Калдина ат211 не работает центральный замок
Перестал отпираться при открывании с сигналки замок багажника. Закрывается - нормально. Если снять оббивку двери багажника, то картина такая: при открывании с брелка электромагнит, толкающий горизонтальную тягу, щёлкает. Тяга дёргается, но на самом замке рычаг, позволяющий открывать дверь снаружи, не переводится этой тягой в положение "открыто"..Причём если тягу немного поджать посередине "внутрь " - всё начинает работать нормально..
Если изнутри центральным замком закрыть - то же самое..
Каждый раз открывать багажник изнутри - надоело, да и если он загружен - проблематично..
Что это такое ? Как это можно подчинить.
Исправлено пользователем _edward (28.10.10 15:45)
смазать там вроде бы нечего - тяга просто "висит" на двух концах. А подогнуть. там не на болтх соединение, а просто концы тяги загнуты на 90 градусов (точнее - чуть больше, иначе бы вылетели от тряски ) и вставлены в отверстия рычагов замка и электромагнита. Как такое соединение подогнуть?
. если тягу немного поджать посередине "внутрь " - всё начинает работать нормально.
где вы там поджимали там и подогните, чтоб сила передавалась более эффективно и смажте тягу где она вставляется в отверстия рычагов.
А там точно электромагнит? Может быть система с моторчиком? Когда у моторчика щетки изнашиваются, он начинает "недотягивать".
Мне так поездато.
Нет, там именно электромагнит - хорошо слышно щелчок, тяга резко дёргается.
Тягу вчера попробовал по-изгибать - не помогло..Или я её "перегнул" - старый способ "отжать" уже не помогает.. :(.Сегодня попробую смазать "всё, что можно".
Исправлено пользователем _edward (02.11.10 16:17)
Нет, там именно электромагнит - хорошо слышно щелчок, тяга резко дёргается.
Давайте, расскажите про электромагнит еще владельцу Калдины в АТ211, который позавчера разбирал эту самую дверь (смяли при аварии)
Мне так поездато.
Заинтриговали вы меня, однако.
Полез в мануал - точно, там электродвигатель. Только "на слух" работает, как электромагнит..
Сегодня буду ещё раз гнуть тягу.
Перейти в форум
Чет на эту неделю мне прям везёт на ремонт пианино двери водителя.
Предистория…после нажатия на клавишу закрытия брелока сигнализации черт меня дёрнул потянуть за ручку и я очень удивился когда дверь открылась, тут же за верещала сигналка…
Не думаю так не пойдет и давай ее мучать закрывать с пульта и пытаться открыть дверь, но увы она открывалась…
После не долгих опытов было выявлено что ключом центр замок запирает все двери и багажник как положено, но с пульта не в какую. В итоге сел в салон попробовал закрыть клавишей но она тут же отщелкнула. В итоге…
Была снята обшивка двери… Снимаем накладку зеркала держится на клипсах, под ней откручиваеи боли на 10мм. Далее снимаем защиту динамика и выкручиваем саморезы
Сдергиваем фишки с регулировки зеркал и блока стеклоподъёмника. Отстегиваем фишку подсветки и динамика. После снятия стало понятно откуда такая вибрация обшивки, большая часть креплений выдомана
Пролил выломаные части обшивки супер клеем и и на каждое приготовил шайбы, благо фанера хорошо впитывает и крепления вокруг становятся жёсткими.
Далее снимаем кнопки блокировки стекл, и центрального замка подтягивая острым предметом, на фото хорошего о видно фиксатор шпонки клавиш подьемника
Отщелкиваем шпонки и снимаем клавиши, после выкручиваем ещё 4 самореза и снимаем корпус, на фото уже сняты бегунки контактов и пружины подсветки клавиш
Все моем, мажем, в моем случае было отсутствие контакта, все пяточки были зачише наждачной и прозвонены вывода
Вот сама клавиша закрытия дверей, вид с обратной стороны, пружина постоянно выскакивал, по этому лучше собрать и сразу вставить её в блок
Попутно было выявлено почему заседала клавиша водительской двери и не работал доводчик, обломило пружину, странно как но факт. Все подвижные и не подвижные контакты смазаны и блок собран в обратной последовательности. Клей на обшивке высох и все было собрано в обратной последовательности. Не забудь обучить блок есле есть доводчик, как и что делать писал не давно в статье о второй машине
Сегодня вдруг стал подъ. ть центральный замок(Toyota Carina 99г, 211 кузов) Ставиш на сигналку-двери не закрываются,если только не нажать на клавишу несколько раз что бы открыть или закрыть.Я думаю дело в клавише,снял целиком этот блок и не смог разобрать потому что кнопочка блокировки стекол ,не вылазить и как ее снять не знаю. Все таки думаю дело в этом блоке,если была бы причина в проводах или еще что,то замок или вообще не работал или работал.Верно? кто что думает?
Думаю дело не в клавишах, а в замках, они с переходом со слякоти в дубачокс, отказываются нормально работать. Ну а кнопку нужно просто дергать посильнее.
а как актуатор можно поменять? по каталогу замок в сборе идет с актуатором за большие деньги. движок из замка я вынул. сушка не помогает, щетки в порядке, вроде сам коллектор поизносился(сейчас точно не помню), на морозе отказывается работать.
прикрутил рядышком китайский актуатор. все ок.
хотелось бы конечно заказать просто движок и заменить для следующей двери. вот замок 69305-20060. может кто знает парт намбер для движка актуатора. там на оси движка червяк имеется. На самом движке обозначений не обнаружил
С разбора возьми замок, если дверь целая, они ее всборе отдают, битые двери выбрасывают, в лудшем случае из них извлекают стеклоподъёмник. С замками никто не возится. Так что приезжаешь, или замок спрашиваешь, или хитрее будет "вот эту битую дверь можно мне завернуть, уж больно она мне нравится".соответственно по цене металлолома. За замок, они уже могут загнуть деньги. Сразу пара оговорок. Не брать замки с рессорно-весельных комплектаций, и с машин старше 1998года-там написано мейд ин чайна. По поводу лево-право, перед-зад, модель, полный карт-бланш. Но я бы поискал твою дверь, твой замок.
С разбора возьми замок, если дверь целая, они ее всборе отдают, битые двери выбрасывают, в лудшем случае из них извлекают стеклоподъёмник. С замками никто не возится. Так что приезжаешь, или замок спрашиваешь, или хитрее будет "вот эту битую дверь можно мне завернуть, уж больно она мне нравится".соответственно по цене металлолома. За замок, они уже могут загнуть деньги. Сразу пара оговорок. Не брать замки с рессорно-весельных комплектаций, и с машин старше 1998года-там написано мейд ин чайна. По поводу лево-право, перед-зад, модель, полный карт-бланш. Но я бы поискал твою дверь, твой замок.
CUVALDA, у тебя все двери не закрываются или какая-то одна?
Акуатор - это электрическая часть замка.
Все 4 разом сдохнуть не могут. Если все 4 двери не закрываются то смотри блок управления ЦЗ (не с клавишей, который, а который под печкой спрятан) Там питание может пропадать, реле может барахлить.
А сначала посмотри точки подключения своей сигналки к цепи штатного ЦЗ. Если клавиша не сработала, то замыкаешь провод открывания на массу (это аналогично что и клавишу нажать) Если не срабатывает то это 100% блок управления под печкой.
Если срабатывает то виноват блок с клавишей, но там ломаться не чему. Разве что контакт в фишке плохой.
CUVALDA, у тебя все двери не закрываются или какая-то одна?
Акуатор - это электрическая часть замка.
Все 4 разом сдохнуть не могут. Если все 4 двери не закрываются то смотри блок управления ЦЗ (не с клавишей, который, а который под печкой спрятан) Там питание может пропадать, реле может барахлить.
А сначала посмотри точки подключения своей сигналки к цепи штатного ЦЗ. Если клавиша не сработала, то замыкаешь провод открывания на массу (это аналогично что и клавишу нажать) Если не срабатывает то это 100% блок управления под печкой.
Если срабатывает то виноват блок с клавишей, но там ломаться не чему. Разве что контакт в фишке плохой.
На сегодняшний день-блокировка дверей с кнопки на двери работает раза с 15,если туда сюда ее нажимать,а на закрытие раза с 4 работает,вот я и думаю может эта клавиша моросит
А ты послушай клацает-ли в это время реле в панели. Его хорошо должно быть слышно.
Если бы клавиша моросила то с брелка бы срабатывало. Сигналка подключается к те же проводами, что и клавиша.
Где врезка проводов сигналки в проводку ЦЗ? Обычно врезаются под панелькой возле правой ноги водителя.
Если провода протянули в дверь и врезались где-то ближе к дверному блоку то может быть перебиты провода при переходе жгута из вдери в стойку (в резиновой гофре).Напиши где у тебя врезка и я напишу откуда плясать.
А ты послушай клацает-ли в это время реле в панели. Его хорошо должно быть слышно.
Если бы клавиша моросила то с брелка бы срабатывало. Сигналка подключается к те же проводами, что и клавиша.
Где врезка проводов сигналки в проводку ЦЗ? Обычно врезаются под панелькой возле правой ноги водителя.
Если провода протянули в дверь и врезались где-то ближе к дверному блоку то может быть перебиты провода при переходе жгута из вдери в стойку (в резиновой гофре).Напиши где у тебя врезка и я напишу откуда плясать.
Да, это реле в блоке управления щелкает. Я писал, что под печкой - это я по запарке про 190 кузов ляпнул.
У тебя блок где-то под панелью справа. По звуку найдёшь. Выглядит так.
Но не спеши его ковырять. Найди сначала точки врезки сигналки.
Да, это реле в блоке управления щелкает. Я писал, что под печкой - это я по запарке про 190 кузов ляпнул.
У тебя блок где-то под панелью справа. По звуку найдёшь. Выглядит так.
Но не спеши его ковырять. Найди сначала точки врезки сигналки.
Если при нажатии клавиши реле клацает а замки не срабатывают то дело не в клавише.
У меня было так:
На отпирание реле клацает а замки молчат. На запирание молчит и реле и замки.
Вскрытие показало, что в блоке сгорел диод. После замены диода замки стали работать только на отпирание.
На запирание не работали потому, что в двери бил перебит провод, по которому от клавиши должен идти сигнал на запирание.
Если реле клацает и на окр. и на закр. то я бы вскрыл блок и визуально поискал на плате обуглившиеся детали.
Я проверял работу замков без блока путём замыкания контактов в фишке. Вот какие контакты замыкать - это нужно смотреть по схеме.
Распиновка блока разная у наших машин.
Toyota Caldina T21 2 го поколения выпускалась в 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 и 2002 году в кузове универсал как с бензиновыми так и дизельными двигателями. За это время модель прошла рестайлинг. Наиболее популярными стали модели с маркировкой Т 210 / 211 / 215. В данной статье вы можете найти информацию с расположением электронных блоков управления и описание предохранителей и реле Тойота Калдина Т21х со схемами блоков и фото примерами исполнения. Отдельно отметим предохранитель прикуривателя.
Количество элементов в блоках и их расположение может отличатся от показанного и зависит от года выпуска и уровня оснащения.
Блоки в салоне
Расположение
Общая схема расположения блоков в салоне
Назначение
- 11 — левый боковой датчик SRS
- 12 — инвертор DC/AC
- 13 — реле инвертора (до 10.1997 г.)
- 14 — реле электропривода люка
- 15 — правый боковой датчик SRS
- 16 — электронный блок управления системой навигации (с 12.1999 г.)
- 17 — реле очистителя заднего стекла
- 18 — электронный блок управления двигателем
- 19 — центральный монтажный блок
- 20 — реле управления замками дверей
- 21 — интегрированное реле
- 22 — блок реле №1
- 23 — реле разъема подключения дополнительного электрооборудования
- 24 — блок предохранителей
- 25 — правый кронштейн крепления разъемов
- 26 — монтажный блок под приборной панелью в салоне
- 27 — реле обогревателя лобового стекла (антиобледенителя щеток)
- 28 — реле корректора фар (с 12.1999 г.)
- 29 — блок управления блокировкой селектора АКПП
- 30 — датчик замедления (ABS) (модели с VSC)
- 31 — датчик замедления (ABS, модели 4WD); датчик бокового перемещения (модели с VSC)
- 32 — центральный датчик SRS
- 33 — реле отопителя
- 34 — левый кронштейн крепления разъемов
- 35 — реле топливного насоса
- 36 — блок предохранителей (ЗС-ТЕ с 12.1999 г.)
- 37 — электронный блок управления ABS, TRC и VSC.
Блок предохранителей
В салоне блок предохранителей находится под панелью приборов со стороны водителя за защитной крышкой.
Пример схемы с крышки блока
Схема
Описание
| 1 | 5А DEFOG / IDLE-UP – Система повышения частоты вращения холостого хода, электронный блок управления двигателем |
| 2 | 30А DEFOG – Обогреватель заднего стекла |
| 3 | 15А ECU — IG – Анти блокировочная система тормозов, система блокировки переключения передач |
| 4 | 10А TAIL – Передние и задние габариты, подсветка номерного знака |
| 5 | 5А STARTER – Стартер, блок управления двигателем |
| 6 | 5А IGNITION – Зажигание, Электронный блок управления двигателем |
| 7 | 10А TURN – Указатели поворотов |
| 8 | 20А WIPER – Стеклоочистители и омыватели |
| 9 | 15А METER – Комбинация приборов |
| 10 | 7,5А PANEL – Подсветка комбинации приборов и выключателей |
| 11 | 15А LIGHTER / RADIO – Электропривод боковых зеркал, прикуриватель, часы, магнитола |
| 12 | 15А FOG – Передние противотуманные фары |
| 13 | 30А DOOR – Центральный замок |
| 14 | 15А STOP – Стоп-сигналы |
Предохранитель отвечающий за прикуриватель расположен под номером 11 на 15А.
С обратной стороны блока могут крепится некоторые реле.
- Главное силовое реле
- Реле габаритов
- Реле обогревателя заднего стекла
Дополнительные элементы
Отдельно, ближе к левой стоке могут крепится некоторые дополнительные предохранители.
Схема
Обозначение
- 15A FR DEF – Обогрев щёток стеклоочистителя
- 15А ACC SOCKET – Дополнительные розетки
А в панели с левой стороны: 1 20A F/HTR – Подогрев топлива
Блоки под капотом
Расположение
Общая схема расположения блоков под капотом
Описание
- датчик разрежения в вакуумном усилителе тормозов (7A-FE, 3S-FE)
- блок реле системы VSC
- датчик давления наддува
- реле свечей накаливания
- резистор топливного насоса
- реле управления топливным насосом
- блок реле №2
- блок плавких вставок
- левый передний датчик SRS
- правый передний датчик SRS
Блок предохранителей и реле
Основной блок с предохранителями и реле расположен в левой части моторного отсека, рядом с аккумулятором. Возможно несколько вариантов его исполнения.
Читайте также: