Киа спортаж не едет
Лакокрасочное покрытие и хром
Окраска кузовных деталей, как и на большинстве современных авто, у Kia достаточно нестойкая. Правда, высокое качество металла предотвращает ржавчину, но сколы, царапины и потертости явно не добавляют авто привлекательности, особенно в комплексе с тусклым облезающим хромом.
Оптика
К сожалению, у Kia Sportage негерметичные фары, внутри которых собирается конденсат. Проблема чисто эстетическая, тем не менее, она есть.
Гремящий электроусилитель руля
Этот недостаток, чаще проявляющийся на дорестайлинговых авто, следствие того, что моторчик электроусилителя ощутимо люфтит. Проявляется грохот, как правило, на неровностях, особенно на малых скоростях.
Замена муфты ЭУР на улучшенную модификацию решает проблему. Стоит запчасть не слишком дорого.
ШРУСЫ
Ломаются они у всех. Загвоздка в том, что для Киа Спортэйдж подходят только оригинальные детали, найти более дешевый аналог не получится. К тому же, продаются они только в сборке с валом. А это солидные затраты. С гарантией здесь тоже могут быть проблемы.
Дешевые материалы салона
Еще один недостаток, касающийся внешности машины. Оплетка рулевого колеса и кожа на ручке коробки передач могут истираться уже после 40-50 тыс. км пробега.
Ускоренный износ тормозных колодок
Встречался на дорестайлинговых авто, выпущенных в 2016 году. Их приходилось менять после пробега в 10-15 тыс. км.
Выход из строя блока управления системы удержания в полосе
Проблема не носила массового характера, однако производители посчитали нужным модернизировать конструкцию блока. За машинами младше 2016 года эта досадная неприятность замечена не была.
Система полного привода
Она является слабым местом у Киа Спортейдж и может выйти из строя уже на 60-70 тысячах км пробега. Конечно, чаще всего этот дефект настигает любителей экстремальной езды по грязи или снегу. При спокойном стиле вождения и регулярном обслуживании узла проблем с AWD не будет. Неисправность однозначно заводская, но по гарантии вам вискомуфту не заменят.
Водоотводы на задних дверях
В моделях 2016 года выпуска они попросту отсутствовали, так что вода в дверных замках после дождя или в туман не была редкостью. Она приводила к короткому замыканию в датчиках, которые начинали абсолютно произвольно сигнализировать о положении дверей. В дальнейшем дефект устранили.
Эта проблема исчезла только в 2016 году. Ранее моторы G4KD доставляли автовладельцам немало головной боли уже после 70-90 тысяч км пробега.
Все вышесказанное – ни в коем случае не рекомендация отказаться от покупки Kia Sportage: достоинств у авто намного больше, нежели недостатков. Я выбрал этот автомобиль, зная о старых проблемах, но у меня рестайлинговая версия и за два года я столкнулся только со слабым ЛКП и незначительно запотевающими фарами. В остальном машина только радует.
Лакокрасочное покрытие и хром
Окраска кузовных деталей, как и на большинстве современных авто, у Kia достаточно нестойкая. Правда, высокое качество металла предотвращает ржавчину, но сколы, царапины и потертости явно не добавляют авто привлекательности, особенно в комплексе с тусклым облезающим хромом.
Оптика
К сожалению, у Kia Sportage негерметичные фары, внутри которых собирается конденсат. Проблема чисто эстетическая, тем не менее, она есть.
Гремящий электроусилитель руля
Этот недостаток, чаще проявляющийся на дорестайлинговых авто, следствие того, что моторчик электроусилителя ощутимо люфтит. Проявляется грохот, как правило, на неровностях, особенно на малых скоростях.
Замена муфты ЭУР на улучшенную модификацию решает проблему. Стоит запчасть не слишком дорого.
ШРУСЫ
Ломаются они у всех. Загвоздка в том, что для Киа Спортэйдж подходят только оригинальные детали, найти более дешевый аналог не получится. К тому же, продаются они только в сборке с валом. А это солидные затраты. С гарантией здесь тоже могут быть проблемы.
Дешевые материалы салона
Еще один недостаток, касающийся внешности машины. Оплетка рулевого колеса и кожа на ручке коробки передач могут истираться уже после 40-50 тыс. км пробега.
Ускоренный износ тормозных колодок
Встречался на дорестайлинговых авто, выпущенных в 2016 году. Их приходилось менять после пробега в 10-15 тыс. км.
Выход из строя блока управления системы удержания в полосе
Проблема не носила массового характера, однако производители посчитали нужным модернизировать конструкцию блока. За машинами младше 2016 года эта досадная неприятность замечена не была.
Система полного привода
Она является слабым местом у Киа Спортейдж и может выйти из строя уже на 60-70 тысячах км пробега. Конечно, чаще всего этот дефект настигает любителей экстремальной езды по грязи или снегу. При спокойном стиле вождения и регулярном обслуживании узла проблем с AWD не будет. Неисправность однозначно заводская, но по гарантии вам вискомуфту не заменят.
Водоотводы на задних дверях
В моделях 2016 года выпуска они попросту отсутствовали, так что вода в дверных замках после дождя или в туман не была редкостью. Она приводила к короткому замыканию в датчиках, которые начинали абсолютно произвольно сигнализировать о положении дверей. В дальнейшем дефект устранили.
Эта проблема исчезла только в 2016 году. Ранее моторы G4KD доставляли автовладельцам немало головной боли уже после 70-90 тысяч км пробега.
Все вышесказанное – ни в коем случае не рекомендация отказаться от покупки Kia Sportage: достоинств у авто намного больше, нежели недостатков. Я выбрал этот автомобиль, зная о старых проблемах, но у меня рестайлинговая версия и за два года я столкнулся только со слабым ЛКП и незначительно запотевающими фарами. В остальном машина только радует.
В этой статье вы сможете узнать о проблемах, поломках и недостатках Kia Sportage выпуска 2010 -2015 года, о способах исправления. Для российского рынка автомобиль производился в Калининграде. Выполнен на одной базе с Hyundai ix35.
Характерные неисправности и проблемы в эксплуатации Sportage 3
Двигатель бензиновый Theta II 2.0
Стук на холодную
Часто случается из-за использования топлива низкого качества. После смены автозаправки практически у всех шум пропадает.
Крайне редко причиной стука является заводской брак, а именно задиры в блоках цилиндров. Если машина на гарантии, то все работы по замене и ремонту, дилер выполняет бесплатно.
Глохнет на ходу
Причиной возникновения неисправности, является заводской брак. При сборке не устанавливают крепеж блока предохранителей, который располагается под капотом. Из-за этого, при резком разгоне или торможении, блок начинает болтаться, электрическая цепь разрывается, двигатель глохнет.
Проблема случается обычно с новыми Sportage 3. На заводе при заполнении системы антифризом, в радиаторе может остаться воздушный карман. При движении двигатель не остывает и стрелка датчика температуры очень быстро оказывается около красной зоны.
Чтобы самостоятельно доехать до дилера, нужно включить печку на максимум и открыть все окна. Эта неисправность устраняется бесплатно, по гарантии.
Увеличение расхода масла
Начинается после пробега 90 000- 100 000 км. При проверке щупа видно, невооруженным взглядом, что масло отсутствует или находиться на границе минимального уровня.
Если машина эксплуатируется только в городе и масла уходит не много, то в первую очередь нужно обратить внимание на масло съемные колпачки, они теряют свою эластичность и через них масло начинает постепенно подтекать. Для восстановления прежних свойств существуют разнообразная химия, но эта вещь не всегда помогает. При положительном результате, эффект будет кратковременный и в итоге придется произвести замену колпачков.
При большой потере масла в 90% случаев причина кроется в залегании маслосъемных колец. Часть автовладельцев производят раскоксовку, удаление нагара с внешней поверхности поршня. используя средства Shumma, LAVR.
Процедура действительно помогает, но не всем и не всегда. Нужно помнить, что после раскоксовки необходимо произвести замену масла.
Засорение и разрушение катализатора
Из-за некачественного Российского бензина на Sportage 3 очень часто засоряется катализатор. У кого-то это случается раньше, у кого-то позже, все зависит от заправки, на которой вы заправляетесь.
Определить, что у вас разрушился/засорился катализатор достаточно просто:
· Двигатель не раскручивается больше 3000-4000 оборотов/мин
· После запуска, двигатель периодически глохнет
· Если зажать выхлоп рукой, то вы не почувствуете никакого давления.
· Под капотом слышен шипящий звук (выхлопные газы выходят через щели и не плотности)
· При работающем двигателе катализатор раскаляется докрасна.
Двигатель дизельный R 2.0 VGT
Автовладельцы Sportage 3 жалуются на течи масла из-под сальника коленвала или поддона. Проблема появляется из-за неровной установки деталей на заводе. В районе двигателя, на асфальте, образуется не большое масленое пятно. При осмотре двигателя сверху, подтеки заметить очень сложно, так как сальник коленвала располагается сбоку, а поддон в нижней части. ОД практически всегда признает случай гарантийным и выполняет ремонт без проблем.
Выход из строя турбины
Неисправность начинается у всех по-разному, но заканчивается одинаково.
Как определить, что у вас сломалась турбина:
· Пропадает тяга (Двигатель не раскручивается более 3000 об/мин)
· При резком ускорении из выхлопной трубы идет дым (Его видно даже не вооруженным взглядом в зеркало заднего вида)
· На работающем двигателе, в моторном отсеке слышен свист, скрежет
· Увеличение расхода масла (подтеки на соединениях подводящих и отводящих шлангах)
· Падение давления масла в системе.
На гарантийном автомобиле дилер обязан произвести ремонт бесплатно.
Случается, что виновником неисправности турбины является неработающий датчик давления во впуске. Давление измеряется неправильно и компьютер считает, что турбина вышла из строя. После замены датчика все приходит в норму.
Лопнувшие воздушные патрубки, плохо затянутые хомуты, растрескавшиеся шланги — это список поломок, которые так же могут ввести в заблуждение компьютер. Прежде чем начать перебирать турбину, в первую очередь необходимо провести полный осмотр всех подводных/отводных патрубков и соединений.
Двигатель бензиновый Turbo GDI 2,0
Ошибка P2562 — цепь датчика положения турбокомпрессора, с этой проблемой сталкивался практически каждый владелец Sportage 3 Turbo GDI 2,0. Если машина на гарантии, нужно ехать к официальному дилеру. Будьте готовы, что вам могут не помочь, из-за отсутствия специального диагностического оборудования для авто корейской сборки. Наберитесь терпения и обзвоните всех дилеров вашего города, какой-нибудь точно вам подойдет.
Для самостоятельного устранения поломки нужно разобраться в причине её появления. В описании ошибки сказано, что случается она при закрытой заслонки и напряжении больше 4.8 В или меньше 3,0 В на датчике положения турбокомпрессора.
Перед заменой датчика автовладельцы советуют настроить положение заслонки и напряжение. Это сделать не трудно, для этого нужно вооружиться вольтметром и следовать инструкции.
Открыть капот, снять пластиковую крышку двигателя
Сбрасываем ошибку (отсоединить клеммы от аккумулятора, после сброса ошибки ставим их обратно)
Подключаем вольтметр на контакт №4 согласно схемы
Откручиваем фиксирующую гайку (на схеме обозначаться буквой А), снимаем стопор (на схеме обозначаться буквой В)
Включаем зажигание, двигатель не запускаем, вынимаем вал (на схеме обозначаться буквой С) и начинаем его вращать, пытаясь выставить напряжение на вольтметре 4,1 В-4.3 В (если значение больше чем 4.3 В, крутим в сторону, обозначенную буквой D, значение меньше 4.1 В, крутим в сторону, обозначенную буквой Е)
Устанавливаем вал С обратно, гайку А не накидываем обратно, но сильно не зажимаем
Теперь необходимо включить/выключить зажигание 5 раз, выдерживая интервал не менее 5 секунд
Производим замер напряжения, если значения выходит за пределы 4,1 В- 4,3 В, то необходимо повторить пункты 5-7
В предыдущие записи не влезло. Поэтому отдельным постом.
Несколько месяцев назад я заметил некоторое подтупливание машины при езде, как будто кто-то начинает за зад держать. Но было крайне редко и недолго. Начал искать причину.
Ошибки попробовал считать скрепкой — нефига, показывает нет ошибок. Попробовал опять Орион подключить и прочитать компом через K-L линии, нефига, питание по ним идет, R-X не отвечают.
Причем звук работы движка при тупизне никак не менялся, т.е. троения не было, на катушки, бронепровода и свечи уже не думаю.
Свечи относительно новые, оригинал NGK BKR 6E-11 по 111руб за шт. Точнее, брал когда-то лет пять назад оригинальные, в полтора раза дороже, в ориг упаковке KIA были именно эти свечи. Как говорится, зачем переплачивать больше.
Было похоже на плохо работающий бензонасос, но у меня газ, прям на ходу переключал с газа на бенз и назад — одинаково едет. Если не тупит — супер, если тупит — одинаково. Значит явно не он.
Но на всякий случай замерил давление — 2,8 — норм, насос новый недорогой — Krauf KR4444P за 1157 руб.
Проверил при перегазовке, как скачет давление — 2,6-3,1 — норм.
С пережатой обраткой — растет больше 4х атм, больше не стал — норм.
Со снятым шланжиком вакуума — 3,1 — норм.
Когда глушишь машину, как падает давление — с 2,8 до 2х атм. за 5 минут — норм.
Поэтому и на форсунки не могут быть виновны, газ помогает их отмести.
Также так бывает, когда катализатор забился, это не мой случай — ката нет.
Также так бывает, когда тормоза подклинивают. Проверил температуру суппортов — норм. посмотрел колодки — норм. Увидел, что утерял нижний болт крепления скобы суппорта, там резьба была сорвана, болт не полностью затягивался. Нет чтоб уже тогда на локтайт синий посадить, нет, так оставил. Он конечно продержался 2 года, но видимо разболтался, вылетел. Заказал болт, оригинал 0K045 33662 — направляющая суппорта, аж 772руб! Пришел болт, поставил оригинал на фиксатор резьбы.
Тем временем этот трабл стал прогрессировать. Всё чаще стал проявляться, всё дольше. Раньше его было сложно искать, так как редко проявлялся, что-нибудь поделаешь и ждешь долго, проявится или нет. Сейчас стало проще. Поэтому начал плотнее искать.
Кроме того, стал более заметен на подъемах — еле едет машинка, как будто лошадей 30 украли.
Заметил, что тупизна исчезает, если прямо на ходу заглушить машину ключом и снова завести. Но не всегда помогает заглушение, но почти всегда. Это смущало. Это похоже уже на электрику, что с какого-то датчика начинает идти неправильные данные на мозги. Прежде всего это лямбда, ДПДЗ, ДМРВ, а РХХ уже вряд ли.
Дымом проверял не так давно, подсосов не было. Но как раз похоже, что как будто смесь неправильно готовится — или топлива много или воздуха.
Начал с проверки всех фишек сверху, не ходят ли контакты, плотно ли сидят, замерил напряжение приходящее и массу. По инструкции посмотрел все сопротивления и последовательно проверил. Были небольшие расхождения но не критично. ДМРВ выдавал не те значения — но это норма, даже новый ДМРВ звонится не по книге, к сожалению, проверено неоднократно другими.
Залез под машину, лямбда относительно новая — Mobiletron OSZ303, с год ей. Открутилась легко, нагара не много, но снял, промыл в уксусе с прожогом газовой горелкой и в изопропиловом спирте. Замачивал минут на 5-10, прожигал, опять замачивал. Хорошо бы в ортофосфорной, но не было. Внутри, под кожухом не видно насколько хорошо очистилось, но надеюсь, результат внутри есть. Замерил сопротивление нагревателя — 6, норм, проверил как прыгают показания на заведенной по проводу данных на мозг — норм.
После промывки попробовал поездить, субъективно чуть лучше стало, но тупизна осталась.
В том числе думал про электрику — в основном проводку, так как она у меня не очень — уже позаменял кучу сгнивших проводков, её бы всю перебрать, но это долго и нудно. И машину надо на прикол ставить, а она мне каждый день нужна. Но логично, что когда с какого-то датчика из-за например лишнего заземления на мозг начинают приходить неправильные данные, начинается тупость.
С неделю назад решил пока простое сделать — временно поставить старый оригинальный ДМРВ. У меня сейчас стоит китайский ДМРВ за 1300. Год-полтора назад его новый поставил, сразу заметил, что перестали плавать обороты.
По сути, я оригинал временно когда-то ставил назад, чтоб найти другой какой-то трабл, с ним было хуже, сразу поменял назад. А тут, от безысходности, чем черт не шутит.
И как не странно, но машина поехала! на этом старом оригинале ДМРВ. Никакой тупизны, не на разгонах, не в горку. Не стал торопиться радоваться, поездил недельку, но всё супер.
Заметил, что стала лучше приёмистость, старт, оказывается эта тупня сказывалась и тут, просто уже привык. Охренел даж, как это я так, привык к такой тупизне машинки.
Вывод — китайский ДМРВ начал умирать постепенно несколько месяцев назад, причем настолько постепенно, что сложно было понять. Так что наука другим и мне про китай ДМРВ.
Люди раньше писали, что умер такой китайски ДМРВ, я пишу — а у меня работает уже год! Но прошло еще немного времени и я понял, что он умер уже полгода как. Причем, так, подленько ))
Почему сейчас не плавают обороты на оригинале ДМРВ — а х.з! То ли когда-то устранил где подсосы, то ли у фишки убрал неконтакт.
Сейчас езжу и радуюсь.
Впечатление такое же, как когда я сцепу поменял — рвать машина начала! И думал тогда, что же я раньше не поменял ))
PS. Вспомнил разговор с другом, у которого пассат и который уверял, что все эти датчики нафиг не нужны, что лямда, что ДМРВ, что ДПДЗ. Я уверял его в обратном. Почитав про пассат, понял. Там мозги настроены настолько, что при отрубании/умирании любого датчика, машина продолжает так же ехать, ну мож +1 литр, но на езде по сути никак не сказывается. У нас же, что лямбда крайне важна, что ДМРВ. Без них или вообще не едет или +5 +10литров! ))
В этой статье вы сможете узнать о проблемах, поломках и недостатках Kia Sportage выпуска 2010 -2015 года, о способах исправления. Для российского рынка автомобиль производился в Калининграде. Выполнен на одной базе с Hyundai ix35.
Характерные неисправности и проблемы в эксплуатации Sportage 3
Двигатель бензиновый Theta II 2.0
Стук на холодную
Часто случается из-за использования топлива низкого качества. После смены автозаправки практически у всех шум пропадает.
Крайне редко причиной стука является заводской брак, а именно задиры в блоках цилиндров. Если машина на гарантии, то все работы по замене и ремонту, дилер выполняет бесплатно.
Глохнет на ходу
Причиной возникновения неисправности, является заводской брак. При сборке не устанавливают крепеж блока предохранителей, который располагается под капотом. Из-за этого, при резком разгоне или торможении, блок начинает болтаться, электрическая цепь разрывается, двигатель глохнет.
Проблема случается обычно с новыми Sportage 3. На заводе при заполнении системы антифризом, в радиаторе может остаться воздушный карман. При движении двигатель не остывает и стрелка датчика температуры очень быстро оказывается около красной зоны.
Чтобы самостоятельно доехать до дилера, нужно включить печку на максимум и открыть все окна. Эта неисправность устраняется бесплатно, по гарантии.
Увеличение расхода масла
Начинается после пробега 90 000- 100 000 км. При проверке щупа видно, невооруженным взглядом, что масло отсутствует или находиться на границе минимального уровня.
Если машина эксплуатируется только в городе и масла уходит не много, то в первую очередь нужно обратить внимание на масло съемные колпачки, они теряют свою эластичность и через них масло начинает постепенно подтекать. Для восстановления прежних свойств существуют разнообразная химия, но эта вещь не всегда помогает. При положительном результате, эффект будет кратковременный и в итоге придется произвести замену колпачков.
При большой потере масла в 90% случаев причина кроется в залегании маслосъемных колец. Часть автовладельцев производят раскоксовку, удаление нагара с внешней поверхности поршня. используя средства Shumma, LAVR.
Процедура действительно помогает, но не всем и не всегда. Нужно помнить, что после раскоксовки необходимо произвести замену масла.
Засорение и разрушение катализатора
Из-за некачественного Российского бензина на Sportage 3 очень часто засоряется катализатор. У кого-то это случается раньше, у кого-то позже, все зависит от заправки, на которой вы заправляетесь.
Определить, что у вас разрушился/засорился катализатор достаточно просто:
· Двигатель не раскручивается больше 3000-4000 оборотов/мин
· После запуска, двигатель периодически глохнет
· Если зажать выхлоп рукой, то вы не почувствуете никакого давления.
· Под капотом слышен шипящий звук (выхлопные газы выходят через щели и не плотности)
· При работающем двигателе катализатор раскаляется докрасна.
Двигатель дизельный R 2.0 VGT
Автовладельцы Sportage 3 жалуются на течи масла из-под сальника коленвала или поддона. Проблема появляется из-за неровной установки деталей на заводе. В районе двигателя, на асфальте, образуется не большое масленое пятно. При осмотре двигателя сверху, подтеки заметить очень сложно, так как сальник коленвала располагается сбоку, а поддон в нижней части. ОД практически всегда признает случай гарантийным и выполняет ремонт без проблем.
Выход из строя турбины
Неисправность начинается у всех по-разному, но заканчивается одинаково.
Как определить, что у вас сломалась турбина:
· Пропадает тяга (Двигатель не раскручивается более 3000 об/мин)
· При резком ускорении из выхлопной трубы идет дым (Его видно даже не вооруженным взглядом в зеркало заднего вида)
· На работающем двигателе, в моторном отсеке слышен свист, скрежет
· Увеличение расхода масла (подтеки на соединениях подводящих и отводящих шлангах)
· Падение давления масла в системе.
На гарантийном автомобиле дилер обязан произвести ремонт бесплатно.
Случается, что виновником неисправности турбины является неработающий датчик давления во впуске. Давление измеряется неправильно и компьютер считает, что турбина вышла из строя. После замены датчика все приходит в норму.
Лопнувшие воздушные патрубки, плохо затянутые хомуты, растрескавшиеся шланги — это список поломок, которые так же могут ввести в заблуждение компьютер. Прежде чем начать перебирать турбину, в первую очередь необходимо провести полный осмотр всех подводных/отводных патрубков и соединений.
Двигатель бензиновый Turbo GDI 2,0
Ошибка P2562 — цепь датчика положения турбокомпрессора, с этой проблемой сталкивался практически каждый владелец Sportage 3 Turbo GDI 2,0. Если машина на гарантии, нужно ехать к официальному дилеру. Будьте готовы, что вам могут не помочь, из-за отсутствия специального диагностического оборудования для авто корейской сборки. Наберитесь терпения и обзвоните всех дилеров вашего города, какой-нибудь точно вам подойдет.
Для самостоятельного устранения поломки нужно разобраться в причине её появления. В описании ошибки сказано, что случается она при закрытой заслонки и напряжении больше 4.8 В или меньше 3,0 В на датчике положения турбокомпрессора.
Перед заменой датчика автовладельцы советуют настроить положение заслонки и напряжение. Это сделать не трудно, для этого нужно вооружиться вольтметром и следовать инструкции.
Открыть капот, снять пластиковую крышку двигателя
Сбрасываем ошибку (отсоединить клеммы от аккумулятора, после сброса ошибки ставим их обратно)
Подключаем вольтметр на контакт №4 согласно схемы
Откручиваем фиксирующую гайку (на схеме обозначаться буквой А), снимаем стопор (на схеме обозначаться буквой В)
Включаем зажигание, двигатель не запускаем, вынимаем вал (на схеме обозначаться буквой С) и начинаем его вращать, пытаясь выставить напряжение на вольтметре 4,1 В-4.3 В (если значение больше чем 4.3 В, крутим в сторону, обозначенную буквой D, значение меньше 4.1 В, крутим в сторону, обозначенную буквой Е)
Устанавливаем вал С обратно, гайку А не накидываем обратно, но сильно не зажимаем
Теперь необходимо включить/выключить зажигание 5 раз, выдерживая интервал не менее 5 секунд
Производим замер напряжения, если значения выходит за пределы 4,1 В- 4,3 В, то необходимо повторить пункты 5-7
Читайте также: