Какой провод идет на возбуждение генератора калина
Было дело, поспорил я с одним человеком, можно ли подключать обмотку возбуждения непосредственно к аккумулятору. Человек утверждал, что так оно и вообще всегда подключено, всего лишь через замок зажигания. И что вообще через диод или как, неважно, "не к 220 же". Увы, часто люди утверждают, не вдаваясь в подробности устройства.
Поэтому расскажу, как работает возбуждение генератора на ВАЗ-2108 и подобных. Не буду полностью расписывать как сие устроено, а только расскажу, что можно, что нельзя и почему. Отмечу, что речь идёт о семействе LADA Samara, но это же применимо и к 110, и с некоторыми оговорками к Priora, Kalina и Granta.
Если отвечать на вопрос коротко, можно ли подвести возбуждение от аккумулятора, то да, можно, но через диод.
Более подробно. Если вдруг пропало возбуждение генератора, то можно подвести напряжение от аккумулятора ко входу D генератора во время или сразу после запуска двигателя. Вскоре исправный генератор должен перейти в режим самовозбуждения от вырабатываемого им самим напряжения. Подключать нужно через диод, но не напрямую, иначе рискуете спалить допдиоды генератора. И естественно, только при включенном зажигании, иначе посадите аккумулятор во время стоянки.
Теперь совсем подробно. Сам по себе, просто посредством вращения ротора, генератор не станет вырабатывать напряжение. Чтобы он начал это делать, его нужно возбудить — "дать пинка", и для этого в нём есть обмотка возбуждения, которая потребляет некоторый ток. Напряжение на неё подводится через контакт D генератора и регулятор напряжения. Регулятор также отключает обмотку при превышении вырабатываемого напряжения, собственно в этом и вся его функция.
Есть 2 режима питания обмотки возбуждения. Стартовый, когда двигатель запускается; и рабочий, когда генератор уже работает. В первом случае питание на обмотку подается от аккумулятора через лампу контроля заряда и последовательно включенный с ней диод. Во втором случае, когда генератор начал вырабатывать напряжение, питание обмотки идёт через его 3 дополнительных диода — автономно.
Бывает, что генератор не хочет возбуждаться.
Самый первый и простой возможный вариант здесь — проверить клемму контакте D генератора, там может быть плохой контакт, всё очень просто: поджимаем, зачищаем, радуемся.
Другой вариант: перегорела контрольная лампа заряда. Естественно, её можно заменить. Но если менять сейчас ну никак, в дороге например, есть следующие варианты:
— "газануть", и вполне вероятно, что генератор возбудится, благодаря остаточной намагниченности;
— подать напряжение на обмотку возбуждения искусственно, т.е. отдельным проводом с аккумулятора.
Вот о последнем способе и поговорим.
Берём провод, последовательно с ним диод и подключаем от плюса аккумулятора к D-контакту генератора. Если генератор исправен, он перейдет в автономный режим, и провод можно будет отключить.
Теперь главное: нахрена козе баян зачем нужен диод. А нужен он для того, чтобы не убить дополнительные диоды. Посмотрим схему:
Обмотка возбуждения ВАЗ-2108 и подобных автомобилей питается не от основных диодов, а от дополнительных, специально для неё предназначенных (на схеме — слева горизонтально). Эти диоды рассчитаны на небольшой ток. Если пробежаться по схеме, то видно, что никуда более, чем на обмотку возбуждения, ток с них попасть не может.
Если же мы подключим "+" аккумулятора прямо к D-контакту (он же 61), и генератор возбудится и начнёт вырабатывать напряжение, то ток потечёт как через 3 основных диода, так и через 3 дополнительных — параллельно. И потечёт он на всю нагрузку автомобиля! А допдиоды слаботочные, и они элементарно могут сгореть, что повлечёт полную потерю возбуждения и замену диодного моста или по крайней мере этих диодов.
Если же мы запитываем обмотку через диод, то он допускает ток только от аккумулятора, но не наоборот.
Возвращаясь к моему спору с тем человеком, который утверждал, что "похрен через диод, через лампу или предохранитель". Да, похрен, но только если это касается генераторов без допдиодов обмотки возбуждения, а это генераторы ВАЗ-2101, некоторой "классики", "камазовские" и возможно какие-то ещё. Да, в таких генераторах обмотка запитана прямо от основных диодов, а им в свою очередь откровенно пофиг, какой ток через них идёт — они же и служат для основного питания. Но такое не прокатит на "переднем приводе"!
И ещё, если обратить внимание на первую схему, то там зелёным выделены 2 резистора и диод. Эта группа также может давать стартовое возбуждение, даже если перегорела лампа контроля заряда — фактически это обход. А диод в ней предотвращает запитывание всей нагрузки в обратном направлении: от допдиодов на остальную схему автомобиля.
Кстати, эта группа есть не на всех схемах LADA Samara. В частности здесь приведена схема ВАЗ-2114, но на схеме ВАЗ-2108 (первые выпуски) есть только резисторы, а на схеме ВАЗ-2115 этой группы нет вообще. На ВАЗ-2110 также такого обхода уже, увы, нет, так что если лампа контроля заряда перегорела (что можно и не заметить), то всё — только внешнее возбуждение или "прогазовка".
Отсюда, кстати, мораль: следите за исправностью этой лампы, а то можно в дороге остаться с севшим аккумулятором, не заметив, что генератор не даёт зарядку.
И мораль номер два: при замене этой лампы на светодиод, питание на обмотку возбуждения также не пойдёт!
Ну и разумеется, если видны явные симптомы неисправности генератора, не нужно делать костыли, заводить "левые" провода, да ещё не зная, как всё это устроено — риск может быть велик. Лучше займитесь ремонтом генератора и цепей заряда.
Сопутствующие темы прочитал, но истину не нашел
Машина приехала уже после ремонта в другом сервисе, был заменен генератор(9402.3701) и панель приборов (11180), проблема в том, что нет возбуждения генератора(причем сам ген. работает, достаточно подать на него возбуждение со стороны), все цепи целые, напряжение АКБ на 21-ю ножку панели приходит, а вот с 32-й ничего не появляется(причем в общей сложности были на подмене 4. панели приборов, одну из них подменивал я)схема проста но не пойму одного: почему при всех приходящих на панель приб., на 32-й ножке(идет на возбуждение генератора), ничего нет? Причем при всех 4-х подмененных панелях
Да она горит, но стоит подать возбуждения -гаснет и все в штатном режиме, зарядка есть, все нормально
Думаю стоит подать возбуждение со стороны не одевая провода посмотреть как поведет себя лмпа работы генератора. Кстати в разьеме на возбуждение 1 провод?
Вот такой( с доп диодами)
Она гаснет и все работает в штатном режиме
Вот именно. И генератор с доп. диодами не возбудится!
Должен стоять генератор с возбуждением от фазы.! Или, если генератор уже куплен, можно паралельно светодиоду врезать резистор.
там как я помню, два провода один(L) с 32 контакта панели приборов и еще один с питанием 12 вольт(B1) не считая 30(B2) вывод 12 вольт. Питание смотри на разъёме.
Вот такой( с доп диодами)
Она гаснет и все работает в штатном режиме
Не понял в каком разъеме, если на панели, то один -32-й крнтакт, ,если на генераторе, то тоже один
Не будет на Калине в такой связке генератор работать с доп.диодами. Нужно откусывать диоды ( или менять мост) и ставить РН 844 или аналог. Так что хоть 100 панелей поменяйте.
вообще-то родной генератор для Калины 9402.3701-06, а у 9402.3701 другая схема подключения возбуждения.
поставить родной генератор и забыть про проблему.
первая схема - калина 9402.3701-06
вторая схема - 9402.3701
в соседней теме по поводу замены генератора на 2106 выкладывал ещё схему.
Не все щитки Калин имеют доп. сопротивления на цепь генератора.
Заметил два типа - с током 25 мА (только светодиод) и с током около 100 мА (уже с сопротивлением).
По годам выпуска все размыто - 2010 и 2012 с сопротивлениями, 2011 - без. Возможно зависит от регулятора напряжения (комплектация другим генератором), не интересовался подробностями.
Так парни сориентируйте на мин. вариант, гена новый(клиенту его втерли и естественно он уже другой покупать не захочет) есть ген. 9402.3701 и есть панель 11180, подскажите какой вариант есть что бы их "поженить"?
вариант abricos33, пост 12 подойдет?
Никакие работы по доработке электрики или по подключению дополнительного электрооборудования не могут проходить без электросхем. Далее Вы найдете набор электрических схем ВАЗ 1117, 1118 и 1119.
Общая схема электрооборудования ВАЗ 1118
1 — блок-фара; 2 — мотор-редуктор очистителя ветрового стекла; 3 — генератор; 4 — аккумуляторная батарея; 5 — стартер; 6 — звуковой сигнал; 7 — датчик незакрытого капота; 8 — переключатель стеклоподъемника правой передней двери; 9 — мотор-редуктор стеклоподъемника правой передней двери; 10 — электронасос омывателя ветрового стекла; 11 — соединительные колодки проводов для подключения правого (переднего) динамика аудиосистемы; 12 — электропривод блокировки замка правой передней двери с датчиком незакрытой двери; 13 — датчик температуры окружающего воздуха; 14 — соединительная колодка жгута проводов для подключения к жгуту системы управления двигателем; 15 — электропривод блокировки замка левой передней двери (с датчиком незакрытой двери и выключателем центрального замка); 16 — датчик недостаточного уровня тормозной жидкости; 17 — соединительные колодки проводов для подключения левого (переднего) динамика аудиосистемы; 18 — переключатель стеклоподъемника правой передней двери (установлен на водительской двери); 19 — переключатель стеклоподъемника левой передней двери; 20 — переключатель центрального замка; 21 — мотор-редуктор стеклоподъемника правой передней двери; 22 — блок дистанционного управления; 23 — блок управления иммобилайзером (АПС-6); 24 — монтажный блок; 25 — щиток приборов; 26 — правый боковой указатель поворота; 27 — лампа освещения вещевого ящика; 28 — выключатель лампы освещения вещевого ящика; 29 — выключатель сигналов торможения; 30 — выключатель (замок) зажигания; 31 — блок управления освещением; 32 — подрулевые переключатели; 33 — левый боковой указатель поворота; 34 — соединительные колодки проводов для подключения левого (заднего) динамика аудиосистемы; 35 — электропривод блокировки замка левой (задней) двери с датчиком незакрытой двери; 36 — электровентилятор отопителя; 37 — дополнительный резистор отопителя; 38 — переключатель отопителя; 39 — выключатель аварийной сигнализации; 40 — выключатель соленоида блокировки заднего хода; 41 — выключатель обогрева заднего стекла; 42 — соединительные колодки проводов для подключения правого (заднего) динамика аудиосистемы; 43 — электропривод блокировки замка правой задней двери (с датчиком незакрытой двери); 44 — топливный модуль системы управления двигателем; 45 — выключатель фонарей заднего хода; 46 — выключатель контрольной лампы стояночного тормоза; 47 — прикуриватель; 48 — соленоид блокировки заднего хода; 49 — соединительные колодки проводов для подключения головного устройства аудиосистемы; 50 — лампы подсветки на накладке центральной консоли панели приборов; 51 — блок управления электроусилителем рулевого управления; 52 — плафон освещения салона; 53 — задний фонарь; 54 — колодка для подключения электропривода блокировки замка крышки багажного отделения*; 55 — датчик незакрытой крышки багажного отделения; 56 — фонари освещения номерного знака; 57 — дополнительный фонарь сигнала торможения; 58 — элемент обогрева заднего стекла; 59 — лампа освещения багажного отделения.
Схема панели приборов Lada Kalina
1,2,3,4 – колодки жгута проводов панели приборов к колодкам жгута проводов заднего;
5,6 – колодки жгута проводов панели приборов к колодкам жгута проводов переднего;
7 – колодка жгута проводов панели приборов к колодке жгута проводов
8 – колодка жгута проводов панели приборов к колодке жгута проводов переднего;
9 – модуль управления светотехникой;
10 – выключатель зажигания;
11 – переключатель режимов бортового компьютера;
12 – переключатель стеклоочистителей;
13 – выключатель звукового сигнала;
14 – переключатель световой сигнализации;
15 – комбинация приборов;
16 – датчик температуры испарителя;
17 – датчик температуры воздуха салона;
18 – выключатель кондиционера;
19 – контроллер системы автоматического управления климатической установкой;
20 – моторедуктор заслонки отопителя;
21 – выключатель обогрева заднего стекла;
22 – выключатель аварийной сигнализации;
23 – выключатель сигнала торможения;
24 – прикуриватель;
25 – блок управления электроусилителем;
26,27 – колодки жгута проводов панели приборов к радиоаппарату;
28 – лампа подсветки табло управления отопителем;
29 – осветитель;
30 – монтажный блок:
31 – переключатель электродвигателя отопителя;
32 – электродвигатель отопителя;
33 – сопротивление добавочное электродвигателя отопителя;
34 – плафон освещения вещевого ящика;
35 – выключатель освещения вещевого ящика;
36 – блок управления автомобильной противоугонной системы АПС-6;
37 – модуль надувной подушки безопасности водителя;
38 – модуль надувной подушки безопасности пассажира;
39,40 – колодки жгута проводов панели приборов к колодкам жгута проводов системы зажигания.
КЗ – дополнительное реле стартеров;
К4 – дополнительное реле;
К5 – реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации;
К6 – реле стеклоочистителя;
К7 – реле включения дальнего света фар;
К8 – реле звукового сигнала;
К9 – реле включения противотуманных фар;
К10 – реле включения обогрева заднего стекла;
К11 – реле электрообогрева сидений;
К12 – реле включения муфты компрессора кондиционера;
Жгут проводов панели приборов – 11186-3724030-20.
Схема системы зажигания Лада Калина Люкс
1 – датчик контрольной лампы давления масла;
2 – датчик указателя температуры охлаждающей жидкости;
3 – блок предохранителей дополнительный;
4 – предохранители электровентилятора системы охлаждения двигателей;
5 – реле электробензонасоса;
6 – реле электровентилятора системы охлаждения двигателя;
7 – реле зажигания;
8 – реле 2 электровентилятора системы охлаждения двигателя;
9 – реле 3 электровентилятора системы охлаждения двигателя;
10 – электровентилятор системы охлаждения двигателя;
11 – датчик положения дроссельной заслонки;
12 – регулятор холостого хода;
13 – датчик температуры охлаждающей жидкости;
14 – колодка диагностики;
15 – колодка жгута системы зажигания к колодке жгута панели приборов;
16 – электромагнитный клапан продувки адсорбера;
17 – датчик скорости;
18 – колодка жгута системы зажигания к колодке жгута панели приборов 2;
19 – датчик массового расхода воздуха;
20 – датчик положения коленчатого вала;
21 – датчик кислорода;
22 – контроллер;
23 – датчик неровной дороги;
24 – датчик кислорода диагностический;
25 – колодка жгута катушек зажигания к колодке жгута системы зажигания;
26 – катушки зажигания:
27 – колодка жгута системы зажигания к колодке жгута катушек зажигания;
28 – свечи зажигания;
29 – форсунки;
30 – резистор;
31 – датчик давления системы кондиционирования воздуха;
32 – колодки жгута системы зажигания и жгута проводов форсунок;
33 – датчик фаз;
34 – датчик детонации.
Принцип работы генератора
Чтобы представить визуально работу установки, воспользуйтесь схемой подключения генератора. Второй компонент установки – это регулятор напряжения, который включен в цепь питания роторной обмотки. В приборной панели имеется лампа контроля зарядки, которая:
- Горит при включении зажигания и наличии поломки в генераторной установке.
- Не горит в нормальном режиме и при наличии зарядки должного уровня.
Для питания этой лампы используется реле с нормально замкнутыми контактами. Следовательно, при включении зажигания она загорается. Далее, как только запускаете двигатель, начинает вырабатываться напряжение генератором. Обмотка реле включена в цепь питания ротора, при появлении напряжения происходит переключение контактов – они размыкаются и лампа тухнет.
Основные компоненты генератора
В целом генератор – это преобразователь, который создает из механической энергии электрическую. На всех автомобилях конструкции и принцип функционирования этих устройств схожи. Конструкция состоит из таких компонентов:
Признаки поломки генератора
Чтобы осуществить диагностику генераторной установки, снимать ее необязательно. Вот некоторые характерные симптомы поломок:
Поиск неисправности должен начинаться от самого простого к более сложному. Не исключено, что причина отказа генератора – это обрыв одного провода. Но вполне возможно, что имеется обрыв обмотки ротора или статора. При ремонте схема подключения генератора должна быть под рукой.
Действия при исчезновении зарядки
- Регулятор напряжения. Самый простой и дорогой способ – это заменить его на заведомо исправный. Но можно и подать напряжение 12 В и 15 В, чтобы проверить работоспособность. Независимо от того, механического или электрического типа регулятор, вести себя он будет одинаково. В первом случае подача напряжения на обмотку возбуждения будет осуществляться, во втором – нет.
- Контактные кольца и щетки генератора. Можно использовать простой пробник из лампы, чтобы проверить контакты. Длина щеток должна быть более 5 мм, в противном случае их следует заменить.
- Целостность обмотки возбуждения можно проверить тестером. Причем снимать генератор не нужно, достаточно подлезть к контактным кольцам и проверить сопротивление между ними. Обратите внимание на то, что они не должны замыкать на массу.
- Состояние обмотки статора и диодного моста можно оценить лишь после демонтажа генератора.
Как производится демонтаж генератора
Теперь нужно рассказать, как снять генератор. Для этого действуете по следующему принципу:
Разборка устройства
Чтобы разобрать генератор, необходимо осуществить несколько простых манипуляций:
- Демонтировать шкив привода. Старайтесь не потерять шпонку.
- Выкрутить гайки с задней крышки, которыми стянуты все части конструкции.
- Извлечь регулятор напряжения. Заодно оцените состояние щеточного узла.
- Рассоединить все части генератора.
После этого можно приступать к проведению ремонта.
Часто выходят из строя подшипники, особенно тот, который расположен в передней крышке. Причина этого – чрезмерное натяжение ремня. Чтобы произвести замену, нужно выкрутить четыре винта и выпрессовать подшипник с посадочного места. Вместо него устанавливаете новый подшипник. Чтобы увеличить надежность, меняйте сразу оба ролика.
Установка и особенности ремонта
Оба генератора переменного тока, трехфазные, со встроенным выпрямительным блоком и электронным регулятором напряжения. Трехфазный переменный ток, индуцируемый в обмотке статора, преобразуется на постоянный выпрямительным блоком.
Электронный регулятор напряжения объединен в один блок со щеткодержателем и крепится к крышке в корпусе генератора.
Схема соединений генератора Лада Калина (ВАЗ 2117, 2118, 2119):
1 – аккумуляторная батарея;
2 – генератор;
3 – сигнальная лампа разряда аккумуляторной батареи;
4 – монтажный блок;
5 – выключатель зажигания.
Читайте также: