Крышка радиатора нива 21214 какая лучше
Размеры всех хомутов ЗДЕСЬ
Не все знают, но и шланг (патрубок), и хомут перед установкой очень желательно смазать тонким слоем консистентной смазки изнутри, чтобы не было лишних напряжений в резине, возникающих из за сухого трения при затягивании хомута. Из-за этих напряжений патрубки и рвутся. Ещё смазка предотвращает коррозию алюминиевых термостатов и др. деталей двигателя, на которые надеты патрубки. А эта коррозия алюминия (белая рыхлая соль под патрубком) -- основная причина течей на новом автомобиле после двух-трёх лет эксплуатации.
Её хорошо и удобно счищать, поскоблив хомутом "Норма" это место.
я в такой ситуации сменил термостат, помпу и радиатор. итого имею новую систему охлаждения. летом хватало приводного вентилятора для обдува. гонял по ленинградке в разгар перекрытий и ремонтов. ничего криминального
Кто знает что творится за забором зоопарка? ©
"Тосол" и "антифриз" - не более, чем торговые марки ОЖ, разница небольшая в ТТХ, по большому счету - одно и то же.
Nivavod
Обычно в сервис-книжке прописана периодичность замены. Я, как правило, следил за цветом - как только первоначальный цвет (который в канистре) начинал рыжеть - замена. Но частота ремонтов радиатора и системы охлаждения, патрубков, хомутов и т.д. приводила к гораздо более частым заменам ОЖ.
А если добавить в жидкость. воды это ка кто повлияет на качество или нужно менять полностью. Прсто произошла ситуация потёк кран печки и литра 2 слило в салон долил воды доехал до гаража.
Nivavod
При разбавлении водой долго ездить не следует, до гаража доехал - меняй, особенно зимой - меняй быстрее всю жижу. Все же у тосола и антифриза некие антикоррозионные свойства есть, специально для системы охлаждения.
Некоторые кока-колой промывали или фантой, говорят, хорошо чистит.
Промывать можно тем же тосолом, если хочешь.
Спрайтом, но если только машина никогда не ездила долго на водопроводной воде.
Если ездила, то существует реальная опасность, что большие куски отложений могут отвалиться и пойти путешествовать по системе, с возможной закупоркой малых каналов.
Кстати и стиральным машинкам такая периодическая промывка очень даже на пользу.
Вот что касается охлаждающих жидкостей в принципе, так я смутно припоминаю, из институтских лекций, что вроде нам говорили будто все они замешаны на базе многоатомного спирта этиленгликоль. А в инете, в рекламных проспектах некоторых охлаждаек, пишут, что они не токсичны ибо не на этиленгликоле. А на чём тогда? Почему не сообщают точно? Мне не понятно.
Вот специально седня проверил, припарковавшись у офиса и постоял на холостых. Период включения вентиляторов - 2 минуты. Температуры - стандартные - 99 вкл, 93 выкл.
Успокоил!
Идею замены радиатора пока откладываю в долгий ящик.
Может я просто раньше не замечал, но мне кажется так не было.
Alex_SSN
Вот, вернулся с "тест-драйва"
Искренне хотел помочь ТЕБЕ в ТВОИХ заблуждениях, надеюсь ФОРУМ и я помогли решить твою ЭТУ психологическую проблему
Ну вот, гляди, как на моей машине при прогреве СО расширяется объём ОЖ и повышается её уровень в расш.бачке ~ на 3-5мм.
Вывод - у тебя всё хорошо, замечательно, за исключением герметичности СО. Т.е нужно уделять большее внимание любому потёку/потению в ЛЮБОЙ гидросистеме машины, будь то ГУР, СОД, Торм.Система и др.
Хотя сам не ангел, тоже иногда не успеваю вовремя обнаружить свои косяки.
Я думаю, что этот твой вопрос закрыт
DSC01160.JPG
"Холодный двигатель" - t~20С Ориентир - горизонтальная метка на расширительном бачке
DSC01162.JPG
Температура ОЖ 90С. Ориентир - горизонтальная метка на расширительном бачке - уровень стал выше ~ на 3-5мм
Искренне хотел помочь ТЕБЕ в ТВОИХ заблуждениях, надеюсь ФОРУМ и я помогли решить твою ЭТУ психологическую проблему
+1, но дело не в психологии, скорее в неправильно поставленном первоначальном диагнозе неисправности и выработке путей лечения.
Вот как все начиналось:
Недавно промыл систему сосасолой. И заменил вышедшую из строя родную крышку радиатора на новую от классики.
После этого с обоих сторон радиатора и обоих прокладок крана отопителя начались подтеки.
Подумал, что виновата новая крышка, которая не срабатывает и создает в системе избыточное давление. Купил крышку RC130 и провел эксперимент. Используя новую крышку от классики довел температуру ОЖ до 97 градусов. При этом у меня срабатывают вентиляторы. Клапан крышки не сработал! Поставил RC130. При достижении температуры 97 градусов клапан так же не сработал.
Вывод: если рабочая температура в вашей системе не превышает 97-98 градусов, то крышка RC130 бесполезна. Возможно она сработает при достижении ОЖ большей температуры, следовательно, и давления.
Сосасола вымыла все отложения которые прикрывала изнутри места подтеков, но поскольку вместе с промывкой была заменена крышка - грешить Alex_SSN начал на неё.
Шуруп забитый молотком держит лучше чем гвоздь закрученный отверткой.
Просто подними капот и смотри изменение уровня ОЖ в расширительном бачке. Если после начала работы вентиляторов уровень в расширительном бачке не изменился, то значит клапан не сработал.
Как то на Ж/Д переезде или в пробке перед светофором некомфортно выскакивать из машины и открывать капот. Могут неправильно понять.
А вот во дворе посмотрел - похоже, не сработал клапан. Бачок не нагрелся, и уровень не изменился. Но в этом случае было однократное срабатывание вентиляторов. (После трёхкратного по этим же признакам - вроде как бы срабатывал клапан.)
P.S. Но антифризом под капотом воняло.
Обнаружил что антифриз постоянно вытекает из-под пробки радиатора. Почитал эту тему, пробку RC130 не нашёл, купил новую пробку "Luzar". 3 дня езды - полёт нормальный - сухо.
Viktor_21214, осторожно! Пробка лузар имеет очень жесткую пружину перепускного клапана, будет создавать чрезмерное давление в системе, что чревато течью всего и вся.
Спасибо за подсказку! А если найду RC130 - этот вариант будет самый лучший из имеющихся на рынке пробок?
Это всё же лучше, чем из под хомутов термостата на генератор. У меня так и было. Хотя пробовал и "лузаровскую" пробку. C RC130 течь перестало, но я её не закручиваю до упора. Похоже, что таким образом можно регулировать давление открытия "сбросного" клапана. Хотя и не уверен.
тоже такая проблема была,из под патрубков иногда сочилось,тут я отписывался,но не помню в какой теме,давно было дело. так же не помню из за чего сделал ниже описанный "колхоз"
сделал следующие, я болгаркой срезал один виток пружины с пробки,после этого вообще потеков нет,на раб. тем. двс ни как не повлияло.
Примерно год назад поменял пробку радиатор. Купил в пробку рублей за 100. На внешний вид хороша: резинки нормальные, внутренности латунь (по крайней мере похоже). До этого стояла из обычного железа ( шток, клапана) и ржавело всё это нещадно, забивая сама себя. Патрубки стали после прогрева жесткими. Думаю так и должно быть. Но вот пришёл тот день когда потек кран отопителя. К тому времени вместо штатного краника туда был впаян сантехнический полуоборотный кран с надежной на то что забуду про тосол в салоне. Вскрытие показало что капает из под прокладки краник-радиатор. Заменил прокладку дальше как положено залил-прокачал-долил. Когда через некоторое время прокладка закапала по новой пришло понимание что это ''последствия'' и нужно искать ''причину''. Вспомнив про замену крышки и просмотрев форум было принято решение узнать точное давление в СО двигателя.
Не вопрос. Врезаю клапан Шредера в шланчик за помпой который без дела висел после устаноки термостата от ШНивы. Вешаю на Шредера монометры и завожу движок. В итоге сброс с пробки пошёл только при давлении 0.8 бар. А положено 0.4-0.5 бар. Пока ампутирована уплотнительная резинка. Буду покупать фирменную пробку.
Также при замерах было выявлено что если в системе нет воздуха то после остановки двигателя давление до атмосферного падает довольно долго. А если есть хоть намного пузырей то давление падаем мгновенно. Что может приводить к скипанию СО двигателя после остановки.
Продублирую и здесь свою проблему.
Блин , понаблюдал за системой с неделю.
Обнаружил ,что капало в месте
соединения подводящий патрубок и
термостат. Затянул. Течь исчезла.
Проверил патрубки печки в салоне -
сухо.
Проверил , понажимал верхний патрубок
от двига к радиатору. Он оказался
пустым! А уровень в бачке в норме!
Открутил конец патрубка у радиатора,
залил туда тосол до упора , закрутил
обратно. На следующий день по приезду
домой, прислушался - звука "бульк-
бульк" нет! Открываю капот , патрубки
тугие, подтеканий нет.
Через час пощупал тот же верхний
патрубок, он пустой ! Уровень в бачке
повысился !
Че делать не знаю. "Вазовскую" крышку
радиатора поменял на Лузар неделю
назад. Температура по датчику в норме,
печка замечательно греет . Не нравится
только звук "бульк-бульк" из под капота ,
после того как заглушу двиг. Подозреваю
, что двигу от этого нехорошо.
Может удалить резинку на клапане ? Что то изменится в худшую сторону?
Нез.крепление РК,РПМ,кулиса Шнива,сидушки Паджеро2,капот-"аллигатор",евроручки Приора+08 замки,Минилифт , на 29х "кордах",Гбо DJTronic, перешёл на инж!
Engineer, месяц как головку капиталил . Неужели опять пробило? Ни разу с тех пор температура серьезно не повышалась! Да и тосол в бачке чистый! Почему то после охлаждения двига тосол обратно в радиатор не течет! В пробке наверно проблема , как устранить?
Да и при прогазовке вроде выхлоп без пара.
Нез.крепление РК,РПМ,кулиса Шнива,сидушки Паджеро2,капот-"аллигатор",евроручки Приора+08 замки,Минилифт , на 29х "кордах",Гбо DJTronic, перешёл на инж!
yosak
временно на недельку для экспериментов купи самую дешманскую пробку, удали все клапана у нее и оставь только как сам факт закрывашки.
и следить за эффектом, наверняка пройдет
. как это. я тоже ждал. недели 2 (вроде). если не наколют с поставкой. покупай. не пожалеешь. и см. в теме про смазку ПОД резинкой.
Родная после десяти лет службы развалилась и я купил эту желтенькую. Типа красивая,понравилась. Выкинул её после недели эксплуатации. Оказалась дрянь редкостная. Не помню уже почему.
Заказал я пробку RC130, но не верю я уже в удачу.
Что будет если я от пробки всё отрежу и сделаю её как крышку, какой косяк я поимею кроме пониженной температуры кипения?
killerv
да никакого
Зато расширительный бачок является расширительным бачком, а не аппендиксом. три года езжу каждый день(по городу). Патрубки не подтекают зимой т.к. давления избыточного в радиаторе и в системе нет. В идеале я бы бачок вообще вынес к АКБ(от ОКИ почти подходит) что бы он был выше уровня пробки радиатора, тогда и воздуха бы в системе не было
Ты помпу ТЗА поставь для инж., она вроде как попроизводительней, хотя сейчас наверно других уже нет
Избыточное давление в системе охлаждения двигателя придумали не просто так и не для того, чтобы можно было заливать воду.
Повышение температуры кипения ОЖ предотвращает появление пузырьков воздуха в рубашке охлаждения в непосредственной близости от камер сгорания, улучшая тем самым теплоотвод.
Тут дело даже и не в удаче, похоже, а в банальном качестве изготовления. Причем видно это визуально и ощущается руками.
Себе добыл( это отдельная история) и поставил, пока нигде не течет.
Примерно при какой температуре ОЖ в системе возникнет давление, необходимое для срабатывания клапана крышки RC130?
У меня ЭБУ настроен на включение вентиляторов при достижении 97 градусов. Т.о. у меня максимальная температуре не превышает 98 градусов.
Будет ли срабатывать клапан крышки при такой температуре или ее алгоритм работы предполагает достижения более высоких температур ОЖ?
Недавно промыл систему сосасолой. И заменил вышедшую из строя родную крышку радиатора на новую от классики.
После этого с обоих сторон радиатора и обоих прокладок крана отопителя начались подтеки.
Подумал, что виновата новая крышка, которая не срабатывает и создает в системе избыточное давление. Купил крышку RC130 и провел эксперимент. Используя новую крышку от классики довел температуру ОЖ до 97 градусов. При этом у меня срабатывают вентиляторы. Клапан крышки не сработал! Поставил RC130. При достижении температуры 97 градусов клапан так же не сработал.
Вывод: если рабочая температура в вашей системе не превышает 97-98 градусов, то крышка RC130 бесполезна. Возможно она сработает при достижении ОЖ большей температуры, следовательно, и давления.
Alex_SSN
что значит сработала не сработала.
на RC130 еще на 50 градусах прогрева патрубки становятся плотными, чувствуется что там есть давление
Двление в принципе небольшое и должно быть. Вопрос в том, сработает ли клапан при превышении давления.
Купил такую пробку в Экзисте. Пока впечатление необычное - две прокладки вместо наших трёх, и нежёсткая фиксация на горловине радиатора. То есть в закрытом состоянии немного можно поворачивать. Возможно, так регулируется давление срабатывания? Будем испытывать.
P.S. Тоже замучили протечки. Ничего не помогает. Езжу с "крышей" из куска канистры над генератором.
Engineer
дык я про это и говорю.
если патрубки чуть жесткие - это правильно и нормально
я встречал когда патрубки фик пожмешь
Не путайте с термостатом.
RC130 -это клапанная крышка радиатора. При достижении определенного давления (примерно 0,5 Атм) открывается клапан и избыточное давление ОЖ поступает в расширительный бачок. При остывании ОЖ срабатывает обратный клапан и ОЖ из расширительного бачка возвращается в систему.
Подозреваю, что нужно просто устранять течи. Я вот решил для начала поменять прокладки на кране отопителя. Потом скорее всего буду менять протекающий радиатор.
Пружинные хомуты вам в помощь!
Снова к теме "закипания". Несколько автомобилей ВАЗ-2107 которые проверялись на удержание давления в системе охлаждения не прошли испытаний.
Путем экспериментов измерен прирост давления от сжатия верхнего шланга радиатора (он на впрысковых короткий) - максимум до +0,1 бар. При этом пробки радиатора не было и горловина заглушена герметично (переходник с манометром).
Так вот, пробка установленная на место перепускает охлаждайку из радиатора в расширительный бачок и обратно (при пережатии рукой верхнего шланга радиатора). Собственно появился вопрос - а где же давление в системе?
На сайте luzar по этим крышкам есть информация:
Пробка радиатора имеет выпускной (паровой) клапан, поджимаемый пружиной к посадочному пояску заливной горловины, и впускной клапан, через который радиатор соединен шлангом с расширительным бачком. Впускной клапан не прижат к прокладке и имеет зазор 0,5-1,1 мм, вследствие чего допускает впуск и выпуск охлаждающей жидкости в расширительный бачок при нагревании и охлаждении.
впускной клапан действительно при сжатии пружины свободно крутится, и при установленной пробке жидкость весело перегоняется из радиатора в бачок и обратно.
Несколько пробок с одинаковыми симптомами (не только лузар, но и евродеталь желтые). Встречал кто-нибудь герметичную?
домовой Кузьма
домовой Кузьма, Стас,исправная система охлаждения с нормальным антифризом на наших машинах прекрасно работает без пробки-если закипает,выбрасывает антифриз,то реально есть проблемы.
Сейчас перечитал цитату с сайта и не понял зачем тогда паровой клапан, если один "впускной" и впускает и выпускает? Видимо статью писали для отмазки, типа так задумано.
Восьмерочную пробку можно хотя бы разобрать и доработать (хотя встречаются и не разборные - с клапанами в завальцовке), а с этим . как быть?
домовой Кузьма
По задумке и конструкции они должны какое-то давление держать. А вот по качеству изготовления.
Как-то имел опыт замены пробки на древней карбовой ниве 2121. Там от старости резинки на клапанах поплыли, держать перестали. Новую купил - еще хуже.Как будто и нет ее. Разобрав новую, понял, что оно и не будет держать - все кривое -косое, в заусенцах и т.п.
Умудрился какие-то элементы от новой пробки вживить в старую, получилось некое подобие работоспособного девайса. При передавливании патрубка свободного перетекания не было, по крайней мере.
Mr.Twister
tolich48
И правда, не добрался до картинок, хотел распилить одну, да не нашел.
Конструкция неработоспособна? Не могу представить условий для закрытия впускного клапана, этож какой поток нужен чтобы клапан закрылся?
домовой Кузьма
Не могу представить условий для закрытия впускного клапана, этож какой поток нужен чтобы клапан закрылся?
При закипании жидкости или резком увеличении температуры из-за небольшой пропускной способности впускной клапан не успевает выпустить жидкость в расширительный бачок и закрывается, разобщая систему охлаждения и расширительный бачок.
Как то так.
tolich48
При закипании жидкости или резком увеличении температуры из-за небольшой пропускной способности впускной клапан не успевает выпустить жидкость в расширительный бачок и закрывается, разобщая систему охлаждения и расширительный бачок.
Это какая же скорость роста температуры должна быть, чтобы этот клапан закрылся? Он закроется только при "взрывном" вскипании. Конструкция выглядит пародийно, примерно как "клапан" на расширительном бачке (у классики, естественно).
А на практике оказывается, что пробке радиатора классики и Нивы клапаны не нужны вовсе. Моя Нива 21213 в своё время ездила только с одной деталью пробки, которая №1 на Вашем чертеже, под неё я подложил сплошную резиновую прокладку, сплошную потому, что в центре детали 1 есть отверстие, которое и глушится этой прокладкой.
Автомобиль был исправен, и случаев вскипания ОЖ не было ни разу.
Такой "говнотюнинх" пришлось сделать только потому, что в продаже тогда нельзя было найти нормальную пробку, один кнтрафакт на прилавках лежал.
Так та Нива и продалась с такой пробкой, и я года четыре отъездил.
Читайте также: