Киа соренто не едет назад

Обновлено: 08.01.2025

не могу понять в чём дело-если колёса ровно стоят,отпускаю тормоз и она едет,поворачиваю руль до упора(не важно в какую сторону)замедляется и останавливается,газку поддашь едет,но какими то рывками и передние колёса как будто проскальзывают!летом такого не замечал. Поменял 4 колеса, на такого же размера, только зимние.

Профиль правильно заполнен??

Если правильно, то попробуй вынуть 13 предохранитель TSSC и проверить в таком режиме.

у меня тоже - хватает тяги чтобы ехала по прямой без нажатия на педаль, а при повороте руля надо уже нажимать, рывков нету- может на ледок попали передние колеса. на рижеме Авто - при проскальзовании передних колес подключается перед, при вывороте тоже.

Genadek,
Предохранитель вымай срочно! Если это датчик помер(а это 99%), то у тебя постоянно перед подключен, по максимуму. Так ездить, по сухому, низя - капец раздатке, шрусам, шлицам, в момент.
Без предохранителя будет грести тока зад - ездить можно. Осторожно.

Azyrynga, я достал предохранитель, ничего не поменялось, возможно стало меньше (но может только кажется). Короче, что с предохранителем, что без него - ничего не поменялось.

Ндя.
Это проблем.
Возможно, прикипели фрикционы - без вскрытия не выяснить.
Или что еще.
Идт ка ты на Соренто клуб ру - там есть подобная тема, покури ее, обратись к местной братве - есть там умные головы.
Зы. а ты уверен, что у тебя ТОД раздатка, а не Парт-Тайм?
Зызы. как вариант: умер датчик, ты продолжительное время отъездил на жестком, полном приводе - вот фрикционы и прикипели. Теперь отключай, не отключай раздатку - привод подключен всегда.
Но это тока предположение.

Короче, перед тем как ехать на диагностику к Валере, машина постояла тупо на улице 2 дня, все стало на свое место, т.е. само по себе пропало и стало как было норм. Но, береженого Бог бережет, поэтому поехал на диагностику. Валера что-то там похимичил с передним датчиком (он был в раб.сост), достал кусочек металла, видимо он (металл) приставал периодически к магниту и делал сигнал на подключение привода. Сейчас езжу, пока полет нормальный, даже на большой скорости, нормально стало работать, не дергается.

рано обрадовался. Не прошло и недели, как проблема снова появилась :( Короче поворачивать невозможно, аж бесит!! Валера сказал, что это раздатка. но на рынке бу она стоит 600 уев:(( Что делать? Может есть ремкомплект какой?

При вывернутом руле до конца при трогании с места не зависимо вперед или назад машина едет рывками. При движении по прямой слышен гул как будто колесо с волбуко й (колеса норма). На что грешить(раздатка или мост)? Может у кого чего похожее было. За ранее спасибо.

Если действительно TOD, тогда скорее всего проблема в раздатке. Если EST то это нормальное поведение. Гул при движении - ступичный подшипник. Вывешиваешь передние колеса и крутишь руками. Слушаешь гул.

У меня ТОД. Подшипники ступиц по осени менял. При вывешивании и вращении передних колес руками ни чего не гудит.

страшный, значит подшипники редуктора надо смотреть

При этих симптомах надо грешить на передний мост?

Рывки - весьма вероятно, что один из датчиков кардана навернулся. Нужно подключаться к осциллографу - по другому не определить - ошибку не выдает.
Еще стоит масло в раздатке поменять - возможно, ему капец.

Масло пару тысяч прошло.

резина одинаковая стоит перед зад и износ как. С резиной все нормально. Гул по прямой с осени по громкости увеличился в два раза и особенно хорошо слышен на 40км/ч.

Рывки только при трогании на полном вывороте руля . е.
Если крутиться на месте, с полным выворотом руля, рывкии постоянны? Одно колесо как бы закусывает?
Если так, то очень похоже на датчик переднего кардана. Мозги видят, что задние колеса крутятся, а передние нет, и передают максимальный момент на перед. На сухом покрытии происходят рывки - передние колеса крутятся с одинаковой скоростью, а расстояние проходят разное (при поворотах). При движении прямо этого эффекта нет, нет и рывков.
Короче - машина ведет себя как с Парт-тайм.

Если крутиться на месте, с полным выворотом руля, рывкии постоянны? Одно колесо как бы закусывает?
Если так, то очень похоже на датчик переднего кардана. Мозги видят, что задние колеса крутятся, а передние нет, и передают максимальный момент на перед. На сухом покрытии происходят рывки - передние колеса крутятся с одинаковой скоростью, а расстояние проходят разное (при поворотах). При движении прямо этого эффекта нет, нет и рывков.
Короче - машина ведет себя как с Парт-тайм.

может быть на самом деле "залип" постоянный полный привод? или понижайка включена?

рывки на сухом покрытии? или в гярзи снегу льду тоже?

попробуй отключить ТОД с помощью предохранителя, посмотри что получится.

Таки да!
С этого нужно начинать.

Была, такая фигня!Итог, замена фрикционного блока! В чеверг забрал машину из ремонта. Неисправность долгл не могли определить, пока валера Т34 не помог! Выискал так, погнал машину на подъёмник, открутили немнего сливной болт раздатки, слили масла чуть-чуть, воняло,как сгоревший трансформатор!
Залил новое- не помогло, поехал к мастеру, он прокатился, сказал, что фрикционам точно капут,цепь и шестерни вроде целые! Так и получилось попал на замену фрикционного блока!
Доставание предохранителя картину не меняло, всё-равно при поворотах- разворотах хрустело и скрижетало и был эффект "квадратных колёс"!

Доставание предохранителя картину не меняло,
Тогда получается, что у тебя раздатка "залипла" и перед был подключен всегда?

Azyrynga, не факт. хорошая "перегозовка/букс" = спаленные фрикционы / большая нагрузка.

зы, Если сразу была вонь, то сразу было понятно в чем дело. не муфта и не цепь 100% = фрикционы)
В любом случае хорошо, что проблему нашли

если дело в раздатке, то почему рывки только при полном вывороте руля?

Предохрон вынял изменений ни каких. Поставил на место. Попорбовал побуксовать на льду ни при авто ни при 4low передок не буксует. Че за хрень не знаю.

если дело в раздатке, то почему рывки только при полном вывороте руля?

Значит раздатку нужно половинить?

такая же хрень была при полном вывернутом руле на малой скорости тоже очень сильно толчки были такое ощущение что как закусывает иль в бок толкает поменял масло в раздатке все пропало но не долго душа радовалась. хорошенько помесив . овно опять начало причем на холодную почти не ощущались а уж как поездишь хорошо хоть ты вешайся такие толчки итог попал на фрикционы

На счет на холодную согласен. Рывки начинаются после пробега не менее 10км.

мож не в тему но все таки .трансформатор подающий напряжение на раздатку он нае. и на раздатку идет постоянно напряжения как то так.

Garik, на что, на муфту? тогда бы был эффект LOW режима + ошибка по муфте(замыкание) + (на низах тянет, что дурная, обороты выше) как мне кажется, то тут или каротит или где-то, что-то забилось. И вообще больше похоже на ПТ чем на ТОД.

Имхо и не более. сам жду ответа на топик)))

fabik, не спорю просто вспомнил что мне когдато по моей раздатке электрик говорил.может как то не так выложил.

трансформатор подающий напряжение на раздатку он нае. и на раздатку идет постоянно напряжения
Если бы нае. трансформатор, то напряжение не поступало бы вообще.

У меня тоже такая же фигня была при вывернутом руле. Но вот в один прекрасный момент оторвался передний кардан в следствии проё. ных болтов "Не знаю или не затянул или сами открутились". Снял передний кардан и как неделю проблемы нет! Предохранители не отключал!

Масло в раздатке менял около 28 тыс км ранее. Появились толчки, ощущение квадратных колес. Причем, врубаю Супертод 4*4 - выворачиваю руль - чувстуется что машина упирается - раздатка подключила передок. Выключаю режим на 2*4 - раздатка отпускает, но толчки на вывернутых колесах остаются.

Заменил масло, толчки пропали. Как говориться - будем посмотреть :scratch_one-s_head:

Рекомендую проверь масло на гарь и уровень надеюсь колеса все одинаковые а в режиме только задний тоже упирается или нет ?

В режиме "только задний" тоже упирается, точнее упиралось. Масло было чернющее, воняло так, что до сих пор помню. Уровень был в норме. Прошел после замены 1,5 т. км. Пока все нормуль, масло не смотрел.

Понятно ( Масло было чернющее, воняло так,) диски подгорели можно присадки еще плеснуть в раздатку что бы жизнь продлить ! Удачи !

Случилось это неожиданно. Дело было 4 марта. Ехал себе по городу, ни кого не трогал …
Вдруг, на очередном светофоре старую, набираю скорость, хочу чуть ускориться и перестроиться в другой ряд, но эффект от нажатия на педаль пропал(!) — давлю до упора, машина ревёт, а скорость и обороты не поднимаются выше ~4000. Ни каких ошибок/индикаторов.
Плавно доехал до следующего перекрёстка в потоке. На холостых двигатель работает спокойно.
Снова загорается зелёный, трогаюсь с места, а тяга ещё хуже — еле разогнался до 45 км/ч. Ищу места на парковке вдоль дороги, остановился. Заглушил, снова завёлся, заглянул в подкапотку — всё штатно, масло на уровне. На холостых после ~3000 оборотов двигатель шумит, появляется вибрация по кузову, но выше ~3500 не поднимается.
Вспомнил, что перед началом эпопеи, незадолго до того светофора, в движении слышал хлопок под нищем — подумал, что какой-нибудь камешек из под колёс по днищу стукнул.
Звоню в знакомый Сервис, т.к. до него значительно ближе, чем да оф.дилера. Договорились, что потихоньку сам доеду. Трогаюсь, а ситуация совсем плачевная — еле-еле до 20 км/ч набрал, повернул на соседнюю улицу, обороты совсем перестали подниматься и машина начала медленно замедляться с текущей скорости. Дополз на аварийках до удобного места парковки, где легче будет эвакуироваться, и встал.
Подумал, может к оф.дилеру уже обращаться (гарантия ещё есть), но у них до 9 марта всё занято, своих эвакуаторов нет. Могу привезти, но раньше записи не возьмутся. Позвонил снова в Сервис, куда уже, было, направлялся — дали номер эвакуатора. Пока его дожидался (минут ~20), достал и подсоединил в первый раз на этом авто буксировочную петлю. При загрузке завёлся и сам немного подполз в направлении платформы эвакуатора.
Доехали Мы быстро, выгрузились. Подождал с часик очереди, когда смогут посмотреть машину. В Сервисе аврал — очереди особо не было, а именно в этот день сразу несколько машин на ремонт к ним заглянули.
Добрался мастер до меня, завёл, проехался вперёд-назад, по территории вокруг сервиса — ни чего, машина едет, как будто ни чего не произошло. Ни каких посторонних звуков. Подключились к диагностическому разъёму — ни каких ошибок, всё в норме. Я проехался ещё раз сам — вроде ни какой потери тяги, но ускоряется всё-таки туговато. Снова сел мастер проехался — наконец почувствовал недостаток тяги. подошёл диагност, послушали — есть какой-то звон из под двигателя при перегазовке. Вроде и дым слабо выходит при нажатии газа на холостых. Похоже катализатор.
Загнали на подъёмник, сняли защиту. Начали откручивать трубу с гофрой от коллектора с первым катализатором — посыпалось немного серой пыли. Стало всё ясно. Когда отсоединили трубу, обнаружили такое —

Картина неожиданная, особенно при таком пробеге (на одометре 100 тысяч с копейками). 92-й экто бензин, только на Лукойл. На Форде катализатор был убран после ~190 т.км. и то, для увеличения динамики, а был он ещё чуть живой (при 95-м экто/евро на Лукойл/Neste).

Дальнейшие варианты развития событий, думаю, большинству известны — замена катализатора (ремонтный, либо оригинал — дорого); вварить пламегаситель, либо оставить как есть (без первого ката), + установка обманки на второй лямбда-зонд; прошивка под Евро-2. Есть ещё вариант замены коллектора на "паука" за недорого (также, с обманкой, либо прошивкой) — помогает при появлении масложора после удаления первого ката, как пишут на форумах по Sorento. Про возможные задиры в двигателе от остатков ката, в курсе. Надеюсь, пронесёт.
На текущий момент решил пойти по второму варианту, но без пламегасителя, т.к. он не обязателен, да и "профи" по варке "выхлопа" в Сервисе нет. Сначала планировалось снять коллектор для очистки от первого ката, но механик решил, что для экономии на покупке новой прокладки для коллектора попробует подручными средствами выбить остатки от ката через нижнее отверстие, что у него и получилось, т.к. остатки ката легко крошились и отваливались.
Пока механик этим занимался, я поехал на такси до авторынка на Ириновском проспекте за обманкой и прокладками для соединений самой трубы (2 шт. — одна между коллектором и гофрой, а вторая после гофры, перед вторым катализатором). Всё, что нужно, приобрёл (обманку взял под Евро-5).

Корпус ката хорошо очистился внутри. Потом завели и погазовали сразу — для удаления остатков пыли, без соединения с остальной системой. Шум по Сервису был оглушительный. Второй кат остался целый, в хорошем состоянии — пара сот всего забито, без следов плавления. Остальной "выхлоп" продули воздухом с двух сторон, поочерёдно. По итогу всё собрали, завели. Работает всё штатно. Звук, по мне, не изменился. Мастер говорит, что должен — при перегазовке чуть звонче стало. Я особой разницы не слышу, по крайней мере, из салона.
Потрачен день и 5500 в рублях — 1900 за эвакуатор, 2000 на запчасти и 1400 за ремонт и 200 на такси до авторынка (обратно добирался на трамвае).
В тот же вечер, после эпопеи, появился "чек" на двигатель. С утра заехал, ошибку сняли (ругался второй лямбда-зонд). Пару дней ни чего не беспокоило, проехал ~200 км за это время. На очередной заправке решил разбавить бак 95-м. Через пару минут, после выезда с неё, снова загорелся "чек", но к вечеру следующего дня он сам пропал. Пока всё ровно, масло в норме.
Если будет масложор, поставлю "паука".

Здравствуйте, Марина. Мы проанализировали вашу поломку и готовы помочь вам несколькими советами.

Почему машина не едет назад?

Причин на это может быть несколько. Все они приведены ниже:

неисправно само устройство переключения передачи;
произошла поломка или дефект клапанов в гидроплите;
вышли из строя фрикционы;
неправильный уровень давления трансмиссионной жидкости;
закончилось масло в коробке.

Как вы понимаете, отталкиваться нужно из этого. Включение реверсивного хода не зависит от электрики, поэтому, скорей всего, с проводкой у вас все в порядке. Но мы не можем вам этого гарантировать, так как не видели ваше авто и не диагностировали его.

В любом случае вам необходимо обратиться за помощью на сервис, поскольку самостоятельно вы не сможете решить проблему без необходимого оборудования. В первую очередь коробку передач транспортного средства необходимо проверить на наличие ошибок. При диагностике вы получите коды неисправностей, которые придется расшифровать, чтобы понять, в чем заключается проблема. Ведь, возможно, дел заключается в поломке одного из устройств, отвечающий за включение задней скорости.

Также не лишним будет проверить уровень трансмиссионного масла в АКПП. Иногда такая проблема заключается в нехватке жидкости. Возможно, ее замена или добавление до необходимого уровня сможет решить проблему. Но следует помнить, что делать так, как делаете вы — ни в коем случае нельзя. Имеется ввиду нажатие на педаль газа при неработающей задней передаче. Если проблема в каком-либо приборе, то такими действиями вы можете просто добить коробку и она вовсе выйдет из строя. В любом случае, первое, что нужно делать — это осуществить компьютерную диагностику автомобиля.

О способах определения состояния автоматической трансмиссии, вы узнаете из видео.

Благодаря техническому прогрессу, на смену механической трансмиссии пришла автоматическая. Она все больше завоевывает поклонников даже среди бывших противников. Плавность переключения скоростей дает возможность продлить срок службы автомобиля, сняв нагрузку с двигателя и ходовой части. Механическая коробка проще, с ней меньше хлопот при определении неисправностей, чем с автоматом. Если автомобиль с АКПП не едет ни вперед, ни назад, то это большая проблема. Эта статья посвящена диагностике неисправностей автоматической трансмиссии и ее ремонту.

Все системы автомобиля взаимосвязаны между собой, благодаря АКПП, незаметны некоторые неисправности двигателя. Прежде, чем приступать к ремонту АКПП, необходимо убедиться в исправности двигателя и всех его систем, в том числе электропроводки автомобиля.

Возможные причины

При возникновении каких-либо проблем с автоматической трансмиссией или электроникой на табло загорается лампочка, сигнализирующая о неисправности АКПП. Следует сразу же выполнить диагностику для выяснения причины неисправности и ее устранения. Если вовремя не реагировать на неисправности, то, вместо небольшого ремонта, может возникнуть необходимость в капитальном ремонте или замене коробки автомата.

Диагностика

Выехав из гаража или стоянки, каждый раз следует осматривать место, где стояла машина. Особое внимание нужно обращать на масляные пятна и их цвет: если они красные или оранжевые, то это цвета трансмиссионной жидкости. Следует выяснить причину их появления.

Необходимо с помощью щупа постоянно контролировать уровень масла, цвет и консистенцию. Смазка должна быть полупрозрачной, красного цвета. Если есть потемнение, присутствуют инородные частицы, масло требует замены. Обычно меняют смазку через каждые 15 тысяч пробега, но не реже одного раза в год. Признаком неисправности автоматической трансмиссии является наличие темного цвета и запаха паленного.

При наличии электроники на автомобиле следом за внешним осмотром с помощью бортового компьютера или специального сканера получить коды неисправностей. Они записываются в память блока управления, когда автомобиль едет. Затем проверяется исправность переключателей, датчиков, проводки, разъемов.

Если не получилось установить неисправность в неподвижном автомобиле, то можно провести тест-драйв. При этом диагностируется работа двигателя, коробки, системы управления. Исправная работа автоматической КПП зависит от исправности мотора, поэтому ему уделять следует не меньше внимания, чем коробке передач.

Типичные неисправности

Во время прохождения тест драйва следует обратить внимание на шумы в двигателе и АКПП, они могут означать следующие неисправности:

Неисправности коробки автомат можно разделить на группы:

неисправность в блоке управления коробкой;
поломка в гидротрансформаторе; ;
проблемы в механической части автомата.

Ниже рассмотрим основные поломки, переводящие коробку передач в аварийный режим.

Часто машина с АКПП не едет на холодную, начинает пробуксовывать. Чаще всего это происходит зимой, масло слишком густое, масляный насос не обеспечивает необходимого сжатия фрикционных дисков. Авто не едет, буксует, значит, не происходит сцепления между дисками, они проворачиваются и трутся друг о друга. При этом стирается абразивный материал дисков, обеспечивающий сцепление. Поэтому автомобиль с АКПП всегда следует прогревать прежде, чем начинать движение.

Если машина не едет вперед, стоит на месте, а первая, вторая и задняя скорость в порядке, отсутствует третья, то причиной может быть износ фрикционных дисков муфты прямого или переднего хода, масляных уплотнительных колец, манжеты поршня. Следует заменить изношенные детали.

Если автомобиль не едет, а передачи все работают, то может быть изношен фрикционный слой на тормозной ленте, произошел разрыв манжет на муфте, поломан шток поршня тормозной ленты.

Причиной пробуксовки могут быть неисправности в механической части коробки: шестерни, насос, фрикционы, втулки. Если неисправны шлицы в гидротрансформаторе, машина может пробуксовывать в начале движения, а затем едет как обычно. При отсутствии давления в гидроблоке АКП передачи переключаются с задержкой или ударами.

Если автомобиль едет только на третьей скорости, медленно разгоняется — это связано с понижением давления масла в магистралях автоматической коробки: недостаточно смазки, неисправен регулятор давления, неисправны соленоиды КПП. Возможно, что в соленоиды попала алюминиевая стружка, их следует снять и почистить.

Если на приборной панели высвечиваются буквы, не соответствующие включенной передаче, либо вообще, не высвечиваются, возможно, неисправен датчик положения переключателя или селектора выбора передач.

Частой причиной поломки АКПП является износ фрикционов, который происходит из-за некачественного масла. Устранить неисправность проще заменой фрикционов. Причиной поломки коробки автомат может быть попадание антифриза в масло. Это возможно на АКПП, в которых масляный радиатор является составляющей основного радиатора. При его неисправности антифриз попадает в главный радиатор. Это можно определить по слитому маслу – оно будет очень мутным. Неисправность устраняют при капитальном ремонте коробки автомата.

Инструкция по исправлению

АКПП – сложное устройство и по принципу работы, и по конструкции. Поэтому ее ремонт – трудоемок и сложен. Ремонтные работы следует выполнять при наличии специальных знаний, инструментов, оборудованного помещения и помощников.

Что понадобится?

При ремонте АКПП необходимо использовать только специальные инструменты. Если пользоваться обычным инструментарием, то существует большая вероятность повреждения деталей коробки автомата. Применение необходимых инструментов ускоряет ремонт и повышает качество выполненных работ. Инструменты для ремонта АКПП применяются в зависимости от ее конструкции:

съемник масляного насоса для монтажа/демонтажа насоса в 4-х ступенчатой АКПП;
специальная оправка используется для установки сальника дифференциала;
головка фланца используется для откручивания головки фланца хвостовика;
инструмент для сбора и разбора бустеров;
зубчатый ключ предназначен для монтажа/демонтажа зубчатой гайки крепления фланца;
набор оправок – приспособления для снятия подшипников;
манжетная оправа для установки сальников приводных валов;
монтажный инструмент для установки планетарного ряда;
оправка масляного насоса;
набор для установки поршней и др.

Выше перечислена лишь малая часть инструментов, применяющихся при ремонте АКПП. В зависимости от типа коробки автомат необходимо приобретать соответствующий инструментарий.

Следует помнить, что АКПП расположена в нижней части машины. Прежде чем добраться до коробки придется разобрать часть автомобиля. При этом без специальных приспособлений это сделать трудно. Обратная сборка потребует внимательности. Большое количество электроники в современных машинах требует их точной регулировки. Поэтому разборку автоматической КПП лучше делать, если есть полная уверенность в собственных силах, иначе лучше обратиться в сервисный центр.

Для демонтажа АКПП необходима эстакада, смотровая яма или гидроподъемник. Перед разборкой автоматической коробки передач ее следует вымыть с внешней стороны, это предотвратит попадание грязи во внутренние части. Рабочее место также должно содержаться в чистоте.

Многообразие АКП требует изучения их инструкции по демонтажу, так как каждая имеет свои особенности при разборке. Начинают демонтаж с отсоединения всех патрубков. Выполнять процедуру следует аккуратно, чтобы не повредить штуцер. Затем отсоединяют электропроводку, магистрали и тросы. Потом демонтируется мембрана маховика двигателя и гидротрансформатор. В некоторых моделях коробок передач перед снятием ГДТ нужно демонтировать стартер.

Ремонт ГДТ состоит в его разборке, обнаружении неисправностей и замене изношенных деталей. Для разборки гидротрансформатора срезается сварной шов. После ремонта корпус заваривают снова и проверяют его герметичность, наличие теплового зазора внутри. Работа должна выполняться квалифицированным специалистом на соответствующем оборудовании.

Проверке должен подвергаться блок управления, который может поломаться из-за перенапряжения, перегрева, механического повреждения. Он расположен на гидравлическом блоке и находится постоянно в масле – агрессивной среде. Блок управления состоит из интегральной схемы с множеством разъемов и подведенных проводов и находится в пластмассовом неразборном корпусе.

Часто причиной неисправности является обрыв проводников на контактной площадке блока управления. Если необходимо добраться до интегральной схемы, то корпус разрезается специальной фрезой. Затем определяются повреждения путем внешнего осмотра и диагностики. После восстановления соединения провода покрывают средством против коррозии и специальным гелем. После ремонта корпус снова герметизируют.

Если при переключении скоростей возникают пробуксовки, удары, в этом случае необходим ремонт гидроблока АКП. Эта работа требует особой чистоты и внимательности. Каждую деталь следует тщательно промыть и высушить. При сильном загрязнении клапана лучше заменить, так как промывка не даст необходимой надежности. Если они не сильно загрязнены, то нужно подвергнуть тщательному осмотру и очистке каждую деталь клапанов.

Необходимо проверить плунжера, на них не должно быть царапин и повреждений, так как это может вызвать заклинивание клапана. Плунжера должны свободно скользить по отверстиям клапанов.

После проведения всех ремонтных работ коробку автомат устанавливают на место. При этом следует придерживаться следующих рекомендаций:

Перед установкой коробки передач обратно необходимо индикаторной головкой проверить мембрану на наличие торцевого биения, если оно присутствует, то мембрану следует заменить. Радиатор, магистрали, все поверхности АКПП перед монтажом необходимо тщательно очистить.
Промывку радиатора следует выполнять, пока не будет чистым бензин. Затем в ГДТ заливают литр трансмиссионной жидкости и надежно устанавливают его на первичный вал. Должна быть достигнута полная посадка и надежное соединение.
Двигатель состыковывается с АКП по направляющим штифтам — картеры должны полостью примыкать.
Прикручивается коробка, проверяется отсутствие зазоров. При присоединении магистралей необходимо проверить правильность состыковки.
На последнем этапе заливают масло в коробку передач и проверяют ее работоспособность при малых оборотах двигателя.

При проведении демонтажа, монтажа коробки следует быть особенно внимательным. Если работы проводятся впервые, то нужно тщательно изучить инструкцию и желательно записывать последовательность действий. От качества поведенных работ будет зависеть последующая эксплуатация АКПП.

Если вы решили самостоятельно ремонтировать автоматическую КП, следует помнить об обязательном страховании. Страховка действует, если авто находится в исправном техническом состоянии, ремонт и техобслуживание должны проводится автосервисом. При самостоятельном ремонте могут быть потеряны страховые гарантии.

Читайте также: