Катализатор ниссан максима а32 где находится
Anonymous
Гость
Автомобиль: Maxima QX (A32), VQ20DE, 1997г. Соответственно, 3 лямбды (2 до ката + 1 после).
История болезни: Купил 2 недели назад, не диагностировал (некогда, автомобиль нужен каждый день). Сразу отметил не достаточную динамику и повышенный расход топлива (15л./100км). После заправки 40л. на Петроле (чтоб они захлебнулись в своей ослиной моче!) машина сразу затупила еще сильнее. Через 100км стало совсем плохо: Обороты двигателя не повышаются больше 3000, двигатель работает громко и "бубнит", перегревается.
Диагноз: Почитав описания схожих ситуаций, решил, что на 99% это катализатор, который был уже достаточно засорен, а теперь забился наглухо.
Решение: Удалить катализатор, нах. Хочу сразу вварить вместо ката кусок трубы, а в дальнейшем, если будет громкий выхлоп, поставить "пламягаситель". Мозги прешить на работу без ката.
Вопросы: 1) Если я удалю катализатор и отключу лямбду после него, как будет вести себя машина? 2) Можно ли сделать перешивку мозгов на работу без ката и во сколько это примерно обойдется?
Цефирядник
Anonymous
Гость
Чтобы сделать диагностику, нужно, чтобы машина сначала поехала (до сервиса). Да и смерть катализатора, все равно, дело времени.
Заслуженный Цефировод
Anonymous
Гость
На Maxima QX такую диагностику не сделать.
Главный вопрос: как ведет себя машина с отключеной лямбдой после катализатора
Рекомендации
LanGenius
Цефирядник
Машина тупить не перестанет, расход будет большим. Для того чтобы выбить катализатор, нужно вместо лямбды поставить эммулятор
Anonymous
Гость
Из катализатора выбил всю керамику, продул и . стало мне счасте. Динамика хорошая, Чек не горит. Лямбды после катализатора, похоже, все-таки нет.
Всем спасибо за ответы.
Цефирядник
promedol
Цефирядник
К стати про саму процедуру удаления подскажите. Там надо весь труба снимать до задницы? Или как то отсоединить в промежутке можно. И каталик на двух фланцах сидит,как лучше,их отрубить от него и приваоить к пламягасителю а потом его в глушак болтами прикрутить. Или лучше пламягаситель без фланцев просто вварить вместо катализатора?
allert
Цефирянин
Весь труба оставь на место Расстыковывается задний фланец катализатора (это не просто болты иногда приходиться высверливать или срезать. Тогда вся труба отойдет в сторону, если снять резинки подвески. потом сподручным инструментом выкрашивается содержимое (соты) и выгребается оттуда ершиком. Потом мотор запускаем и продуваем остатки сот и прочей гадости. (если что-то останется, потом может бренчать). Если так неохота, придется расстыковывать и предний фланец, а дальше ломом. Пламягасители изготавливают прямо в размер катализатора (на заказ уж точно), но в принципе кроме как для увеличения срока службы остальной трубы он не нужен.
promedol
Цефирядник
Про вариант удаления без пламягасителя я понял) У меня уже куплен он.Правда чуть длиннее чем мой катализатор Prosport понимаешь
Ты мне лучше объясни как туда культурнее пламягаситель вставить.Я не хочу его просто пробить и высыпать На сколько помню до сочленения передних фланцев катализатора уже идет выпускной колектор (перед ним какая то приблуда в защитной сетке) Колектор я снимать не хочу,там точно все болты хрупкие.
Я так понял что снимается весь каталик,срезаются фланцы и привариваются к пламягасителю и он прикручивается.
1) Он у меня длиннее чем каталик,придется от трубы после каталика еще чуть отрезать?
2) Если обломиться болт варить придется?
или как то по другому можно.
Реклама
allert
Цефирянин
Приблуда в сетке - это гофра,ее трогать точно нежелательно,может и лопнуть. Если длиннее - то да - расстыковывать катализатор, а фланцы есть в сервисах, которые занимаются ремонтом глушаков профессионально, так что срезать не обязательно. Трубу от резонатора можно и укоротить, запас там вроде есть, тогда войдет. Впрочем, если номально вварить - не встык, а с проставкой, как положено, то можно и без фланцев- тут уж на вкус сервисников.
promedol
Цефирядник
Ну вот,вчера удалил катализатор.Поставил пламягаситель путем срезания фланцев с каталика и привариванием на пламягаситель.Прикрутили.Завели.По расходу пока не могу ничего сказать но работать громче стала,в смысле постоянно слышно низкий шум выхлопа.Изходит как раз из этого места под днищем. Не радует.Мне больше нравилось когда вообще ничего не слышно,ни движка не выхлопа.Подскажите у кого он удален уже,действительно выхлоп сильнее слышно или я может быть фланцы чуть кривее приварил и трубы не совпадают? Или прокладки надо было новые ставить?
Короче лекгий "пердеж" из под днища мне не очень нравится. :?
allert
Цефирянин
Гул с выбитым катом присутствует,но не напрягает - но то с выбитым - а если вставлен пламягаситель - то х.з. - может он еще громче резонирует, тем более пока новый?
Цефирянин
promedol
Цефирядник
Пока не нюхал.Только слушаю
Прироста мощи особо не заметил,это все от лукавого,приросты от нулевика или от удаления катализатора или замена выхлопа на прямоток. Эфект будет от турбины или компрессора или от всех перечисленых выше девайсов вместе.Я его менял в основном для снижения расхода,но про сей побочный эфект тут вроде никто не упоминал(в двух темах про катализатор,точнее его удаление) Как бы не пришлось обратно ставить, если "пердеж" достанет,я с ката уже фланцы срубил :?
Сколько каталик новый будет стоить? Или можт не оригинал есть?
Цефирёнок
Для многоцилиндровых двигателей отрицательное влияние ветвления труб сказывается, однако конструкторы автомобилей используют резонанс на выхлопе для того, чтобы скорректировать моментную характеристику на определенных оборотах. Спортсмены часто используют это явление. Они для каждого цилиндра устанавливают отдельную трубу определенной длины. Роль отражающего элемента выполняет или срез трубы (перепад давления на срезе отражает ударную волну) или вваренная шайба в трубе на определённом расстоянии от выпускного клапана. Hа двухтактных моторах используется обратный конус. В случае внимательного отношения к резонансу на выхлопе недопустимы резкие изгибы труб, так как на изгибах рассеивается ударная волна и появляются "лишние" отражения.
Теперь как это относится к нашей теме. Катализатор должен быть прозрачным для ударной волны. Именно поэтому он выполнен в виде сот с очень тонкими перемычками. Когда мы смотрим сквозь него, он "прозрачный", для ударной волны он - просто труба. Есть ещё один момент, влияющий на работоспособность выпускной системы. Катализатор работоспособен, когда хорошо прогрет. Поэтому его устанавливают настолько близко к двигателю, насколько возможно. Из-за этого сильно сокращается длина "штанов", что отрицательно влияет на резонанс в выпускной системе. Иногда, понимая, что из-за конструктивных особенностей, связанных с наличием катализатора, резонансу всё равно конец, конструкторы просто сводят сразу за коллектором все четыре трубы в одну. ЭТОТ ФАКТОР, В ОСHОВHОМ, И ЯВЛЯЕТСЯ ПРИЧИHОЙ, ПОЧЕМУ АВТОМОБИЛИ, ОСHАЩЕHHЫЕ КАТАЛИЗАТОРОМ, ИМЕЮТ МЕHЬШУЮ МОЩHОСТЬ. Противодавление здесь не причем. Из всего выше сказанного вероятно понятно, каким образом надо удалять катализатор.
а. Самое правильное решение, если мы хотим получить дополнительную мощность, следующее. Hадо снять выпускную систему от коллектора до глушителя и установить оную, предназначенную для автомобиля без катализатора. Как правило, в таком варианте выпускная система с "правильными", рассчитанными резонансными свойствами.
б. Если это дорого, надо вместо катализатора установить трубу того же сечения, что и подводящие трубы. Тогда будет точно не хуже, чем было.
Следующий вопрос. Hадо или нет удалять соты из катализатора. В случае если он "прозрачный", даже если перестал окислять из-за отравленности тетраэтилсвинцом, лучше его не трогать. Как видно, проще навредить, чем сделать лучше. Тетраэтилсвинец химически уничтожает или покрывает тончайшей плёнкой платину, но не забивает соты. А если он работоспособен, то пусть лучше мы с вами будем дышать несколько более чистым воздухом, чем вам покажется, что машина стала "резвее".
Существует две причины, когда нужно удалить.
Первая. Катализатор забит сажей или продуктами сгоревшего на нём масла. Hо в этом случае ещё и отремонтируйте двигатель или систему питания, так как "вылечите" не болезнь, а её проявление.
Вторая. От старости соты оторвались от корпуса и гремят. Тут всё ясно. Далее. Выполняя эту операцию, решите для себя, что для Вас главное. Если отсутствие шума, то вставляйте мочалки. Если хотите получить добавочную мощность, готовьте деньги на другую выпускную. Кстати говоря, для многих современных автомобилей производители не предлагают выпускных систем без катализатора. Они существуют только в варианте "спорт". Следующий вопрос, который был затронут. Взаимодействие катализатора и кислородного датчика. Они HИКАК HЕ СВЯЗАHЫ. Упоминание в некоторых изданиях о том, что при удалении катализатора необходимо перерегулировать контроллер, связаны в основном с тем, что при наличии катализатора, для получения несколько большей мощности, можно позволить иметь Лямбда фактор в пределах 0,8 - 0,9, что соответствует слегка обогащенной смеси. Экология от этого не пострадает, катализатор дожгет. Правда, с экономией топлива не очень хорошо. Если катализатор убрали, необходимо иметь Лямбда равный единице. Иначе выхлоп очень токсичный. Общее у катализатора и лямбда датчика только одно. Они оба умирают от тетраэтилсвинца. Поэтому утверждение, что с выбитым катализатором можно ездить на этилированном бензине не совсем верное. Если в системе управления используется кислородный датчик, то нельзя. Если датчика нет, то и катализатор выбивать не нужно. Российские нормы по экологии будут соблюдены, если система управления исправна, а катализатора нет или он не выполняет функций дожигания.
Пришло время удалять катализаторы, так как толку от них ни какого и только проблемы по расходу и другое. Сразу было сделано просто вырезав и удалив катализатор была заварена банка обратно. Но поездив немного было решено убрать вообще банки и вваривать кусок трубы, а в замест 3-его катализатора установить пламегаситель. Все начиналось с максимы А32 кузова. А затем такую же операцию начали проводить с А33 кузовом. Но как всегда появились отличия в глушителях А33 и А32. Пришлось делать, как в А32 кузове. Передний катализатор в А33 кузове был другой и выпусной коллектор тоже со стороны радиатора. Подумав ирешили переделать, то есть поменять выпускной коллектор на от А32 кузова и кусок трубы варить и еще под одну лямду в варить кусок трубы с резьбой. Эта задумка приходила в голову сама собой по ходу обрезания и сварки частей. Для этого тбыло куплено в магазине кусок трубы с поворотами и дальнейшая подгонка и сварка. Думаю для первого раза сварки получилось неплохо и все стало как родное. Катализатор был в середине уже оплавлен и прикрывал выброс отработавших газов тем самым увеличивал расход и уменьшал тягу мотора. На максиме А33 кузове был расход примерно литров 16-17 литров после данной процедуры упал до 13-13.5 литров в автомате. А дальнейшая замена лямд привела к теперешнему расходу в 12 литров по городу и то меньше бывает. Далее были заказаны проставочки для лямда-зонтов так как начала выпрыгивать ошибки разные то про катализатор то про смесь. После установки проставок пропали и ошибки. А на 32 кузове не вторых лямд там проще. Результатом даволен.
Nissan Maxima QX 1995, двигатель бензиновый 2.0 л., 140 л. с., передний привод, механическая коробка передач — стайлинг
Машины в продаже
Комментарии 34
На каком пробеге такое с каталиком?) а то у меня вроде родной 300ткм и летом тоже на 95ом 16, с кондеем 17 … Зимой если поездки короткие литров 20-22, а за 10-15мин прогрева утром уходит 0.5-0.8л, измерял по времени впрыска, а производительность форсунок измерял по наливу под крышку, поэтому цифры точно верные по расходу на прогрев…
Если одна лямбда до катализатора то можно просто выбить кат и все, в остальных случаях надо обманку и т д ставить
ЭБУ не шьются, точнее шьются но мало кто возьмётся за это
Александр, спасибо за инфу, полезу гляну. а ты у себя убирал? Стоит вообще этим заниматься или забить?
Владимир, я у себя выбил, разницы особо незаметил но выхлоп вонять стал капец, у меня японка цефиро а32 одна лямбда и один катализатор был
Дружище, спасибо за инфу, у меня один стоит и когда жара на улице, начинает глохнуть на перекрёстке и потом завести не могу несколько минут, потом заводится, но бензином воняет. Вот и думаю что он забитый и цилиндры не успевают нормально вентилироваться и Бенза стала жрать вагон просто!
Владимир, выбивал и верх и низ, лучше стал ехать, приём с 3 до 5тыс намного лучше стал, расход упал на 3 литра, ничего не прошивал
Ок! Попробую!
Дмитрий Мраморнов запись закреплена
Кто сдавал катализаторы с цефиро а33? Стоит ли заморачиваться со сдачей? Хотелось бы щнать примеиную стоимость что бы не продешевить.
Ivan Shatalov
Ivan Shatalov ответил Дмитрию
Ivan Shatalov ответил Дмитрию
Дмитрий, ну их проверяют на содержание палладия, чем его больще там дороже. со временем он вылетает из каталика. например в моем почти не было его это с Хтреила, во второй банке и вовсе соты порушились.
В борьбе за экологичность все больше повышаются стандарты по вредным выбросам автомобилей. Из-за этого автопроизводителям приходится оснащать машины системами, которые эти самые выбросы снижают.
Одним из самых распространенных способов по снижению вредных веществ в выхлопных газах является оснащение автомобилей каталитическим нейтрализатором.
С одной стороны, наличие катализатора оправдано, он действительно способен уменьшить вредные выбросы за счет химических реакций, которые вредные вещества расщепляют на безопасные.
Но, с другой стороны, нейтрализатор вещь капризная, и выход его из строя может здорово попортить жизнь автовладельцу.
Устройство катализатора и его неисправности
Вначале немного теории по устройству катализатора. Устройство состоит из корпуса, внутри которого помещены специальные бобины.
Бобина состоит из большого количества сот и зачастую изготовлена из керамики. Вся поверхность сот покрыта благородными металлами или их сплавами.
Именно эти металлы и вступают в реакцию с вредными элементами, содержащимися в выхлопных газах, нейтрализуя их.
Катализатор является элементом системы отвода выхлопных газов и размещен он сразу за коллектором.
Работа устройства контролируется двумя лямбда-зондами, один из которых установлен перед нейтрализатором, а второй – за ним.
Сверяя показания этих датчиков электронный блок контролирует работу устройства.
Именно конструкция катализатора и является его слабым местом. Соты бобины имеют достаточно мелкие размеры, поэтому забиться они могут достаточно быстро.
Рассмотрим самые распространенные неисправности каталитического нейтрализатора.
Данная проблема возникает зачастую из-за использования некачественного топлива, или же из-за неисправности двигателя, в результате которой в цилиндры попадает масло.
Разрушение бобины в результате сильного удара по корпусу.
Встречается эта неисправность хоть и редко, но она является очень опасной.
Внутренние составляющие катализатора хоть и рассчитаны на работу в среде высоких температур, но превышение их выше критической точки приводит к оплавлению керамической основы.
Исчерпан ресурс катализатора.
Даже если на авто ездили бережно, заправляли его только качественным топливом, со временем устройство все равно выйдет из строя.
Дело в том, что химические реакции постепенно уменьшают слой металла, нанесенного на керамическую основу. Поэтому после длительной эксплуатации слой металла полностью растворяется, и катализатор перестает выполнять свои функции.
Признаки неисправностей
Если с катализатором автомобиля возникли проблемы, то появятся определенные признаки, указывающие на это, причем их не так уж и мало.
Самый первый признак.
Но этот признак не может указать, действительно ли катализатор забит или оплавлен. Просто электронный блок основывается на показаниях лямбда-зондов, и выход из строя одного из этих датчиков тоже может стать причиной загорания лампочки.
Если вовремя не обратить внимание на такой признак, то это приведет к тому, что в один не очень хороший момент двигатель не сможет завестись. Оплавление катализатора имеет те же признаки, что и забитие.
Один из самых явных признаков, это разрушение бобины катализатора. При заведенном двигателе из-под авто будет явно прослушиваться шум и дребезжание.
Другие признаки неисправностей катализатора читайте здесь.
Способы проверки
Но перед тем как грешить на устройство, следует точно убедиться, что проблема скрыта в нем.
Проверка катализатора выполняется двумя способами – не снимая с авто, и после его демонтажа.
Проверка без снятия.
Без снятия с авто проверка устройства выполняется двумя способами – диагностикой выхлопной системы на газоанализаторе и тестирование на противодавление в системе отвода газов.
Проверка на газоанализаторе хоть и является отличным вариантом, но вот только далеко не все СТО оснащены таким оборудованием. А в небольших городах такой прибор и вовсе не найдешь.
Суть такого способа – к выхлопной трубе автомобиля подсоединяется газоанализатор, и проводятся замеры.
На основе химического анализа выхлопных газов определяется, забит ли катализатор или нет.
Второй способ проверки – на противодавление более распространен и не требует наличия сложного оборудования.
Суть такой проверки – определение давления на входе в нейтрализатор. Если он забит, давление перед ним на определенных оборотах мотора возрастет.
Официально этот метод проверки делается так – в трубе, подходящей к нейтрализатору проделывается отверстие, к котором нарезается резьба. Далее в это отверстие вкручивается штуцер, к которому подсоединяется медная трубка.
Нужна она для рассеивания тепла, получаемого от выхлопной системы. На конец медной трубки надевается резиновый шланг, подсоединенный к манометру.
Сделав такое приспособление, приступают к замерам. Выхлопная система тестируется на всех режимах работы мотора, а по показаниям манометра определяют, забит ли катализатор.
Кстати, продаются специальные наборы для проверки методом противодействия.
На такой способ несколько сложен в исполнении – необходимо сверлить трубу, нарезать резьбу, после замеров искать подходящую заглушку, чтобы закрыть отверстие.
Самостоятельная проверка на противодавление
Но можно проверить катализатор на противодавление несколько проще, причем протестировать описанным ниже способом даже самостоятельно, не прибегая к услугам СТО.
Итак, нам понадобится наличие манометра, причем нужен точный прибор, измеряющий давление до 1 кгс/см 2 . Также потребуется штуцер и длинная резиновая трубка.
Имея все это, можно приступать к замерам:
Проверка со снятием.
Если не хочется заморачиваться с подсоединение трубок и т. д., то можно нейтрализатор попросту снять с авто и провести визуальный осмотр на свету.
Делается это просто – устройство демонтируется с авто, с одной его стороны ставиться источник света (лампа, фонарь), а с другой смотрится, как соты пропускают свет.
Этот способ проверки точно даст понять, забит ли катализатор, вот только при снятии его можно столкнуться с сильными проблемами. За время эксплуатации гайки крепления часто прикипают к болтам и сорвать их бывает сложно.
Неотъемлемой частью катализатора является датчик кислорода, который тоже требует дополнительной диагностики — подробнее читайте как проверить лямбда зонд.
Способы решения проблемы
Одной проверки катализатора недостаточно, ведь если он забит – проблему нужно решать.
Вариантов устранить неисправность несколько:
Как решать проблему с каталитическим нейтрализатором – решать автовладельцу. Мы же рассказали, как проверить данный элемент разными способами, и что можно предпринять в случае его неисправности.
Читайте также: