Луаз где находится масляный фильтр
Spectrol Дипкурьер 10W50, полусинтетика, но по своим качествам даст фору некоторым синтетическим маслам более именитых производителей. Я с ним знаком лет десять. У Старого звук двигателя поменялся, дым исчез и течь прекратилась. Я не знаю почему он поскромничал, не отписался. Может банально нет времени. Вообще Спектроловские масла все хорошие, и минеральные в том числе. Проверенно.
Говорят, что масло должно темнеть, т.к. это говорит о его хороших моющих качествах, так что стоит задуматься.
А Старому стоит подробней описать как повлияло масло, и какой мотор.
Как купил ЛУАЗку сменил на Fanfaro 15w40(минеральное), сколько до меня двигатель ходил не знаю. Проехал на этом масле ещё 30к до капиталки. Мастер, который перебирал движок, сказал что движок недавно перебирали(я усмехнулся про себя) т.к. вкладыши коленвала были полированные без съеден и явных пропилов(сам ни чего не понимаю в этом). Правда он выдавил у себя мысль, что возможно заливали хорошее масло но, почему то эта мысль на этом и погибла.
После капиталки опять залил это масло , пока на обкатке в последствии то же намерен его использовать. Масло потемнело после 500 км явно видно, когда осматриваешь машину после очередной рыбалки.
Приобрести моторное масло сегодня не проблема. Сложнее сделать выбор - что заливать в двигатель? Ассортимент предлагаемых смазочных материалов настолько широк, что у покупателя разбегаются глаза. В итоге один по-прежнему льет дешевую "всесезонку", другой проводит "эксперименты" и меняет масла как перчатки, а третий, решив, что каши маслом не испортишь, выкладывает деньги на дорогую импортную "синтетику".
Жизнь любого автомобильного двигателя можно условно разбить на три периода:
- обкатка - от 0 до 3-5 тыс. км пробега или 3-4% моторесурса;
- зрелость - от 5 до 100 и более тыс. км или около 80% моторесурса;
- старость - последние 16-20% моторесурса до полной его выработки.
Деление на периоды по пробегу достаточно условное. Моторесурс конкретной модели двигателя регламентируется производителем и, зная продолжительность каждого периода в процентах, несложно вычислить километраж. Первый период относительно недолгий, но именно от правильной обкатки во многом зависит продолжительность жизни двигателя, его безотказная работа. Период зрелости мотора наиболее продолжителен. И продлить его поможет грамотная эксплуатация. Но, увы, всему на свете, даже самому долговечному движку, рано или поздно приходит конец. Двигатель не тянет, возрастает расход масла. Мотор обречен? Не спешите опускать руки. Отодвинуть срок ремонта или замены агрегата - в ваших силах.
Большую роль в обеспечении надежности и долговечной работы мотора играет моторное масло, его качество, регулярность замены, соответствие сорта данному двигателю и конкретным условиям его эксплуатации.
Итак, вы купили новую машину. Для людей этот трогательный период сравним с первым любовным романом в жизни. Для н ее ничего не жалко, но и здесь нужны разумность и трезвый расчет.
Повышенное трение в новом двигателе - вполне нормальное явление. А процессе обкатки прирабатываются пары трения, устанавливается окончательная геометрия трущихся деталей, микрорельеф их поверхностей. В этот период пары трения начинают жить своей фантастической жизнью, в которую человек пока вмешивается чисто эмпирически, так до конца и не познав этот сложный процесс. Поэтому моторное масло - это в какой-то степени магия и чародейство, у какой фирмы этого больше, у той и масло лучше. Внутренним чутьем настойтесь уловить флюиды, исходящие от продукта, и вы выберете то, что нужно. Это, конечно, шутка, но с долей истины.
При трении проиходят одновременно механические, химические, физические, вибрационные, тепловые и другие процессы, находящиеся в сложной взаимосвязи. Присутствие в трущиеся поверхности хорошего масла способствует созданию стабильной поверхности трения, снижении износа и уменьшению механических потерь. Вот почему желательно пользоваться присадками, корректирующие его свойства в зависимости от возраста поверхности трения, прямо связанного со сроком службы автомобиля.
При обкатке важно, чтобы масло эффективно выносило продукты износа и зоны трения, для этого оно не должно быть густым. Масла классов вязкости SAE 15W-40, 10W-40, 5W-50 и, тем более 10W-60 не подходят для обкатки. Здесь более уместны SAE 20, 30 для лета, 20W-30, 10W-30, 5W-30.
Теперь о периодичности смены масла. Несмотря на заводские инструкции, первую смену масла сделайте, едва ваш автомобиль доедет до гаража. Велика вероятность, что он добирался до магазина своим ходом, да еще издалека. В первые часы работы мотора образование продуктов износа идет особенно интенсивно, и нечего им болтаться в масле до первой плановой замены. Внеплановая смена масла - хороший повод использовать одну из присадок, предназначенных для нового двигателя. Основная функция таких присадок - противозадирная, в результате чего приработка идет мягко, без появления на трущихся поверхностях рисок или царапин.
Несколько советов тем, кто решил применить "обкаточные" присадки: АВТО-1, "Деста", "Ликва моли" или какие-либо другие, содержащие измельченный дисульфид молибдена (MoS2). Их нельзя применять постоянно - только на период обкатки. Двигателю, в который залита присадка, абсолютно противопаказаны тепловые перегрузки. Иначе полезные свойства присадочных компонентов могут поменяться на прямо противоположные, то есть вредные. Да и вообще, для любого мотора, проходящего обкатку, перегрев - зло. Особенно актуально это для владельцев "запорожцев". Так что лучше не суйтесь в жару на новом автомобиле в городские пробки.
Итак, обкатка благополучно завершена. Двигатель вступает в пору зрелости. В это время для моторов ВАЗ и МеМЗ-245 подходят масла: SAE 20, 30, 20W-30, 10W-30, 5W-30. Не следует увлекаться черезчур вязкими маслами типа SAE-40, 20W-40, 10W-50, 10W-60. В нашем климате можно столкнуться с эффектом масляного голодания, (особенно в холодное время года), когда густое масло из-за своей плохой прокачиваемости подается к трущимся поверхностям в недостаточном количестве. Понятно, что ничего хорошего в этом нет. Класс качества масла для "жигулевских" и "таврических" моторов по API должен быть не ниже SF.
Более старым по конструкции двигателя ЗМЗ и УЗАМ слишком жидкие масла ни к чему, как и двигателю МеМЗ-968. В теплонапряженный мотор воздушного охлаждения нежелательно лить слишком жидкое масло. Все, что ниже уровня SAE 10W-40, 15W-40, для "Запорожца" может оказаться отнюдь не полезным, особенно в жару. Кстати, мотор его очень неплохо себя чувствует, заправленный дорогостоящей "синтетикой". Желательно только предварительно удостовериться в герметичности прокладок и сальников, чтобы драгоценное масло из двигателя не вытекало на землю.
Проблема работоспособности сальников может возникнуть у любого нашего мотора, заправленного синтетическим маслом. Отечественные резинотехнические изделям к соседству с продуктом высоких химических технологий часто не приучены и могут дать течь. Предотвратить это можно, воспользовавшись присадками АВТО-1, АВТО-2, STR, WYNN'S и другими, обладающими эффектом "STOP-OIL". Если же сальники по какой-либо причине приходится менять, не соблазняйте продукцией сомнительного качества. Благо подобрать их, особенно для двигателей ВАЗ, не вопрос.
Но, оказывается, сорт применяемого масла зависит не только от модели двигателя и стиля езды хозяина, но и от среднегодовых пробегов. В качестве поянения приведем неколько примеров. Автомобиль эксплуатируется круглодично, зимний пробег близок к летнему и оба они ненамного меньше 10 тыс. км - срока смены масла. Для двигателя такой машины подойдут чистые незагущенные минеральные масла SAE 30 для лета и SAE 20 для зимы с заменой их весной и осенью. Зарубежные масла такого класса дороже всесезонных. Отечественные же, напротив, несколько дешевле.
Другой пример: автомобиль эксплуатируется кругодично, но зимний пробег относительно летнего мал, а общегодовой близок к тем же 10 тыс. км. Здесь имеет смысл применять всесезонное масло с заменой его раз в год.
Теперь несколько слов о престарелом двигателе. Расход масла растет, оно попадает в цилиндры, вытекает через изношенные уплотнения. Мотор уже не развивает паспортной мощности. Вряд ли до его ремонта или замены стоит тратиться на дорогие масла. Минимальный уровень их качества можно снизить с SF до SE. В это время поверхности трения необходимо подпитывать дополнительным материалом, способным аккумулироваться на них, создавая дополнительные уплотнения и убирая излишние зазоры. К таким присадкам относятся АВТО-3, "Ремол", Металл-5 и другие с сильно выраженным ремонтным эффектом. Масла в этом случае лучше применять натуральные, не загущенные, такие, как "Спектрол Караван SAE 20" или SAE 30, "Спектрол Глобал SAE 20W-30", или масла других производителей типа SAE 20, 30, 20W040.
Конечно, все изложенные здесь рекомендации не догма, а пища для размышлений. Окончательный выбор всегда остается за владельцем автомобиля.
Несколько слов о подежранной машине. Вы приобрели автомобиль с рук и точно не знаете, в каком периоде жизни находится ваша покупка. Исходите из худшего, то есть максимального пробега примерно 40 тыс. км в год (спидометр может вас дезинформировтаь). Любой неоновый двигатель неплохо заново "обкатать": залить масло SAE 10W-30, 20W-30 и проехать на нем около 3000 километров.
Желательно, как и при обкатке нового мотора, промежуточная смена масла после первых 500-1000 км пробега. Если двигатель грязный,смытые свежим маслом нагар и отложения в большом количестве скапливаются в поддоне. Иногда возможны даже закупорка малоприемника и падение давления масла. Так что следите за манометром или контролной лампой. Вполне вероятно, что у двигателя изменится звук. Мотор станет более "громким". Вымываются многолетние отложения на поршнях и в канавках колец, увеличиваются зазоры. Надо быть горовым к тому, что через некоторое время может снизиться компрессия. Давным-давно закоксовавшиеся кольца потеряли подвижность и сильно изношены. И вдруг они получают свободу передвижения в канавках. Увы, покупая старую машину, часто получаешь кота в мешке.
линдров: 1 — толкатель выпускного клапана 1-го и 3-го цилиндров; 2 — штанга толкателя; 3 — уплотнитель
кожуха штанги; 4 — шайба; 5 — пружина; 6 — толкатель; 7 — вставка толкателя выпускного клапана; 8 —
штанга толкателя выпускного клапана 1-го и 3 го цилиндров.
А — проточка в толкателе выпускного клапана; В — канал в картере.
Коромысла клапанов 2 и 9 (рис. 20) стальные, литые, со смазочным каналом, сообщающим канал регу-
лировочного винта 5 с кольцевым каналом валика коромысел. Регулировочный винт 5 стальной, со смазоч-
ным каналом, сообщающим канал коромысла с каналом штанги толкателя.
Валик коромысел стальной, полый, с проточками по наружному диаметру и отверстием, сообщающим
масляный канал коромысла с внутренней полостью валика коромысел.
Рис. 20. Валик коромысел клапанов в сборе:
1 — валик коромысел; 2— коромысло левое;
3— втулка; 4 — пружина распорная; 5 — винт ре-
гулировочный; 6 — гайка; 7 — шплинт; 8 — шайба;
9 — коромысло правое; 10 — втулка распорная
Рис. 21. Впускные и выпускные клапана:
1 — наконечник выпускного клапана; 2— тарелка
пружин клапана; 3— пружина клапана малая; 4—
сухарь клапана; 5 —пружина клапана большая; 6 —
клапан выпускной; 7 — клапан впускной
Клапаны подвесные. Диаметр головки впускного клапана 7 (рис. 21) 34 мм, а выпускного клапана 6 —
32 мм; угол наклона рабочей фаски клапанов 45°.
Рабочая фаска выпускного клапана имеет специальную наплавку. Выпускные клапаны изготовлены из
некалящейся жаропрочной стали, для уменьшения износа их торцов на стержни сверху одеваются наконеч-
ники 1 высокой твёрдости. Каждый клапан имеет по две пружины — малую 3 и большую 5.
Диаметральные зазоры между стержнем клапана и направляющей при сборке в новом двигателе: для впу-
скных—0,025. 0,065 мм, выпускных—0,055. 0,095 мм. Ширина притёртой фаски клапана и седла 1,4. 2,0 мм
для впускных и выпускных клапанов, её расположение равномерно по всей поверхности.
Проверка и регулировка зазоров в механизме привода клапанов производится на холодном двигателе, ко-
гда толкатели клапанов находятся в нижнем положении (клапаны закрыты).
Крышка распределительных шестерён изготовлена из магниевого сплава, фиксируется на картере ко-
ленчатого вала двумя контрольными штифтами и крепится двенадцатью болтами по контуру. С правой сто-
роны крышки крепится топливный насос, слева расположена маслозаливная горловина. В верхней части
крышки имеются приливы для крепления направляющего аппарата вентилятора.
1 — трубка вентиляции картера; 2 — трубка разбалансировки
поплавковой камеры карбюратора; 3 — трубка отсоса картер-
ных газов в карбюратор; 4— корпус фильтра в сборе; 5 —
поддон фильтра в сборе; 6 — стакан; 7 — пружина; 8 — кла-
пан; 9 — седло клапана; 10 — прокладка; 11 — набивка ка-
проновая
Воздушный фильтр. Устройство воздушного фильтра показано на рис. 40.
Воздух в фильтре очищается плотным слоем набивки из капроновых нитей 11 в корпусе 4: оседающая на
набивке пыль захватывается поднимаемым потоком воздуха из поддона маслом и затем оседает на дне под-
дона.
Соединения фильтра с карбюратором и двигателем показаны на рис. 28.
Поддон фильтра с деталями клапанного механизма (для очистки и смены масла) снимается при откину-
тых петлях его замков.
Для снятия фильтра в сборе необходимо снять шланги, ослабить хомут крепления соединительной трубы
и снять стяжную ленту его крепления к кронштейну двигателя.
Необходимость промывки капроновой набивки, как правило, возникает редко, например, при её большой
загрязнённости в результате несвоевременной очистки поддона и смены в нём масла.
Сопротивление воздушного фильтра при расходе воздуха 130 м
/ч должно быть 240. 280 мм Н
РАЗБОРКА И СБОРКА
Общая разборка
Для разборки и сборки двигателя рекомендуется иметь: поворотное приспособление для двигателя; элек-
тротельфер грузоподъёмностью 100. 150 кг; динамометрический ключ с набором головок 13, 17, 24, 32 и 36
мм; плоскогубцы комбинированные; отвёртку; ключи торцевые 10, 11, 12, 13 и 17 мм.
Перед разборкой тщательно очистите двигатель от грязи и масла и насухо протрите. Затем:
- снимите головки цилиндров (см. «Снятие и установка узлов и деталей. Головки цилиндров (двигатель не
- установите двигатель на поворотное приспособление (рис. 41 и 42);
- отсоедините от карбюратора и топливного насоса и снимите топливоподводящий шланг;
- отсоедините от карбюратора и распределителя зажигания и снимите трубку вакуумного регулятора;
- отвинтите гайку крепления распределителя зажигания, ослабьте стяжной болт хомута и, слегка провёр-
тывая, выведите распределитель зажигания из гнёзд корпуса привода и снимите (только при необходимости
замены) резиновое уплотнительное кольцо с хвостовика распределителя зажигания;
- отвинтите четыре гайки крепления вентилятора и снимите вентилятор с генератором в сборе;
- отвинтите гайку крепления корпуса привода распределителя зажигания к картеру коленчатого вала и
- отвинтите три гайки крепления масляного радиатора и снимите радиатор, проставки, козырёк масляного
радиатора в сборе и резиновые уплотнительные кольца;
- после снятия головок цилиндров извлеките толкатели из расточек картера с помощью проволоки Ø2 мм,
загнутой на конце. Загнутый конец проволоки введите в верхнее отверстие толкателя и извлеките толкатель.
Толкатели пометьте на нерабочем торце для того, чтобы при сборке поставить их на прежние места.
Примечание
. Толкатели выпускных клапанов 1-го и 3-го цилиндров (первая пара со стороны вентилятора) имеют
четыре отверстия на цилиндрической поверхности; одно вверху — для извлечения толкателя; второе - в проточке —
для подвода масла из магистрали в толкатель; и два внизу — для слива масла, стекающего по кожухам штанг из голо-
вок. При монтаже обратите внимание на наличие цилиндрической проточки по наружному диаметру для подвода мас-
ла у толкателей выпускных клапанов 1-го и 3-го цилиндров;
Образовался чрезмерный слой нагара на стенках камер
сгорания, головках клапанов, днищах поршней вследствие ис-
пользования топливно-смазочных материалов низкого сорта
или в результате проникновения в камеру сгорания большого
количества масла
Снимите головки цилиндров, удалите нагар с деталей. Притрите
фаски головок клапанов к сёдлам. Установите причину
проникновения большого количества масла в камеры сгорания
и устраните её
Недостаточная компрессия:
- отсутствуют зазоры в клапанном механизме;
- неплотная посадка клапанов к сёдлам;
- обгорание или деформация клапанов;
- прогорание поршней;
- поломка или прогорание поршневых колец;
- чрезмерный износ цилиндров и поршневых колец
- отрегулируйте зазоры в клапанном механизме;
- притрите клапаны к сёдлам;
- замените дефектные клапаны;
- замените поршни;
- замените поршневые кольца;
- замените поршневые кольца, если необходимо — поршни,
цилиндры (цилиндры необходимо хонинговать)
Ослабла упругость клапанных пружин или они поломались
Снимите с двигателя и осмотрите клапанные пружины;
проверьте их упругость, замените ослабленные или сломанные
Нарушена работа распределителя зажигания и свечей
Проверьте и отрегулируйте зазоры между контактами прерывателя
и между электродами свечей. Загрязнённые свечи очистите, а по-
вреждённые замените. Проверьте на специальных стендах исправ-
ность работы центробежного и вакуумного регуляторов опереже-
ния зажигания, исправность свечей, бесперебойность искрообразо-
вания
Изношены зубья ведущей или ведомой шестерни привода
распределителя
Замените распределительный вал или ведомую шестерню привода
распределителя
Чрезмерный износ кулачков распределительного вала
Проверьте фазы газораспределения и износ кулачков. При износе
кулачка более 1 мм замените распределительный вал
Износ торцов толкателей
Снимите головки цилиндров, извлеките толкатели, проверьте тор-
цы толкателей, при износе торца замените изношенные детали
Детонационные стуки в двигателе
Применён низкооктановый бензин
Применяйте бензин с октановым числом 76
Слишком раннее зажигание
Установите правильно угол опережения зажигания
Значительный слой нагара па поверхности камер сгорания,
днищах поршней и на головках клапанов
Снимите головки цилиндров, извлеките клапаны, удалите нагар и
притрите клапаны к сёдлам
Неравномерно изношены зубья ведущей и ведомой шестерни
привода распределителя зажигания
Замените распределительный вал или изношенную ведомую
шестерню привода распределителя зажигания
Самовоспламенение рабочей смеси в цилиндрах двигателя после выключения зажигания
Применён для двигателя бензин с октановым числом ниже
Применяйте бензин с октановым числом 76. Несколько обогатите
состав смеси холостого хода и установите насколько возможно
раньше угол опережения зажигания (перед остановкой двигателя
дайте проработать ему на холостом ходу около 2 мин.)
Нарушена регулировка зазоров в клапанном механизме
Проверьте и при необходимости отрегулируйте зазоры в клапан-
ном механизме
Значительный слой нагара на поверхностях камер сгорания,
днищах поршней и на головках клапанов
Снимите головки цилиндров, извлеките клапаны, удалите нагар и
притрите клапаны к сёдлам
Течь бензина через отверстия дистанционной прокладки топливного насоса
Читайте также: