Какой подшипник стоит в колесе мотоцикла урал
Какими шарикоподшипниками можно заменить стандартные Днепровские?
Какой номер подшипника?
Что нужно переделывать?
Если они по размерам как ураловские, 204 шариковые 5 штук без средней распорной втулки.На урал встали норм
А нафига 5-то? Место заполнить?
Похоже на то :)) Лучше "перебдеть", чем "недобдеть". :)
5 штук конечно повеселило))
к слову, 3 лишних подшипника дороже чем кусок трубы. И кусок трубы не оказывает потерь на трение.
Зато 3 лишних подшипа выдерживают нагрузку не меньше тонны :))))) Можно картошку возить :)
ошибаешься. таки на двух подшипниах вертится колесико. те три подшипника просто болтаются- ступица расточена по внутреннему диаметру между подшипниками, чтобы легче обойму подшипника со стороны шлицев монтировать-демонтировать.
Извиняйте, я просто теоретизирую :) Колесо разбирать пока не приходилось :)
Сколько делал ни одно колесо не разболталось.С коничками просто беда подтягивать замучился,а тут поставил и забыл.Раз в сезон промыл смазал и все.
Если раз в сезон выпрессовывать подшипники из ступицы, то ступицу можно выюросить через 4 сезона. Пять подшипников в ступице - это глупость. На М72 стояли шарикоподшипники 204 - 2 шт. При замене конических 7204 на шарикоподшипники 204 нужно немного увеличить высоту распорной втулки. Но несущая способность шарикоподшипников в сранении с коническими ниже.
Да пожалуйста,я никому не навязываю
Кстати, внутренний диаметр "трубы" ступицы колеса неизменен, нет там никаких проточек
посредине. Новые подшипникииспытывают ровное напряжение на всей длинне при запрессовке.
Что касается шариков - думаю надо 4 , а посредине распорную втулку (2 - одна поджимает
внутреннюю обойму, другая наружнюю). Если использовать закрытые подшипники, с набитой
в них литий-молибденовой высокотемпературной смазкой, думаю, забыть о них можно надолго..
На Юпитерах так делали, там не расточено, ставишь вместо распорной втулки подшипники и ездиешь немного дольше чем обычно. Но, плохо катится (накату того нет). Короче хрень получается. Лучше перед сезоном сменить или смазать ;)).
И зачем вам оно нада, что родные конусные подшипники не справляются или сильно часто их подтягивать приходится?
Ставить 5 шарикоподшипников вместо стандартных конусных это и есть колхоз-тюнинг. А потом все жалуются что оппозиты говно.
Мужики задрали,я 4 года на одних подшибниках отъездил и ни на одном колесе нет люфта.Многим так делал еще ни один не жаловался.Я еще раз напишу -я никому не навязываю.Человек спросил я ответил.
ТАБЛИЦА ПОДШИПНИКОВ ИЗ МАНУАЛА: Мотоциклы Урал Днепр. Эксплуатация и ремонт. (Исходная информация)
ТАБЛИЦА ПОДБОРА ПОДШИПНИКОВ.
(немного модифицирована, повторяет предидущую таблицу с учётом дополнений и исправлений)
Все ВОЗМОЖНЫЕ АНАЛОГИ (синим цветом) можно использовать только с внесением изменений в конструкцию!
РОЛИКИ в редуктор
5х12 только в приводном редукторе (дифференциальном)
3х15,8 редуктор (ступица ведомого зубчатого колеса)
ИМПОРТНЫЕ ПОДШИПНИКИ
БУКВЕННЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
2RS - контактное уплотнение с 2х сторон из каучука, армированный листовой сталью (и различные вариации)
RS – контактное уплотнение с одной стороны из каучука, армированный листовой сталью (и различные вариации)
2Z – защитные шайбы из металла с обеих сторон (и различные вариации)
Z – защитные шайбы из металла с одной стороны (и различные вариации)
С3 – увеличенный тепловой зазор (для больших скоростей вращения и температур)
Как правило С3 используется при больших скоростях, либо когда на
подшипник передаётся температура от прилегающих деталей температура
более 70-80 градусов (от 70-80 до 100), как правило от вала.
Теплопроводность корпусов почти всегда выше, чем валов, в связи с этим
температура внутреннего кольца подшипника и его тел качения бывает выше
на 5 — 10°С, чем температура наружного кольца.
С3 и С4 нужны чтобы подшипник не заклинил от перегрева.
N, NR – с канавкой сод стопорное кольцо (NR - со стопорным кольцом в комплекте)
Сепараторы: Стальной (J), Латунный (M), Полиамидный (TN9) - текстолит.
Пример расшифровки:
6204-2RS/С3 (аналог 76-180204)
2RS - контактное уплотнение с 2х сторон из каучука, армированный листовой сталью
С3 – увеличенный тепловой зазор
204 – типоразмер подшипника по внутренним и внешним габаритам
—РЕКОМЕНДУЮ ставить подшипники с увеличенным тепловым зазором С3 для больших скоростей вращения и температур
—Из нормальных импортных подшипников рекомендую использовать такие бренды: SKF(Швеция), FAG(Германия), IBC(Германия), IKO(Япония) - игольчатые, Asahi(Япония), Nachi(Япония), NSK(Япония), NTN(Япония).
БУКВЕННО-ЦИФРОВАЯ РАСШИФРОВКА ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПОДШИПНИКОВ (для Вашего понимания):
Номер отечественного подшипника состоит из:
Зазор - Класс точности – Перфикс - Номер (по типоразмеру) – Буквенное обозначение
КЛАСС ТОЧНОСТИ (до номера подшипника)
0, 6, 5, 4, 3, 2, 1
Иногда при ремонте старого оборудования встречаются подшипники с классом точности обозначенными буквами Н-, П-, ВП-, В-, АВ-, А-, СА-, С- это старое обозначение классов точности.
0, 6 – класс точности для применения в быту
5, 4 – класс точности для станков (более точные)
—Остальные не важны для нас (нет смысла, большая стоимость и не достать, лучше использовать импорт)
Пример расшифровки номеров
76-180204 А (аналог 6204-2RS/С3)
76 – зазор (соответствует С3 - увеличенный), класс точности 6
180 – контактное уплотнение с 2х сторон из каучука, армированный листовой сталью (в импорте 2RS)
204 – типоразмер подшипника по внутренним и внешним габаритам
А - подшипники повышенной грузоподъёмности
Расшифровка перфиксов (в самом номере подшипника, спереди):
180 – контактное уплотнение с 2х сторон из каучука, армированный листовой сталью (в импорте 2RS)
160 – контактное уплотнение с одной стороны из каучука, армированный листовой сталью (в импорте RS)
80 – защитные шайбы из металла с обеих сторон (в импорте 2Z)
60 – защитные шайбы из металла с обеих сторон (в импорте Z)
76 – зазор (увеличенный тепловой зазор С3), класс точности 6
70 – зазор (увеличенный тепловой зазор С3)
50 – Под стопорное кольцо (в импорте NR)
ПРИМЕЧАНИЕ
В импорте как и в отечестве последние 2 цифры – это диаметр вала 04х5 = 20 мм (2 последние цифры умножаются на 5 за исключением малых диаметров до 10 мм)
ЧАСТО ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ БУКВЕННЫЙ ИНДЕКС (после номера подшипника)
Л - Сепаратор из латуни (в импорте M)
Е - Сепаратор из текстолита (в импорте TN9)
Если букв (Л, Е, Г, Д) в конце номера подшипника нет - сепаратор стальной.
—Обращать внимание пожалуй можно только на буквенные индексы Л, Е.
—На остальные можно внимания не обращать. Скорее всего данные требования не соблюдаются, либо не существенны.
ТАБЛИЦА ПОДБОРА САЛЬНИКОВ.
И ещё по размерам манжет
Двигатель Урал 650 и нижнеклапанники (50х70, 16х30)
Двигатель Урал 750 (55х80, 16х30)
Двигатель Днепр (60х85, 16х30)
КПП Урал до 2005 года (32х45, 35х48, 20х40, 12х25 2 шт, кольцо ползуна)
КПП Днепр (32х45, 35х48, 20х34, 16х30, кольцо ползуна)
Редуктор Урал до 2006 года (45х59)
Редуктор Урал после 2006 года (45х60)
ВНИМАНИЕ - уточняйте размеры сальника вторичного вала КПП - 35х48 или 36х48.
На более ранних идет 35, позже - 36.
АВТОМОБИЛЬНЫЕ САЛЬНИКИ
По каждому сальнику есть размеры, материал исполнения, марка авто куда он ставится и кодовый номер сальника.
Думаю эта ссылочка будет полезна.
Интересный пост. Спасибо.
Если нужны какие-то дополнения - подкидывайте идеи!
Написать про подшипники можно очень много, но я не стал размазывать!
----------------------------------
Дорога манит нас свободой
Свернёшь с неё и ты в аду!
Предлагаю закрепить эту тему в "ВАЖНО" на самом верху.
Модеры, откликнитесь!
Вам виднее господа.
Я написал, а уж если Вам так хочется - выдвигайте предложение Штирлицу
----------------------------------
Дорога манит нас свободой
Свернёшь с неё и ты в аду!
уже три года ищу такой пост!
спасибо! ДОРОГОЙ ОППОЗИТчек!
уникально!
Я потихоньку пополняю этот пост.
Стараюсь, чтобы было всё понятно, выкладываю самое необходимое.
----------------------------------
Дорога манит нас свободой
Свернёшь с неё и ты в аду!
Последнюю таблицу благоразумнее доработать. Дописать к заводским шифрам манжет их геометрические размеры и с каких т.с. их можно скомуниздить.
Таблица 4 и 5 - одно и тоже.
В 5ой таблице указывается где манжета используется, в 4ой указываются геометрические размеры.
спасибо,полезная инфа.хорошо было бы аналоги импортных сальников более подробно.
Сальник распредвала на 650й мотор-сальник от кулисы кпп ваз08,09 размер 16х30,качество на уровне.Сальник колена от тоуота позже выложу фото с партнамбером
Во красава! Осталось еще сальники 12х25, 20х40, 32х45, 36х48 (с коробки передач) и 45х59, 45х60 (с редуктора до и после 2006г. соответсвенно) подобрать.
1 536 229
это сальник в мост,тот который 45х60
а 45х59 это сальник полуоси от сузуки гранд витара
Буду посвободнее чутка, подумаю над Вашими просьбами.
Данные манжеты наверняка можно найти в промышленном секторе.
Но будут ли они работать так же как и машинные - это вопрос.
(разные условия применения)
вот ещё по расмерам сальников инфа
Вал кривошипа коробки передач - 16x30x7.
Вал Пускового механизма - 20x34x8.5.
Вал распределительный - 16x30x7.
Вал коленчатый - 60x85x12.
Вилка карданного вала - 33.8x49.3x8.
Дифференциал - 24x38x8.
Картер главной передачи - 44x93x12.5.
Коробка передач, вал вторичный - 36x48x8.
Коробка передач, вал первичный - 31.5x45x7.
Передняя вилка - 34.5x45x16.6.
Рулевая колонка - 51x59.6x5.
Ступица колеса - 24.8x38x8.
Сцепление, шток выключения - 4.4x10.3x8.
Шток амортизатора - 11.1x24x8.
Спасибо огромное. Статья однозначно в избранное. По сальникам на уплотнения валов следует учесть параметр как направление вращения.
Кузз, сальники с направлением движения используются в автомобилке.
В промышленных манжетах направления движения как такового нет.
Планирую доработать данную статью, чтобы была более понятна и логична.
Сделаю более чёткую расшифровку подшипников итд итп.
Сальники в кпп урал: первичный вал-сальник полуоси Ваз классика; вторичный вал-сальник первичного вала Газель.
Где-то была статейка на оппозите в которой указываются манжеты по размерам и применяемости и технике в которую они ставятся, но я не стал её копировать.
Возможно напишу статейку по манжетам отдельно
А класс точности и повышенная грузоподъёмность как-нибудь обозначаются в импорте?
видимо нет?
Если мне нужен импортный подшипник 40x80x18 со стальным сепаратором, классом точности не ниже пятого, повышенной грузоподъёмности, и (если следовать рекомендациям автора) увеличенным тепловым зазором -- его обозначение должно быть просто "6208 C3" .
40x80x18 - 6208/C3 или 6208.C3
В SKF класс точности не прописывается, считается, что подшипники по умолчанию делают 5го класса точности.
У некоторых фирм класс точности прописывается (например IBC - германия)
Обозначается
Р5 подшипник с повышенной точностью размера и хода (выше Р6), соответствие ISO-классу допуска 5
Р6 подшипник с высокой точностью размера и хода, соответствие ISO-классу допуска 5
Р53 класс допуска Р5 + зазор в подшипнике С3
Р63 класс допуска Р6 + зазор в подшипнике С3
IBC с такой маркировкой 6208.P53 (5 класс, тепловой зазор С3) ты платишь 1416р, хотя обычный 6208.C3 (6 класс, тепловой зазор С3) у этой же фирмы стоит 344р
Обычный 6208/C3 SKF стоит 645р.
Для сравнения в отечестве
75-208ой 5 класса с тепловым зазором стоит примерно 190-700р
76-208 6 класса, обычный с тепловый зазором стоит примерно 120-200р
У разных компаний в разных городах по-разному подшипники стоят, беру среднюю стоимость.
Вопрос - тебе оно надо.
Куда тебе такая точность.
Это в отечестве было существенно потому как много некачественных подшипников отечества, китая.
А когда берёшь хороший импортный подшипник - ты уже знаешь, что он хорошего качества.
Хотя от подделок никто не застрахован.
Не все фирмы раскрывают свою базу подшипников, которые в наличии и их цены.
Либо подшипники по-другому промаркированы.
Фирм много и буквенных маркировок тоже много разнообразных вариаций.
Могут быть введены какие либо другие буквы, которые по сути ничего особого не обозначают для обычных людей. Допустим например центрирование сепоратора - по центру или смещён к внутреннему/внешнему кольцу.
А некоторые фирмы запутывают маркировки, чтобы покупали только у них, хотя аналогичный подшипник может быть у человека в магазине в двух шагах, но он этого не знает.
Когда будете разговаривать с продавцами - говорите - подшипник 6208 с тепловым зазором С3 (для больших скоростей вращения).
Как правило в чертежах тепловой зазор не отражается.
Чертёж отражает типоразмеры, а тепловой зазор – это одна из специфических характеристик подшипника.
К стати, уточняйте какой сепаратор Вам предлагают! (не грех это спрашивать)
Подшипники с тепловым зазором С3 бывают с разными сепараторами – сталь, латунь, полиамид (пластик).
Считается, что для больших скоростей вращения должен быть полиамидный сепаратор (пластик) и тепловой зазор (С3).
Смотрите сами что для Вас лучше.
Сепаратор как таковой нагрузки никакой не несёт – он всего лишь разделяет тела качения.
Я для своего мотика предпочитаю всё-таки стальной сепаратор, хотя общался с человеком у которого в мотике по штату стоят с сепаратором из пластика.
ПОВЫШЕННАЯ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ
Насчёт повышенной грузоподъёмности - в импорте скорее всего нету такого параметра.
Да и за счёт чего она повышена.
Чтобы повысить грузоподъёмность - нужно изменять либо площадь контакта, либо количество шариков.
В шарике - пятно контакта с дорожкой качения – это точка. Увеличить точку контакта – сами понимаете невозможно.
Иначе это были бы не шарики, а кубики. Прикольно наверное было бы ездить на подшипниках с кубичискими телами качения =)))))))
А увеличивать число шариков – нерационально – будет стоить дороже, да и к тому же врядли кому будут нужны.
Для того чтобы повысить грузоподъёмность у иностранцев считается, что нужно менять тип подшипника – переходить с шарикового на роликовый в ущерб скорости вращения и шумности (роликовый более шумный, чем шариковый)
У нас (в отечестве) придумали какой-то бред, ввели очередную букву (А – повышенная грузоподъёмность) в маркировки и морочат людям голову.
На рисунке первый столбик 208 А – с повышенной грузоподъёмностью, второй столбик 208 – обычный.
Найдите разницу.
Вопрос – где разное количество шариков, где повышенная грузоподъёмность (статическая, динамическая).
И это к стати по ГОСТУ.
В общем дурят голову….
Всем известно, что в совнархозе в колесах роликовые подшипники, а в современных уралах - шариковые. Так вот, чтобы ролики перестали сношать мозг хочу внедрить туда шарики. Кто-нить знает, набор всякой проставочной ерунды с тех времен менялся или остался тот-же самый? Что-то мне кажется, что шариковые подшипники более узкие, а наружную их обойму поджимать как-то совсем не правильно. В общем кто видел что в современные колеса ставят?
конические подшипники - лучше.
разбери ты узел , замерь размеры и иди в магазин подшипниковый - подбирать.
Мне интересны не размеры, а как их правильно поджимать. Внутреннюю обойму понятно - ось зажимает и втулка. А как наружные? Между ними тоже какая-то втулка или только с внешних сторон об гайку и ступицу?
А чем тебе роликовые сношают мозг?
Согласен с Руматой - конические лучше и допускают регулировку по мере износа.
3 раза за сезон сжевало сепаратор. Может я их вовремя не подтягивал, но не охота мне в них ковыряться каждую тыщу км, лучше я каждый сезон буду новые шариковые ставить.
попробуй их смазать =))))
И поставь не адовый кетай, а СКФ например.
у меня советские стоят , покупал когда то штук 20 , лет 5 езжу нет проблем на колясе и на одиночке.
Их просто надо переодически промывать , смазывать и регулировать и все ок. Я делаю это весной раз в год .
При нормальных подшипниках, смазанных и отрегулированных в узел можно не лазать тысяч 5 точно.
Кстати, а стоят они у тебя правильно? Должны стоять зеркально, вершиной конуса наружу ступицы. Если поставит вершинами в одну сторону, то будет полная жопа.
Да нет, все верно стоит. Все помершие были советские, смазывал и регулировал как надо, но до конца сезона дожил только один из трех, да и тот на люльке. Подогнали мне набор шариковых фирменных - хочу вот попробовать насколько их хватит.
Да нет, все верно стоит. Все помершие были советские, смазывал и регулировал как надо, но до конца сезона дожил только один из трех, да и тот на люльке. Подогнали мне набор шариковых фирменных - хочу вот попробовать насколько их хватит.
Почему "один из трех"? Там их ведь шесть. И все же что-то неправильно у тебя. Я на касе за 15 лет один раз эти подшипники сменил и то только потому, что тогда капремонт был и я все подшипы менял. Так проблем не наблюдается.
У роликового подшипника ударная нагрузка выше - динамичекая 1380кгс статическая 930кгс
У шарикового динамическая 752кгс статическая 447кгс.
То есть если заводом установлено то видимо не зря- при ямах ,ударах на них не исключено разрушение обойм и деформации шариков.Соответственно такой подшипник слабоват.
В минском мотоцикле при его весе в три раза меньшем стоят 204 шариковые .
Не делай экспериментов.Разберись в чем проблема.Все должно работать.
С ув.Романыч.
В Урале 203 .(204 шариковый (мотоцикл Минск)) статика 630 кгс. и 1000 кгс. динамическая нагрузка. Я это к тому что узел ответственный(не по паркету же ездим) и запас прочности нужен очень хороший.
Для езды без коляски полной навоза с кирпичами, а сольному мотоциклу считаю вполне за глаза качесвенных(. ) 204-х шариковых подшипников.
Я не пойму, что это за разговоры о 5 тыщах :-)
У меня в соляке подшипники в заднем колесе прошли 40, а в переднем как стояли с новья, так и стоят.
Раз в 10 тыс смазку сменить и отрегулировать.
Роликовые гораздо лучше, и нечего даже спорить. Просто надо поставить фирменные, а не кетай, который щас повсеместно под видом наших продают.
Если очень хочется шариковые 204 - придется менять центральную втулку. Она по ширине должна быть СТРОГО такой же, как расстояние между проточками в ступице под наружные обоймы.
Вот что за люди, где стоят шариковые - пытаются внедрить роликовые, где стоят роликовые, пытаются шариковые засунуть.
Вы что, себя умнее конструкторов считаете?
Нет ну на коляску роликовые хорошо. А на одиночку шариковые. Я лично так думаю.
как раз занимаюсь внедрением подшипников. засунул 5 шариковых подшипников в ряд. теперь думаю что делать дальше. размеры упорных втулок нужно изменять )
как раз занимаюсь внедрением подшипников. засунул 5 шариковых подшипников в ряд. теперь думаю что делать дальше. размеры упорных втулок нужно изменять )
как раз занимаюсь внедрением подшипников. засунул 5 шариковых подшипников в ряд. теперь думаю что делать дальше. размеры упорных втулок нужно изменять )
По мере износа крайних - будут вступать в работу соседние - так на пять сезонов хватит)))
Нормально собранные и смазанные роликовые, да ежли ещё и сальник целый - никаких хлопот не приносят.
Абсолютно верное замечание, как говорится, в самую дырочку )))
Попадалось такое колесо с 5 шариковыми о_0
А вообще с завода,насколько мне известно,ставят два подшипника и,соотвтетсвенно,там две распорных втулки:одна для внутренней обоймы подшипника,вторая для внешней.Для правильной работы подшипников,втулки должны быть одинаковые по длине.
хм,на счет втулок.разобрал на днях 3 колеса:два днепр и одно урал ромашка,у всех внутренние,те,что к барабану короткие,а наружные-длинные.мистика однако.
Стоп,в ромашках и днепроколёсах одна распорная втулка под конический подшипник,обойма там поджимается ступичной гайкой,после этого контрится.Таким образом и регулируются конические подшипы колёс на оппозитах.Я конечно же могу ошибаться. в таком случае это будет мой КО и я пойду читать Котова.
Ну вобщем-то посмотрел.Итог:
Старые колёса оппозитов:
Новые колёса Урал:
и что? на советских оппозитных колесах что ромашках, что КМЗ, левая и правая втулки были разной длины! И к тому же взаимозаменяемы между колесами ИМЗ и КМЗ.
Внимательно нужно читать,о каких втулках идёт речь.Специально выложил схемы колёс,чтобы видна разница была.Речь идёт о втулках номер 11 и 19 на втором рисунке,а не о 8 и 14.Потому как ТС спрашивал,что нужно нужно для установки шариподшипников.
Полез вчерась посмотреть отчего руль мотыляет при езде. Поддомкратил мот, вывесил переднее колесо - подергал, потолкал - вилка не болтается - болтается колесо на оси ощутимо. Снял, разобрал, посмотрел, собрал, затянул гайку ступицы, вставил ось в колесо не собирая на вилке - почти не люфтит. ну может самую малость - еле уловимо. Стал собирать на вилке - в правом пере левая резьба под ось вроде есть но почти не держит, затянул фиксирующий болт в левом пере. Катнулся - болтает ощутимо меньше но все равно есть. Осмотрел - ось из правого пера вышла и у колеса появилась возможность снова болтаться влево вправо. Коллеги, у меня вопрос - от какого авто можно гайку с левой резьбой подобрать чтобы ось затянуть? Или искать новое правое перо с целой резьбой? или это заваривать и по новому нарезать? посоветуйте.
т.к. скоро открытие сезона, я стал потихоньку готовить мотоцикл к эксплуатации. Начал с колес - выбрал 2 самых приличных и выровнял обода спицами, до приемлемого состояния. Теперь нужно перебрать втулки и подшипники.
Мотоцикл М-61, колеса - "ромашки" с отверстиями по периметру.
Колесо 1 - внутри конические подшипники, стоят малыми радиусами в противоположные стороны. Втулка концом с воротничком выступает из ступицы с внутренней стороны где шлицы (это колесо было запасное).
Колесо 2 - внутри шариковые подшипники. Втулка концом с воротничком выступает из ступицы с внешней стороны (это колесо стояло сзади).
Теперь ряд вопросов:
1) с какой стороны должна выступать втулка концом с воротничком из ступицы?
2) полагаю что втулка должна быть собрана одинаково на всех колесах?
3) какой смазкой лучше наполнить ступицу?
4) как лучше поступить с фетровыми уплотнителями - вырезать новые из стельки или есть более хороший способ предотвратить утечку смазки из ступицы?
5) как правильно затянуть конические подшипники (каков требуемый момент затяжки/люфт)?
Кажется пока все
Если совсем не понятно как я описал внутреннее содержимое ступиц, в выходные сделаю фотографии.
Да, я пользовался поиском и видел вот эту схему:
Похожа, но не совсем.
2↑ Ответ от mexanik62 12-03-2015 21:35:04
Ну там же и описание есть.
3↑ Ответ от ИБ4 14-03-2015 21:57:21
Описание я читал, но моя втулка отличается.
Сегодня разобрал все 4 колеса. Сначала хотел заменить шариковые подшипники из заднего колеса на роликовые, достал оба из другого колеса а один оказался с поврежденным сепаратором. Только зря полтора часа внешнее кольцо со стороны шлицов из ступицы выколупывал
Затем разобрал оставшееся колесо, достал оттуда один хороший роликовый подшипник, а второй оказался тоже поврежден. Учитывая что одно из моих колес битое, подозреваю что из него вынули один поврежденный подшипник и переставили в другое, непонятно зачем.
В итоге, из 4-х колес у меня собраны 2 хорошие роликовые втулки. Но вариантов сборки на моих колесах оказалось 3: заднее колесо с шариками, запаска, переднее колесо + коляска.
Вот сделал иллюстрацию. Все разложено так как оно стояло в ступицах.
Полагаю что нужно собирать как правый вариант?
4↑ Ответ от mexanik62 15-03-2015 11:21:40
Вот по фотокарточке у тебя на мотоцикле передняя вилка от более молодых мотоциклов. Точно утверждать не буду, но насколько мне было известно ширина ступиц отличалась примерно на 1 см. Так же ежели колеса на люльке и сзади родные то могут быть от М72 а у них изначально были шариковые подшипники. Думаю тебе надо провести промеры, подобрать литературу и самому разобраться.
Верно, передняя вилка не родная, её менял прежний владелец. А вот колеса, мне казалось, все 4 одинаковые и его собственные.
В общем, не считая шариковые подшипники, у меня есть 2 варианта сборки ступицы - один с дополнительной втулкой на которой все сидит (по середине), а другой без (с права). Полагаю что я просто могу померить что налезает на конкретную ось т.к. вариант с дополнительной втулкой меньше диаметром.
Сегодня пытался найти подходящий войлок/фетр чтобы изготовить новые уплотнители для ступицы. И. возникла идея!
Что если поставить в обе ступицы закрытые шариковые подшипники? Роликовые которые там стоят - 7204А. Их шариковые аналог - кажется 20/47/14 например - Внешняя ссылка
Таким образом, я не буду набивать втулку смазкой и мне вообще не нужны уплотнители. Как такой вариант?
6↑ Ответ от mexanik62 19-03-2015 07:24:56
Ну на колясыче пара шариковых недолго проживет. Вот рекомендовали их штуки 4, а то и полностью забить ступицу.
7↑ Ответ от Алексей . 19-03-2015 18:55:04
Пробовали ставить по пять шариковых подшипников. Результат спорный. Дело в том, что все нагрузки приходятся на крайние подшипники. И пока в крайнем подшипнике не появляется люфт, до следующего подшипника нагрузки не доходят. Получается, что пока подшипники новые-хорошие, то работают только два крайние. И в результате имеем, как бы крепкую конструкцию, но с быстро появляющимся и не убираемым люфтом. Ну вот, как-то так.
8↑ Ответ от ИБ4 23-03-2015 23:43:53
Слышал про "много подшипников" в колесе, но это не наш метод
В общем, сегодня еще раз смотрел колеса, оказалось что у меня там не 204-е а 305-е подшипники. Да и поставлены они были, технически не правильно т.к. а) отсутствует распорная втулка для внешних колец и б) распорная втулка для внутренних колец коротковата на 0.5 мм
Значит, план такой - завтра я покупаю 4 закрытых 6305, делаю 2 набора правильных распорных втулок (внутренние + внешние кольца), и все работает. Еще, желательно разобраться как правильно собирается втулка - смотрел литературу, вопрос кажется решен на 90%. На данный момент, правильным кажется не правый вариант, с иллюстрации выше, а то что по середине
Как, оказывается сложно в Москве найти подшипники. В одном месте - Китай, в другом только 3 штуки в наличии, в третьем Япония но очень дорого, и т.п.
Вот купил какие-то ГПЗ-34. В объявлении было указано ГПЗ-2 (подмосковное производство), а на деле оказались эти. На вид, вроде сделаны качественно, но меня терзают смутные сомнения что это тоже Китай
Кто-нибудь видел такие?
короче всем привет)
проблема токова! в середине стало очень сильн оводит ьмот,но я затянул колесо по сильней вроде не так сиьно водило! А СЕЙЧАС СНЯЛ ЗАДНЕЕ КОЛЕСО СМОТРЮ А ТАМ ВТУЛКА РАЗБИТА,куда вставляеться втулка,на которой центрируеться колесо)))так вот её разбило,а именно подшибник( хочу снять,но снял только одну гайску снаруже,а дальше нужен специальный сьёмник! как снять без сьёмника?и возможно ли купит ьэти подшибинки в магазине обычном?
2↑ Ответ от mexanik62 23-02-2012 19:19:19
Подшипник 7204 кроме наших колес применяется наружный подшипник переднего колеса Запаря Я не совсем конечно понял но надо выкрутить регулировочную гайку чтобы виден был первый подшипник потом ступицу поставить на деревянную опору и трубой размером 1 " выбить подшипники со стороны зубчатого венца
Вот рисунок Объясни по рисунку шо у тебя болит
1 левая распорная втулка (короткая)
2 Контровочная гайка
3 регулировочная гайка
4 сальник
5 7 подшипник 7204 или 6-7204
6 распорная втулка средняя
8 шайба-пыльник
9 распорная втулка правая (длинная)
Вот один из вариантов выбить подшипники
Отредактировано mexanik62 (11-04-2019 08:00:28)
+1
3↑ Ответ от Димка-Оппозитчик 24-02-2012 12:28:24
у меня разбит подшибник и я хочу его заменить,опиши мне это процесс одну гайку открутил не большую а другую не могу! подскажи что да как!
4↑ Ответ от mexanik62 24-02-2012 19:18:17
Я так понял гайку 2 (см рис) ты открутил Теперь надо открутить гайку 3 Для нее нужен "родной" ключ наподобии как для болгарки но сперва из отверстий для ключа выковырять грязь Ну можно конечно пробойником в это отверстие и молотком но нежелательно Резьба правая т е откручивать против часовой Потом выбить подшипники трубой как на рисунке показано Осторожно чтобы резьбу не повредить! Сборку делай по порядку как на рисунке Подшипники густо помаж
5↑ Ответ от Димка-Оппозитчик 25-02-2012 06:27:48
ага! спасибо седня попробую)
6↑ Ответ от Басмач 05-06-2014 16:23:58
Всем привет. Ребята гдето на сайте была информация что вместо штатных подшипников в ступицу колеса можно поставить несколько закрытых (шариковых)подшипников.Подскажите кто знает сколько а главное каких(номер)подшипников надо. Или ткните носом в ссылку.
5 204-х. Но это ужас. Лучше 2 и втулку между ними.
Подскажите, как на Днепре спицевать колеса. В том смысле, что я не знаю взаимное расположение ступицы и обода - есть ли смещение или обод центрируется ровно посередине между щеками с отверстиями под спицы? До разбора забыл промерять)
8↑ Ответ от work 15-02-2016 16:09:04
Ребята гдето на сайте была информация что вместо штатных подшипников в ступицу колеса можно поставить несколько закрытых (шариковых)подшипников.Подскажите кто знает сколько а главное каких(номер)подшипников надо.
Принципиально не правильное решение. В ступице должны стоять роликовые подшипники, а как вариант, вместо распорной втулки для увеличения грузоподъёмности ставят два шариковых (номер не припоминаю).
9↑ Ответ от mexanik62 15-02-2016 17:26:03
5 204-х. Но это ужас. Лучше 2 и втулку между ними.
Подскажите, как на Днепре спицевать колеса. В том смысле, что я не знаю взаимное расположение ступицы и обода - есть ли смещение или обод центрируется ровно посередине между щеками с отверстиями под спицы? До разбора забыл промерять)
Вот никогда не видел проблемы с роликовыми подшипниками. Не знаю где, но на наших мотоциклах они вечны. Вот единственно шо из сепаратора ролики на оооооочень старых выпадают, не беда на литол прилепил и дальше ходят. Шумят? возможно. Но шума на нашем моциле предостаточно и без них! Ежели уже не хватает гайки регулировки тоже не проблема - постав между распоркой и подшипником шайбу нужной толсчины или распорку сделай длиннее из 3/4 трубы.
В отличие от Урала Днепровская ступица симметрична. А узор возьми образцом с живого колеса или хорошей фотокарточки. На ободе отверстия под ниппеля направленные, так шо ошибится трудно. Ну а методику обтяжки я уже где то выкладывал
Отредактировано mexanik62 (15-02-2016 17:33:53)
А вот как в ступицу от М-72Н подшипники установить? Она ж под вид Днепровской. Там ведь алюминий. И подшипники на холодную не лезут. Вроде как греть ступицу надо, но боезно - колесо все таки!
Мотор ревет, пронзая ночь,
Земной магнит я в силах превозмочь.
Я жму на газ, иду на взлет
Со мной удача, мне всегда везет!
Читайте также: