Какой сайлентблок лучше на форд фокус 2
Сайлентблоком называется шарнир из резины и металла, имеющий вид пары втулок из металла, между которыми располагается вкладыш из резины. Изделие используется для соединения компонентов подвески и благодаря упругости вкладыша между втулками (резинового либо полиуретанового) нейтрализует колебательные воздействия, которые передаются между узлами.
Сайлентблок ставится в передней автомобильной подвеске для закрепления рычагов, стабилизатора поперечной устойчивости, а также выступает в качестве соединительного узла в задней подвеске. Помимо этого, данные изделия используют для фиксации коробки передач и силовой установки.
Когда рекомендуется менять сайлентблоки?
В большинстве случаев изделия без проблем выдерживают до 100 тысяч километров пробега, однако при эксплуатации в России рекомендуется производить осмотр через каждые 60 тысяч километров. Водитель может сам ощутить износ сайлентблока подвески. Если управление машиной ухудшилось либо ответ на движение руля стал нечетким и медленным, это может указывать на износ детали. Чтобы быть точно уверенным, лучше съездить в автосервис либо регулярно контролировать состояние сайлентблоков своими силами.
Чтобы визуально осмотреть деталь, следует заехать в яму и оценить вид чистого изделия. Резина не должна покрываться трещинами и повреждаться. Желательно при этом иметь представление о том, какой вид имеет новая деталь. Второстепенным признаком износа сайлентблока может быть кривизна развала-схождения (если до этого этой кривизны не было). При повреждении изделий рычаги становятся немного кривыми.
Также нужно осмотреть люфт в сайлентблоках. Если его размер увеличен, срочно требуется замена.
Если изношенный сайлентблок вовремя не заменить, автомобиль на скорости может уводить, то есть он будет болтаться из стороны в сторону. Кроме того, о плохом состоянии изделия может свидетельствовать неравномерность износа покрышек. В данном случае замена нужна срочная, поскольку это может стать причиной серьезного повреждения посадочных мест фиксации шарниров, после чего, к примеру, потребуется полная замена переднего рычага подвески.
Как правило, резиновые детали могут использоваться до 100 тысяч км, иногда — 40-60 тыс. км. К примеру, сайлентблок как элемент задней подвески может прослужить свыше 150 тысяч км, а передней — 60 000-80 000 км. На это влияют эксплуатационные условия. Если рассматривать модели из полиуретана, то они могут использоваться в пять раз дольше. Однако так заявляют маркетологи, реальных проверок по факту не было. Тем не менее, их эксплуатационный ресурс однозначно больше в 2-3 раза, чем изделий из резины. Помимо этого, они отличаются устойчивостью к экстремально низким температурам. В таких условиях сайлентблоки из резины могут покрыться трещинами, то есть прослужат меньше. А еще полиуретановые изделия устойчивы к маслу, что тоже увеличивает их эксплуатационный ресурс.
Самые популярные производители оригинальных сайлентблоков для Форд Фокус 2
1. Lemforder (Германия)
Компания выпускает детали подвески, рулевого механизма и тормозной системы, а также продукцию из резины и металла. Срок эксплуатации — 25-40 тысяч километров пробега.
Преимущества:
оптимальное соотношение стоимость-качество;
мягкость материала вставки.
можно наткнуться на фальсификат.
2. Boge (Германия)
Продукция этого производителя отличается упругой резиной, из которой изготовлен вкладыш, для эффективного гашения колебаний, появляющихся между узлами. Срок эксплуатации — 100 тысяч километров (обычные условия), 50 тысяч километров (сложные условия).
Преимущества:
долговечность в условиях движения по дорогам неудовлетворительного качества;
отличное состояние даже после многих тысяч км пробега.
уязвимое место — втулки из резины.
3. CTR (Корея)
Вся продукция подвергается обработке высокой точности. Вставки — нейлоновые. Детали выдерживают условия бездорожья даже в экстремально морозную погоду. Предусмотрено усиление зон повышенной нагрузки. Срок эксплуатации — 50 тысяч километров пробега.
Преимущества:
материал не растрескивается даже после очень долгой эксплуатации;
высокий риск нарваться на фальсификат.
4. HANSE (Чехия)
Изделия этого производителя устойчивы как к трескучим морозам, так и к тропической жаре. При производстве запчастей используется бесшовная труба из стали. Для вкладки применяется особая резина. Срок эксплуатации — 60 тысяч километров пробега.
отличное состояние даже после несколько тысяч километров пробега;
необходимость добавления смазки в процессе установки.
5. LYNXauto (Япония)
Все детали из металла подвергаются тщательной полировке, вкладки изнутри покрываются тефлоном. Сайлентблоки этого бренда могут использоваться при температуре от -45 до +50 градусов. Срок эксплуатации — 20 тысяч километров (шесть месяцев).
Преимущества:
фактический срок эксплуатации существенно превышает срок по гарантии.
не выдерживают бездорожья.
Аналоги сайлентблоков для Форд Фокус 2
Многие аналоги сайлентблоков для передних и задних подвесок Ford Fosus II по качеству ничуть не уступают оригиналам и к тому же позволяют отлично сэкономить благодаря весьма доступной цене. Рассмотрим самые достойные аналоги сайлентблоков для рассматриваемой модели авто.
Formpart (Турция) — 1500088, сайлентблок переднего нижнего рычага передней оси.
Febi Bilstein (Германия) — 27912, сайлентблок рычага передней оси.
Febi Bilstein (Германия) — 32418, сайлентблок рычага передней оси.
SWAG (Германия) — 50932418, сайлентблок задний рычага подвески передней оси.
4 года
1. Febest MZAB-062, Lemforder 2979401 - на задний продольный рычаг (рычаг заднего кулака) - надо 2 шт.
2. Febest MZAB-063, Lemforder 3193901 (то же самое, что 31938, 31939, 3193 01, 3193901) - на задний поперечный нижний рычаг ("косточку") - надо 4 шт.
3. Febest MZAB-064, Lemforder 3194001 - на задний поперечный верхний рычаг ("серп") - надо 4 шт.
4. Febest MZAB-065, Lemforder 1102101 - на задний поперечный рычаг (подпружинный) - надо 2 шт. (Lemforder надо торцевать 2мм) ***
5. Febest MZAB-066, SWAG 62790010 - на задний поперечный рычаг (подпружинный) - надо 2 шт. ***
***Примечание:
- В подпружинные рычаги указанные сайленты Lemforder и SWAG подходят только теоретически и с доработками в стиле "колхоз" в худшем его понимании (подточить, приварить. ) (с) 4ETBEPKA
- Febest ставятся хорошо, но ходят недолго и подходят только на "подделать перед продажей авто" (с) 4ETBEPKA
- Писано-переписано здесь про подпружинные рычаги: если для себя - однозначно новые (рычаги) ставить, если на продажу, шоб потом Вам плевали, то можно и сайленты поменять. (с) DmitryST
- Отзывы по производителю Febest
Передние амортизаторы:
Опрос по амортизаторам из первой части темы:
При замене амортизатора надо поменять и опору амортизатора 1377612, так как даже вполне нормальная на вид, может от времени проседать и давать стуки. Заодно уж меняйте и опорные подшипники VKD 35035, они не дорого стоят.
Для себя выбрал каяба 334838/334839 (сделаны в Испании), вдвое дешевле оригинала, работают не хуже . сколько проживут - посмотрим.
Заодно поменял опоры B1398 и опорные подшипники SKF VKD 35035.
Привет, друзья! Кто менял сайлентблоки задней подвески, может подскажете насчет неоригиналов? Короче, полез сайлентблок продольного рычага, это который самый большой. Есть неоригиналы фирм Lemforder и Sidem. Как по качеству, или все-таки брать оригинал?
=Коля= FF 2.0 Tитаниум,универсал, декабрь 2009, Sea Grey
Задняя подвеска
Задняя подвеска
Привет, Сереж! Я вот думаю пока, этот сайлентблок самый неудобный в замене, вот и соображаю . Толи за 500 неоригинал взять или оригинал за 1200. Может экономия себе дороже встанет в виде потраченного времени на замену. Менять конечно сам буду.
=Коля= FF 2.0 Tитаниум,универсал, декабрь 2009, Sea Grey
Задняя подвеска
Здесь конечно хозяин барин.Многие рекомендуют Lemforder.Качество хорошее. Ну удачно тебе открутить болты !
Задняя подвеска
Менял все задние сайлентблоки на 60000 км. Брал по наличию. Все говорили что отдельно не меняются. Какие нашел те и поставили. 165000 км. полет нормальный. а вот фирму не помню
Задняя подвеска
Pelikan писал(а): Здесь конечно хозяин барин.Многие рекомендуют Lemforder.Качество хорошее. Ну удачно тебе открутить болты !
=Коля= FF 2.0 Tитаниум,универсал, декабрь 2009, Sea Grey
Задняя подвеска
Задняя подвеска
motorist писал(а): Источник цитаты Буду ставить Lemforder, а болты на вид как новые, так что думаю проблем не будет.
Если по коду 3683101 заказывать, то большая вероятность, что производство будет Китай.
Два года назад бабочку я себе ставил SIDEM 803900, остальные сайленты HANSE, пока все нормально.
По болтам с левой стороны все раскрутилось, а вот справа пришлось пилить.
Задняя подвеска
Задняя подвеска
Коля
Федя
Мачо
КОЛЯ спустя 10 лет
Задняя подвеска
motorist писал(а): Источник цитаты Буду ставить Lemforder, а болты на вид как новые, так что думаю проблем не будет.
Если по коду 3683101 заказывать, то большая вероятность, что производство будет Китай.
Точно Китай! Lemforder уже не поставляет эти сайлентблоки. Купил сегодня GM, на выходных буду менять.
=Коля= FF 2.0 Tитаниум,универсал, декабрь 2009, Sea Grey
Задняя подвеска
Докладываю. Поменял сегодня сайлентблок продольного рычага. При разборке выяснилось, что резина оторвалась от наружного кольца. После откручивания всех болтов он просто упал мне на колени. Все болты открутились на-раз-два-три. Правда, переднего рычага поперечного сайлентблок провернулся вместе с болтом, прикипел болт к внутренней втулке, но это не беда. Поменяю весь рычаг в сборе. Вся работа заняла 2часа. Из этого времени полчаса искал, чем бы мне запрессовать новый сайлетблок.Ничего сташного, как мне казалось. Радует, что не было проблем с тормозами( они у меня дисковые сзади) откинул суппорт и все.
=Коля= FF 2.0 Tитаниум,универсал, декабрь 2009, Sea Grey
Задняя подвеска
Поздравляю.Я со своими болтами помучился изрядно.Болгарка была в помощь.Хоть и нет у нас сильной коррозии.
Задняя подвеска
Коля, молодец! я тож сам подвески перетряхаю. В последний раз на подпружинные рычаги красные сайлентблоки а-ля спорт впихнул. Пока норм)
Задняя подвеска
Задняя подвеска
Задняя подвеска
Антон Ю. писал(а): Подскажите мне, что может издавать металлический стук справа сзади? тоже сайлентблоки посмотреть?
8 лет
Доброе время суток, форумчане!
Долго искал инфу по замене этого дела и теперь сам решил вывесить фото-отчет о том, как это делал я. Камнями прошу не бросаться - больно ведь.
Причина замены - ежеосенний осмотр авто в мастерской - 300 р. (расслоение резины - см. фото далее). Да и подвеска немного бУхала на ямках справа. Пробег - 74500.Вто мой фотоотчёт.
1. Вывешиваем передок или колесо автомобиля (я сразу с обеих сторон менял), снимаем защиту картера и снимаем шаровую:
ВНИМАНИЕ: нужен ключ на 21! Такого не в каждом магазине купишь, так что запаситесь ключом или хорошим соседом по гаражу. (головка не влезает)
следы жидкости - это WD-40.
Для того, чтобы она вышла и особо не прокручивалась я делаю так (еще на ВАЗ-2106):
Поджимаю колесо снизу домкратом и выбиваю легонько(!) шаровую по болтам (предварительно обстучав по суппорту, конечно):
2. Откручиваем гайки крепления сайлентблоков и снимаем рычаг:
Кстати - на переднем сайлентблоке у меня гайка на 18 (тут для фото ключ под руку попался не тот). На заднем - 15.
3. Осматриваем сайлентблок и видим расслоения. Я думаю (ИМХО), что и с таким дефектом он бы еще побегал (видел и похуже), но он всё-таки был испорчен полностью - это будет видно при разборке второго рычага.
ВНИМАНИЕ: запомните угол, под которым старый сайлентблок стоял на рычаге. И насколько глубоко он был забит.
4. Ради интереса я не стал его сразу пилить, а стал тянуть съемником, разорвался он довольно легко (что подтвердило его износ):
Внутреннюю часть почикал ножиком от оставшийся резины и стал тянуть съемником (только чисто в экспериментальных целях). Несмотря на плюгавенькое исполнение съемника он сломал "муфту"(?) "на раз":
"Ага! - Сказали русские мужики" - а забивать-то его надо осторожно.
5. Внутреннюю обойму легонько режем болгарочкой не до конца и добиваем зубилом:
фотка фиговая вышла - фотоаппарат дешевый, но смысл ясен. Я немного задел рычаг, но при его размерах это не страшно. Кстати, он был крашеный под сайленблоком, так что на заводе они его одевают не "втыканием".
Обязательно прошкурьте вал - иначе задолбаетесь задалбывать новый сайлентблок. Я на первом просто почистил от ржавчины и очень потом жалел, а на втором снял почти(!) всю краску и по WD-40 он зашел легко. (По совету maximalny лучше было смазать его мыльной водой). Не бойтесь уменьшить его диаметр меньше диаметра сайлентблока - не получится.
Я прошляпил с углом установки, потому пришлось снимать второй рычаг и делать симметрично - ну да ладно, все равно если менять - так уж с обеих сторон.
6. Установка сайлентблока
Вот эти инструментом я его забивал. Сайленблок LEMFORDER, куплен на Лифляндской, 4 (это в Петербурге), 1250р. (если не забыл):
Да, это головка на 22. Бить надо аккуратно - только по внутренней обойме! Можно, при приступе фанатизма сделать так: Выйти на ночную охоту с термосом и под покровом ночи догнать на улице лоток мороженщика. Потом приставить ему нож к горлу (ну или упасть перед ним на колени - кому как нравится) и выпросить немного сухого льда из остатков (остатки мороженого просить бесполезно - этот клоун уже сам его съел, а лёд ему без надобности - всё равно в брюхе растает). Лёд - в термос, жопу - в гараж, охлаждаем рычаг и одеваем сайлентблок. Резину не заморозит - не успеет. Да если и так: Сухой лед -70 градусов, а резина должна держать до - 75 .
Будете забивать - не забейте слишком далеко - обратно уже не вынуть. Я мерял линейкой по второму рычагу, а потом пару раз еще примерил на машине - это нетрудно (просто вставить и сразу видно несовпадение отверстий сайлентблока).
Прошу: Не надо меня пинать, типа: "это делают только специнструментом", "долго не проживет" и т.п. Я всё это слышал! И в конце концов: Машина моя! Что хочу - то и делаю, хоть бензопилой распилю. И жопа в ней ездит тоже моя - если кто о безопасности вспомнит! Sorry, прорвало - надоели флудеры.
7. Ну и теперь все ставим на место. Не забываем про смазку и фиксатор резьбы: На заднем сайлентблоке - сильной фиксации, "неудаляемый" (красный), на переднем - средней (синий). Фанатам можно гайки сверху залить мовилем и залепить пластилином - даже на ВАЗ через 5 лет такие гайки откручиваются "от руки". На шаровую гайки подходят отечественные, но я поставил старые. (Я кстати палец шаровой всегда смазываю тонким(!) слоем графитовой смазки - легче снимать потом. (На "классике" замена шаровых - частая процедура и трахаться с выбиванием шаровой каждый раз неохота).
Я не делал развал-схождение - машину не ведёт. Правда я всё равно буду делать развал схождение обоих осей, когда поменяю сайлентблоки задней подвески (Coming, как говорится, soon).
Ну и напоследок, вот фотки распиливания второго, исправного сайлентблока:
Там внутри масло, что окончательно подтвердило неисправность первого сайлентблока.
Итак, инструменты и принадлежности:
- домкрат - 1 или 2 шт.
- ключ (головка) на 15 - 1шт.
- ключ на 21 (для нашей гайки на шаровую - 22) - 1 шт.
- ключ (головка) на 18 - 1 шт.
- болгарка - 1шт.
- молоток - 1шт.
- зубило - 1 шт.
- тиски (очень желательно) - 1 шт.
- шкурка мелкая 10*10 см.
- головка на 22 - 1шт.
- жидкость WD-40
- фиксатор резьбы сильный (красный) - желательно
- фиксатор резьбы средний (синий) - желательно
- графитовая смазка - желательно
- руки - 2 шт.
- мозги - комплект из 2-ух полушарий - необходимо
- инструмент для снятия/установки защиты картера (У меня "карбон" - головки на 13 и на 17).
Время - ну. У меня на первый рычаг ушло 3 часа ( У меня руки немного не из того места, где у всех растут). Второй - 40 минут на всё про всё.
Я сперева думал, что удасться все сделать не снимая рычага с машины - только открутив задний СБ - наивный. Но снять его - плёвое дело, сейчас я бы потратил еще меньше времени.
Читайте также: