока свежего воздуха ниже 30 %. Режим полной рециркуляции – нижняя половина клавиши 9 установлена в минимальное состояние.
Регулирование воздухораспределения – клавиши 7, 8.
Регулирование мощности вентилятора и температуры – клавиши 5,
Выключение – нижней половиной клавиши 9 установить подачу потока свежего воздуха выше 30 %.

024° – текущая температура, °C.

А20° – задаваемая температура, °C.

г015 – время выполнение операции “Reheat”, мин.

Ег01 – неисправность вентилятора.

Ег02 – неисправность электромагнитного клапан.

ЕгОЗ – неисправность электромуфты кондиционера.

Ег04 – неисправность заслонки подачи воздуха на ветровое стекло.

Ег05 – неисправность заслонки подачи воздуха на ноги.

ЕгОб – неисправность заслонки управления рециркуляцией.

Ег07 – неисправность датчика температуры.

==== – отсутствие связи между пультом управления и контроллером.

При восстановлении связи с датчиком ошибка автоматически снимается.

Если в течение 3 с не будет нажата ни одна клавиша, то на информационном табло высветится текущая температура в кабине автомобиля.

Неисправности кондиционера и способы их устранения определяются диагностикой. Принцип работы кондиционера простой, и при диагностике становится понятно что именно стало причиной его не правильной работы.

Кондиционер не включается

Происходит это как правило по двум причинам:

Первая заключается в том что произошла утечка и хладагент в системе отсутствует или его количество недостаточно. Для проверки необходимо подключить манометры. И если давление в системе менее 2 атм . Датчик аварийного давления отключает питание на компрессора. Вал компрессора не вращается от приводного ремня и давление в системе не создаётся. Датчик давления тем самым предохраняет компрессор от работы без хладагента. Ещё проще можно убедиться в том что в системе недостаточное количество хладагента , это перемкнуть между собой контакты датчика. В этом случае проверяются сразу две неисправности либо отсутствует хладагент, либо обрыв в цепи питания компрессора.

На неработающем двигателе, при включённом зажигании и кондиционере перемыкаются контакты датчика и электро муфта сработает, должен быть слышен характерный щелчок. Если этого не происходит соответственно либо нет хладагента. При подключении манометров это видно . Давление в системе должно быть более 3 атм.

С хладагентом всё в порядке, тогда необходимо искать проблему в электрической схеме. Это может быть обрыв в электропроводке, или вышел из строя сам датчик, или регулятор температуры, а может быть сгорел предохранитель. Здесь возникает много вариантов неисправностей. Устранить которые можно проверяя присутствие питания на каждом этапе электрической схемы. В случае если кондиционер включается и работает но нет необходимой температуры охлаждения , неисправность возникает уже в системе кондиционера.

Недостаточная температура охлаждения

Неисправность компрессора, выражающаяся в недостаточной температуре охлаждения имеет множество причин. При включении компрессора на полную мощность температура воздуха выходящая из испарителя должна составлять 6 градусов по Цельсию.

Первая причина заключается в том что в системе недостаточное количество хладагента.

Следующая причина недостаточной температуры охлаждения

заключается в слабом обдуве радиатора конденсатора. Он снаружи забивается пылью и грязью из за чего происходит недостаточное охлаждение радиатора. Хладагент подаётся в радиатор под высоким давлением в газообразном состоянии. Там он охлаждается и переходит в жидкое состояние. При недостаточном охлаждении Хладагент в виде газа попадет в испаритель и испарения как такового не происходит , а ведь при испарении и происходит процесс охлаждения радиатора испарителя. Если забиты соты испарителя снаружи охлажденный воздух просто не поступает в салон. В достаточном количестве. Радиаторы должны быть чистыми и давать хорошее прохождение воздуха.

Неисправен компрессор кондиционера

Если компрессор вышел из строя, также не будет нормального охлаждения Компрессор дорогостоящий элемент конструкции. Решение о его выбраковке должно быть достаточно ответственным

О неисправности компрессора кондиционера и способы их устранения можно судить по давлению, возникающему в линии высокого и низкого давления всасывания. При этом наблюдается повышенное давление в линии низкого давления и пониженное в линии высокого давления. Неисправному компрессору тяжело создать давление нагнетания и соответственно он забирает недостаточное количество хладагента из линии низкого давления. Если присутствуют эти показания давления можно сказать что компрессор вышел из строя

Компрессор часто включается и выключается.

По этой причине в системе не достигается рабочее давление, и кондиционер работает не эффективно. Как правило, это связано.

с избыточным количеством хладагента в системе.
в каком то месте затруднено прохождение хладогента. Но в радиаторе испарителе в результате образования затора не создаётся необходимое давление. в результате низка температура охлаждения.
возможно забит радиатор испаритель снаружи.из за плохой теплоотдачи в испарителе создаётся избыточное давление. затрудняется прохождение хдаогента.

Проскальзывание ремня на шкиве компрессора

При нагнетании необходимого давление проскальзывает ремень и давление в ситеме падает. То есть насос не может создать необходимое давление. И процессы, происходящие в кондиционере нарушаются. Не достигается требуемая температура газообразного хладагента. Соответственно испарение хладагента происходит менее интенсивно. Затрачивается меньше энергии на испарение. И как результат не достигается требуемая температура охлаждения. По манометру видно что давление нагнетания ниже допустимого.

Так же на низкую холодопроводность могут влиять и другие неисправности, возникающие при работе кондиционера.

Низкое давления всасывания

Если мы наблюдаем низкое давления всасывания, можно проверить следующие неисправности:

-в системе накопилась влага. Требуется срочная пере заправка.

-Произошло засорение терморегулирующего вентиля или распылителя, они находятся на входе в испаритель и производят распыление жидкого хладагента для его последующего испарения. Это самое тонкое место в системе и оно подвержено засорению в первую очередь. В качестве элементов которые засоряют узкие места в системе кондиционера могут быть куски резины от разлагающегося шланга или силикагель которая находится в ресивере осушителе. В случае с ТРВ он забивается так что возможна только его замена. Также источником засорения могут служить частички он разрушенного и заменённого ранее компрессора. Вообще в случае разрушения компрессора рекомендуется полная замена кондиционера на автомобиле. В противном случае проблема с засорением элементов компрессора будут происходить постоянно. Бывает, что куски резины забивают какой-то разложившийся шланг. Поиск подобных неисправностей производится путем разборки системы и продувки его элементов сжатым воздухом.

При несвоевременно обнаружении подобной неисправности может выйти из строя компрессор. Так как он встречает сопротивление , начинает нагреваться и выходит из строя.

При засорении ТРВ или шлангов давление нагнетания становится выше нормы, при этом давление всасывания становится меньше 0. В этом случае необходимо немедленно прекратить работу компрессора. И искать причину неисправности кондиционера и способы их устранения.

Высокое давление всасывания

неисправном компрессоре, как уже было описано выше
избыточном количестве хладагента. Компрессор не успевает забирать хладагент для нагнетания

неисправном ТРВ. В данном случае он открыт и не закрывается. Хладагент без сопротивления циркулирует по системе, при этом снижается давление нагнетания. Данный симптом очень похож на неисправность компрессора. И при возникновении сомнений начинать поиск неисправности необходимо именно с ТРВ. Как правило, точно определиться можно только после его замены. Если ТРВ заклинил, то чистка и ремонт ни к чему не приводят.

Высокое давление нагнетания связано:

с избытком хладагента в системе

недостаточное охлаждение конденсатора. Хладагент находясь в газообразном состоянии не успевает конденсироваться. Это связано с тем что либо вентилятор пришёл в негодность , либо снаружи забились трубки конденсатора.

Как уже было сказано внутри системы образовались засоры, препятствующие циркуляции хладагента.

Низкое давление нагнетания:

Недостаточное количество хладагента

Опять это может быть связано с ТРВ при его заклинивании в открытом положении, в системе не создаётся требуемое давление.

Либо неисправен компрессор. Невыдаёт требуемое давление

Кажется, что все неисправности кондиционера и способы их устранения похожи Поэтому обнаружение неисправности затрудняется и начинать поиск необходимо с проверки менее дорогих элементов, и подходить к более сложным и дорогим. Скажем дешевле потратиться на приобретение ТРВ, чем приобретать новый компрессор. С опытом конечно по работе кондиционера начинаешь понимать, что именно с ним происходит. Но всё равно это не на сто процентов.

Неисправность электрооборудования автомобиля МАЗ проявилась в том что не работали указатели давления воздуха на панели приборов. Больная тема. Либо не работает один, либо оба. Причины неисправности могут быть самые разнообразные .От неисправности датчика давления. Нарушение целостности проводки. Выход из строя самих приборов. Как правило, на то что на Мазе не работают приборы никто не обращает внимания.

При заводе двигателя накачался воздух. Определяется по тому что ручник опустил тормозные колодки и уже можно ехать. Так получилось и поездке после корой все таки пришлось устранить причину неисправности. По обыкновению отпустились колодки. То есть воздух накачал тормозную систему.

Нет питания в розетке прикуривателя

На автомобиле необходимо было двигаться по федеральной трассе. При движении по дороге грузового автомобиля с разрешенной массой более 12.5 тонн система Платон взимает плату за износ дорог при их использовании. Поэтому в кабине автомобиля установлено бортовое устройство благодаря которому происходит оплата. Бортовое устройство запитывается через разъём который вставляется в розетку прикуривателя. Безусловно, при выезде из гаража необходимо проверить исправность и подключение устройства.

При подключении питания устройство не заработало. Поездку пришлось отменить и разбираться с неисправностью. В противном случае на организацию пришел бы штраф.

Поиск неисправности

Схема электрооборудования автомобиля МАЗ не имеет широкого распространения. Её сложно найти. Еще сложнее в ней разобраться. И уж тем более найти нужный провод в жгуте. Очень много проводов одного цвета идущих к разным потребителям. Единственный реальный способ это поэтапно прозванивать провода.

После вскрытия панели управления на которой установлена розетка прикуривателя. Было проверено питание. Оно отсутствовало. Плюс на прикуриватель пропал ранее. Поэтому его не стали искать. Потому что скорее всего он шел от предохранителей. В данном случае плюс был взят с провода идущего на питание прибора указателя давления воздуха. Очевидно, из за отсутствия плюса на нем не работал и сам указатель.

На электрической схеме автомобиля маз 5336 видно как прибору приходит плюсовой провод.

В реальности он имеет белый цвет. Как и многие провода в жгуте. Поэтому возникла необходимость прозвонить провод. По логике он должен идти от блока предохранителей. Потребуется прозвонить все повода приходящие на блок и имеющие белый цвет.

Долго искать этот не пришлось. Потому что вскрытии блока предохранителей. Обнаружилось. Что один разъем соскочил с фишки, и он как раз имеет белый цвет. Прозвонка подтвердила, что это именно тот провод. При соединении разъёма плюс пришел на прибор указателя давления воздуха. Заработали указатели. Пришло питание на розетку прикуривателя. И как следствие заработало бортовое устройство системы Платон.

Неисправность электрооборудования автомобиля МАЗ была устранена. Конечно, для поиска проблем электрооборудования хотелось бы иметь более подробную схему. С номерами распиновки контактов и цвета проводов. Но как бы МАЗ поддаётся ремонту и без вс его этого. Тем более на старых автомобилях использовались советские провода с расчетным сечением. И в них была медь. Не как сейчас Китай нам поставляет бамбуковые нитки. Которые не понятно, каким образом проводят электрический ток. На современных автомобилях бывает очень непросто найти обрыв. Провод ломается внутри изоляции, так как будто его кто то перекусывает.

В современное время очень трудно представить комфортный автомобиль без кондиционера. Эта опция доступна даже в самых бюджетных моделях. Нередко случается ситуация, что в самый нужный момент кондиционер не включается. Давайте рассмотрим типовые причины и методы устранения данной проблемы.

Почему так происходит?

Если кондиционер вдруг перестал работать или включаться, не стоит сразу же ехать на ближайшее СТО и платить за диагностику и ремонт. Можно проверить агрегат самостоятельно – многие неисправности устраняются своими руками. Если не включается кондиционер, специалисты рекомендуют проверить основные агрегаты. А чтобы понять, что проверить первым, необходимо знать некоторые причины и симптомы.

На самом деле причин, по которым может не включаться это устройство, всего три. Это неработающая кнопка запуска, плохой контакт или его отсутствие на компрессоре, а также малое количество хладагента. Это все, что следует проверить, если кондиционер не включается.

Проверяем кнопку и провода

Говоря о кнопке включения, нужно заметить, что при нажатии на нее в ЭБУ приходит запрос о включении кондиционирования. Если в кнопке или ее цепи имеются какие-либо проблемы, то блок управления просто не узнает о желании владельца автомобиля создать в салоне комфортную температуру.

В этом случае можно лишь проверить разъемы на компрессоре и кнопку при помощи мультиметра. При исправной цепи и получении ЭБУ запроса блок не обязательно должен выполнить задачу. Поэтому, если все исправно, но кондиционер не включается, нужно копать глубже.

Недостаток хладагента

О самостоятельной заправке авто кондиционеров

Некоторые автомобилисты рассказывают о баллончиках с фреоном R134, а также о том, как с помощью этого продукта выполнить дозаправку. Советами этими пользоваться не стоит. Из этого не выйдет ничего хорошего, а самое худшее – гидроудар.

Есть только два типа заправки – жидкой фазой или же газообразной. Если баллон находится в верхней части, тогда заправка производится газовой фазой. Если баллончик находится в перевернутом положении, то фреон будет жидким.

Фазу в виде газа допускается закачивать в любые магистрали – и низкого, и высокого давления во время работающего компрессора. А вот жидкий фреон может безопасно поступать только в магистрали высокого давления. Если вспомнить, как устроен кондиционер, то компрессор сжимает газ, но не жидкость. Если подать перед компрессором жидкость, то он сломается.

Также необходимо помнить, что в кондиционере является важным не давление фреона, а вес. На табличке, расположенной под капотом, написан объем хладагента и масла в граммах, но в единицах измерения давления.

Для заправки лучше воспользоваться услугами профессионалов, которые при помощи специальной установки выполнят процедуру правильно и без вреда системе. Стоимость услуги - порядка 700-1000 рублей.

Если вышел из строя компрессор

Бывает так, что кнопка работает, количество хладагента достаточное, но устройство не хочет работать. Здесь скорее всего не включается компрессор кондиционера. Он может не работать из-за ослабленного или порванного приводного ремня. Также компрессор не будет включаться, если есть утечки хладагента. А вот причинами утечки могут быть различные дефекты на корпусе устройства, поломка магистрали, изношенная резиновая прокладка. Это основные причины, когда невозможно запустить компрессор кондиционера.

Первым делом проверяют состояние ремня. Важно, чтобы он был натянут. Если на ремне появились трещины, то это говорит о неисправности элемента. Такой привод нужно заменить. Если же с ремнем все в порядке, но на нем имеются мелкие повреждения, его следует заменить.

Далее рекомендуется тщательно осмотреть корпус агрегата. На нем не должно быть каких-либо потеков. Течь может масло, либо хладагент. Если видны потеки, это повод для серьезной проверки. Для более точной диагностики агрегат с автомобиля снимают. Дефекты в корпусе, через которые уходит хладагент, ремонту не поддаются. Прибор следует заменить на исправный. Специалисты заявляют, что современные автокондиционеры плохо поддаются ремонту, а большинство комплектующих и вовсе одноразовые.

Также рекомендуется продиагностировать прокладку. На ней также не должно быть никаких остатков фреона.

Далее проверяют каждую трубку, которая входит в состав системы. Они резиновые, а значит, могут растрескиваться или перетираться. Как следствие – хладагент уходит, кондиционер не хочет работать.

Прочие неисправности

Есть и еще несколько причин, которые не всегда, но все-таки приводят к отказу компрессоров кондиционера. Рассмотрим их, хоть они и достаточно редкие.

Довольно редкая, но все-таки существующая проблема – загрязненный конденсатор. Если он засорен, растет давление внутри системы. Датчик подает сигнал об отключении компрессора. Такая проблема будет видна не сразу, а лишь после нескольких минут работы системы кондиционирования. Лишь в самых сложных и запушенных случаях кондиционер не будет включаться. Эту проблему можно решить. В таком случае систему промывают и снимают конденсатор для очистки.

Отказ вентилятора

Если не включается вентилятор кондиционера, это еще одна из причин, по которой может не запускаться компрессор и сам кондиционер. Функция вентилятора – дополнительно охлаждать хладагент. Однако этот элемент есть не во всех кондиционерах, а поломка – довольно редкая. Симптомы – шум при работе либо полное отсутствие какого-либо вращения. Температура в салоне машины будет немного выше необходимой.

Среди причин можно выделить изношенные подшипники, нарушения в электрической части, механические дефекты и повреждения.

Электромагнитная муфта

Это еще одна причина, которая может провоцировать отказ кондиционера. Неисправность эта встречается довольно часто. Почему не включается муфта кондиционера? Она не работает по причине выхода из строя специального терморезистора, который расположен непосредственно в самой муфте. Специалисты в СТО меняют нерабочую деталь целиком. Однако, можно сэкономить и заменить резистор на медную жилку. Тогда можно снова наслаждаться комфортной температурой в салоне.

Заключение

Если не включается кондиционер, причины не нужно искать в испарителях, радиаторах, приводных ремнях. По этим причинам он может не охлаждать воздух, однако будет включаться и даже работать.

Лучше всего вместо приобретения набора заняться профилактикой, а также предупреждением проблем. Так, зимой раз в неделю нужно включать систему на 5-10 минут. Так мы исключим появление конденсата и обеспечим смазку всем необходимым деталям. Периодически мойте радиаторы. Своевременная профилактика позволит сберечь серьезные суммы на ремонт и заправку кондиционера. И больше не придется думать, почему не включается кондиционер.

Читайте также: