Лансер 10 не работает эур
Применение электроусилителя руля значительно повышает комфорт управления машиной. Выход из строя данного узла не только ухудшает удобство вождения, но и снижает безопасность движения на автомобиле.
Поэтому при возникновении неисправностей необходимо устранить их в кратчайшие сроки.
Общий обзор электроусилителя руля на Лансер X
На автомобилях митсубиси лансер 10 электроусилитель устанавливается на модели с двигателем на 1.5 литра. В остальных машинах используется ГУР.
Неисправности возникают как в электрической части, так и в механической. Наиболее частыми являются выход из строя блока управления ЭУР, потеря связи с датчиком или физическое повреждение механизма.
Выход из строя блока управления электроусилителем
Проявление неисправности блока управления обычно начинается с периодического отображения информации о неисправном электроусилителе. При этом в большинстве случаев наблюдается появление необходимости прикладывать значительное усилие для поворота руля.
Для диагностики неисправности необходимо считать код ошибки с памяти. В некоторых случаях найти виновника достаточно сложно. Например, лог ошибок может содержать информацию о том, что в системе слишком высокое напряжение. В таком случае для обнаружение проблемы рекомендуется поставить заведомо исправный блок управления ЭУР. Если проблема пропала, значит ЭБУ электроусилителя является виновником неисправности.
Блок управления является неремонтопригодным. При его поломке потребуется замена на новый. Артикульный номер оригинала — 8633A002. Цена начинается от 4000 рублей.
Выход из строя датчика ЭУР
Работа электроусилителя руля реализована с учетом обработки данных, получаемых с датчиков. Нарушения в работе могут возникнуть по причине:
- обрыва шлейфа;
- окисления контактов;
- повреждение датчика;
- нарушений на программном уровне.
Наиболее часто из строя выходит датчик скорости. Особенностью работы ЭУР является динамическое изменение крутящего момента в рулевом механизме в зависимости от скорости передвижения транспортного средства. Зависимость усилия и от скорости сведена в таблицу ниже.
| Усилие | Скорость |
| Большое | Низкая, например, на парковке |
| Среднее | Средняя, во время размеренного движения |
| Малое | Высокая, например, на прямом участке трассы |
Для диагностики неисправности необходимо считать лог ошибок. Сделать это можно при помощи диагностического сканера или специального приложения.
Обнаружив неисправность датчика необходимо действовать в следующем порядке:
- Визуально осмотреть состояние контактов. Убедится в отсутствии окислов, обрывов и прочих механических повреждений.
- Проверит целостность проводов. Для этих целей рекомендуется использовать мультиметр или омметр.
- Проконтролировать состояние датчика. При возможности заменить на заведомо исправный и проверить, как работает усилитель руля.
Выполняя замену датчиков необходимо учитывать, что измерители, устанавливаемые на дорестайлинговую и рестайлинговую модели отличаются и не являются взаимозаменяемыми.
Механические неисправности
Механические повреждения выводят из строя электроусилитель намного реже, чем неисправности связанные с электроникой. Для обнаружения данного вида поломки потребуется демонтаж рулевого механизма. После снятия рулевой рейки с автомобиля необходимо визуально осмотреть ЭУР.
При устранении механических неисправностей следует учитывать отсутствие взаимозаменяемости между рестайлинговой и доресталинговой версиями Лансер 10. Крепежные отверстия электромоторов и прокладка проводов имеют отличия.
Поэтому в случае решения автовладельца ремонта с использованием несовместимых запчастей важно учитывать необходимость серьезных переделок. При выполнении работ на ненадлежащем уровне безопасность автомобиля может существенно пострадать.
Легкоустранимые неисправности
Сбой в работе электроусилителя может быть вызван провалом бортового напряжения сети. Особо это актуально в холодное время года. После нормализации напряжения рулевое управление начинает работать в штатном режиме.
Также существует проблема с программными ошибками, вызывающими временную неработоспособность ЭУР. Опытные автовладельцы Лансер 10 рекомендуют в таком случае для сброса ошибки отключить минусовую клемму аккумуляторной батареи на 20-40 минут. Если после проведения данной манипуляции электроусилитель не начал нормально работать или неисправность повторилась, то необходимо перейти к поиску поломки путем считывания лога ошибок.
В Mitsubishi Lancer X 1.5 литра установлен именно электроусилитель руля, со своими плюсами и минусами, сейчас не об этом) У него есть блок управления, находится он в ногах у переднего пассажира под бардачком.
Так вот как выяснилось он вполне себе может выйти из строя, даже находясь в несколько "щадящих" условиях его расположения, а именно в салоне, да ещё и не далеко от подогревающего сопла печки зимой.
А происходит это следующим образом.
Вы заводите машину, и через 5-7 секунд видите такой вот кошмарик:
(фото кошмарика по-тихой стырено у Petya-LancerX ), слышите характерный "пик", аналогичный тому, что сообщает вам о малом количестве бензина в баке… И аппогей: включается режим "Надо подкачаться", а именно — руль становится конкретно каменный, чтобы повернуть его при стоящей на месте машине приходится нехило попотеть.
Когда у меня это случилось впервые я куда-то торопился, и решил потом разобраться с появившейся проблемой (руль то крутится, а я чё, не хлюпик думаю, покручу чутка, вон деды на копейках советских без усилителя двигались), в общем так и уехал. А когда снова сел за руль, этой штуки уже не было, и забыл я про неё на пару недель.
А вот второе её появление заставило призадуматься, да погуглить как следует, да почистить контакты как следствие, да приуныть, так как не помогло))
Далее поездка к официалам на диагностику ошибок, и вот что видим:
Что с этим делать никто не сказал. У дальнего знакомого тоже Десятый полторашка, только на палке. У него абсолютно такая же проблема, на которую он забил, окрестив её не иначе как "Нерешаемая". Так вот если Диман ты это читаешь, ЧИТАЙ ДО КОНЦА, тут чуть-чуть ещё)))
Попробовал аккумулятор поставить слабенький, наивно решив что мой зверь реально даёт это "высокое напряжение" — нифига.
Открыл под капотом кожух с проводами, заизолировал все как мог — нифига.
Включил всё что есть электрического в машине и завёл — нифига.
Взял у знакомого блок управления ЭУР от Mitsibishi Outlander XL (вроде бы XL, точно не помню), но не суть — он по разъёмам и габаритам абсолютно такой же, а не подходит, т.е. руль вообще с ним не крутится.
Настала очередь блока от Mitsubishi ASX… ОН ПОДХОДИТ! (не спрашивайте меня нахрена мне нужны были эти танцы с бубном, я и сам не знаю, просто была реальная возможность проверить, дело то 5 минут, а может и поможет кому эта инфа).
Главное я понял, что светит замена вот этого самого блока управления ЭУР:
Взял оригинальный, точь-в-точь как был. Цена его изначально 5000р. + маленький торг).
Выполнена переборка рулевой рейки на моём улане 1,5. Рейка с ЭУР, 4410A022 Lancer X CY2A.
Снимал рейку самостоятельно, без ямы, помогли хорошие широкие пни, и предварительное скидывание защиты, пластика, срывание болтов (куда мог добраться) на эстакаде.
Выполняйте ремонт с опусканием подрамника — тут без вариантов, даже если отвернуть мотор эл/усилителя, рейка не пройдёт между выхлопом и подрамником, кузов не даёт, даже не пытайтесь. Сразу опускание подрамника, глаза боятся, а руки делают.
Ни сам стабилизатор, ни его тяги не отворачивал — не мешает (лишь затрудняет мизер вынимание рейки, манипуляции вправо-влево и все готово). Не отворачивал и рулевые тяги от рейки перед снятием, лишь само собой пальцы из поворотных кулаков.
Покупал болты крепления рейки к подрамнику, 2 штуки MU 000677, думал что старые будут плохими, — зря потратил лишь 4 сотки, — болты выкручиваются нормально, и в адекватном состоянии. А вот болты крепления задней опоры двигателя к подрамнику, 3 шт MU 000343, — лишними не будут, прикупите, состояние их было дерьмовым (резьба).
Опору заднюю кстати отворачивайте от подрамника уже когда опустите последний, головкой, а не ключом — ключом запросто сорвете шляпку болта. У меня они были закипевшие письтец. Поломать пальцы лишь придется, когда будете отворачивать заднюю подуху от кронштейна двигателя, места там вокруг хватает, а вот чтобы можно было удобно крутить ключами — нема.
В задней опоре менял лишь сам сайлент, взял VTR MI1812R, 800 р (кстати производство Россия, как оказалось, не знал когда заказывал), вроде резина как резина.
UPDATE 09_2020г. — не покупайте VTR. Как оказалось — гаааафно, подуха порвалась за год, почти насквозь одно ребро. Поставил на замену Quattro Freni — хватило тоже на год, порвалась насквозь, аж втулка выпала из картриджа. Сейчас поставил картридж JIKIU.
Старая, орига, была живая еще, но уже в трещинах. Старый сайлент пропилил изнутри по обойме пилой по металлу и выбил без большого труда. Новый СБ при запрессовке садился плотно.
С пыльниками на рулевые тяги изначально я ошибся, взял от 9-го ланса, но качество RBI порадовало, резина.
Пыльники на рулевые наконечники взял MASUMA MO2101, 100р/шт — пожалел десять раз, НЕ БЕРИТЕ ИХ! Положительный момент наличия металлической юбки для удобства надевания на наконечник с лихвой убивается фактом лишнего диаметра в верхнем отверстии, куда вдевается палец, — мне не понравилось, когда сжимаешь пыльник, прижимаешь к шаровой — нет ощущения плотного облегания пальца. Возьмите лучше Hyundai/KIA 56828 22000, на рубль дороже, но возможно будет пизже сидеть.
Смазка ABRO LG-920 / LG-935 литиевая, брал перво на перво для рейки, но и другие узлы ею набивал (шаровые соединения тяг, наконечников, болты).
И так, по дефектовке рейки — ржака на валу, множественные неглубокие раковины. Причина — собственная криворукость, когда 2 года назад менял порванный пыльник тяги справа — не налезло обжимное колечко малое на пыльник, и ездил так длительное время, больше года.
Втулка правая — конченая. Вал в ней бултыхался. Один рулевой наконечник, правый (ослабший палец, — трещина в пыльнике, попадала влага). Досталось и правой тяге — по причине указанной чуть выше. Состояние шарового соединения хорошее, но рукой получалось вращать внешнюю обоймы шаровой, когда открутил тягу.
Под замену взял по наличию в магазине — CTR CRM-37 и наконечник CTR CEM64.
Рейка уже ремонтировалась, при том крайне бл@дски. Просто видимо отвернули тягу правую, сняли размеры, обточили и впихнули вот такое кольцо (на вид из обычной трубы). И в корпус самой рейки ввернули саморез, чтобы втулка не убежала.
Ремкомплект использовал с сайта reika.pro. Цена в 2600р. за 3 изделия неепически завышена. По итогу как то жалел, что мог просто выложиться токарю за выточку лишь самой втулки. Использовал лишь правую втулку и поджимную втулку. Заменитель подшипника не стал использовать, к своему подшибосу у меня претензий не возникло.
Обновление, 09.2020г.: прекрасный материал. Снимал рейку снова, причина стуков уже была в другом (описано ниже, см. обновления).
Прижимная втулка в прекрасном состоянии, ни капли не истерлась, только появились следы затёртости в местах контакта с рулевым валом.
Прижимная втулка рулевой рейки 4410A022 ЭУР Lancer X CY2A 1,5 с сайта reika.pro после 2 лет эксплуатации
Вот если что кстати размеры изделий, что пришли из Читы.
Поджимную втулку родную все же поменял на ремонтную, тефлоновое покрытие было изтёртым уже.
Тяги рулевые обе стояли MASUMA, сколько отбегали х.з., но не мало думаю. И бегали бы дальше, не отнесись я холатно к первому ремонту.
А вот наконечники без единого опознавательного знака, возможно и орига.
Пыльник тяги с водительской стороны стоял KOYO 1930, приятный мягкий термопласт, играет по всей своей длине. Но в продаже по каталогу не нашел.
Пыльник рулевой тяги LEMFORDER 3762801. Пластик жесткий, с узкой стороны пыльника первые 3-4 звена крайне жесткие и почти не играют, лишь на самой уже собранной тяге пыльник сжимается на полную, но при плохо затянутом хомуте соскакивает со своего паза на тяге. Пришлось сильно затягивать, и еще придется хомуты упорные одеть на сами тяги перед пыльниками, для надежности.
Одна с ним проблема: правая сторона рулевой рейки получается герметичной, из за новой втулки, и пыльник схлопнуло через год из за разряжения внутри полости пыльника при выходе рулевого вала и растягивании пыльника, образовался залом, и трещина в пыльнике. Одел новый, взял тот же лемфердер. Только теперь, когда фиксировал его на рейке и тяге, чуть вывернул руль, чтобы объём воздуха в пыльнике был сразу больше, что возможно спасёт его от схлопывания.
Вот кстати размеры пружинки, что вставляется к поджимной втулке.
По диаметру, в поджимной втулке есть запас, ДО 18 мм. Опасаясь что пружинка уже "подсела", я вложил в поджимную втулку шайбочку толщиной 1-1,5 мм, чтобы увеличить суммарную высоту пружинки.
Отдельным геморроем было выбивание упорного алюминиевого кольца с правой стороны.
Втулка у меня высыпалась из рейки сама, с небольшой помощью отвертки. А вот с кольцом я промучался 2 вечера. Диаметр проточки внутри рейки не позволяет загнать туда головку нужного диаметра, чтобы упереть в кольцо и выбить валом. Пришлось пое@ать мозг.
Купил шайбу диаметр 35 мм (30 мм мала будет), распилил ее (на фото), и закладывал "за" упорное кольцо, и уже потом выбил с другой стороны валом.
Сам вал кстати лишь шлифовали. Зубцы в прекрасном состоянии. Сколько не катал его по разным поверхностям — вроде без изгиба.
Полуфинальный процесс сборки))
Поджимную втулку регулировал долго, никак не мог понять, на каком моменте остановиться. Лишь чувствовалось, где кончается игра пружины, и начинается механический упор регулировочной гайкой поджимной втулки в вал. Ловил этот момент, и сдавал "назад" 1/4-1/3 оборота регулировочной шайбы. В общем поджимную втулку тоже перетянул считаю лишнего, возможно стоило чуть больше ослаблять.
В связи с этим боюсь за мотор электроусилителя. Но в то же время думаю, возможно ему и до балды на факт тяжелого хода вала, лишь сам руль вращается жестко, без единой попытки вращения.
И да, теперь сам руль — это нечто))), как отпускаешь руки — так он и стоит в этом положении при езде) А раньше сам с легкостью в колею асфальта возвращал колеса, из поворотного положения возвращался самостоятельно)
UPDATE 09_2020: а вот и зря я положил член на этот факт… Выше описал последствия.
Указанный интервал притирки втулки и поджимной — 500-1000 км. Если остается руль тяжелым, то требуется ослабление. Но, во первых, до регулировочной шайбы и не доберешься никак, и во вторых, — всю "тяжесть" вращения даёт правая втулка, куда я напихал лишних резинок.
Поздно пить боржоми, когда почки отказали((.
UPDATE 12.10.18, +300км пробега:
Руль разработался, прекрасно стал вращаться самостоятельно. Только лишь бы это было "притирка втулок", а не механическое разрушение. Но звуков посторонних нет, думаю все в порядке.
UPDATE 16.01.19, +2000км пробега:
Рейка без нареканий. Руль нормально вращается. Посторонних звуков нет.
ФИНАЛ ВСЕЙ ПЕСНИ
Да, теперь — это тишина. Красивая успокаивающая тишина в машине на кочках и насыпной дороге.
За осуществление ремонта своими руками — доволен, херня вопрос. Больше глаза боялись, чем было на самом деле проблем.
Вложения:
Ремкомплект с сайта reika.pro — 2600 р. Комплект полный, но считаю что нужны только 2 втулки, заменитель игольчатого подшипника ни к чему, если нет претензий к продольному люфту САМОГО вала рулевой рейки.
Смазка — 400 р.
Пыльники на рулевые наконечники масума — 200р.
Пыльники на тяги, лемфердер (не покупайте!) — 800р.
Болты — 850р.
Сайлентблок задней подушки — 800р.
Тяга, наконечник CTR — 1350р.
Куйня по мелочи — на пару соток.
Развал — 800р.
/ Итого ~ 8000 р.
Без тяги, наконечника, лишних 2 болтов и пыльников тяг — 5500 р.
Гур – это достаточно сложная замкнутая гидравлическая система, основными элементами которой является насос, бачок, распределяющий клапан и силовой гидроцилиндр.
В lancer X, как и в других легковых авто, она выполняет сразу несколько задач:
На каких модификациях lancer X стоит гур
В иномарках Mitsubishi lancer 10 может стоять гур или эур (электроусилитель руля) в зависимости от объёма двигателя. В модификациях с двигателем объёмом 1,5 литра всегда устанавливается эур, на модификациях с двигателями 1,8 или 2,0 литра – гур.
Перечислим наиболее распространённые неисправности гидроусилителя руля Митсубиси лансер 10:
- Утечка рабочей жидкости. Такая утечка возникает, как правило, в связи c разгерметизацией сальников. Устранять эту проблему рекомендуется как можно скорей, так как иначе возможно возникновение более серьёзных поломок.
- Выход насоса гура из строя. Эта неисправность обусловлена работой системы без жидкости и износом лопастей картриджа, находящегося внутри насоса. Во избежание неприятных последствий необходимо периодически отслеживать уровень жидкости гура в бачке
- Загрязнение масла. Интересно, что завод-производитель автомобилей Mitsubishi рекомендует не менять жидкость гура в течение всего срока эксплуатации. Однако после определённого пробега многие водители всё же меняют старое загрязнённое масло и это обоснованное решение. Стоит лишь добавить, что специалисты для замены советуют выбирать только качественное масло, не разъедающее резину – такой выбор способствует долгой эксплуатации гура без ремонта.
- Повреждение ремня, который передаёт вращение. Этот ремень соединяет насос с валами авто. Ему необходима определённая гибкость, поэтому его изготавливают из полимеров. В течение времени он изнашивается. Вдобавок ко всему на него оказывают химическое воздействие нефтепродукты.
- Механические поломки. Они могут возникнуть как в результате случайных повреждений, так и в результате очень сильного износа.
Симптомы неисправности гура lancer X
Вот несколько основных симптомов:
- Некорректная реакция машины на движения руля. Это может проявляться в том, что колёса начинают разворачиваться, чуть запаздывая. Ездить на подобном автомобиле просто небезопасно.
- Посторонние звуки из той части, где расположен гур.
- Неравномерность поворотов руля. То есть для достижения одного и того же результата водителю требуется прикладывать разные усилия.
Ремонт, замена
Любой ремонт начинается с диагностики, в результате которой точно определяется неисправность и способы её устранения. Иногда в ходе диагностики может выясниться, что гур Митсубиси лансер 10 полностью исправен, и на самом деле проблема в других комплектующих, например, в рулевой рейке.
Снять его можно, действуя по следующему алгоритму:
- Сначала снимается ремень привода вспомогательных устройств.
- Затем сливается жидкость из бачка насоса гура.
- На следующей стадии отсоединяется провод от датчика давления гура (это осуществляется путём извлечения держателя провода из отверстия на кронштейне).
- Далее выворачивается болт-штуцер, закрепляющий шланг высокого давления.
- Отсоединённый шланг отводится в сторону.
- Теперь необходимо ослабить хомут крепления шланга, подающего жидкость – это осуществляется путём сжатия пассатижами его отогнутых ушек. Крепление в данном случае выглядит как коротенькая трубка (патрубок). Чтобы отсоединить от этого патрубка хомут, следует немного продвинуть его по шлангу.
- Затем три болта крепления насоса гура выворачиваются со своих мест, после чего насос легко снимается.
Чтобы взамен старого поставить новый насос, все перечисленные действия проводятся в обратном порядке. Такая процедура нередко даёт фактически вторую жизнь гидроусилителю руля lancer X.
Многие владельцы Митцубиси лансер 10 сталкиваются с проблемой стука деталей передней подвески. И хотя подозрение у многих чаще всего подают на шаровые, стойки или рулевые тяги, очень часто виновницей стука является рулевая рейка. Как определить ее поломку и заменить, в случае необходимости, поговорим чуть позже, а сейчас давайте проанализируем цены на эту деталь.
Один из самых дорогих вариантов – это замена рейки на оригинальную. Конечно, в случае, если вы решите купить оригинал, можно не сомневаться в его качестве, но обойдется вам это приблизительно в 250 у.е. Цена немалая, но еще один плюс в том, что можно быть уверенным в ее полном соответствии, не придется что-то подгонять и приспосабливать.
Артикул новой рейки для lancer x mr491876.
Еще один вариант как решить эту проблему – это приобрести новую, но неоригинальную деталь. Можно подобрать рейку надежного, проверенного бренда, по хорошему соотношению цена качество.
В данном случае цена может колебаться от, примерно, 5 500 руб. до 8 000 руб. Для того, чтоб заказать именно то, что нужно, пользуйтесь сайтами, на которых, как можно точнее можно ввести данные своей машины.
Нужно точно знать данные мотора и коробки, в противном случае очень рискуете заказать не то, и быть обреченными на переделку или на покупку другой рейки, оба этих вариантов обойдутся недешево.
Ну и самый экономный вариант – это замена рейки на контрактную. Многие сервисы или интернет порталы предлагают ставить б/у рейки и даже уверяют, что они прошли диагностику, реставрацию и полностью исправны. Верить им или нет – ваше дело, но если есть возможность, то лучше найти предложение в вашем городе или в его окраинах. Так, у вас будет возможность перед покупкой своими глазами увидеть то, за что вы отдаете деньги. А отдать придется, приблизительно, 5 000 руб.
Как провести диагностику рулевой рейки mitsubishi lancer 10
Первое, что может говорить о поломке рейки – это стук при движении по неровностям на невысокой скорости. Этот стук довольно сильный и отдает вибрацию в рулевое колесо. Может появиться люфт или руль станет не таким плавным. Еще один симптом – это уменьшение уровня гидравлической жидкости в ЭУР. Хотя на лансерах стоят именно электро, а не гидроусилители, все равно, нужно внимательно следить за уровнем жидкости.
Как определить, что именно является причиной хруста или стука в рулевой рейке? Есть два способа.
- Первый, диагностика проводится на стенде или визуально, на снятой рейке. Конечно, этот способ более точный и информативный, но и более дорогой и трудоемкий.
- Второй вариант, визуально осмотреть рейку с электроусилителем на яме и нажимая поочередно на детали, пытаться определить источник звука.
Проверенными должны быть: рулевой наконечник, рулевая тяга, левая и правая втулка и подшипник. Конечно, если средства позволяют, и вы не любитель делать все своими руками, то хорошо бы обратиться в надежный сервисный центр, что бы мастера провели полную диагностику и дали четкие рекомендации.
Ремонт рулевой рейки
Если вам удалось точно определить причину поломки рулевой рейки, и вы нашли источник стука, то нужно заменить эту деталь и стук должен исчезнуть. В случае, когда не удается обнаружить люфт на деталях, следующим шагом будет попробовать поджать рейку. Делать это следует на установленной детали. Сам болт подтяжки можно найти на рулевой рейке через капот автомобиля. Проблема заключается в том, что он находится в подтае, и когда рейка установлена, головкой до него добраться довольно сложно.
Как вариант, можно обточить на станке накидной ключ, и тогда вы получите доступ. Подтягивание нужно осуществлять постепенно. Немного поджав, необходимо проехаться на автомобиле, если стук не пропал нужно подтянуть еще. Если рулевое колесо перестает свободно возвращать колеса в ровное положение, а стук так и не пропал, подтяжка вам уже не поможет. В данном случае, ремонтировать рейку смысла нет, скорее всего, вам придется ее менять.
В случае утечки жидкости, частым способом ее устранения является замена всех сальников, которые разрушаются и пересыхают с годами. Все эти сальники можно приобрести в составе, соответствующего вашему автомобилю, ремкомплекта. Цена набора сальников составляет, в среднем, около 2 000 руб. Заказать его очень просто на многих сайтах торгующих автозапчастями. Заменить их самому или обратиться в сервис решать вам, но сделать это самому и без специального съемника очень сложно.
Как выполнить замену рейки лансер 10
Если ваши героические усилии по спасению старой рейки не помогли и стук или утечка остались, то выход только один – менять ее на новую. Подробное видео и схема того, как это делать находиться в сети. Начать следует из салона. Необходимо, сняв пластиковую заглушку, отсоединить вал, который ведет от рулевого колеса к рейке. После этого необходимо демонтировать передний брызговик и защиту картера, а потом снять оба колеса. Затем аккуратно отсоединяем проводку электроусилителя, стараясь ее не повредить. Откручиваем болты крепления к подушке и приступаем к снятию электромотора.
Отсоединяем наконечники и дальше, снимаем подрамник с передней стороны, так чтоб он начал провисать впереди и держался сзади. Затем нужно открутить рейку с подушек. После того, как демонтированы все болты крепления рейка будет полностью снята. У вас будет возможность более внимательно изучить причину поломки, а также осмотреть все детали этого узла на наличие износа и по мере необходимости все разом заменить. Если на старой рейке сохранился католожный номер запчасти, то это будет служить гарантией того, что новая рейка будет полностью подходить.
Читайте также: