Какую раздатку поставить на ниву вместо штатной

Обновлено: 08.01.2025

1. Удары при троганье с места и переключении передач

Почему этого нет у полноприводных иномарок?

Во-первых, соединений меньше — из-за совмещения коробки и раздатки. Во-вторых, меньше зазоры: благодаря точному изготовлению всех деталей. В-третьих, применяются высококачественные смазочные материалы.

2. Вибрация раздаточной коробки

Корень проблемы. Следствие заводских просчетов: ради экономии решили применить стандартную коробку передач от Жигулей. В результате на Ниве раздатка не крепится к задней части коробки передач (как у иномарок), а подвешена на двух подушках к кузову.

Положение раздаточной коробки регулируют, подкладывая пластины под кронштейны. Помогает слабо. Ведь под нагрузкой сравнительно небольшой агрегат раскачивают сразу три вала — два карданных и промежуточный, идущий от коробки передач. Кронштейны настолько нагружены, что часто ломаются или вырывают участки пола, И, конечно, отменно передают вибрации на кузов.

Почему такой вибрации нет у иномарок?

Практически на всех полноприводных автомобилях раздаточная коробка является продолжением коробки передач. Силовой агрегат представляет собой двигатель, коробку и раздатку, собранные в единый жесткий модуль и подвешенный к раме или кузову на подушках.

Раздаточная коробка Нивы крепится к тонкому днищу кузова двумя опорами. В движении пол вибрирует и служит по сути мембраной, издающей звук.

3. Вибрация элементов трансмиссии

Корень проблемы. Низкое качество изготовления компонентов, и даже простого крепежа. Так что Нива вибронагружена не только из-за неудачного крепления раздаточной коробки.

Проверьте подушки двигателя и опору коробки передач.
Поиск причин вибрации стоит начать с промежуточного вала. При обнаружении износа или повреждения шарнира или резиновой муфты лучше поменять вал целиком.
Проверьте состояние карданных валов: не разбиты ли крестовины, не заклинило ли их.
Приводы передних колес также могут быть источником вибрации, если пыльники потеряли герметичность, внутрь шарнира попала влага и повредила рабочие поверхности.

Кстати: любители тюнинга советуют установить вместо штатного дифференциала усиленный четырехсателлитный. С ним раздатка шумит и вибрирует значительно меньше.

От раздаточной коробки к осям автомобиля тянутся карданные валы, в которых многие соединения выполнены с недостаточной точностью. А если нарушена балансировка карданного вала (что бывает при неумелом ремонте), вся машина будет вибрировать.

4. Негерметичность уплотнений

Корень проблемы. Качество изготовления резиновых манжет (сальников) таково, что агрегаты Нивы часто теряют масло. Обычно подтекает раздаточная коробка, хвостовики переднего и заднего редукторов. У редукторов есть еще одно слабое место: низкое расположение сапунов зачастую приводит к попаданию влаги в полость редуктора. Тот начинает выть, а потом разваливается.

Почему на зарубежных внедорожниках течей меньше?

У большинства моделей на сапуны надеты шланги, которые выведены наверх, а сальники — более высокого качества: меньше изнашиваются, реже текут.

Замена сальников помогает на время. Выход один: постоянно следить и устранять подтеки.

Личный опыт: что осталось от трансмиссии Нивы после поездки на Кавказ

Я использовал Ниву для поездок в отпуск из Москвы на Кавказ. Там путешествовал по дорогам, недоступным легковым машинам. За пробег менее 40 000 км:

Хотя во все агрегаты машины было залито качественное трансмиссионное масло.

Зато проходимость хорошая

Эта машина — для тех, кому нужны хорошие внедорожные качества за низкую (относительно) цену. Еще один плюс: простота конструкции и доступность запчастей позволяют самостоятельно устранять многие мелкие недостатки.

Так что, несмотря на заводские просчеты и устаревшую конструкцию, желающих купить Ниву хватает.

Можно ли превратить гражданскую Ладу 4×4 в настоящий вездеход? Запросто! После нехитрых манипуляций знаменитый вазовский вседорожник получает ощутимую прибавку в проходимости.

В песке лучше не останавливаться — синхронизированная раздаточная коробка позволяет переключать передачи на ходу.

Вязкие участки берем только с ходу! С момента появления Нивы это даже не метод преодоления препятствий — это заповедь. Из-за особенностей двигателя, трансмиссии, наличия единственной блокировки и оригинальная старая Нива, и ее наследница Лада 4×4, и имеющая те же агрегаты Chevrolet Niva перед рядом препятствий нуждаются в разгоне. В народе такой способ штурма бездорожья так и называют — нивовский.

Можно и ползком

Начинаю традиционно — раскочегариваю Ладу 4×4 перед затяжным подъемом. Под колесами — рыхлый песок. Первая передача, натужно воет двигатель. В середине подъема намеренно прикрываю газ — автомобиль стремительно теряет ход. Всё, теперь двигатель задохнется и я застряну? Как бы не так! Не останавливаясь, подтыкаю пониженную передачу раздатки, и машина уверенно ползет к вершине.

В раздаточной коробке установлен комплект из двух шестерен с синхронизаторами, нового промежуточного вала, муфты и вилки переключения.

Помимо синхронизированной раздатки на оседланной мною машине установлены усиленные валы привода передних колес и полуоси заднего моста. Отличия от серийных — марка стали, иная технология упрочнения и способ крепления фланца полуосей. Кроме того, задний мост оснащен винтовым самоблокирующимся дифференциалом с коэффициентом блокировки 70%. Эти детали уже серийные, они есть в свободной продаже. А в переднем редукторе обкатывается новинка — принудительная блокировка дифференциала с электроприводом, подключаемая из кабины нажатием на кнопку.

Зимний волжский берег стал идеальным местом испытаний. Сочетание песка со льдом — прекрасная возможность поставить одни колеса на рыхлое, другие — на скользкое покрытие и оценить эффект от дополнительных блокировок. Попробовал все возможные сочетания: разнобой коэффициентов сцепления по осям, по бортам, по диагонали. Чтобы засадить Ниву с задним самоблоком, да еще при включенной межосевой блокировке, надо очень постараться.

Нива сидит на порогах. Бежать за лопатой и тягачом? Не понадобилось: благодаря межколесным блокировкам удалось выбраться самостоятельно.

Вдоволь нарезвившись на склонах, решил одолеть выход из ямы, да еще с небольшой дюной на краю, - как пить дать сяду порогами! На стандартной машине пришлось бы разгоняться и практически прыгать, чтобы не повиснуть на днище. Но какой водитель будет так издеваться над собственным автомобилем? Вот и я, как бережливый владелец, решил схитрить в надежде на межосевую блокировку, дополненную задним самоблоком. То есть разогнаться так, чтобы потерять ход к моменту касания порогами на выходе из ямы. При этом передние колёса разгрузятся, но не оторвутся от земли, контакт кузова с грунтом будет мягким, а задний мост протолкнет автомобиль на ровное место.

Разумеется, песочек оказался чуть более рыхлым, чем я предполагал, а скорость — чуть ниже, чем требовалось, и я повис на брюхе на самом гребешке дюны.

Сижу мертво: машина чуть шевелится при попытках подать вперед или назад, но с места не трогается. И тут я вспомнил про принудительную блокировку переднего редуктора. Одно нажатие — и я без труда откатился назад, а потом на малом ходу спокойно преодолел злополучный гребешок.

ДЛЯ АВТОСПОРТА

Прототип для трофи-рейдов категории Т‑3 на базе УАЗ‑469. В мостах — принудительные блокировки с пневматическим управлением. Плюс автоматическая система подкачки шин. Всё — производства компании ВАЛ-Рейсинг. На этом автомобиле экипаж Павел Селянин — Анна Синельникова выиграл чемпионат трех регионов 2016 года. Продукция тольяттинской фирмы широко применяется и в других гоночных трансмиссиях: сфера использования — от легковых спортивных автомобилей до Формулы-Студент.

Парк Юрского периода

Ничего китайского! Усиленные полуоси, все детали блокировок и синхронизированных раздаток сделаны в Тольятти из уральского металла.

Именно на этом оборудовании создают самоблокирующиеся дифференциалы и дифференциалы с принудительной блокировкой для легковых автомобилей и полноприводников отечественного и зарубежного производства. А еще — детали для спецтехники, самоблокирующиеся дифференциалы для грузовых ГАЗелей, усиленные валы и полуоси, детали вазовской раздаточной коробки. Особо отмечу программу для вездеходов Ульяновского автомобильного завода — дисковые и винтовые блокировки для мостов всех типов, усиленные полуоси. Есть даже валы бортовых редукторов военных мостов с системой подкачки шин.

Присмотрел я РК себе занедорого, от 21214, у меня же старушка 2121. И встал вопрос - какие типы РК существуют для Нивы? Слышал, есть какие-то мелкомодульные.. Еще, полагаю, что разные передаточные числа ГП для машин разных годов выпуска, будут влиять на показания спидометра.
Собственно, что интересно было бы узнать:
1. Какие типы РК ставились на Нивы разных годов выпуска?
2. Каким образом распознать тот или иной тип?
3. Сравнительный анализ - какая лучше, какая - хуже?

Раздатки все одинаковые,Шестерни,в зависимости от года выпуска-разные.На старых-крупномодульные,на новых-мелкомодульные.Передаточные числа-одинаковые.Мелкомодульные,типа лучше-шума меньше.

Самое надежное,через смотровой лючок посчитать колличество зубьев на шестерне дифференциала-если 42,значит-крупномодульная,если больше-мелкомодульная.

Частично-ответил.А вообще лучше та,которую хорошо переберешь и не пожадничаешь на хорошие подшипники и сальники.

Wizard писал(а): Еще, полагаю, что разные передаточные числа ГП для машин разных годов выпуска, будут влиять на показания спидометра.

1. Крупномодульная с приводом спидометра для мостов 4.44, 4.3, (выпускалась в конце 70-х и в 80-х гг, ИМХО).
Передаточные числа 1.2, 2.123.
2. Крупномодульная с приводом спидометра для мостов 4.1, 3.9 (выпускалась в конце 80-х и в 90-х гг, ИМХО). У меня такая на машине 1998 г. У дядьки моего на машине 1999 г. мелкомодульная.
То есть разновидностей привода спидометра всего две, и первая на мелкомодульные РК не устанавливалась.
3. Мелкомодульная с приводом спидометра для мостов 3.9, 4.1 (выпуск начат примерно в 1999 г)
Передаточные числа 1.2, 2.135.
4. Мелкомодульная с двухрядными подшипниками приводных валов (выпуск начат примерно в 2009 г), хотя до сих пор в продаже полно раздаток третьего образца.

Наилучшей будет раздатка самого последнего выпуска (опасайтесь подделки!).
На всех раздатках самого последнего выпуска изменена конструкция фланцев (применены усиленные грязеотражатели другой формы) и сальников (имеется дополнительная торцевая кромка).
Фото самого фланца я не нашёл, но он такой, как тут:

FAUST, Спасибо.
Captain Замечательно все описал.

По приведенной ссылке описана переделка РК типа 3 в РК типа 4, я так понимаю? Цель замены подшипников на двухрядные - уменьшение шума? Или преследуются какие-то иные цели?

Последний раз редактировалось Portada 20 июн 2014, 02:42, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Сохранен текст по теме обсуждения.

Этот небольшой пост я пишу для тех у кого руки растут откуда и должны расти, а не как у большинства. Тема про агрегаты с внутреннего японского рынка, сокращенно JDM (Japan Domestic Market), для свапа в Ниву. Не секрет, что свои передовые технологии японцы не пускают за внешние границы своих островов. все что называется японской машиной, выпущенной на заводах за пределами страны, это не настоящие японцы-это всего лишь продукт носящий имя японского брэнда, соответственно и качество этих недояпов. Люксовые брэнды выпускаемые за пределами страны-это другое пальто. Не делаю рекламу японцам, это проверено временем, всем дальним востоком и сибирью.
3S-FE от Ноахов в 40м и 50м кузове идеальный вариант. Можно использовать двс и от переднеприводных авто таких как Калдины, Короны, Карины, Ипсумы, Гайи и Нади. Разница в том, что поперечнорасположенные двс, отклонены назад, вследствие чего если выставлять его ровно, впускной коллектор сильно выступает сверху, а выпускной коллектор у них другой, так как стартер у них крепится со стороны мкпп. механика или акпп в данном случае ставится от ноахов или грузиков с такими моторами или старых басиков. Cтартер у басиков стоит под выпускным коллектором со стороны мотора, у легковых он ставится со стороны мкпп/акпп и они абсолютно разные и не взаимозаменяемы. Поддон также кривой, но это решается с помощью турбинки и сварки. Задняя пластина нужна от дизеля с сишными моторами, либо от SRов или sx80-90 (маркообразные, c 4s) В блоках есть небольшая разница, но не мешающая ничему, это касается креплений. В ГБЦ также, различаются клапанные крышки и коллекторы, но все взаимозаменяемо. Речь идет о катушечных двс с 96 года! их было две модели, с 96го до 98го и после, разница в датчике на гбц, до 98го года его не было, он для акпп без тросика. Далее если вы решите ставить акпп, то лучше ставить автомат первой модели, он тросиковый, меньше электроники, легче шьется. Если ставить мкпп ставьте от CR52 она такая же, как на KR52, разница лишь в колоколе, который легко перекручивается. Эта механика, которую тойота ставила на дизеля и бензинки. Первичный вал у этих коробок толстый, дизельный. Диск сцепления подходит от 2с, 3с. Так как у дизеля маховик толще и тяжелее, ставить нужно бензиновый маховик с корзиной. Маховики заднеприводных машин отличаются от переднеприводных 3s-fe, если поставить переднеприводный то стартер упрется в венец и нужно изготовлять проставку между стартером и задней пластиной. диск сцепления дизельный, под толстый вал.

Ход выжимного подшипника становится проблемой, это решаемо. На CR30 выжимной подшипник напрессовывался на выжимную втулку.

Останется изготовить переходную втулку на нее, чтобы удлинить. смотрите фото, вы все поймете (это в варианте с маховиком от переднеприводных). Раздатка-безусловно, без нее никак. Выкинуть фуллтаймовскую, и заменить ее раздаткой с понижайкой нет проблем, вкручивается пися в писю, разница лишь в том, что у ноахов задний кардан вставляется на шлицевую, а у старых раздаток он садился на 4 болта.

И еще один момент-у акпп и мкпп раздатки разные, внешне одинаковые, разница внутри, у мкппшной писюн длинный, у акппшной короткий. смотрите фоты.

Сердце и остальное моей Ниваляшки — это блок от калдины, головка с коллекторами от ноаха, мкпп от KR52, колокол от 2с, раздатка от CR30, кардан передний cr30 переделка, задний от Прадо J78, вся электрика от донора Тойота Гайя. Всем удачи, всем единомышленникам, у кого руки растут оттуда откуда должны расти! Дополнения попозже…

P.S.- как выяснилось в дальнейшем, мкпп у япов в нашем случае (от басиков), что дизель, что бензин-одно пальто, там только главная пара в мостах гдето отличалась, а гдето нет! различия в коробках-кулисный привод тросовый, либо просто палка.

Приветствую всех подписчиков и гостей.
Этот БЖ посвящен установке на ниву КПП и РК с нивы шевроле. С КПП все просто и не вызывает никаких сложностей, есть только две тонкости:
1) необходимо заранее запастись разъемом датчика заднего хода, так как на шеви датчик свой и не взаимозаменяем с датчиком нивы.
2) Со штатной кулисы КПП нивы нужно снять пластину, ограничивающую включение задней передачи без нажатия, так как она будет мешать на КПП 2123.
Для полного счастья себе я установил кулису КПП с измененным наклоном ручки. Получилось очень удобно, теперь не нужно тянуться за рычагом и он не упирается в панель "комфорт"

Теперь подробнее о раздатке.
Раздатка с понижением 3.0 с Нивы-Шевроле.
Корпус РК шевинивы конструктивно идентичен РК нивы 21214, отличия в более коротких шпильках подушек, один рычаг переключения и крышка под один датчик скорости.
1) По шпилькам длинна была компенсирована за счет спиливания наружной части у подушки 2121

Гайки крепления подушек к РК были посажены на резьбовой герметик сильной фиксации.

2) Крышка под один датчик скорости лично меня устроила полностью, т.к панель приборов у меня цифровая и трос не нужен. Но в случае если у кого-то стоит и трос и датчик то замена этой крышки 5ти минутное дело.

3) Рычаг переключения.
Встает без проблем, резка тоннеля не требуется но в стоковом состоянии при включении пониженной он упирается в рычаг КПП.
Проблема решается легко: Снимаем рычаг и зажимаем в тисках, греем газовой горелкой место изгиба докрасна и парой точных ударов молотком подгибаем угол до нужного.

Далее вывешиваем машину. Две стойки под задний мост и две под нижние рычаги.
Обязательно проконтролируйте что машина вывешена надежно и зафиксирована, т.к в этом состоянии ее нужно разогнать до 80 км/ч.

Я, для начала включил пониженную передачу и оставил крутиться колеса на час чтоб без нагрузки прикатать РК. Потом замена масла.
Далее центруем раздатку, для этого нужен помощник и за руль села жена )))
Ослабляем гайки крепления РК к кузову и даем команду помощнику на старт. Помощник плавно на 4й передаче набирает скорость до 80 км/ч и фиксирует на этой скорости. Второй в яме аккуратно затягивает раздатку.

Ну вот вроде и все. Будут вопросы пишите, обязательно всем отвечу.
А так же ставьте класс и подписывайтесь если БЖ Вам полезен.

Читайте также: