Концевик двери солярис не работает

Обновлено: 24.01.2025

Что-то у меня такая же фигня началась с дверьми. В минус за 20 закрывает только водительскую дверь. Как в салоне теплеет, то все нормально. Заехал по пути к ОД, записали на три недели вперед! Типа на электрику у них такая запись. Я ох..л! В чем может причина говорю (помню, что народ здесь жаловался на ЦЗ). Спросили какая сигналка, узнав что Шархан, сказали, что надо отключать ЦЗ. Чтоб только сигналка открывала-закрывала, такие косяки уже были говорят у народа. 20 минут-600 руб+150 руб техпомывка авто, вот цена вопроса. Изучив ИНЕТ, понимаю, что неправ, мягко говоря ОД. Сигналку ставили не у ОД. Никто не знает где может находиться обходчик имобилайзера со вторым ключом? Если секрет, то лучше в личку

короче тут 100% напртачили кореяки. в морозы не хватает резкости ЦЗ чтобы закрыть все замки или открыть.
Если рукой взять защелку медленно закрывать то она только и закроется а другие нет (это когда на улице холодно и авто промерзший и еще не отогрелся, когда прогретый все гуд)
Короче конструктивно так херово реализовано у меня така байда когда ниже -20 градусов и авто промерзший бывает что не закрываются с сигналки все замки на дверях.
Можно снять обшивку поменять активатор водительской двери и смазать его хорошенько.
Т.е. активатор замерзший медленно тягу ведет и поэтому закрывается только водительская дверь а вот если он резко срабатывал (так же когда и теплый) то все номрально закрывалось бы. Считаю это косяк именнок конструктива ЦЗ в солярисе.

начальнеГ:

Можно снять обшивку поменять активатор водительской двери и смазать его хорошенько.
Т.е. активатор замерзший медленно тягу ведет и поэтому закрывается только водительская дверь а вот если он резко срабатывал (так же когда и теплый) то все номрально закрывалось бы. Считаю это косяк именнок конструктива ЦЗ в солярисе.

Скорее это косяк установщиков сигналки. Эти проблемы наблюдаются у тех, кому дополнительно устанавливали привод в водительскую дверь. На машинах, в которых привода стоят во всех дверях с завода, никаких проблем нет с запиранием дверей даже в -35. Косячно установленный, замерзший китайский привод, не дотягивает замёрзший замок до срабатывания концевика в водительской двери, от которого закрываются остальные двери. Ключом всё нормально закрывается. Ставьте привода с бОльшим тяговым усилием, например 20-30 кг, вместо стандартного на 10 кг. Или проверяйте, правильно ли согнута тяга самодельная и установлен привод, всё должно быть на одной линии, привод не должен тянуть тягу под углом.

нет к сигналке это отношения не имеет.
Я ставил сигналку после 1 года эксплуатации авто (до этого авто в гараже ночью и днем на охр. закрытой стоянке на работе) так вот в морозы закрываешь с ключа и закрывается тоьлко 1 водит. дверь. открываем дверь и если медленно защелку поворачиваем то так же другие двери не блокируются а если защелку резко рукой дернуть то все вдери захлопнутся.
Все что выше Оптимы там по другому вроде ЦЗ реализован на солике через штатные устройства.

Просто тяга привода тоже замерзает и тут вариант либо менять тягу либо ее хорошенько смазать чтобы активнее в морозы работала.

Ну, значит, проблема в самом замке. Всё-таки он смазан и смазка густеет в мороз. У меня Стайл комплектация, то же самое, только в водительской двери стоит привод с завода, всё работает и в морозы, но машина то, можно сказать новая совсем. Посмотрим, что будет через годик. Привод, если сами ставите, надо тоже правильно поставить. Я всегда крепил привод в открытом состоянии замка, т.е. чтобы при закрытом замке ход привода не выбирался полностью, замок закрыт, но приводу ещё есть куда тянуть свою тягу, тогда надёжно закрывается. Но в мороз может не открыться ))). Короче, надо искать золотую середину, ну или ставить усиленный привод, думаю, проблема исчезнет.

Всем привет. Проблема следующая. Solaris 2011года. Сигналка Шэрхан 5 установили ОД. В 2013 заметил, что при открывании дверей, задняя левая дверь не открывалась. В этом году ещё иногда перестала работать передняя правая дверь, а иногда и левая задняя. Что с брелка, что с ключа. Сегодня разобрал дверь, снял замок. Разобрал. Откинул все тросики и тяги. Снял зелёную коробочку (наверное это Ц.З) Подключил штекер проводки.Дёргаю за рычажок, Туда-суда, двери то закрываются, то нет. Рычажки блокировки на дверях ходят "лениво", потом совсем перестают реагировать на Ц.З. Не пойму толь это проводка, толь Ц.З, толь проблема в других дверях? Кто что посоветует?! Где искать?

282

Фигасе! Опять геморой лечить по телефону или менять детали по блютуз? Снимаете обшивку водительской двери, находите электрпривод замка двери, к его проводам подключаете пробник или автотестер, жмёте на кнопку закрывания(открывания) на брелоке. Привод двух проводной, он управляется встроенным реле блока сигнализации. При нажатии на кнопку "открывания" сигналки на одном из проводов должен быть "+", на другом "-". При "закрывании" сигналы меняются местами. Этот замок управляет штатным механизмом двери, в который встроен концевик, который подаёт сигнал на блок центрального замка, который в свою очередь отпирает или запирает все остальные двери. Но прежде, чем пускаться во все тяжкие, надо найти блок сигнализации и проверить все предохранители на проводах возле блока. Обычно их бывает от двух до четырёх. На данной сигнализации нет отделного предохранителя на приводы дверных актюаторов, но есть пред на выходе к лампам указателей поворота(габаритных огней). Т.е. если все остальные функции сигналки работают, а на выходе из неё нет сигналов на актюатор, то скорее всего проблема в блоке, кстати, сигналка та ещё - третьесортная, как и все, которые устанавливают в автосалонах.

Спасибо конечно, но я не особо силен в электрики и терминологии.. Может все же кто знает неплохой сервис? (не оффициалы)

282

Уважаемый, вам не угодишь! Если вас не интересуют технические подоробности, то следовало тему поместить в другой ветке и назвать её хотя бы "Порекомендуйте неплохой автосервис!"

18 11

Два глубоких заблуждения.
Гарантия на сигу Фараон, которая с логотипом Мобис и у офф.- 2 года.
Про меняют - верно, по гарантии не чинят. но вместо регулировки схождения не меняют подвеску, правда? А у вас - регулировка.
К тому же ЦЗ у вас работает.
И мне говорили, что сигналки Шерхан и Фараон дилерской комплектации подлежат гарантии у любого дилера, независимо от места установки. Но в этом я не уверен на 100%.

Т.е. если на проводах нет напряжения, то значит дело в предохранителе? а если напряжение появляется при нажатии на кнопку, то значит проблема в электроприводе?

790 205

Ну так на лицо факт коротыша на массу провода от концевика, который используется как сигнал закрытия/открытия дверей сигой и эл оборудованием авто.
Сигнал на панели же не загорается и сига не видит отрывания дверей.
Или в самом блоке сиги диод на массу (корпус) в пробое.
Чо за спецы, ей богу.

Ну, видимо они не захотели сильно копаться, посмотрели, сказали что по их работе всё нормально, никаких проблем нет. Денег конечно за осмотр не взяли, но и посмотрели видимо не особо внимательно.
В любом случае, записался на СТО, там есть хороший электрик, посмотрим какой вердикт они вынесут. Надеюсь, всё обойдется малой кровью.

И еще вопрос, может кто сталкивался, (немного не в тему, но тоже про двери и электрику)

Иногда бывает, что, нажимая на кнопку ЦЗ или с брелка сигнализации, не все личинки дверей закрываются, по водительской стороне (водительская дверь и задняя левая) всегда хорошо закрываются, а по правой стороне иногда, словно не до конца поворачиваются личинки, и если дернуть ручку двери, то двери открываются а личинки возвращаются в положение "открыто". Это бывает не слишком часто, может быть пару раз в месяц. После этого, если подождать минут 10-15, всё нормально открывается и закрывается.

Ровно так же происходит, если несколько раз нажать на кнопку ЦЗ или на брелке, допустим, личинки открыты, нажимаю "закрыть" - они нормально закрываются, тут же нажимаю "открыть" - они все нормально открываются, и тут же нажимаю снова "закрыть" - по правой стороне не до конца поворачиваются и не блокируют открытие дверей, по левой водительской стороне всё нормально, сколько бы раз не нажимал. Тоже самое произойдет, если случайно нажать "открыть" вместо "закрыть", когда они открыты, а потом нажать "закрыть" чтоб они закрылись.

Извиняюсь за много слов, и, возможное "косноязычие", стараюсь максимально подробно и понятно описать проблему.

Дверные концевики: где находятся, подключение, проверка

На сайте работает автоэлектрик-диагност, сертифицированный специалист StarLine. Если есть вопросы по автосигнализациям задавайте их в конце статьи в комментариях или Вконтакте. Указывайте при обращение марку машины и модель сигнализации.

Изначально концевики на двери ставились для автоматического включения плафона салона. Схема подключения у них была простейшей – все соединялись параллельно, то есть было безразлично, какая дверь открыта. В бюджетных комплектациях автомобилей часто вовсе ставился только концевик водительской двери.

Видео: Проблемы с концевиками у Лады Весты, Гранта и Калина

Слабым звеном таких концевиков стала необходимость размещать их в крайне неудобном месте: нажимала на них выступающая часть металлического листа двери в нижнем углу, реже конструкторам удавалось разместить концевик выше. Из-за этого они часто выходили из строя даже несмотря на герметизирующий колпачок снаружи. Для автомобиля с сигнализацией это означало случайные срабатывания тревоги в неподходящее время или, что ничуть не лучше, возможность открытия двери без срабатывания сигнализации.

В дальнейшем схемы подключения концевиков в дверях усложнились – изначально для индикации конкретной открытой двери на примитивных бортовых компьютерах. Здесь уже к каждой двери шел свой сигнальный провод, что усложнило установку сигнализаций: так как подключить концевики нужно к единственному входу центрального блока, попытка соединить его со всеми концевиками сразу приводит к нарушению индикации на экране бортового компьютера (показывает все двери открытыми одновременно). Из-за этого приходится применять диодную развязку, позволяющую объединить логически выходы концевиков, не нарушая работу компьютера.

Решение проблемы с надежностью концевиков оказалось достаточно простым. Давно стало нормой, что концевик двери находится в самом механизме замка, то есть он высоко поднят и хорошо защищен от попадания воды, если, конечно, исправен уплотнитель стекла. Отметим, что сам принцип работы концевика двери при этом изменился. Если концевой выключатель двери установлен в прихлопе, то срабатывает он при определенном положении двери, замыкая контакты, когда она начинает открываться.

Проще всего это сделать, конечно, если концевик стоит в прихлопе: подденьте пластиковый фиксатор и вытащите на себя. Если же концевик стоит в замке, то уже придется разбирать дверь. Для проверки проводки достаточно снять разъем с концевика и замкнуть контакты в колодке. Если при этом индикация открытия отработала как положено, то нужна замена концевика двери, иначе дело явно не в нем. Если сигнализация устанавливается на бюджетную машину в минимальной комплектации, где концевик есть только один или их нет вовсе, их приходится подключать самостоятельно. Здесь грубейшая ошибка – это применение дешевых концевиков от сигнализаций, которые использовать не стоит.

Надежность у них крайне мала, а для крепления требуется использовать саморез – это лишнее отверстие в кузове, да еще и в потенциально опасном в плане коррозии месте. Идеальный вариант – это установка штатных концевиков от более дорогих комплектаций, поскольку с целью унификации установочные отверстия для них есть во всех вариантах автомобиля.

Концевик багажника

Штатно в багажнике концевой выключатель ставится для срабатывания плафона подсветки в нем, на машинах со штатной сигнализацией он также служит для контроля открытия во время активной охраны. Также концевик может использоваться штатным центральным замком, блокируя запирание, если багажник не захлопнут.

Если же речь идет о дешевой машине в минимальной комплектации, то подключить концевик багажника при установке сигнализации придется самостоятельно. Легче всего владельцам тех автомобилей, где более дорогие комплектации предусматривают штатный концевик сигнализации багажника: как и с дверями, здесь достаточно установить в предусмотренное место оригинальную деталь. В противном случае, увы, придется сверлить отверстие и ставить универсальный. Все чаще отдельной деталью выключатель в багажнике не ставится, а встраивается в сам замок, как и в случае с дверями.

Концевик капота

Что такое концевик капота? Это все такой же штоковый выключатель, разве что шток у него длиннее, чем в дверях или багажнике. Поскольку концевик капота находится на передней рамке, расстояние до капота оказывается достаточно большим, из-за чего и приходится использовать длинный шток.

Но бывает и наоборот: например, на Renault Megane 3 и Fluence для российского рынка он есть штатно во всех комплектациях, кроме минимальной, и даже встроен в замок капота. И к нему даже идут провода… но найти их в салоне невозможно, потому что они остаются под капотом никуда не подключенными. При установке сигнализации, конечно, можно уже не устанавливать свой концевик, но провода под капот все равно придется тянуть.

Этот концевик сигнализации будет самым проблемным: вода и грязь будут попадать под кромку капота, вызывая коррозию, либо отказ концевика, либо ложные срабатывания тревоги. Поэтому нужно внимательно выбирать место, по возможности устанавливая концевик в самом чистом из доступных.

Проблемы с брелоком

Сразу проверьте, работает ли связь с брелком – при постановке или снятии с охраны индикация на экране меняется соответственно выполненной операции независимо от того, сработали ли замки дверей. Если сигнализация не распознает команды с брелка, то обратитесь к опубликованной нами статье о механических проблемах с брелками StarLine, возможно, потребуется ремонт или замена брелока.

Проблемы с центральным замком у сигнализаций StarLine при управлении с брелока

Центральный замок с прямым управлением актуаторами

Если сигнализация распознает команды с брелка, значит не срабатывает центральный замок. Классическая установка на старые или дешевые машины – это прямое силовое управление актуаторами, которые устанавливаются вместе с сигнализацией и управляются встроенными в нее силовыми реле. Каждый такой актуатор – это компактный электромотор, связанный шестерней с зубчатой рейкой. В зависимости от направления тока в обмотке двигателя рейка перемещается в том или ином направлении, толкает или тянет тягу кнопки блокировки дверей.

Провод перебит: одна из дверей не открывается и не закрывается, остальные работают нормально. Чаще страдает проводка, идущая в водительскую дверь – здесь вероятность перелома по изгибу или перебития стеклоподъемником неправильно проложенного провода наиболее велика.
Провод закорочен на массу (об острую кромку, механизмом стеклоподъемника и так далее) – как только подается команда на открытие или закрытие, в цепи этого провода выбивает предохранитель. При этом вторая цепь работает штатно, так как для нее на поврежденном проводе все равно нужна масса независимо от того, откуда она получена – с контактов реле или через прямой контакт провода с массой. То есть, если внезапно двери перестали работать в одну сторону,например, не открываются, но работают в другую, закрываются, то необходимо проверять проводку, затем менять 15-амперный предохранитель в жгуте 6-контактного силового разъема центрального замка, подключенного к сигнализации. В некоторых случаях один из предохранителей вылетает и без повреждений проводки, если движение актуатора затруднено (замерзание замков зимой), так как ток, потребляемый заторможенным двигателем, выше, чем при его работе.

Смотрите также: Инструкции по эксплуатации и монтажу сигнализации Старлайн А61, А63, А91, А93 со схемами подключения

Штатный центральный замок без кнопки блокировки дверей

Если в автомобиле присутствует штатный центральный замок, но в салоне нет кнопки ручной блокировки/разблокировки дверей, то управляющим элементом служит актюатор (или, как часто бывает в корейских автомобилях, выключатель) внутри водительской двери.

В варианте с полноценным актуатором большинство установщиков полностью разрывают цепи, соединяющие его обмотку с штатным блоком центрального замка, и запитывают ее от встроенных реле сигнализации. Проблемы с новой проводкой (обрывы, замыкания) имеют те же симптомы, что и в предыдущем разделе. А вот если дверной замок водителя отрабатывает команды с брелока нормально, а остальные двери не открываются/закрываются, то проблема скрывается в контактной группе дверного актуатора (дополнительная группа из двух или трех проводов). Актуатор потребует замены.

Если же дверь водителя лишена актуатора, то при монтаже сигнализации Старлайн его приходится устанавливать дополнительно. Диагностика проблем не меняет принципа – если ЦЗ отрабатывает только в одну сторону, замкнут на массу один из силовых проводов, при отсутствии реакции центрального замка и на открытие, и на закрытие, тогда два варианта:

Либо есть обрыв.
Либо неисправен штатный выключатель в дверном замке.

Видео: Сигнализация не открывает двери сигнализация старлайн

Штатный центральный замок с кнопкой блокировки дверей

Часто в салоне автомобиля, имеющего штатный ЦЗ, устанавливается кнопка, которой водитель принудительно отпирает и запирает двери. В этом случае при установке сигнализации Старлайн реализуется слаботочное управление центральным замком, гораздо более безопасное в плане коротких замыканий – управление ведется замыканием сигнальной проводки на массу через встроенный в блок управления центральным замком автомобиля токоограничительный резистор.

В первом варианте кнопка блокировки имеет три контакта :

один общий;
второй управляет открытием замков;
третий открытием.

Если на на команды с брелка Старлайн двери не закрываются и не открываются, то это указывает на проблемы соединения с массой общего провода встроенных реле сигнализации — окислившаяся скрутка, обрыв провода. Если же окисление или обрыв появились в точке подключения одного из сигнальных проводов, то центральный замок будет только либо открывать, либо закрывать двери.

Например, это происходит из-за одной особенности сигнализаций StarLine – если попытаться поставить автомобиль на охрану с открытой дверью, то сигнализация подаст импульс запирания и повторит его, как только дверь захлопнется. Но при неправильном монтаже сигнализации к импульсной кнопке центрального замка это приведет к тому, что двери останутся открытыми, а при снятии с охраны, напротив, закроются.

В более современных автомобилях штатные блоки управления центральным замком могут сами отслеживать состояние дверей и, в частности, при открытии водительской автоматически открывать остальные. На подобных системах сигнализация подключается иначе: встроенное реле отпирания имитирует срабатывание концевика водительской двери, встроенное реле запирания имитирует нажатие кнопки блокировки дверей. Отсутствие реакции сигнализации на открытие или закрытие двери с брелка указывает на дефект в подключении конкретной цепи управления: при обрыве штатные цепи продолжат нормально функционировать, при замыкании на массу центральный замок перестанет работать и в штатном режиме.

Управление штатным центральным замком по CAN-шине

При таком механизме управления штатным ЦЗ проблемы с подключением сигнализации Старлайн отсеиваются автоматически: при окислении скруток или обрыве провода недоступны все функции, связанные с CAN-шиной, одновременно. Поэтому, если проблемы наблюдаются именно с работой центрального замка, стоит проверить корректность настройки CAN-модуля сигнализации: при некорректном задании прошивки под конкретную модель автомобиля зачастую работоспособность сигнализации нарушается только в конкретных функциях. Это происходит из-за того, что часть CAN-команд, с помощью которых сигнализация считывает данные о состоянии автомобиля и управляет его электроникой, могут совпадать на многих машинах, а некоторые команды управления будут индивидуальными.

Ещё кое-что полезное для Вас:

Затем заново вводим номер прошивки в память CAN-модуля сигнализации. Чтобы не извлекать центральный блок, это проще всего сделать с помощником. Отключив массу аккумулятора, найдите и зажмите сервисную кнопку (Valet) сигнализации. В это время помощник должен одеть клемму обратно, восстановив питание сигнализации.

После того, как сирена подаст 5 звуковых сигналов, нужно отпустить кнопку Valet. Старлайн подаст еще 4 сигнала, подтвердив вход в режим программирования.

Вновь кратко нажмите сервисную кнопку. В ответ сигнализация подаст одиночный сигнал. После этого быстрыми нажатиями кнопки введите первую цифру номера прошивки и сделайте паузу. Как только сигнализация подтвердит ввод, издав ровно столько сигналов, сколько раз нажималась кнопка, тем же способом введите вторую цифру номера, затем третью и четвертую. Главное – не обсчитаться: если случайно нажать кнопку более 9 раз, то сигнализация вернется в основное меню программирования, издав 4 сигнала предупреждения. В этом случае начните все с начала абзаца.

Спустя пару секунд после успешного ввода последней цифры StarLine либо подтвердит результат (два сигнала), либо сообщит об ошибке (четыре сигнала). Произойдет автоматический возврат в основное меню.
Если все сделано правильно, но сигнализация не принимает корректный номер, то стоит обратиться в сервисный центр для проверки и перепрошивки CAN-модуля.

Читайте также: