Лямбда зонд мазда сх 5 где находится
Друзья сегодня попытаемся разобраться как при помощи китайского сканера ELM327 проверить состояние датчиков кислорода и катализатора! все подробности можно увидеть здесь — КАК проверить ДАТЧИК КИСЛОРОДА (лямбда зонд) и КАТАЛИЗАТОР
Mazda CX-5 2016, двигатель бензиновый 2.5 л., 192 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач — электроника
Машины в продаже
Комментарии 9
Если будет подсос воздуха на впуске, то лямбдазонд по данному методу не проверить никак
Андрей привет. Вот у меня такая картина это нормально?
Не подскажешь, первая и вторая лямбды одинаковые? Вышла из строя вторая, есть вариант купить бу оригинал, но первую. Фишки идентичные.
В чём сложность публиковать на драйве сразу видео, что бы люди не мучались и могли запускать нормально видео сразу во весь экран? Писал об этом внимания ноль… страницу накрутить так хочется — так она не стоит того…
Заметили? "Мимики" и "слэнга" стало меньше, а выдержек из мануала стало больше ;) Вооотт… Так держать.
Оно конечно можно растерять часть специфической аудитории. Но им и не надо знать что такое эти датчики и с чем их едят.
Отчасти хорошо что у нас стоит широкополосная лямбда — точнее смесеобразование и т.п. Пока все работает.
Однако можно неприятно удивиться ее цене при выходе из строя.
Так что как можно осторожнее надо быть со всякими агрессивными промывками — типа промывки форсунок на аппарате без снятия винсом и т.п. Лямбду (датчик кислорода) отравить очень легко. Особенно такую.
те кто отравят и и экономные, выкинут нахрен эту лямбду, катализатор и всё что ещё будет мешать работать))
первую не выкинут — иначе не знаю что останется от хваленых преимуществ скайактив — она напрямую влияет на смесеобразование. Да и вторую выкинуть не так просто — я не уверен, но вроде как официальных прошивок без нее не существует, а значит придется доверять кустарным доработкам.
есть не плохие обманки как механические так и электронные, уж если сильно прижмёт.
Обмануть можно вторую, которая катализатор проверяет. А первую это что-то новое.
У машины появилась проблема с полгода назад, понимногу начал замечать что расход у автомобиля начал повышаться, при том ни ошибок, ни какой то проблемы в динамике не было. Сначала я списывл на R19 катки, потом на зиму (прогревы и тд), но вот наступила весна теплая и стало совсем не в многоту — по городу доходило до 17-18 л/100км.
Гугл, поиск и начал изучать вопрос и мониторить состояние. В целом после длительной поездки за город, стало ясно что проблема именно в городском режиме, далее изучив показания всех датчиков и погуглив их нормальные значения стало ясно, что проблема именно в постоянной долговременной топливной коррекции на холостом ходу, сразу вспомнил что читал про повышенный расход в данном БЖ и там мне кажется владелец не нашел выхода из ситуации, при том пробег близкий к моему…
Ну само собой на топливную смесь может влиять ряд датчиков — в первую очередь первая лямбда и ДМРВ.
Но так как ошибок не было, и машина считала что работает нормально) решил все почистить и помыть, для ДМРВ:
И "почистить" лямбду отофосфорной кислотой:
Честно говоря по обоим процедурам у меня были сомнения…хотя честно средство для ДМРВ мне понравилось — без физического контакта, результат был виден хорошо…фото к сожалению я не делал.
После этой процедуры, стало все еще хуже…после 100 км вылезла ошибка о несоответствии по датчикам расходу воздуха (хотя по OBD было все в норме), коррекция стала еще больше…по мне я лямбду отофосфорной кислотой только "добил".
Ну ок думаю, менять так менять, открываю экзисть нахожу нужный артикул…и:
В общем трындец) Далее начался поиск немногочисленных заменителей…судя по маркировке, датчик для 2,5 делает NTK кросс номер LZA07-MD25, для америки его и поставляет DENSO под номером 234-5043, но судя по найденой фотографии в интернетах, это перепакованы NTK:
Но ценовая политика найденных артикулов, была либо равнозначна оригинальному, либо отличалась не значительно.
Далее был поиск на АВИТО, там несколько было вариантов купить новый датчик за 10-13 рублей…я даже пообщался с одним из клубных сервисов которые продают ЗЧ на авито, там мне они предложили за 13 оригинал, либо за 7 замену (вроде как DENSO), я у них спросил с кросс номером 234-5043? они ответили, что нет, и это означает колхоз с переделкой/перепайкой родного штекера. Я даже и согласился заменить на DENSO у них но не срослось, я хотел здесь и сейчас, а у них очередь… В будни мне не удобно (далеко), а в выходные у них не скоро будет окно.
Но честно говоря им огромное спасибо — они натолкнули мой пытливый ум, на то что замена все таки есть!)
Я начал дальше углубляться, смотреть фото датчиков, изучать маркировку датчиков других двигателей LF, у всех маркировка NTK была похожая LZA07-MDxx
Опять гугл, находим каталок NTK:
Окончание XX обозначает, что датчик произведен под конкретную модель, с определенным штекером и длинной, мб какие то еще особенности (об этом позже).
Все датчики LZA07-MDxx (Mazda 6 GG рест, Mazda 6 GH, Mazda 3.) 5 проводные визуально кроме проводов и штекера отличались только теплощитом — на двигателях 2л их нет, на 2,3 и 2,5 они есть.
Далее авито, запрос "LZA07" и вижу хорошее предложение — продаетеся датчик LZA07-MD2 от Mazda 6 GG рест, новый всего за 2 кр. Позовнил, спросил почему не использовали, мужичек ответил что примерял на какой то рендж ровер и не подошел (однако? О_о)…договорились о встрече и вечером я его забрал, он действительно оказался новым, даже смазка на резьбе была заводская нанесена под защитным колапчком…
хотя нет, далеко ушел… после того как увидел объявление я изучил матчасть, на сайте Denso US:
На первый взгляд имеется различие — в отсутствие теплощита, и другой длине провода и на одном из штекеров отсутвия двух пинов, отсюда выводы:
— теплозащита не смутила, ее можно "перекинуть";
— длина провода на датчике от Mazda 6 больше, что тоже не плохо — больше не меньше;
— штекера идентичные! нет никакго колхоза;
— два пина на штекере подогрева не используются (так я думал, так как приходят только два провода на штекер)…
В общем думаю, рискую всего 2 тр и своим временем, почему и нет?
Итак настал вечер пятницы и хорошей погоды, снял старый датчик, перевесил теплозащиту на новый:
фото сравнения штекеров:
разница в длине
Теперь самое интересное…в последний момент когда я уже закрутил датчик, собрался соединять фишки, обратил внимание на то что фишка, где используется два провода (подогрев) на датчике, имеет "маму" с 4 проводами со стороны ЭБУ…и тут у меня случился дисонанс.
Я достал мультиметр и начал мерить сопротивление на датчике родной лямбды — относительно измерительных проводов и "не использованными контактами", как и ожидал — измеренное значение 0, но между собой было сопротивление около 700 кОМ, далее выдергиваем из штекера заглушку плоскогубцами:
Так честно говоря и не понял что это, либо сопротивление, чтобы разьемы были не совместимыми и мозг думал что в штекере нужный датчик (на мой взгляд скорее всего), либо какой то дополнительный датчик температуры (что врятли — зачем?). В общем пееставил заглушки с даным сопротивлением в разъем новой лямбды.
После замены прошла уже неделя и 250 км пробега, расход упал, разницы в динамике я не особо почуствовал…все работает в норме показания по датчикам отличны — долговременная коррекция не превышала за все наблюдения 4-5%.
Итого можно констатировать, что оригинальный датчик с легкостью можно заменить на NGK LZA07-MD2 (он же 9394). Цена нового около 5тр. Думаю данный пост позволит сэкономить бюджет)
п.с. первый пост подобного рода, отдельно хочу поблагодарить всех на Drive2 спасибо за полезные посты, вы делаете мир лучше)
У тебя первый лямбда рабочий, а второй скорей всего рабочий. По второму не уверен. Слишком слабые колебания. (может это зависит от не сильно прогретого ДВС). У меня первый лямбда колебания почти всегда на месте
garit chek i motor rabotaet na 3 cilindr, ne podoiot iskru na pervi cilindr, mojet etot dachik tak boroxlit?? sposibo esli kto pomojet reshit etu problemu
Виктор Новиков! Ваша лямда работает нормально как надо. При прогреве двигателя у Вас 0.8в, что соответствует краткосрочной коррекции обогащенной смеси приблизительно равной 1: 12. Затем после прогрева до рабочей температуры (о чем ДТЖ дал сигнал контролеру) и контролер сократил длину впрыска форсунки (предусмотренную заводом -изготовителем), переводя на долгосрочную коррекцию равной 1: 14.7 (т.е. выставил стехиометрию), что и равняется опорному напряжению лямды 0.45 в. При резком нажатии на газ (при горячем двигателе) контролер отключит лямду и вновь увеличит длинну впрыска переведя на краткосрочную коррекцию (1: 10 или 1: 12) богатой смеси. Если снизить обороты, лямда вновь включится стремясь перевести на (экономную) долгосрочную коррекцию воздушно топливной смеси.
Чёт вообще . несёшь, он не может слушать посторонние звуки, темболее . колесо, чё он на каждой кочке будет углы перенастраивать, и не гони что плохой бензин найти трудно, каждая 3 заправка льёт говно
Этот достаточно хрупкий прибор находится в очень агрессивной среде, поэтому его работу необходимо постоянно контролировать, так как при его поломке дальнейшее использование автомобиля невозможно. Периодическая проверка лямбда зонда станет гарантом стабильной работы автотранспортного средства.
Принцип действия лямбда зонда
Основной задачей лямбда зонда является определение химсостава выхлопных газов и уровня содержания в них молекул кислорода. Этот показатель должен колебаться в пределах от 0,1 до 0,3 процентов. Бесконтрольное превышение этого нормативного значения может привести к неприятным последствиям.
При стандартной сборке автомобиля, лямбда зонд монтируется в выпускном коллекторе в области соединения патрубков, однако, иногда бывают и другие вариации его установки. В принципе, иное расположение не влияет на рабочую производительность данного прибора.
Сегодня можно встретить несколько вариаций лямбда зонда: с двухканальной компоновкой и широкополосного типа. Первый вид чаще всего встречается на старых автомобилях, выпущенных в 80-е годы, а также на новых моделях эконом-класса. Датчик широкополосного типа присущ современным авто среднего и высшего класса. Такой датчик способен не только с точностью определить отклонение от нормы определенного элемента, но и своевременно сбалансировать правильное соотношение.
Благодаря усердной работе таких датчиков существенно повышается рабочий ресурс автомобиля, снижается топливный расход и повышается стабильность удержания оборотов холостого хода.
С точки зрения электротехнической стороны, стоит отметить тот момент, что датчик кислорода не способен создавать однородный сигнал, так как этому препятствует его расположение в коллекторной зоне, ведь в процессе достижения выхлопными газами прибора может пройти определенное количество рабочих циклов. Таким образом, можно сказать, что лямбда зонд реагирует скорее на дестабилизацию работы двигателя, о чем он собственно впоследствии и оповещает центральный блок и принимает соответствующие меры.
Основные признаки неисправности лямбда зонда
Основным признаком неисправности лямбда зонда служит изменение работы двигателя, так как после его поломки значительно ухудшается качество поступаемой топливной смеси в камеру сгорания. Топливная смесь, по сути, остается бесконтрольной, что недопустимо.
Причиной выхода из рабочего состояния лямбда зонда может быть следующее:
- разгерметизация корпуса;
- проникновение внешнего воздуха и выхлопных газов;
- перегрев датчика вследствие некачественной покраски двигателя или неправильной работы системы зажигания;
- моральный износ;
- неправильное или прерывающееся электропитание, которое ведет к основному блоку управления;
- механическое повреждение в следствие некорректной эксплуатации автомобиля.
Во всех вышеперечисленных случаях, кроме последнего, выход из строя происходит постепенно. Поэтому те автовладельцы, которые не знают как проверить лямбда зонд и где он вообще расположен, скорее всего, не сразу заметят неисправность. Однако, для опытных водителей определить причину изменения работы двигателя не составит никакого труда.
Постепенный выход из строя лямбда зонда можно разбить на несколько этапов. На начальной стадии датчик перестает нормально функционировать, то есть, в определенных рабочих моментах мотора устройство перестает генерировать сигнал, впоследствии чего дестабилизируется налаженность оборотов холостого хода.
Иными словами, они начинают колебаться в достаточно расширеном диапазоне, что в конечном итоге приводит к потере качества топливной смеси. При этом авто начинает беспричинно дергаться, также можно услышать нехарактерные работе двигателя хлопки и обязательно на панели приборов загорается сигнальная лампочка. Все эти аномальные явления сигнализируют автовладельцу о неправильной работе лямбда зонда.
На втором этапе датчик и вовсе перестает работать на не прогретом двигателе, при этом автомобиль будет всевозможными способами сигнализировать водителю о проблеме. В частности, произойдет ощутимый упадок мощности, замедленное реагирование при воздействии на педаль акселератора и все те же хлопки из-под капота, а также неоправданное дергание автомобиля. Однако, самым существенным и крайне опасным сигналом поломки лямбда зонда служит перегрев двигателя.
В случае полного игнорирования всех предшествующих сигналов свидетельствующих об ухудшении состояния лямбда зонда, его поломка неизбежна, что станет причиной большого количества проблем. В первую очередь пострадает возможность естественного движения, также значительно увеличится расход топлива и появится неприятный резкий запах с ярко выраженным оттенком токсичности из выхлопной трубы. В современных автоматизированных автомобилях в случае поломки кислородного датчика может попросту активизироваться аварийная блокировка, в результате которой последующее движение автомобиля становится невозможным. В таких случаях сможет помочь только экстренный вызов эвакуатора.
Однако, самым худшим вариантом развития событий является разгерметизация датчика, так как в этом случае движение автомобиля становится невозможным по причине высокой вероятности поломки двигателя и последующего дорогостоящего ремонта. Во время разгерметизации отработанные газы вместо выхода через выхлопную трубу, попадают в заборный канал атмосферного эталонного воздуха. Во время торможения двигателем лямбда зонд начинает фиксировать переизбыток молекул кислорода и экстренно подает большое количество отрицательных сигналов, чем полностью выводит из строя систему управления впрыском.
Основным признаком разгерметизации датчика является потеря мощности, особенно это ощущается во время скоростного движения, характерное постукивание из-под капота во время движения, которое сопровождается неприятными рывками и неприятный запах, который выбрасывается из выхлопа. Также о разгерметизации свидетельствует видимый осадок сажных образований на корпусе выпускных клапанов и в области свечей.
Как определить неисправность лямбда зонда рассказывается на видео:
Электронная проверка лямбда зонда
Узнать о состоянии лямбда зонда можно путем его проверки на профессиональном оборудовании. Для этого используется электронный осциллограф. Некоторые специалисты определяют работоспособность кислородного датчика при помощи мультиметра, однако, он способен только констатировать или же опровергнуть факт его поломки.
Проверяется устройство во время полноценной работы двигателя, так как в состоянии покоя датчик не сможет полностью передать картину своей работоспособности. В случае даже незначительного отхождения от нормы, лямбда зонд рекомендуется заменить.
Замена лямбда зонда
В большинстве случаев такая деталь, как лямбда зонд не подлежит ремонту, о чем свидетельствуют утверждения о невозможности произведения ремонта от многих автомобильных производителей. Однако, завышенная стоимость такого узла у официальных дилеров отбивает всякую охоту его приобретения. Оптимальным выходом из сложившейся ситуации может стать универсальный датчик, который стоит гораздо дешевле родного аналога и подходит практически всем автомобильным маркам. Также в качестве альтернативы можно приобрети датчик бывший в использовании, но с продолжительностью гарантийного периода или же полностью выпускной коллектор с установленным в него лямбда зондом.
Однако, бывают случаи, когда лямбда зонд функционирует с определенной погрешностью из-за сильного загрязнения в результате оседания на нем продуктов сгорания. Для того чтобы убедиться, что это действительно так, датчик необходимо проверить у специалистов. После того как проверка лямбда зонда состоялась и подтвержден факт его полной работоспособности, его нужно снять, почистить и установить обратно.
Для того чтобы демонтировать датчик уровня кислорода, необходимо прогреть его поверхность до 50 градусов. После снятия, с него снимается защитный колпачок и только после этого можно приступать к очистке. В качестве высокоэффективного очищающего средства рекомендуется использовать ортофосфорную кислоту, которая с легкостью справляется даже с самыми стойкими горючими отложениями. По окончании процедуры отмачивания, лямбда зонд ополаскивается в чистой воде, тщательно просушивается и устанавливается на место. При этом не стоит забывать о смазке резьбы специальным герметиком, который обеспечить полную герметичность.
Устройство автомобиля очень сложное, поэтому он нуждается в постоянной поддержке работоспособности и проведении своевременных профилактических работ. Поэтому в случае возникновения подозрений о неисправности лямбда зонда, необходимо незамедлительно произвести диагностику его работоспособности и в случае подтверждения факта выхода из строя, заменить лямбда зонд. Таким образом, все важнейшие функции транспортного средства будут сохранены на прежнем уровне, что станет гарантом отсутствия дальнейших проблем с двигателем и прочими важными элементами автомобиля.
Чрезмерный расход топлива и нестабильность работы мотора являются первыми признаками сбоя в работе его систем и одной из них является кислородный датчик. Безусловно, автовладельцы, пытаясь купить подешевле, выбирают на замену поломанному датчику, не оригинальную замену. Однако, такое решение является в корне не верным и может привести к большим проблемам. Лучше всего покупать только фирменные и оригинальные запчасти, что позволит сэкономить в дальнейшем.
Что за датчик кислорода?
Данный датчик предназначен для контроля уровня кислорода в выхлопных газах. Он дает сигнал на контроллер управления мотором, который, используя данные показания, производит регулирование состава топливовоздушной смеси, поправляя количество бензина в цилиндрах.
Грубо говоря, лямбда-зонд помогает контроллеру точно определять эффективность сгорания топливной смеси, подбирая оптимальный ее состав и гарантируя эффективность и экономичность работы двигателя.
Отказ кислородного датчика Мазда CX-7 проявляется следующим образом:
- плохой запуск мотора;
- снижение разгона;
- нестабильность работы мотора;
- чрезмерный расход топлива;
- повышенная концентрация в выхлопных газах окиси углерода;
- дерганье и рывки при езде.
Где установлен?
Датчики вмонтированы в отверстия с резьбой выхлопной системы. На Мазда CX-7 ставят устройства следующего типа:
- управляющий — управляет составом топливной смеси в начале нейтрализатора;
- диагностический — оценивает эффективность функционирования нейтрализатора и устанавливается на выходе.
Колба датчика из металла имеет гальванический элемент, который омывают газы. Исходя из концентрации кислорода в них вследствие переработки топливовоздушной смеси, скачет и напряжение сигнала лямбда-зонда.
Лямбда-зонд Mazda CX-7 имеет определенные различия по характеристикам. Если хоть один датчик ломается, то токсичность выхлопа сразу повышается, а топливный расход возрастает в разы.
Данные каждого датчика передаются на блок управления (БУ) посредством сигналов. При сигналах низкого уровня БУ реагирует на информацию о повышенной концентрации кислорода, а при сигналах высокого — об его пониженном содержании.
Контроль за сигналами датчиков позволяет БУ подстраивать количество передаваемого топлива. При низком сигнале его количество увеличивается, а при высоком — уменьшается. В случае если выявляется разница между уровнями, БУ определяет происходящее как поломку данного устройства.
Как проверить?
Поломка датчика приводит к пониженному уровню качества топливной смеси, что негативно влияет на мотор. Все это может быть по таким причинам, как:
- неверная работа цепи накала или снижение чувствительности устройства;
- низкое качество топлива с чрезмерным содержанием вредных примесей;
- сбой в работе подогревающей системы лямбда-зонда;
- перегрев корпуса при неверно выставленном угле опережения зажигания;
- изношенность маслосъемных колец, что приводит к попаданию моторной жидкости в выхлопную трубу;
- частый и многократный запуск мотора;
- применение силиконовых герметиков при установке;
- нарушение уровня компенсации в цилиндрах мотора, что вызывает неравномерное сжигание топливной смеси;
- забитость форсунок двигателя.
В случае если становится понятно, что не работает кислородный датчик Mazda CX-7, то игнорировать признаки такого сбоя в работе нельзя, поскольку могут возникнуть серьезные проблемы с работой автомобиля. В случае если происходит разгерметизация, то в неисправное состояние приходит вся система впрыска, что потребует дорогостоящего ремонта.
Во избежание проблем с датчиком нужно регулярно производить самостоятельную проверку его исправности и это несложно. Для диагностики используют вольтметр и омметр или мультиметр. Для проверки накальной спирали регулятора, нужно отключить контакты и подключить к ним тестер. Если сопротивление спирали менее 5 Ом, то все работает как надо.
Проверка мультиметром дает возможность определить чувствительность наконечника датчика. Для проверки термоэлектрических параметров нужно завести двигатель и прогреть до 80°C. Как только это сделано необходимо следовать следующему алгоритму действий:
- довести обороты до 3000 и зафиксировать данный показатель в течение 3 минут для нагрева датчика;
- соединить минус тестера с массой Мазда CX-7, а плюс с выходом датчика;
- проверить полученные данные;
- резко нажать на педаль акселератора и отжать, а после зафиксировать данные на тестере — при данных 0,4-0,5В становится понятно, что датчик нужно менять.
Перед тем, как приступить к проверке датчика при помощи тестера, следует произвести визуальную диагностику. При наличии на нем большого количества веществ, следует произвести его очистку в автомастерской.
Возможность ремонта
Ремонт датчика кислорода производится достаточно просто — главное выявить узел, где произошла неисправность. Если проблема в контактах цепи, то нужно найти разрыв и проверить есть ли окисление контактов.
Таким образом сигнал может просто не идти от БУ. Именно поэтому необходимо проверить питание лямбды-зонда.
Если корпус зонда имеет большое количество нагара, то следует произвести чистку всей системы. В таком случае нужна промывка лямбда-зонда специальными средствами.
Как выбрать оптимальный для работы?
Важнейшей задачей датчика является химический состав выхлопных газов и уровня содержания кислорода. Данный показатель должен находится в пределах 0,1-0,3 %.
Сегодня доступно несколько вариантов датчика — с двухканальной комплектацией и широкополосный. Первый встречается на первых моделях Мазда CX-7, а второй на более совершенных. Выбор датчика нужно производить после консультации со специалистами, чтобы деньги не были потрачены в пустую.
Как поменять своими руками?
Датчик размещен перед катализаторов выхлопной системы и осуществляет передачу информации исходя из анализа выхлопа на БУ. Именно датчик показывает эффективность сгорания смеси в моторе и содержание кислорода в выхлопе.
Замена производится достаточно просто и не требует особых усилий, кроме оснащения специальным инструментом и небольшого запаса терпения. Однако, все-таки стоит поручить все работы по замене специалистам автомастерской, чтобы избежать возникновения больших проблем и дорогостоящего ремонта.
Важные советы по продлению жизни
Нарушение работоспособности датчика вызывают определенные причины:
- проникновение на датчик жидкости с агрессивным действием;
- использование химически активных средств для очистки корпуса;
- высокое содержание свинцовых соединений;
- перегрев регулятора по причине использования топлива низкого качества или засорения фильтра.
На неисправности указывают следующие признаки:
- резкий чрезмерный расход топлива;
- дерганье машины рывками даже при теплом двигателе;
- изменение цвета и запаха выхлопа;
- сбои в работе катализатора.
Если не игнорировать все эти признаки, то можно избежать выхода из строя датчика кислорода, а значит сэкономить значительную сумму денег. Стоит позаботиться о своем автомобиле, и он непременно ответит взаимностью и прослужит длительное время без нареканий. Мазда CX-7 заслуживает к себе особого отношения, поскольку его цена не самая бюджетная, а сервисное обслуживание тянет значительный суммы из семейного бюджета, что может нанести ему значительный ущерб. Лучше предупредить проблемы, а не искать после варианты их решения. Только регулярная диагностика и внимательное отношение к любым признакам неисправности позволит долгое время ездить на прекрасном, дерзком и спортивном кроссовере Мазда CX-7.
Мазда Премаси – функциональный и сдержанно элегантный автомобиль производства японского автоконцерна Мазда, относящийся к классу…
Мазда Премаси — автомобиль японского производства, относящийся к классу малотиражных минивэнов. Первая модель этой серии…
Mazda Premacy– один из лучших представителей японского автопрома, позиционируемый, на автомобильном рынке, как семейный минивэн…
Читайте также: