Какой тросик сцепления лучше на калину

Обновлено: 09.01.2025

Прошу совета, подскажите пожалуйста- собрался поменять трос сцепления, но само сцепление еще походит. Родной трос где то на половину хода вышел из регулятора. Новый трос все равно надо ставить полностью убранным или заранее как то подвытащить?

Автомат компенсации длинны срабатывает в момент приподнятия педали сцепления (носком ноги например).

Магическая цифра 27мм не обязательна.
Главное чтоб НЕ БОЛЕЕ 27 (а если честно то не более 30мм но завод перестраховался).
Если 27 никак не получается а получается всего 15 или 20 то ничего страшного.

VAZ_11193, вот у меня вообще дурит родной- вроде и автомат щелкает, но сцепление подбуксовывает. а иногда в педали щелкнет что то и нормально тянет. Решил, что проще поменять трос в сборе.

Подбуксовывать оно будет если магический зазор 27мм станет слишком маленьким.
Пока зазор есть хотя-бы 10-15мм (теоретически хоть даже 1мм но это без учета кривизны диска и прижима вилки пружиной в тросике) механизм выжима будет работать нормально.
Ход педали обязательно проконтролировать , не более 150мм.
Залить масла в автомат и внуть оболочки троса не помешает , без фанатизма.
Срабатывать сцепление должно в самом верху хода педали.
(на новых может и внизу пока не приработается за неделю-две)

Тут есть еще один момент.
Если у вас родное сцепление с завода то это на 99% Люк , вроде как на все 1.4 ставили его.
Оно мягкое и вследствии этого склонно к пробуксовке.
Причем если ВИС после начала пробуксовки (на 4передаче на трассе) недели через две срабатывается до невозможности тронуться то люк может буксовать долго.
У меня больше года люк пробуксовывал иногда на 4й под большой нагрузкой.
Готовился к замене , но процесс прогрессировал слабо, иногда на 3й стал.
Заменил недавно да и то думаю еще полгода смело можно поездить было.

VAZ_11193, именно люк. подбуксовывает до неприличного. приходится еле еле разгоняться, что по трассе не хорошо. но вот иногда щелк и отпускает. ход вилки есть. Ну раз трос купил, уж заменю сразу. 80 тысяч пробега.

Старый заводской трос НЕ ВЫБРАСЫВАЙ очень может пригодится.
С тросами из магазина всегда были проблемы на переднем приводе.
У них повышенные требования к качеству материала ,
а делают из дряни всякой.
Конечно то что "щелк и отпускает" очень подозрительно.
Надо поменять и посмотреть , там его менять-то раз плюнуть.золотые слова. У меня старый трос при замене сцепы выдернули варварски и оболочку подпакастили - убрал в запас. Новый купил - неделю не проездил, щелчки начались сразу, а потом, когда поехал в гости - сцепление кончилось, педаль упала на пол - автомат вышел из строя - трещетка не зацеплялась под нагрузкой. Пришлось в чистой одежде в хреновую погоду ковыряться на обочине.
По приеду домой автомат был принудительно выведен из работы, сейчас езжу как с обычным тросом от 08 или 10, не напрягает не разу.

VAZ_11193,
Semen43, спасибо большое! поменял, не выкинул. все таки сцепление=(((( выходные ожидаются горячие=)

Ох этот концевичок. пришлось помучиться с его винтиками, но зато не сломал=)

Сломалась ягодка. На полтосе как не чего делать заменил трос сцепления, трещал как гад при каждом нажатии. Новый поставил проехал около 10000 и вот провалилась педаль сцепы до половины. При попытке нажать на педаль идёт сплошной треск ощущения что храповый механизм накрылся медным тазом. Кароче доехал на первой передачи до хаты. Завтра машина нужна позарез. Вот думаю что это? Трос. Читал в просторах инета да и на старом тросе тоже была пружинка, а вот на новом нет и в магазинах этой пружинки нет. причё на приоровских, грантовских на храповом механизме пружинки стоят. Зря я выкинул старый трос.

провалилась педаль сцепы до половины. При попытке нажать на педаль идёт сплошной треск

Это у тебя проблемы со сцеплением. или выжимной, или корзина. заменой троса тут уже не прокатит.

можно воткнуть десяточный трос без храпового механизма, и на калину можно

Можно. только регулировать периодически вручную.

поставил новый трос. отрегулировал 27 мм. завожу - передачи невозможно включить. первая половина хода педали очень легкая, как свободный ход. прогнал регулировочную гайку по крайним положениям - толку нет. вернул заводской, езжу со звенящей педалью.

сам трос ДААЗ, визуально очень качественный, никаких видимых конструктивных различий со старым, автомат натяжения в руках работает. храповик и хватает, и отпускает. на машине - проблема.

в чем может быть дело, куда смотреть?

в чем может быть дело, куда смотреть?такая же хрень была - не держал автомат на новом тросе - заглушил намертво, не проблема гайкой под капотом подрегулировать.

У меня проблема с этим тросом другая. На холодную он ходит нормально. Но стоит машине прогреться, как начинается серия щелчков при нажатии и при отпускании педали.

У меня проблема с этим тросом другая. На холодную он ходит нормально. Но стоит машине прогреться, как начинается серия щелчков при нажатии и при отпускании педали.думаешь с тросом проблема? прогревается с двигателем сцепление, сам механизм компенсации температуру не меняет

очередной трос. заметил уже потом. оболочка торчит почти на сантиметр и не убирается. оно работать-то как так будет?
вообще, даазовские тросы сразу из магазина у кого-нибудь работают?

У меня пластмассовый регулировочный болт на вилке сцепления при 27 мм вообще на самом конце резьбы оказался! Это норма? Просто раньше регулировочный болт стоял почти по середине, не нравилось что сцепа схватывала в самом конце. Теперь сцепа хватает в самом начале резвее и так больше нравится

У меня пластмассовый регулировочный болт на вилке сцепления при 27 мм вообще на самом конце резьбы оказался! Это норма?Так и должно быть, если все правильно делали. Я сейчас без измерений откручиваю барашек и клиент счастлив.

Так и должно быть, если все правильно делали. Я сейчас без измерений откручиваю барашек и клиент счастлив.
Сасибо за быстрый ответ!

Сколько трос заводской до обрыва ходит при эксплуатации авто 100% город? Есть смысл на 100тык пробега менять?

Сколько трос заводской до обрыва ходит при эксплуатации авто 100% город?

Мне это напоминает классика- а доедет ли сиё колесо до Питера и назад?)))))))))

Тросик сцепления Лады Калины, как и на любом автомобиле, является одной из незаменимых и важных деталей, который выполняет функцию включения и выключения сцепления в момент переключения передач. Неисправность этого узла может отразиться на работе силового агрегата, а также несвоевременная замена приведет к повышенному износу остальных элементов конструкции.

Видео по замене тросика сцепления на Калине:

Видео сюжет покажет и расскажет, как заменить трос сцепления на Ладе Калине, а также даст некоторые рекомендации.

Процесс замены троса

Для проведения замены троса сцепления Лады Калины понадобится две вещи: инструментарий и место. Рассмотрим, каждый вопрос по отдельности.

Инструментарий

Что провести замену любой детали автомобиля, необходимо иметь инструмент. Так, для замены троса сцепления понадобится:

Ключ на 8.
Линейка и штангенциркуль.
Отвертка.
Ну и, конечно же, новый тросик.

Когда всем вооружились можно приступать непосредственно к замене.

Пошаговая инструкция

Когда всё готово можно перейти к пошаговым операциям по замене троса. Они будет выполняться в двух плоскостях – салон и моторный отсек. Поэтому следует побеспокоиться о хорошем доступе в оба места. Итак, приступим непосредственно к манипуляциям:

Демонтируем упор с тросика.
С педали сцепления демонтируем пружинную скобу. Для этого необходимо поддеть ее плоской отверткой.

Пружинная скоба вблизи

Откручиваем гайку удерживания троса на храповом механизме

Для удобства демонтируем воздушный фильтр

Пластина к которой крепится тросик на педали

Когда все собрано, можно все проверить и ездить.

Причины неисправности

Расшифровка элементов троса сцепления Калина

Существует несколько причин, которые приводят к неисправности троса сцепления. Благодаря храповому механизму, который установлен на Калине, можно регулировать длину троса, что дает возможность менять натяжку при износе фрикционной части на диске. Но, натягивать трос нельзя вечно, а поэтому он рано или поздно выходит со строя.

Рассмотрим основные признаки регулировки или замены троса сцепления на Калине:

Недостаточный натяг.
Посторонние звуки при выключении сцепления.
Сцепление выключается не полностью.
Проваливается педаль.
Плохо переключаются передачи.

Теперь, когда определились с причинами неисправностей можно перейти к выбору троса и процессу замены.

Выбор троса сцепления

Обычно, трос сцепления покупается на рынке, поскольку цена копеечная и не хочется переплачивать официальному дилеру его наценки. Итак, рассмотрим артикулы троса сцепления. В ВАЗовских каталогах был найден артикул — 11180-1602210. Это и является необходимая деталь в сборе.

Общий вид троса сцепления Лада Калина

Выводы

Замена троса сцепления Лады Калины довольно трудоемкая операция и потребует некоторых знаний в конструкции автомобиля. Но, если один раз разобраться, то в последующем можно все делать с легкостью.

Снятие тросика сцепления Калина начинается с салона, под панелью:

Затем уже в моторном отсеке:

Вытащить поводок троса из паза рычага вилки выключения сцепления, потянув его вперед.
Свинтить поводок с резьбового наконечника троса, вращая против часовой стрелки.
Снять с наконечника троса резиновый чехол.
Вытащить наконечник оболочки троса из отверстия кронштейна на коробке передач.

Возвращаемся в салоне и вынимаем уплотнительный чехол троса из отверстия в щитке передка, а затем вытягиваем трос в салон.

Перед установкой троса следует проверить состояние пластмассовой втулки на пальце педали сцепления Калины.

При необходимости заменяем изношенную втулку новой и наносим пластичную смазку. Порядок установки троса:

Продеть трос через отверстие в щитке передка из салона в моторный отсек;
Установить уплотнительный чехол в отверстие щитка передка;
Надеть механизм автоматической регулировки длины троса на палец педали и закрепить его;
Навернуть на резьбовой наконечник троса пластмассовый поводок, так чтобы торец наконечника троса оказался заподлицо с торцом поводка;
Завести поводок в паз рычага вилки выключения сцепления;

Регулировка троса сцепления на Калине

Чтобы отрегулировать сцепление потребуется вытянуть трос за резьбовой наконечник вперед до упора, преодолевая усилие пружины педали сцепления, и удерживаем трос в таком положении. Затем:

Измеряем расстояние от торца пластмассового поводка до рычага вилки выключения сцепления с помощью штангенциркуля, расстояние должно быть 27мм.
При необходимости добиваемся требуемого расстояния, вращением поводка.
При отпускании троса, поводок должен прилегать к рычагу вилки без зазора.
После этого нажимаем педаль сцепления 3 раза, чтобы сработал механизм автоматической регулировки длины троса.
В результате, полный ход педали Калины не должен превышать 146мм.

Трос сцепления (ТС) является одним из важнейших элементов автомобиля, благодаря которому осуществляется работа сцепления. Его неисправность может серьезно отразиться на работе механизма сцепления и привести даже к полной остановке автомобиля и невозможности дальнейшего передвижения. В статье дана подробная инструкция по замене троса сцепления на Ладе Калина.

Зачем нужен трос сцепления и когда его менять?

Благодаря сцеплению крутящий момент передается от трансмиссии силовому агрегату. Коробку передач с двигателем соединяет ТС, который представляет собой металлический трос. Именно с помощью ТС происходит старт автомобиля, переключаются передачи и осуществляется торможение. Благодаря этому рычажному механизму движется авто.

Лада Калина оборудована храповым механизмом, благодаря которому регулируется длина троса. Во время работы сцепления постоянно стираются фрикционные накладки диска, при этом у ТС меняется натяжка. С помощью храпового механизма регулируется натяжение.

Теоретически храповой механизм работает следующим образом:

благодаря натяжению троса проворачивается вилка выключения сцепления (ВВС), заставляя сжиматься пружину;
сжимаясь, пружина, вызывает сжатие фиксаторов, расположенных на наконечнике ТС;
таким образом, наконечник освобождается, ТС натягивается.

В реальности водителям часто приходится часто вручную осуществлять регулировку.

Признаки необходимости регулировки либо замены ТС:

появление посторонних звуков во время выключении сцепления;
плохо переключаются передачи;
недостаточная тяга;
сцепление выключается не до конца; (ПС).

Прежде чем начать регулировку ТС на Лада Калине, следует проверить его состояние. ТС требует замены, если он поржавел, оборвался или имеет какие-либо повреждения. Для проверки состояния ТС необходимо демонтировать воздушный фильтр.

Процесс замены

Если выявлены дефекты ТС, а также в случае его обрыва, необходимо выполнить замену.

Необходимые инструменты

Для проведения работ авто устанавливается в удобное положение.

Для замены ТС понадобится немного инструментов:

Этапы

Процедура замены ТС на Лада Калине состоит из трех этапов: снятия, установки и регулировки.

ТС следует продеть через отверстие в щитке передка из салона в подкапотное пространство.
Далее необходимо надеть храповой механизм регулировки натяжения ТС на палец ПС и закрепить его с помощью фиксирующей скобы.
Затем нужно закрепить с помощью гайки кронштейн оболочки ТС к кронштейну ПС.
Теперь в отверстие передка устанавливается уплотнительный чехол ТС.
Далее, пропустив ТС через отверстие кронштейна КПП, следует установить в это отверстие направляющую втулку оболочки ТС.
Теперь нужно навинтить на нижний наконечник ТС пластмассовый поводок так, чтобы наконечник выступал относительно торца не более 1 мм, идеальным будет заподлицо.
Далее заводим поводок в паз рычага ВВС.

Регулировка ТС на Лада Калина:

Для проведения регулировки сцепления нужно, преодолевая усилие пружины ПС, вытащить ТС за резьбовой наконечник вперед по движению автомобиля до упора и удерживать его в таком положении.

Таким образом, замена ТС на Лада Калина — несложная процедура, которую может выполнить даже начинающий водитель. Научившись самостоятельно менять тросик, можно сэкономить на автосервисе и заменить его при обрыве в дороге.

Для того, чтобы избежать неприятностей с обрывом ТС в дороге, следует всегда возить в бардачке запасной. Если в дороге произойдет обрыв ТС, это не приведет к проблемам, вы сможете всегда заменить порвавшийся тросик на новый.

После установки сцепления SACHS 3000 950 095 (Приора 200 мм) все же иногда случались моменты непонятной работы сцепления когда оно иногда схватывало в разных положениях педали. Хотя и определенно комфортнее стало передвигаться чем на старом.

Вывод простой — трос сцепления требует замены ибо что то произошло с механизмом автонатяжителя.
На замену был заказан новый с артикулом 11180160221000 . Еще конечно существует грантовский с дополнительной пружинкой в механизме автонатяжителя, но поскольку неизвестна совместимость с калиновским железом, то экспериментировать не стал, а заказал такой как и был с завода.
Итак общий вид:

ТД ОАТ, производитель ДААЗ, год выпуска 2019-й, можно сказать свежак)

Сам механизм автонатяжителя:

При внимательном рассмотрении нашлась и "ложка дегтя" — внешняя оплетка в одном месте была прорезана по всей видимости канцелярским ножом прям до металлической оболочки.

Вряд ли такой урон я нанес ибо открывал упаковку с другой стороны, но что есть то уже есть.
По сложившейся традиции видео:

Поврежденное место я промазал слегонца витей рейнзом и поверх навалил черной изоленты на всякий случай)

В процессе этого действа случайно заметил надпись "Эмблема" на резинке нового троса. Не знаю что бы это значило, но меня улыбнуло)

В процессе осмотра была найдена очередная приколюха калины — коннектор с маркировкой SAAB 41 73 860.

Чего только не найдется в недрах проводки калины, например ранее я уже находил коннектор с маркировкой VW при снятии блока управления стеклоподъемниками, но сааб…

Также шаловливыми ручками был проверен люфт механизма автонатяжителя в старом тросе:

Далее вся замена по мануалу и т.п. и т.д. Прикол был со стопорной пружиной троса она у меня острелила и скрылась в неизвестом направлении — искал почти полчаса и вручную и магнитом по полостям вокруг педали — не нашел, а потом как то рукой залез на то место где торчит кусок рейки с рулевым валом и вот она и нашлась!
Также достаточно много времени потратил на заправку уплотнительной резинки троса в отверстие в кузове — садилась она крайне с трудом и неохотно.

Для регулировки троса был изготовлен вот такой вот "калибр" в 27 мм из куска дюбеля:

После регулировки автонатяжитель вроде как встал на нужный зазор в 3 мм:

И небольшое видео каким образом я регулировал:

Далее смазано место трения пластиковой гайки об вилку (по заводу там тоже была смазка).

Еще была замечена гофра косы которая начала перетираться об короб воздушного фильтра.

Подмотал на всякий случай изолентой как мог (место то весьма неудобное).

Отодвинуть косу подальше от короба тупо нельзя — нисколько она не двигается. Какой идиот на заводе так делал проводку я теряюсь в догадках.

Также перекрутил клемму стартера в то положение в которое она должна стоять чтобы на неё можно было натянуть пыльник. С завода она стояла неправильно и пыльник просто болтался где то далеко на проводке не закрывая ровным счетом ничего. При замене сцепления я так же её поставил — не было ни времени ни разбираться как и что там правильно должно стоять.

Первая поездка показала что момент схватывания прям очень близко от пола, но потом на 3-4м выжиме механизм автонатяжения с характерным щелчком сработал и все стало так как и ожидалось — момент схватывания где то после 1/3 хода педали.

Также педаль сцепления стала еще легче по усилию. Покатавшись немного больше непонятных приколов с плавающим моментом схватывания больше замечено не было. Надеюсь пока это финальные изменения по части сцепления)

Читайте также: