Лифтованные нивы как влияет на
Всякие доработки собственных машин это полностью дело индивидуальное, во многих вещах нет одного правильного решения, у каждого свои нужды и задачи, остаётся просто показать собственный подход.
Сразу оговорюсь, о всех возможных способах приподнять машину лично я знаю, самый простой это тупо купить увеличенные пружины, их сейчас в продаже, как у бездомной собаки блох, но это трата денег, практика показывает, что любые пружины всё равно просаживаются, на то они и пружины, а поделки некоторых производителей бывает ещё и лопаются, примеров хватает.
Второй способ, подкладываются спереди бочонки между рычагами и нижними чашками пружин, тоже в принципе нормальный способ, делал так на первого своего Шевика, можно таким способом сделать чисто под свои нужды, так как бочонки можно выточить любой высоты, тогда делал так, чтобы компенсировать нагрузку, стоял у меня раньше спереди силовой бампер фирмы OJ и лебёдка
Есть и ещё более серьёзные способы, например опускание балки, но это уже если машина чисто для бездорожья и ставится резина намного больше штатного размера.
Прошлый мой Шевик и нынешний машины стандартные, от стока далеко уходить не собираюсь, мои нужды такая машина устраивает, резину тоже брал близкую к стоку, совсем чуть больше, 215х70х16, взял Гудрич, уже много лет на этой фирме езжу, доволен качеством, да дорого, но своих денег стоит, у нас машина в основном для поездок в горы, там дороги в основном скальник, нужна крепкая резина, Гудрич одна из таких
Ну и собственно о моём решении лёгкого лифта, проверено всё это дело многими годами и кучей поездок в горы, всё прекрасно работает.
Сзади ставлю просто увеличенные жигулёвские резинки, никогда ничего не выдавливало, спереди с увеличенными резинками лотерея, могут ходить, а может выдавить, пружины спереди всё таки стоят "полукругом".
Спереди вырезаю кольца из транспортёрной ленты толщиной 1 см, почему именно такая толщина, всё это дело в своё время подбиралось методом тыка, разборки-сборки несколько раз.
Когда ставлю такую толщину спереди, то машина как раз стоит ровно, если сзади ставить увеличенные резинки, вырезанные кольца просто подкладываю спереди сверху заводских резинок
Часто вижу фотки у других, многие сами себе жутко усложняют жизнь при разборке подвески, не нужны на ниве никакие бестолковые стяжки, ни при работе с передними пружинами, ни с задними, это же самое касается и любых лифтовых пружин, всё элементарно ставится руками, на перед и зад уходит часа полтора, ну при условии, что всё нормально откручивается
Разбирается при этой позиции минимум
1. Болты на нижней шаровой 3 шт.
2. Крайняя скоба стабилизатора
3. Болт нижний амортизатора или открутить верхнюю гайку ( если закис нижний болт, чтобы не резать его )
Ну ещё ослабить нижнюю ось рычага, но это как-бы само собой разумеется
Так же и ставится пружина, без всяких стяжек, если у кого нет такого домкрата, то ситуацию можно в элементе обойти, поднимать и опускать сам кузов обычным домкратом, ну и под рычаг подкладывать какой нибудь брусочек
Сразу после сборки спереди до балки было 25.5 см, прошло уже 2 года, было тьма поездок по горам, чуть просело, но не критично, сейчас 24 см, для моих задач хватает.
Есть конечно и такие люди, которые говорят, что лифт зло, может и так, спорить нет смысла, у каждого своё мнение по разным вещам, а для кого-то это осознанное действие, как бы там ни было, моя практика показала, что от такого небольшого лифта нет никакого вреда.
Если уже поднимать выше, то могут захрустеть гранаты, этот момент ожидаем и к нему нужно быть готовым. Кстати, лифтовал свой первый Шевик, выехал, гранаты хрустели жестоко, разбирать тогда назад времени не было, продолжал ездить, так и передвигался около недели, хруст пропал, видно гранаты выбрали своё новое место работы, так я тогда и проездил на них ещё 100 тысяч км, раньше правда было качество намного лучше.
- Во всём этом нет никаких советов, поговорка правильно говорит - Советовать что-то людям, это самое неблагодарное дело, просто показал как делаю себе.
С салоном своим закончил, сделал, что хотел, получилось как-то так
Спасибо за уделённое время, желающие могут ПОДПИСАТЬСЯ НА КАНАЛ
Пусть каждому машины дарят только приятные моменты, всем хороших путешествий и крепкого здоровья !
Приветствую всех читателей, в этот раз буду писать о железках, хоть и не делаю этого часто, но событие конечно со шнивой произошло знаковое — недавно она стала дважды лифтованной, по ходу дела обновив всю ходовку. Об этом чуть позже, а сначала — немного предыстории, будет полезна тем, кто еще думает лифтовать машину, несмотря на набирающий обороты шум с облавами гайцев на подготовленные внедорожники.
***
Лифт подвески шнива получила при пробеге в 66 тысяч км, вкупе с новыми дисками с вылетом ЕТ15 и мудовыми гудричами размера 235/75 р15. После чего количество дальнейших доработок, ремонтов и вложений превысило все возможные разумные пределы (для шнивы конечно). В первую очередь крайне быстро развалились от нагрузки новых колес ступичные подшипники, выев заодно и ступицы. Решил проблему радикально, установив расточенные кулаки с подшами ивеко. Сейчас пробег 126000 км, полет нормальный, очень доволен. Далее на одном из полицейских оторвало задний штатный амортизатор, наваренный доп ухом, для того, чтобы доставал до крепления, плюс было замечено, что хода его не хватало и мост порой повисал на штоке. Потом шток вообще вырвало. Ну чтож, замена амортизаторов на газелевские тоже успешно решила проблему. Далее свою полную несостоятельность показали штатные реактивные тяги (панара была удлинена), вытянувшиеся в эллипс крепления которых перестали держать. Покупка усиленных тяг Ситек успешно оправдалась, выходили около 50000 км. Штатные шаровые, как и рулевые наконечники, тоже превратились в расходники, вот тут не скажу почему, то ли от возросшей неподресоренной массы, то ли от ужесточившихся условий эксплуатации — не скажу. Втулки стабилизатора тоже вываливались несколько раз в неизвестном направлении, сами по себе раскручивались гайки промвала, приводя к жутким вибрациям в салоне, ну а задние полуосевые подшипники выхаживали ровно от лета до лета, после чего лопались. Кстати с ними вопрос пока открытый, так и меняю раз в год. Тросик ручника оказался неудачно расположен в результате наварки заднего моста и касался выпускной системы, перетерся — прогорел и перестал работать. Передние амортизаторы в результате неудачного наваренного крепления снизу приобрели какую-то кривую кинематику, при которой пластиковый верхний трубка-чехол касался пружины, разбивался-отрывался, падал вниз, обнажая шток, после чего аморты жили пару месяцев и дохли. Проблема решилась совершенно слуайным образом, когда вместо умерших в КЧР (будучи в гостях у Марата) штатных не поставили бэу от обычной нивы три дэ, больше они не касались пружин и жили себе долго и щасливо до замены. Гранаты по разу-два были спереди поменяны, равно как и гранаты-шруса на карданах. Ах да, и самое главное — я же одновременно с лифтом поставил и пары 4.44… которые с первых метров начали издавать такой вой, что звенело в ушах и невозможно было разговаривать по телефону. Потом стало чуть тише но… терпел я это с 13го года. И машину всю зашумил, и присадки молибденовые заливал, вот про опилки в мосты поздно услышал, а то, говоят, так можно)) В общем не берусь делать подсчеты эксплуатации, однако расходы вы можете представить сами. Оговорюсь, что все эти переделки в конечном итоге подарили мне гораздо больше новых возможностей вне дорог, БЖ в подтверждение, но тут мы поговорим о железяках.
***
ПОДГОТОВКА.
И вот как то раз кум на своей серебристой шниве заказал по моей рекомендации пружины рейд, серии ТС. После установки таковых на лифот от короффки его машина просто визуально сожрала штатные 215 колеса в арках, вознеслась, я бы сказал. На обычной размерности гудричах по высоте она стала выше мой на 235х!
Рычаги конечно вывернуты, хода подвесок вниз сомнительны, но я перестал спокойно спать, поняв, что со временем пружины на моей машине весьма просели. И избрал следующую тактику — с прошлого года не делал НИЧЕГО с машиной по ходовке, откладывая деньги на "революцию", а, ну отвернувшийся болт заднего аморта вернул на место и еще одну втулку стабилизатора воткнул вместо улетевшей.
Стоило на работе поднять машину на подъемнике — слышал возгласы удивления от ее состояния, стоило подвезти пассажиров — приходилось оправдываться за жуткий гул в мостах, стоило съехать с асфальта — в салоне раздавался дикий набор стуков скрипов снизу, сход развал мне отказались делать еще год назад по причине разбитых сайлетнблоков. В общем мало приятного, мягко говоря. Итак, оглашаю список новшеств:
— Комплект шаровых ТРЕК с силиконовыми пыльниками — старые обычные вазовские рассохлись через полтора года после устанвки и полопались. Не знаю почему. Специально не рвал, просто такое качество.
— Комплект рулевых тяг ТРЕК с силиконовыми пыльниками — старые — ну прям аналогично шаровым. Просто решили полопаться, испачкаться и загреметь, отдавая стуком и люфтом в руль.
— Комплект новых сайлентблоков. Здесь взял продукцию ваза, ибо полиуретан, особенно с правой стороны от близости выпускной системы быстро выдавливает. Старые были в ужасном состоянии, верхние особенно, металл бился о металл, фактически их там не было.
— Комплект новых осей под сайлентблоки.
— Четыре привода. Старые некоторые уже стучали, у некоторых порвались пыльники обнажив внутрянку. и это чуть больше года эксплуатации. Плюс при новых углах они неизбежно издают щелчки, почему принято решение взять все новые.
— четыре пыльника на привода, ТРЕК, силикон, трехкратный запас прочности. У кума на шниве штатные при больших углах после пружин рейд ТС жевались каждые 3000км, замена на пыльники от 41го москвича тоже проблему не решила, а вот эти ребята ходят до сих пор.
— Пружины РЕЙД-Т. Штатные сзади, равно как и передние длинные от рав 4 — просели. при движении вниз нос машины склонялся так, что цеплял камни, которые не замечал при движении наверх. Почему кстати рейд Т? Ну рейд ТС на машине кума совсем уж задрали кузов, мне хотелось оставить немного ходов подвески все же.
— Амортизаторы Каяба Ексель -"Г". Работают лучше чем называются. Долго я облизывался на них, штатные СААЗ спереди и СААЗ газель сзади еще были рабочими, но допускали сильную раскачку, на трассе машина ехала как кисель, особенно передок. Были еще как вариант Монро и Бильштайн, но по отзывам еще более жесткие чем эти газовые. Итак сочетание РЕЙД плюс газмяс каяба навевало опасения насчет плавности хода, вернее ее возможного отсутсвия. Но о ездовых впечатлениях ниже)
— Сцепление Valeo. Штатное не менял вообще ни разу, только выжимной, итого 126 тысяч довольно жесткой эксплуатации. Почему снова Валео? Ну, от добра добра не ищут. Закс мне вообще не подошло по посадочным (?), крафт по слухам ходит не более 40 тысяч…
— Реактивные тяги Ситек. На мой взгляд, лучшее соотношение цена качество, мои прежние выходили 50000, и разрушился только один рычаг, верхний справа (выдавило резину, втулка лопнула). Посему решил вновь взять их.
— Новые главные пары 4.44. Именно не восстановленные а новые. Отзыв мастера, который мне их ставил был положительным, я о качестве металла. Хотел купить конечно 4.3, ибо по трассе тоже езжу немало, но в продаже у Фангорна были только такие. Страшный вой от прежних должен был скоро закончиться.
— Наборные шайбы для самоблока вал-рейсинг, восстановление преднатяга. Самоблок после 60и тыщ км потерял преднатяг почти полностью, и лишь в одном магазине я нашел эти пружинные шайбы для переборки самоблока и восстановления преднатяга. Не менять же самоблок из-за ослабления, в сам деле.
— Ну и набор для планового тэо, масла в мосты, в двигатель, фильтра там, свечи.
— отдельно хочу написать про подшипники — в случае переборки редуктора сразу покупается окромя пар и маслозгонная шайба, гайка, два подшипника на хвостовик и два боковых подшипника. Это примерно по тысячи рублей на редуктор, что следует учитывать при планировании.
Итак, все куплено и погружено в машину, и едет она к мастеру в гараж. Ремонт затянулся на долгих три недели…
***
СБОРКА
Ну тут все просто. Ну как просто. Отмечу следующее — поскольку пружины у меня стояли спереди длинные, а новые рейд т все же короче их на пару витков, решено было отдать нижние чашки от рычагов, все грамотно переварено и делано через втулки-проставки, крепление стаба тоже перенесено. Это пожалуй, принципиальное отличие спереди. Нос конечно взлетел, машина на новой подвеске стала похожа на монстроход, пока не занялись кормой.
При замене сцепления выяснилось, что бегут оба сальника коробки и раскрутился фланец. Такие вещи, в купе с промвалом, были надежно зафиксированы.
Несколько дней пришлось повозиться со сборкой редуктора переднего моста, включая изготовление специальной оправки для измерения необходимого зазора для калибровки проставочной шайбы… в общем, скажу я вам, это целая наука. В ход пошла даже старая советская литература по сборке, красили краской, собирали, смотрели пятно, разбирали, точили шайбу, собирали вновь, смотрели пятно контакта. Ну с РПМ руку набили, зато задний, вместе с переборкой самоблока, собрал мастер за день, добившись идеального пятна. А что же старые пары? Оказалось все прозаичней — страшный гул был не потому, что пары я купил те бэу, а потому что собрали их без всяких регулировок, воткнув штатные проставочные шайбы. Задняя пара за это время изрядно скушалась из-за неправильного пятна, а передняя еще живая вполне себе. Но все равно обидно, работы выполнял специализированный сервис в Москве, и у них была неделя. Конечно для соревнований там такая сборка может и годится, но не в моем экспедиционном случае-то…
Подробней остановлюсь на самоблоке — внутри находятся несколько пружинных шайб, особое расположение которых и обеспечивает преднатяг. Но что удивительно — при разборе выяснилось, что шайбы в отличном состоянии, но как то странно смещены, короче говоря поразъежались в стороны, не образуя должных конусов. Странно то, что им есть куда уезжать, "цилиндр", где они заключены шире их диаметра. В общем, при установке понадобилось удалить лишь одну шайбу, заменив на новую. Итог — те же 9 кг на выходе. Эксперимента ради попробовали поставить три новых шайбы — стянуть самоблок уже не удалось, посему поняли, что одной новой достаточно. Что ж, остальные будут прозапас )
После того, как установили новые пружины и назад, пришлось переварить, нарастив крепления задних тормозных трубок.
Без косяков, увы не обошлось. В магазине запчастей мне в коробке от шеви нивы продали привод от нивы на 22 шлица, а мастер не посмотрев запхал его в ступицу. Естесно, он тут же провернулся при движении. После пары километров провернулся и второй привод. Итого два наружных привода от нивы в шниву. да уж. Заменили, куда деваться. В магазине все обвинения отвергли, типа сами смотрите что покупаете.
***
СУММА ЗАТРАТ
Тут буду краток, выпил бы не чокаясь за ремонт моей шнивы.
…52 тысячи рублей ушло на запчасти и 24 тысячи на работы. Если кому интересны подробности, в комментариях напишу.
***
Итог — машину конечно не узнать, теперь окромя люстры и шноркеля, бросается в глаза и лифт, дорожный просвет под редуктором сзади не поменялся по понятным причинам, а вот под передним и по кузову — нет слов) Под порогом по центру от пола — 53 сантиметра, спереди от центра ступичного колпачка до арки — 54 см, сзади — 58, вот что значит установить лифт-пружины на лифт-подвеску, гг)
З.Ы. — Как изменилась и в какую сторону плавность хода? Стало ли тихо в машине, правильно ли собрали редуктора? Что с ходами в подвеске, а так же как работает препарированный самоблок? — обо всем этом и других впечатлениях я расскажу в следуюей записи в БЖ, с фото и видео)
О ездовых впечатлениях, обкатке и особенностях, с фото и видео, будет следующая запись в БЖ
24.06.2021
16.06.2021
15.06.2021
07.06.2021
01.05.2019
По факту же приблизительно половина людей, кто лифтанул Ниву, по назначению машину использовали редко, на клубных покатушках например.
Далее пошла мода на Троффи-рейды и прочие различные внедорожные соревнования, многие из владельцев внедорожников нашли свою нишу, раз в месяц или даже чаще, выезжая с GPS навигатором покорять коварно расставленные организаторами точки. У многих машина стала жить от соревнования до соревнования. И всё это движение с каждым годом становилось популярнее.
Вы решили лифтовать Ниву?
Самое главное - безопасность!
Для Нивоводов, которые повседневно используют свой автомобиль - помните, поднимая машину, Вы вносите изменения в конструкцию автомобиля, Вы изменяете характеристику подвески и трансмиссии, что может чрезвычайно негативно сказаться на безопасности и управляемости машины (что бы знать как и сделать хорошо, нужно иметь определенное образование и опыт, лучше не лезть в подвеску, если Вы в этом не разбираетесь). У Нивы и так много недостатков, не стоит доводить их до максимума. И не стоит строить из нее Уаз, со временем приходит осознание того, что проще было приобрести Уаз, чем так изуродовать хорошую машину.
Зачем?
Для начала Вам нужно четко и ясно для себя решить, что в конечном итоге Вы хотите получить от автомобиля. При 70% использования машины в городе и на ровной дороге, лучше откажитесь от этой идеи. Лифтовать машину я рекомендую только в том случае, если она у Вас не единственная в семье и используется именно как внедорожник. Есть масса способов повысить проходимость или выбраться из засады - это лебедки, хайджеки, другие машины. Лучше воспользоваться любым другим способом, но если все же задача поставлена и машину нужно поднять, мы можем предложить Вам некоторые варианты лифтинга Нивы и Шевроле Нивы.
Как?
Ну и напоследок хочу посоветовать - не уродуйте свои машины за зря, не обдумав и не узнав все нюансы. Задранная Нива на "Больших катках" смотрится конечно круто, но это пожалуй единственное весомое преимущество данной доработки автомобиля.
[нашел статейку, первоисточник не нашёл]
Передняя подвеска Нивы имеет очень маленький ход. Если установить проставку или большую пружину, то верхний рычаг упирается в отбойник и автомобиль напрочь лишается хода подвески вниз. Конечно частично можно выйти из положения подрезав отбойник и установив более длинный амортизатор, но на этом список побочных эффектов только начинается. Нижний и верхний рычаги имеют разную длину а следовательно чем менее горизонтально их положение, тем сильнее развал колёс зависит от их положения в пределах хода. Следовательно на лифтованном автомобиле развал колёс плавает как при работе подвески, так и в зависимости от загрузки автомобиля. Проблема хода подвески вниз решается установкой проставки под верхнюю шаровую опору, но ещё более усугубляется нарушение геометрии подвески. Данный побочный эффект можно уменьшить установкой оригинального крепления оси сайлентблоков поднимающего ось сайлентблоков на величину равную толщине проставки шаровой опоры. Таким образом кстати увеличивается ход передней подвески вниз и без лифта. Однако это существенно отражается на затратах и не отменяет проблем связаных с сильным наклоном рычагов относительно горизонтали.
Казалось бы конструкция задней подвески значительно проще передней, а следовательно количество побочных эффектов будет гораздо меньше. Очень полезно для внедорожника увеличить ход и соответсвенно скрещиваемость заднего моста. К сожалению в случае Нивы это верно с точностью до наоборот.
Сначала о том, о чём знают все. В сервисах, где тюнингуют Нивы обычно просто ставят проставки под пружины или пружины большего размера, удлинняют тормозной шланг и ставят более длинные аммортизаторы. На первый взгляд возникают следующие проблемы: Передний мост двигается вперед на рычагах, слегка наклоняясь редуктором вниз а так же сдвигается в бок поперечной тягой. В особо продвинутых сервисах по Нивам изменяют длину этой тяги чтобы выровнить мост относительно автомобиля. Однако, при этом остаётся слишком большой угол поперечной тяги относительно горизонтальной поверхности дороги и по мере загрузки и работы подвески мост всё равно слишком сильно перемещается вправо-влево. Выход - "паралелограмм Уатта" - две тяги прикреплены к кузову и сочленены с двухплечным рычагом на редукторе заднего моста. Это однако не решает проблем связанных с изменением положения продольных тяг.
Однажды я позвонил в один из самых известных и авторитетных сервисов, занимающихся доработкой Нивы проконсультироваться по расширению колёсных арок, думая поручить это людям имеющим уже к тому времени технологические наработки. Там мне настойчиво предложили сделать лифт подвески, но когда я объяснил почему я не хочу этого делать (только вышеперечисленные причины), разговаривающий со мной по телефону человек разозлился и очень недружелюбным тоном (мол вы здесь все "умные" лохи и юзеры и нихрена не понимаете) привёл самый главный аргумент: "все так ездят и ничего". При такой "железной" аргументации я подумал что в их "ателье" лучше не обращаться.
А теперь о том о чём многие не задумываются. Как вы думаете, почему даже на стандартных Нивах и Жигулях часто отламываются реактивные тяги заднего моста? Я и сам не раз их ломал без всякого лифта, при чём не только на Ниве, но и на классике. В далёкие студенческие годы, в начале 90-х у меня не было денег купить Ниву. Почему-то мне казалось что и жучка должна быть в состоянии ездить по ухабам. Про переднюю подвеску вообще молчу (мой рекорд замены передней балки - 72 минуты при условии что она менялась перед этим месяц назад и легко откручивается, а нижнего рычага - 26 минут), в задней подвеске у меня отламывалась даже поперечная тяга, хотя чаще всего страдали верхние продольные. Один раз обломился болт крепления верхеней продольной к лонжерону, один раз порвало кронштейн на задем мосту, и много раз обламывалась тяга в месте сварки с обоймом сайлентблока. К чему это я? А к тому что у тяг заднего моста нет степеней свободы необходимых для скрещивания моста так необходимого внедорожнику. При срабатывании одной стороны подвески вниз а другой вверх, резиновые втулки тяг работают на деформацию, при этом к самим тягам (ввиду жесткости втулок) прикладывается изгибающий (скручивающий) момент, частое прикладывание которого вызывает усталось металла и как результат - его разрушение.
А теперь становится понятно почему у такой крЮтой машины как "Jеер Широкий" тяги переднего (зависимого) моста выполнены из хлипкого U-образного профиля. Сталь пружинная, при такой форме прекрасно работает на скручивание в пределах упругой деформации с минимальными напряжениями и в результате этого не обламывается. Стоит заметить что из подобного же профиля выполнена задняя поперечная тяга автомобиля Москвич-2141.
Было так же замечено что эти самые тяги на Чироки и TJ любители внедорожья часто загибают об пеньки, валуны итд и приезжают к нам в Рэнглерклуб на их замену/правку итд. Потом им кто-то из знакомых рекомендует установить крЮтой лифт-комплект SkyJacker в котором данные тяги выполнены из мощнейшего прямоугольного профиля. Не поддаются ни на какие уговоры отказаться от установки лифт-комплекта. И действительно, тяги они больше не загибают но периодически навещают нас с необходимостью восстанавливать оторванные кронштейны крепления тяг к мосту и кузову (на Чироки или раме на TJ). Это значительно сложнее и дороже.
Теперь, предлагаю многоуважаемой публике обратить внимание на другой автомобиль - Ровер, с уже изначально длинноходной пружинной подвеской, без всяких лифтов. Как у него ориентированны сайлентблоки продольных тяг заднего моста? Нижние тяги имеют поперечные (как и у Нивы) блоки в месте крепления тяги к мосту и продольные в месте крепления к раме. Продольный блок скручивается при скрещивани моста.
Но вернёмся к нашим баранам - Ниве. Есть ли способ бороться с этой проблемой? Да, есть. Решением проблемы является установка так называемых ШС-ов (шарнирных соеднинений) вместо одной из резинок на каждой из 5 тяг. Надежность тяг в этом случае повышается, но все остальные побочные эффекты не отменяются. Итак, чего мы добиваемся лифтуя Ниву? Немного больше клиренса (2-3 см) под передним мостом, да и то только в середине между колесами. Чуть больше (на те же 2-3 см) под раздаткой. А вот задний мост, сколько не лифтуй, клиренса не прибавит. Взвесьте все "за" и "против", и подумайте, много ли вам дадут эти 2-3 см и если всё же решите что лифт вам нужен, то исходя из всего изложенного, выберите способ лифта и все необходимые его составляюшие.
Читайте также: