Кнопка ммт es королла что включает
1) Можно ли на любой скорости в положении ручного переключения скоростей на роботе включать нейтраль, если да, то не несет ли каких то нежелательных последствий для коробки передач?
2) Можно ли на скорости с нейтральной передачи включать автоматическое/ручное переключение передач на роботе?
1,091 162
ddr111, для вас есть все ответы в профильной теме:
Что мы уже знаем о ММТ.
Используя поиск найдете ответы.
0 9
212 212
536 31
по идее можно, у меня так рукой пару раз выбивали случайно в нетраль. Да и если было бы нельзя, то данное переключение блокировалось бы на кулисе
Пользователь сказал cпасибо:
5 4
Можно. Но практического смысла включать нейтраль в движении нет, если вы не выполняете какие-то специальные приёмы управления с перемещением автомобиля внешними силами: движение на буксире, полицейский разворот и пр.
Пользователь сказал cпасибо:
0 9
Просто когда начинаешь тормозить появляются незначительные толчки при переключении на пониженную передачу, может я конечно не привык, но это откровенно бесит, да и коробке постоянно перещелкивать передачи лишний напряг.
30 29
ну как практического смысла нет.
Вот еду я на 4 скорости,до светофора метров 200 остается.Втыкаю N и спокойно подкатывась плавно тормозя.Если просто тормозить то все равно будут чувствоваться кивки при включении коробкой нижних передач.А если еще и тормоз в этом процессе с разным усилием наживать то на включении каконить передачи прям чувствительный кивок может получится.
Лично прибегаю к включении нейтрали во время движения по ситуации
1,091 162
OlegAtor1982, все ваши кивки и дергания при торможении из-за неправильной настройки. Максиум что можно ощущать при резком торможении, небольшой провал оборотов и втыкание 1ой передачи при медленном движении на скорости 20км/ч, когда робот листает передачи то 2ую то 1ую. Остальное всё от неправильной настройки.
ddr111, толчки говорят лишь о том что что-то работает не так, они должны быть малозаметными и никак не пинать или дергать.
Напряг создаете вы, включая нейтраль и потом обратно передачу, вы думаете при этом меньше происходит переключений в механизме.
30 29
все относительно.Я не говорю что оно прям дергает при включении пониженной,но то что по ощущениям это точно отличается от поведения АКПП это факт.
я не говорил про резкое торможение,там явно не до втыканий N в экстремальной ситуации,я описал ситуация при плавном-когда заранее начинаем тормозить.
Ну и опять же смотря про какой режим говорим-в режиме Е и Еs эти "провалы" более ярко выражены,в режиме М соглашусь,почти незаметны,но опять же после автомата может казаться что прям дергает
Напряг создаете вы, включая нейтраль и потом обратно передачу, вы думаете при этом меньше происходит переключений в механизме.
ну давайте посчитаем,едем на 4 и начинаем тормозить-коробка сделает 3 переключения до момента полной остановке и при нажатом тормозе разомкнет сцепу,едем на той же 4 и втыкаем нейтраль,остановились,пере д началом движеня включем передачу-в данном случае я вижу только одно переключение передачи когда мы воткнем сами передачу.
3,277 979
Что мы уже знаем о ММТ.
I. Что такое ММТ?
Мехническая трансмиссия Multimode это обычная механическая 5-ступенчатая трансмиссия, в которой ф-ции включения сцепления и переключения передач, выполняют два электромеханических привода. "Актуатор (привод) сцепления" и "актуатор (привод) выбора и переключения передач", показанные на рис. ниже. Управляет актуаторами электронный блоком (ЭБУ или TCM), на основании всевозможных входных сигналов с датчиков, органов управления и прочих электронных блоков автомобиля.
Более подробно:
II. Первая и самая распространенная проблема
1. Отсутствие помощи при старте.
2. Рывки и удары при переключении.
3. Перегрев сцепления. запах, загорается или мигает "красная шестеренка" в сопровождении звукового сигнала в левом нижнем углу панели приборов (подробнее см. Рук-во по экспл. С. 327), зависание коробки в нейтрали "N", при котором она не реагирует на изменение положения рукоятки селектора передач. Пункт второй, является довольно субъективным и разные водители наличие или отсутствие у себя проблемы оценивают по разному. Электроника ЭБУ ММТ является адаптивной и подстраивается под стиль езды водителя, независимо от того, его это стиль, или он был продиктован дорожной ситуацией: пробки, гололед, т. д. и .т. п. Поэтому периодически, в процессе эксплуатации, полезно проводить процедуру "калибровка положений синхронизации". В принципе, подобный эффект будет и при обычной езде в "агрессивном" режиме" в режиме "M". До тех пор пока Вы снова не попадете пробку с ее мытарствами. Трансмиссия адаптивна.
Изначально с конца 2006 года ММТ комплектовалась блоком 89530 - 12290. Алгоритм управления оказался несовершенным. Переключения происходили рывками, пропадала помощь при старте. Электроника неадекватно реагировала да же на незначительный износ сцепления, и неправильно выбирало зазоры при выжиме сцепления. Это приводило к его перегреву и преждевременному износу.
Дилер лечил эти проблемы инициализациями блока (обнулением данных памяти), эффект был коротким, кроме того, эта процедура усугубляло износ сцепления. В середине 2009 года в РФ начали ставить по гарантии следующую версию блока ЭБУ ММТ - 89530-12291, что явилось полумерой.
Для дилеров вышел Бюллетень, коротко описывая следующее:
В сентябре - октябре 2009 появились упоминания о новой версии блока 89530 - 12292, алгоритм, предусмотренный в котором явился окончательным. В начале октября многие уже прошли эту процедуру.
- Как проверить какая версия ЭБУ установлена?
Это не составляет большого труда и занимает несколько минут: необходимо снять нижний бардачок. Номер блока видно с фонариком (или с зажигалкой), заглянув с водительской стороны.
В настоящее время, доступен полный аналог блоку 89530-12292, но c другим артикулом его номер 04009-31512.
Основанием для замены блока ЭБУ ММТ на последнюю версию является прямое обращение к дилеру по гарантии, с предъявлением симптомов:
1. Рывки (удары) и дерганья во время начала движения и переключениях, особенно на 1, 2 и R передаче.
2. Отсутствие помощи при старте (при отпускании педали тормоза и включенной одной из передач, автомобиль должен начать трогаться без нажатия педали акселератора).
Сервисный бюллетень, эти моменты описывает:
Причем, отсутствие помощи при старте – является для дилера первоочередной. Никакой специальной сервисной компании по замене или отзыву не было, поэтому блоки меняли не всем подряд, а по гарантии, то есть при обращении владельца, и подтверждении указанных в бюллетене симптомов.
III. А знаете ли Вы в каком состоянии Ваше сцепление. Что такое подводки сцепления.
Немного о механизме LCC.
В связи с тем, что в отличии от механической трансмиссии за процесс выжима сцепления, отвечает ЭБУ и исполнительный механизм с датчиками, для корректной работы, износ диска сцепления должен компенсироваться. Для этого корзина сцепления оборудована рейкой с 19 зубьями, благодаря которой, происходит автоматическая регулировка положения диска. Регулировка происходит автоматически в процессе эксплуатации по мере физического износа сцепления, в момент выключения зажигания (конечно же не при каждом выключении). При этом верхняя рейка перемещатся относительно нижней на один зуб. Это называется очередной "подводкой сцепления". Максимальное количество подводок - 19, по числу зубьев на нижней рейке.
По количеству подводок можно судить о степени износа сцепления. Количество подводок возможно диагностировать сканером. Существует один момент, после проведенной инициализации ЭБУ ММТ, информация о количестве подводок в памяти блока обнуляется.
Таким образом, диагностическим прибором можно определить, только число подводок, произошедших после последней инициализации. В связи с этой ситуацией ТМС вооружила дилеров сервисным бюллетенем по диагностике корзины сцепления без снятия КПП.
В данном случае этот фрагмент сервисного бюллетеня для Версо, но для Короллы все один в один. Дилер данную процедуру не использует. С того момента у него появились некоторый иной инструментарий для проверки, и система активной диагностики с помощью сканера.
Однако, окончательную достоверно однозначную диагностику сцепления можно сделать лишь при полной разборке, резюме же по итогам диагностики зависит от отдельно взятой ситуации, опыта и квалификации диагноста.
С какой то долей вероятностью его можно проверить и самостоятельно следующим образом: В режиме "М" при скорости 60 км/ч необходимо включить "5" передачу, педаль аксселератора в пол. При разгоне необходимо следить за стрелками спидометра и тахометра. Если визуально стрелка тахометра поднимаются, быстрее - это говорит о значительном износе сцепления.
3,277 979
Что мы уже знаем о ММТ.
I. Что такое ММТ?
Мехническая трансмиссия Multimode это обычная механическая 5-ступенчатая трансмиссия, в которой ф-ции включения сцепления и переключения передач, выполняют два электромеханических привода. "Актуатор (привод) сцепления" и "актуатор (привод) выбора и переключения передач", показанные на рис. ниже. Управляет актуаторами электронный блоком (ЭБУ или TCM), на основании всевозможных входных сигналов с датчиков, органов управления и прочих электронных блоков автомобиля.
Более подробно:
II. Первая и самая распространенная проблема
1. Отсутствие помощи при старте.
2. Рывки и удары при переключении.
3. Перегрев сцепления. запах, загорается или мигает "красная шестеренка" в сопровождении звукового сигнала в левом нижнем углу панели приборов (подробнее см. Рук-во по экспл. С. 327), зависание коробки в нейтрали "N", при котором она не реагирует на изменение положения рукоятки селектора передач. Пункт второй, является довольно субъективным и разные водители наличие или отсутствие у себя проблемы оценивают по разному. Электроника ЭБУ ММТ является адаптивной и подстраивается под стиль езды водителя, независимо от того, его это стиль, или он был продиктован дорожной ситуацией: пробки, гололед, т. д. и .т. п. Поэтому периодически, в процессе эксплуатации, полезно проводить процедуру "калибровка положений синхронизации". В принципе, подобный эффект будет и при обычной езде в "агрессивном" режиме" в режиме "M". До тех пор пока Вы снова не попадете пробку с ее мытарствами. Трансмиссия адаптивна.
Изначально с конца 2006 года ММТ комплектовалась блоком 89530 - 12290. Алгоритм управления оказался несовершенным. Переключения происходили рывками, пропадала помощь при старте. Электроника неадекватно реагировала да же на незначительный износ сцепления, и неправильно выбирало зазоры при выжиме сцепления. Это приводило к его перегреву и преждевременному износу.
Дилер лечил эти проблемы инициализациями блока (обнулением данных памяти), эффект был коротким, кроме того, эта процедура усугубляло износ сцепления. В середине 2009 года в РФ начали ставить по гарантии следующую версию блока ЭБУ ММТ - 89530-12291, что явилось полумерой.
Для дилеров вышел Бюллетень, коротко описывая следующее:
В сентябре - октябре 2009 появились упоминания о новой версии блока 89530 - 12292, алгоритм, предусмотренный в котором явился окончательным. В начале октября многие уже прошли эту процедуру.
- Как проверить какая версия ЭБУ установлена?
Это не составляет большого труда и занимает несколько минут: необходимо снять нижний бардачок. Номер блока видно с фонариком (или с зажигалкой), заглянув с водительской стороны.
В настоящее время, доступен полный аналог блоку 89530-12292, но c другим артикулом его номер 04009-31512.
Основанием для замены блока ЭБУ ММТ на последнюю версию является прямое обращение к дилеру по гарантии, с предъявлением симптомов:
1. Рывки (удары) и дерганья во время начала движения и переключениях, особенно на 1, 2 и R передаче.
2. Отсутствие помощи при старте (при отпускании педали тормоза и включенной одной из передач, автомобиль должен начать трогаться без нажатия педали акселератора).
Сервисный бюллетень, эти моменты описывает:
Причем, отсутствие помощи при старте – является для дилера первоочередной. Никакой специальной сервисной компании по замене или отзыву не было, поэтому блоки меняли не всем подряд, а по гарантии, то есть при обращении владельца, и подтверждении указанных в бюллетене симптомов.
III. А знаете ли Вы в каком состоянии Ваше сцепление. Что такое подводки сцепления.
Немного о механизме LCC.
В связи с тем, что в отличии от механической трансмиссии за процесс выжима сцепления, отвечает ЭБУ и исполнительный механизм с датчиками, для корректной работы, износ диска сцепления должен компенсироваться. Для этого корзина сцепления оборудована рейкой с 19 зубьями, благодаря которой, происходит автоматическая регулировка положения диска. Регулировка происходит автоматически в процессе эксплуатации по мере физического износа сцепления, в момент выключения зажигания (конечно же не при каждом выключении). При этом верхняя рейка перемещатся относительно нижней на один зуб. Это называется очередной "подводкой сцепления". Максимальное количество подводок - 19, по числу зубьев на нижней рейке.
По количеству подводок можно судить о степени износа сцепления. Количество подводок возможно диагностировать сканером. Существует один момент, после проведенной инициализации ЭБУ ММТ, информация о количестве подводок в памяти блока обнуляется.
Таким образом, диагностическим прибором можно определить, только число подводок, произошедших после последней инициализации. В связи с этой ситуацией ТМС вооружила дилеров сервисным бюллетенем по диагностике корзины сцепления без снятия КПП.
В данном случае этот фрагмент сервисного бюллетеня для Версо, но для Короллы все один в один. Дилер данную процедуру не использует. С того момента у него появились некоторый иной инструментарий для проверки, и система активной диагностики с помощью сканера.
Однако, окончательную достоверно однозначную диагностику сцепления можно сделать лишь при полной разборке, резюме же по итогам диагностики зависит от отдельно взятой ситуации, опыта и квалификации диагноста.
С какой то долей вероятностью его можно проверить и самостоятельно следующим образом: В режиме "М" при скорости 60 км/ч необходимо включить "5" передачу, педаль аксселератора в пол. При разгоне необходимо следить за стрелками спидометра и тахометра. Если визуально стрелка тахометра поднимаются, быстрее - это говорит о значительном износе сцепления.
Всем известно что спортивный режим робота как и его кнопка не фиксируется и требует повторного нажатия для активации после каждого запуска двигателя. Но если сделать как на фото — режим будет включаться автоматически на постоянной основе. Теперь вопрос — как это можно сделать по-нормальному чтобы без волшебной палочки?) есть идеи?
Toyota Corolla 2007, двигатель бензиновый 1.6 л., 124 л. с., передний привод, роботизированная коробка передач — наблюдение
Машины в продаже
Комментарии 44
С того момента, как прочел пост, езжу с "зажатой" кнопкой))
Спасибо за инфу
На выходных разбиру-пепемкну контакты
У меня пока нет времени, ждём отчёт)
Поменять на автомат
Проще машину сменить
На вторичном рынке с АКПП и с механикой стоят прилично дороже. Замена оправдает вложения
Оправдает, но не даст прибыли.
Сколько отдашь — столько получишь. Если катать на свапе — ещё и в минус уйдёшь из за повышенного расхода.
У меня ест максимум на литр больше, на трассе и того меньше 6.1-6.2 расход. О чем ты? Машина не ревет на скорости за 100км как на голимом роботе, скорость 110 на роботе 3200, а здесь 2400 и машине легче и поездит дольше
Какая трасса брат. 99% езда в городе.
А… у тебя в городе на литр больше всего?
Патентуй коробку, обычно гидроавтомат 2-3 литра больше в городе жрёт. У тебя уникальная коробка.
99% с какого потолка такой %?) У всех людей пробег больше всего по трассе) Не в обиду, но бред пишешь))) 99%)
Я про свой пробег пишу.
2400 и 3200, какой хер разница? В любом случае механика меньше жрет чем гидроавтомат, свапнутый франкештейн вообще не в пример.
На трассе надо дать двигателю нормальные обороты, очистка свечей и кольца не залягут.
В том разница, что двигатель как минимум напрягается больше, а самый большой + это комфорт так как машина не орет как умирающий тюлень на скорости за 100 км в час. Какой "Франкенштейн" о чем ты вообще говоришь, дружище? У меня все по заводу до последнего винтика, приборка от АКПП, ЭБУ АКПП, кулиса АКПП, все с донора Короллы 2013года тросики, винтики все полностью по заводу включая u340 это тебе не комплект из Красноярска. Что ты пытаешься доказать? Не можешь или не хочешь поставить АКПП, ну это твои проблемы и не попытки опровдать поганный робот смешны. Была бы она такая "хорошая" никто бы её и не менял.
Какая трасса брат. 99% езда в городе.
А… у тебя в городе на литр больше всего?
Патентуй коробку, обычно гидроавтомат 2-3 литра больше в городе жрёт. У тебя уникальная коробка.
Я говорю как есть, а 3 литра это очередной бред. Спроси у любого человека, который делал свап, почитай борт журнал прежде чем пытаться что-то утверждать.
"Сколько отдашь — столько получишь. Если катать на свапе — ещё и в минус уйдёшь из за повышенного расхода."
Опровергни.
Да что здесь опровергать?) Тут ребенку понятно, что бред))) Ты больше на замене сцепления, ремонте и покупке нового актуатора и прочего геморроя с роботом потратишься)) Еще + можешь встать в любой жопе мира из за того, что тебе шестеренка вылетит ;) Лучше я заплачу за литр бензина чем буду вызывать эвакуатор ;)
Ты уже потратил столько, сколько я за 10 лет не потрачу.
+ переплата за бенз.
Одна замена сцепления на Королле тысяч 15-18 тысяч, актуатор стоит от 35000 + после свапа можно продать все что снято) Я потратил 65-70к еще раз спрашиваю о чем ты?)
За 5 лет я заменил сцепление за 12 тыс. руб. (включая работу), обслужил актуатор за 2 ты. руб. и еду дальше.
О чем ты?
Я почти за 12 лет ничего не менял кроме коробки, что дальше?) Еду еще комфортнее дальше :)
Ты уже потратил столько, сколько я за 10 лет не потрачу.
+ переплата за бенз.
Ты как попугай со своим бензом))) Ты еще не прожил 10 лет с Короллой, а пытаешься что-то утверждать) Нет денег поставить АКПП твои проблемы, не умеешь поставить АКПП ну что поделать, продолжай ездить на вшивом роботе:) Удачи:)
Читайте также: