Луаз какое масло заливать в коробку
На счет лампочки не знаю, но уровень при увеличении оборотов должен падать, так как насос увеличивает производительность и больше масла размазано по стенкам. А вот лампочка загораться не должна. Может щуп не родной?
Я тоже лью ЕССО Ультра Дизель Турбо, но мне не нравится очень большая разница в давлении на холодную 4 атм. и горячую 1атм. У меня но Ниве минералка так жмет. Поэтому буду подбирать масло 5W40, хочу попробовать ликви моли с дисульфидом молибдена.
Зимой castrol 0W40, летом минералка texaco 15W40.
Что касается лампочки уровня масла, то у меня имеется следующий опыт. Раньше у меня лампочка тоже загоралась при половине уровня. При замене масляного насоса я хорошо промыл датчик уровня, и сейчас лампочка загорается только при минимальном уровне. Судя по всему, со временем на поплавок датчика налипают всякие тяжёлые масляные сгустки, и он начинает "тонуть" раньше положенного. Снять и промыть датчик можно очень легко, ничего лишнего не снимая (только надо иметь в виду, что если оставить старую прокладку, то из-под неё может начать подкапывать масло). Хотя мне кажется, что более раннее срабатывание с определённой точки зрения лучше, чем своевременное (когда может оказаться уже поздно).
Сколько литров масла нужно заливать в редуктор и кардан автомобиля ЛУАЗ
В редуктор — в какой? Их там много. Задний редуктор, колесный, рулевой — количество масла разное. Цитирую.. .
система смазки двигателя — 3,45л, М-6/10Г (заменитель М-12Г) ;
коробка передач — 2,3 л, ТАД-17И — при температурах до минус 25°С, ТСп-10 — при температурах от плюс 5 до минус 40°С, (заменитель ТАП-15В — при температурах до минус 25°С) ;
приводной вал — 0,65 л,
редуктор заднего моста — 1,4 л,
колесный редуктор — 4×0,075 л,
картер рулевого механизма — 0,2 л, кругом масло для коробки передач;
гидропривод тормозов — 0,6 л,
гидропривод выключения сцепления — 0,3 л, тормозная жидкость "Томь";
Какое масло заливать в двигатель Луаза?
рекомендуется заливать полусинтетическое моторное масло 10W40, а также некоторые владельцы заливают синтетическое 5W30. Наиболее популярным вариантом считается — 10W40. По объему — 3,75 литра жидкости идет в ДВС. Интервал замены — каждые 5-8 тысяч км пробега.
Какое масло лучше заливать в двигатель заз 968м?
Оптимально для двигателя ЗАз заливать полусинтетическое моторное масло с вязкостью 10W40. При этом, на зиму, если морозы сильные, то вполне можно залить полусинтетическое 5W40 (дешевле синтетики и подходит).
Какое масло заливать в двигатель с воздушным охлаждением?
Для двигателей с воздушным охлаждением рекомендуется заливать масло имеющее обозначение SAE 30 — летний класс моторных смесей, указанный смазочный материал достаточно густой, чтоб быстро не разжижаться при высокой рабочей температуре.
Сколько заливать масло в двигатель луаз?
Таблица объёма моторного масла в коробке передач ЛуАЗ 969
| ЛуАЗ | 969А/969В/969М | |
|---|---|---|
| Двигатель | Объём масла в коробке передач, л | |
| 0.9 | МеМЗ-969 МеМЗ-969В | 2,30 |
| 1.2 | МеМЗ-969А | 2,30 |
Сколько литров масла в коробке луаз?
Сколько нужно масла в двигатель заз 968м?
Сколько масла в двигателе Мемз 968?
Таблица объёма моторного масла в двигателях ЗАЗ 968
Какое масло заливать в 4 тактный двигатель?
Для 4-х тактных моторов мотоблоков, культиваторов и прочей садовой техники отлично подходят нефтепродукты с маркировкой Sae-30, имеющие высокую вязкость и предназначенные для летнего использования. Они могут быть произведены на минеральной или синтетической основе и вмещать различные присадки.
Можно ли заливать в мотоцикл масло для автомобиля?
Можно лить в мотоцикл автомобильное масло, если ваш мотоцикл относится ко 2 или 3 категории, хуже от этого точно не будет. Если ваш мотоцикл относится к 1 или 4 категории, то тоже можно, но возможно проскальзывание сцепления, что повлечет за собой, естественно, повторную замену масла.
Какое масло заливать в мотоцикл 4 тактный двигатель?
Наиболее универсальное и применимое практически для всех четырехтактных мотоциклов масло – SAE 10W40.
Сколько весит автомобиль луаз 969?
А вот с высотой не всё так просто: её мерят от земли до крыши автомобиля; высота рейлингов в общую высоту кузова не входит. Габаритные размеры ЛуАЗ ЛуАЗ-969 от 3370 x 1640 x 1790 до 3385 x 1560 x 1770 мм, а масса от 960 до 970 кг.
Частенько сталкиваюсь с необходимостью посмотреть, куда сколько лить в трансмиссию, по этому вижу необходимым сохранить для себя все разок в журнале.
Заправочные объемы и рекомендуемые эксплуатационные материалы.
Топливный бак — 34 л,
система охлаждения — 7 л, тосол А-40;
система смазки двигателя — 3,45л, М-6/10Г (заменитель М-12Г);
коробка передач — 2,3 л, ТАД-17И — при температурах до минус 25°С, ТСп-10 — при температурах от плюс 5 до минус 40°С,
приводной вал — 0,65 л,
редуктор заднего моста — 1,4 л,
колесный редуктор — 4×0,075 л,
картер рулевого механизма — 0,2 л, кругом масло для коробки передач;
гидропривод тормозов — 0,6 л,
гидропривод выключения сцепления — 0,3 л, тормозная жидкость "Томь";
амортизаторы передней подвески — 2×0,21 л,
задней — 2×0,165 л, МГП-10;
бачок омывателя ветрового стекла — 1,75, жидкость НИИСС-4 в смеси с водой.
Масло в коробку и редуктор Луаз
В редуктор заднего моста и коробку передач модели луаз 969 рекомендуется заливать трансмиссионное масло ТМ5-18. Это масло является полным аналогом некогда ушедшего с рынка ТАД-17. Стоит недорого и полностью подходит для данных узлов.
Кроме редуктора и КПП рекомендую также заменить жидкость в приводном валу и рулевом редукторе.
Если хотите залить что-то подороже, чем тад-17, то можно 75W-90, 80W-90 и 85W-90.
Эксплуатация коробки передач и редуктора заднего моста автомобиля ЛУАЗ-969М
Категорически запрещается во время движения автомобиля при включении четвертой передачи нажимать с усилием вправо на рычаг переключения передач, т. к. может включиться передача заднего хода и произойдет поломка коробки передач.
Для доступа к коробке передач предусмотрен люк, закрываемый крышкой 2, к заливной пробке 1 — люк в крышке 2, закрываемый крышкой 3.
Для доступа к заливной пробке 2 редуктора заднего моста и к бензобаку в полу кузова имеются люки, закрываемые крышками 3 и 4.
Рис. Коробка передач:1 — пробка заливного отверстия (указатель уровня масла); 2, 3 — крышка; 4 — пробка сливного отверстия
Контроль за уровнем масла в указанных агрегатах осуществляется указателями уровня масла с двумя рисками. Указатели уровня масла совмещены с пробками заливных отверстий. Заливать масло следует до уровня верхней риски (указатель вывернуть). Эксплуатация автомобиля при уровне масла ниже нижней риски не допускается.
Течь масла устраняется затяжкой сливных пробок 4 и 6 или заменой прокладок под пробками. При появлении течи масла через манжетные уплотнения до снятия агрегата с автомобиля очистить сапун 1 от загрязнения и убедиться, что уровень масла находится не выше рекомендованного.
Проверка и регулировка зазоров в механизме привода клапанов
Эту регулировку следует выполнять на холодном двигателе, когда толкатели клапанов находятся в нижнем положении (клапаны закрыты).
При регулировке ни в коем случае не уменьшать зазоры меньше нормы. Уменьшение зазоров вызывает неплотную посадку клапанов, падение мощности двигателя и прогар клапанов.
Направление вращения коленчатого вала — правое, если смотреть со стороны вентилятора.
Рис. Метки установочные на крышках центробежного маслоочистителя и распределительных шестерен:1 — корпус центробежного маслоочистителя; 2 — крышка распределительных шестерен: 3 — крышка центробежного маслоочистителя; 4 — болт крепления крышки центробежного маслоочистителя; а — выступ установочный на крышке распределительных шестерен; в — выступ на корпусе центробежного маслоочистителя, указывающий положение ВМТ первого цилиндра; X—X — ось смещенного отверстия для правильной установки крышки центробежного маслоочистителя на корпусе
Проверку и регулировку производить в следующей последовательности:
- снять крышки головок цилиндров, проследить за сохранностью прокладок;
- проверить затяжку гаек, крепящих валики коромысел к стойкам;
- установить поршень первого цилиндра в ВМТ конца такта сжатия. Для этого необходимо повернуть коленчатый вал в положение, при котором риска ВМТ на шкиве совпадает с выступом а на крышке распределительных шестерен, а оба клапана первого цилиндра полностью закрыты (коромысла этих клапанов могут свободно покачиваться). Расположение цилиндров двигателя показано на рисунке;
- проверить при помощи плоского щупа зазоры между клапанами и коромыслами первого цилиндра. Величины зазора должны быть: для впускных клапанов — 0,08—0,10 мм; для выпускных клапанов — 0,1—0,12 мм.
Рис. Расположение номеров цилиндров
Следует помнить, что крайние клапаны — выпускные, средние — впускные; если зазоры установлены неправильно, то отвернуть контргайку регулировочного винта на коромысле и, вращая отверткой регулировочный винт (предварительно установив между носком коромысла и стержнем клапана соответствующий щуп), установить необходимый зазор.
Рис. Регулировка зазора между коромыслом и клапаном
Во время вращения винта рекомендуется несколько передвигать щуп. Щуп должен протягиваться с небольшим усилием.
Удерживая отверткой винт, затянуть контргайку и снова проверить зазор. Повернуть коленчатый вал на пол-оборота, проверить зазоры клапанов третьего цилиндра и отрегулировать, если необходимо.
Далее повернуть коленчатый вал еще на пол-оборота и проделать то же с клапаном четвертого цилиндра. Затем повернуть вал еще на пол-оборота и проверить зазор клапанов второго цилиндра.
Затяжка гаек крепления головки цилиндров
Рис. Порядок затяжки гаек головок цилиндров: а — затяжка предварительная; б — затяжка окончательная
Производят только на холодном двигателе (температура двигателя 20—30 °С) в два приема:
- предварительная — моментом затяжки 16—20 Н-м (1,6—2,0 кгсм);
- окончательная — моментом затяжки 40—50 Нм (4—5 кгсм) в порядке, указанном на рисунке.
Во избежание поломки направляющих клапанов гайки необходимо затягивать я отворачивать только торцовым ключом с наружным диаметром головки не более 23 мм.
Проверка уровня масла в двигателе и его замена
Уровень масла в картере двигателя контролируется маслоизмерительным щупом, который находится -с левой стороны картера двигателя.
На маслоизмерительном щупе нанесены две метки — нижнего и верхнего уровня масла.
Вынув указатель уровня масла, протереть его чистой салфеткой, установить на месте, снова вынуть и по положению масляной пленки на измерителе по отношению к меткам определить уровень.
Во (время эксплуатации автомобиля уровень масла в картере двигателя нужно поддерживать вблизи верхней метки маслоизмерителя. Излишнее количество масла в картере приводит к увеличению нагарообразования, закоксовыванию колец, забрызгиванию маслом свечей.
Категорически запрещается работа двигателя при уровне масла в картере ниже нижней метки.
При проверке уровня масла автомобиль должен быть установлен. на горизонтальной площадке. Наиболее правильно проверять уровень масла через 3—5 мин после остановки прогретого двигателя.
В двигатель заливать масло только согласно указаниям настоящего руководства. Масло заливается в картер через маслозаливную горловину, расположенную с правой стороны картера двигателя.
При заливке рекомендуется пользоваться воронкой с мелкой сеткой.
Затем промывочное масло слить и залить 3,75 л чистого заправочного масла.
Пустить двигатель, прогреть его и остановить, через 3—5 мин проверить уровень масла и при необходимости долить его по верхнюю метку маслоизмерителя. Смешивать масла различных марок при заправке двигателя запрещается.
При применении масла М12Г1 температура масла в картере двигателя допускается до 125°С (кратковременно).
Очистка центробежного маслоочистителя. Перед снятием крышки снять ремень привода вентилятора и, провертывая шкив, отвернуть последовательно болты, но не полностью. Затем рекомендуется, перед снятием шкива, для облегчения последующей сборки, совместить метку ВМТ на шкиве с выступом а на крышке распределительных шестерен. После этого отвернуть полностью крепежные болты и снять шкив.
Ввиду малого расстояния между шкивом и кузовом рекомендуется снимать шкив и устанавливать его на место вместе с болтами. Затяжку болтов следует производить равномерно, крест-накрест.
Уход за системой охлаждения
Уход за системой охлаждения состоит в проверке натяжения ремня вентилятора и содержания в чистоте межреберных пространств цилиндров, головок и масляного радиатора.
Необходимо помнить, что двигатель воздушного охлаждения при подтеках масла быстро покрывается слоем пыли, которая, пригорая, образует теплоизоляционную корку и вызывает перегрев двигателя, потерю его мощности и усиленный износ деталей. При обнаружении подтеканий масла немедленно устранить течь.
Рис. Устройство для натяжения ремня вентилятора:1 — вал генератора; 2 — шпонка; 3 — гайка; 4 — шайба; 5 — колпачок нажимной; 6 — шайбы регулировочные; 7 — половина шкива передняя; 8 — ремень; 9 — половина шкива задняя
Следует содержать двигатель в чистоте, продувать его сжатым воздухом, промывать кистью, смоченной в керосине, после чего насухо протереть.
При каждом снятии верхнего кожуха масляный радиатор следует продувать сжатым воздухом.
Натяжение ремня вентилятора следует проверять перед каждым выездом.
Слабое натяжение ремня приводит к пробуксовке, вызывающей перегрев двигателя и недостаточную зарядку аккумуляторной батареи.
Сильно натянутый ремень быстро изнашивается и вызывает преждевременный износ подшипников генератора.
Натяжение ремня, по мере его вытягивания в период эксплуатации, осуществляется за счет перестановки набора регулировочных шайб 6 с внутренней стороны передней половины шкива на наружную.
Для этого необходимо отвернуть гайку 3 крепления шкива вентилятора, поставить переднюю половину 7 шкива, регулировочные шайбы 6, снятые с внутренней стороны, и колпачок 5.
Провертывая коленчатый вал (во избежание заклинивания ремня в ручье шкива вентилятора), затянуть гайку.
Нормальное натяжение определяется прогибом на 15—22 мм от усилия 40 Н (4 кгс), приложенного в середине между шкивами.
Доброго всем времени суток!
До сих пор борюсь с утечкой масла с коробки в районе левой полуоси. Купил недавно в Южке новые желтые (из ПВХ) грязезащитные чехлы полуосей, так как старые уже пропускать начали, видать, потеряла резина свою эластичность. К тому же решил заменить масло на более густое. Было залито трансмиссионное масло ТАд-17, а сейчас решил залить ТЭп-15, в народе нигрол.
Полуоси снял, снял старые чехлы, подшипник с корпусом промыл в солярке, вытер и начал натягивать новые чехлы. Жесткие они, очень долго возился, пока первый не натянул. Пришлось даже его наизнанку выворачивать, что в свою очередь негативно сказалось для самого чехла: на поверхности в местах сильного изгиба появились трещинки маленькие, белого цвета. Они не сквозные, но это уже может стать причиной утечки в будущем. А по другому никак не получается одеть! Я уже и маслом смазывал, и равномерно пытался натягивать на корпус, результат один — пыльник соскальзывает и все! Но, кое-как я все же одел один, все заново протер, поставил обратно и принялся за другой. Вот часть фоток.
Второй пошел легче, потому что там корпус подшипника немного другой. Аналогично все установил на место, закрутил сливную пробку и начал заливать свежее масло. Когда-то, листая руководство по ЛуАЗу (авт. Хомуткин, Тригуб (если не ошибаюсь)), в конце в приложениях написано:
…3. Трансмиссионные масла.
Картер коробки передач — ТЭп-15В, ТСп-10 (основные марки) или ТСп-15К, ТСз-9 (дублирующие марки)…
Ну, ТСп и ТСз я не вижу уже и не слышу, может такого уже и нет масла, а вот нигрол (ТЭп) всегда на слуху. Да и в магазине я видел неоднократно канистры с этим маслом.
Как сказано в руководстве, залил 2,3 л в коробку и, подождав немного, замерил щупом уровень. Все в норме.
Залез под низ.
Лежу. Минуту, две.
Ну, думаю, неужели держит…
…
Фиг там был. Капает, но уже не так сильно.
Я, наверное, уже скоро с закрытыми глазами буду его разбирать-собирать. Знаете, есть такие профи, которые автомат Калашникова умеют разбирать-собирать, причем на время. А тут вместо автомата узел посложнее будет ))
Вроде и притягивал все плотно, и грязи под корпусом подшипника диффа нет. Попробовать из паронита вырубить прокладку, намазать ее герметиком и поставить туда? Это единственный выход по-моему. Если вот только не придется снимать снова двигатель, чтобы половинить коробку. Иначе я так до осени машину не сделаю…
Ладно, капает, это еще не значит, что льет ручьем. Оно и раньше капало, и ведь машина ездила. Еще что вот по чехлам заметил — по ним уровень масла можно проверять. Они ж прозрачные 🙂
Второй моей проблемой была выхлопная система. Снял коллектор и прокладки. Посмотрел так на коллектор, и увидел в двух местах маленькие дырочки, через которые газы то и травят. Одно запаял полуавтоматом, другое просто замотаю стекловолокном. Фланцы решил сажать на высокоэлластичный герметик Dirko, по совету брата. Намазал от души, выдавив добрую половину тюбика в итоге на все фланцы в целом. Намазал, поставил, сдавил болтами фланцы и так оставил на пару дней. Герметику нужно время, чтобы окончательно застыть. А потом уже можно будет запускать двигатель, проверять на герметичность. Надеюсь, хоть тут моя работа не окажется напрасной.
Еще, о чем я хочу написать в своей очередной записи, так это о новом крыле на новый кузов. Ну…как новом крыле. Если присматриваться, то можно заметить, что оно уже далеко не новое. Просто, скажем, хорошо сделанное.
Крыло купил за 3500 руб. При покупке я еще решил поинтересоваться, нет ли в наличии у них шкворней на рычаги. Они у них есть. Вообще, цена для всех 3000 руб, но мне с учетом крыла, 2800 руб. Я отказался, потому как я уже с подушками под двигатель хорошо налетел.
Кто покупал там, на Южке, запчасти на ЛуАЗ, скажите: 3000 — это нормальная цена для шариковых шкворней (комплект на обе стороны, т.е. 4 шкворня)? Просто мне кажется, что это перебор явный. Ну никак не 3000 они должны стоить. Был бы у меня материал для токаря моего знакомого, я бы нашел чертежи и он бы выточил, но материала нет.
На рынке павильон не один там по ЛуАЗам, их там несколько. Я тогда может и походил бы, но вот что-то в очередной раз затупил. Скоро поеду в очередной раз, надо там в одном деле разобраться, вот, может и похожу, поспрашиваю. А так, за 3000 покупать, я даже не знаю…
Категорически запрещается во время движения автомобиля при включении четвертой передачи нажимать с усилием вправо на рычаг переключения передач, т. к. может включиться передача заднего хода и произойдет поломка коробки передач.
Для доступа к коробке передач предусмотрен люк, закрываемый крышкой 2, к заливной пробке 1 — люк в крышке 2, закрываемый крышкой 3.
Для доступа к заливной пробке 2 редуктора заднего моста и к бензобаку в полу кузова имеются люки, закрываемые крышками 3 и 4.
Рис. Коробка передач:1 — пробка заливного отверстия (указатель уровня масла); 2, 3 — крышка; 4 — пробка сливного отверстия
Контроль за уровнем масла в указанных агрегатах осуществляется указателями уровня масла с двумя рисками. Указатели уровня масла совмещены с пробками заливных отверстий. Заливать масло следует до уровня верхней риски (указатель вывернуть). Эксплуатация автомобиля при уровне масла ниже нижней риски не допускается.
Рис. Редуктор заднего моста и кожух приводного вала:1, 5 — сапун; 2 — пробка заливного отверстия (указатель уровня масла); 3 — крышка; 6, 7 — пробка сливного отверстия; 8 — пробка контрольного отверстия
Течь масла устраняется затяжкой сливных пробок 4 и 6 или заменой прокладок под пробками. При появлении течи масла через манжетные уплотнения до снятия агрегата с автомобиля очистить сапун 1 от загрязнения и убедиться, что уровень масла находится не выше рекомендованного.
Ответы (2)
В редуктор заднего моста и коробку передач модели луаз 969 рекомендуется заливать трансмиссионное масло ТМ5-18. Это масло является полным аналогом некогда ушедшего с рынка ТАД-17. Стоит недорого и полностью подходит для данных узлов.
Кроме редуктора и КПП рекомендую также заменить жидкость в приводном валу и рулевом редукторе.
Коробка — 2,3 литра
Задний редуктор — 1,4 л
приводной вал — 0,4 л
рулевой редуктор — 0,2 литра.
Менять с интервалом — 20-30 000 км, в зависимости от условий эксплуатации.
Читайте также: