Какой подшипник ставится на заднюю часть раздатки уаз патриот

Обновлено: 24.01.2025

Сегодня обнаружился неслабый радиальный люфт (судя по всему в подшипнике)
в котором сидит вал привода заднего моста. Видно даже глазом при качании за тормозной барабан. Замена этого подшипника это полная разборка раздатки или можно обойтись без снятия?

100% без снятия рк Снимаешь кардан Сначала пробуешь протянуть гайку фланца (после окончательной протяжки обязательно кернить) Если люфт НЕ ИЗЧЕЗ только тогда снимаешь фланец,ручник , крышку фланца и меняешь подшипник
Фу отлегло.
Т.К. утянуто и закернено около 10ткм назад (когда 2.6 делали) тянуть там думаю некуда.
Глазом видно качание вместе с валом.
Там будет за что зацепится чтоб вытащить подшипник?
Может еще момент которым тянуть гайку подскажете?
Импортные аналоги подшипника существуют?

Фу отлегло.
Т.К. утянуто и закернено около 10ткм назад (когда 2.6 делали) тянуть там думаю некуда.
Глазом видно качание вместе с валом.
Там будет за что зацепится чтоб вытащить подшипник?
Может еще момент которым тянуть гайку подскажете?
Импортные аналоги подшипника существуют?

Протяжку всё таки надо попробовать За эти 10 тыс км подшипник мог прикататься Зацепиться можно будет за край подшипника Неудобно - но возможно
Про момент не скажу - привык руками чувствовать:razz:
Импортные аналоги должны быть но мне конкретно не известно

Спасибо!
1 подшипник нашел.
Еще бы роликовый подобрать тот что на выходе к фланцу заднего кардана.

А я от туда как раз роликовый снял и заменил шариковым Так как шариковый работает и при осевой нагрузке а роликовый - нет

А я от туда как раз роликовый снял и заменил шариковым Так как шариковый работает и при осевой нагрузке а роликовый - нет
Я уже читал.
Блин ну почему так всегда?
Поехал сегодня отбалансировал кардан и барабан стояночного и заметил эту каку с люфтом. И как назло в выходные надо 500 км проехать.

Я уже читал.
Блин ну почему так всегда?
Поехал сегодня отбалансировал кардан и барабан стояночного и заметил эту каку с люфтом. И как назло в выходные надо 500 км проехать.

Закон бутерброда однако:razz:

и заметил эту каку с люфтом. И как назло в выходные надо 500 км проехать.

Посмотри кольцо на подшипнике , у себя прокладку фланца убирал для исключения осевого люфта.Садил на герметик.

100% без снятия рк

После 100 тыс, рекомендуют заменить все подшипники раздатки. Цена вопроса - все подшипники раздатки + пара сальников + 2 комплекта прокладок + тюбик герметика - порядка 1 400,00 руб.

Если прошляпить разрушение подшипника, то тогда конченый подшипник разобъет свое посадочное место и придется менять картер вместе с крышкой - это по деньгам - все что выше плюс 4 400,00 руб.

Я по этим граблям прошелся, кому интересно - давайте следом.

Рекомендую снимать раздатку, проводить дефектовку и менять все подшипники.

Я по этим граблям прошелся, кому интересно - давайте следом.

Рекомендую снимать раздатку, и менять все подшипники.

так у чела раздатка проехала тока 10 тыщь после ремонта
хотя снять ее недолго

dimka955,получилось люфт убрать?
Еще и не начинал.
Продайте время :)
Как сделаю отпишусь обязательно.

Оказывается купить подшипники skf еще та эпопея. Поиски пока ничем не увенчались.
У нас есть контора по подшипникам. Там мне все аналоги от SKF подобрали, но комплектик перебрать КПП и РК под 7 тыщ выходит. ( Призадумался

У нас есть контора по подшипникам. Там мне все аналоги от SKF подобрали, но комплектик перебрать КПП и РК под 7 тыщ выходит. ( Призадумался
7тр -комплект Этож халява!
Мне за один 3600р, ито нет в наличии 4-5 недель жди.
Координатами конторки не поделишся?

Наконец то купил подшипник, гребанные запчасти. подшипник полон кварцевого песка.
надо продувать, промывать.

Не прошло и года как подшипник заменен. Купленный на Лобанова подшипник ставить не рискнул. Люфт=люфту в старом. У мастера кто делал оказался VPZ в пакетике со смазкой и коробке. Люфта нет в принципе.

Да надо было заранее Вологодский искать,нормальные подшипники:razz:

Я по этим граблям прошелся, кому интересно - давайте следом.

Рекомендую снимать раздатку, проводить дефектовку и менять все подшипники.

Вот и ответ на мой вопрос.Блин,а как раздатку снимать-то хочется.

Да надо было заранее Вологодский искать,нормальные подшипники:razz:

VPZ это г. Волжский
Вологда это VBF. вологодские лучше, если на палево не нарвёшься.

Да надо было заранее Вологодский искать,нормальные подшипники:razz:

Я заранее искал SKF, безуспешно.

Чисто что-бы не плодить темы спрошу-(поделюсь) здесь.
Заменил подшипники,в принцепе ничего особо сложного нет,два (в том числе роликовый) были с усосаными в хлам сепараторами,прям вовремя взялся.Валы в порядке а вот вилка включения пониженой-прямой довольно сильно подточилась,купил новую.Отечественный автопром всегда думает о нас,что-бы мы (потребители) не заскучали-вилка с ощутимым усилием наделась на шестерню и подклинила её. Равнять напильником не вариант,заклка, только наждак.Короче всё собралось,было интерестно.Теперь с повышением скорости в раздатке появился новый звук,не сильный шкрябоющий,возможно "притирается" новая вилка.Так вот о чём я в серьёз задумался:-достаточно-ли поступает смазки при езде с отключённым передком?Уровень масла при нармальной заливке значительно ниже шестерни вала заднего моста,то-есть смазка к вилке не поступает(остальные валы в этом режиме не вращаются и соответственно масло не разбрызгивается).Естли кто сталкивался с подобным прошу поделится опытом,перерыл два варианта руководства-очень скудно по РК,особенно по вилкам.

.
Так вот о чём я в серьёз задумался:-достаточно-ли поступает смазки при езде с отключённым передком?Уровень масла при нармальной заливке значительно ниже шестерни вала заднего моста,то-есть смазка к вилке не поступает(остальные валы в этом режиме не вращаются и соответственно масло не разбрызгивается). .

Отнюдь. Промежуточный вал в раздатке вращается и при отключённом переднем мосту и разбрызгивает масло.

Это смотря какая раздатка :) У меня не вращается. В раздатке масла по максимуму.
Залито через привод спидометра.

Отнюдь. Промежуточный вал в раздатке вращается и при отключённом переднем мосту и разбрызгивает масло.

Полез проверить в мануал-промвал вращается при подключении передка.

Это смотря какая раздатка :) .

Это да, об этом я не подумал. Я про классическую прямозубую двухрычажную.

приди в магазин и внимательно рассмотри шестерню включения заднего моста и вал привода заднего моста обычной прямозубой рк.

зубья венца включения заднего моста сделаны на клин. как на шестерне, так и на валу - чтобы передача не вылетала, так и должно быть.

теперь "совокупи" шестерню с валом - и ты поймёшь, что под нагрузкой шестерня старается "затянуться" внутрь вала, но это её перемещение НИЧЕМ НЕ ОГРАНИЧЕНО. теперь вставь туда вилку и поймёшь, что при вышеуказанном стремлении шестерни она КЛИНИТ ВИЛКУ, прижимая её к валу, а иногда и к внутреннему венцу вала. вот она причина повышенного износа вилки понижающей передачи и различных звуков из РК, исключая резонансный стук промвала.

задача состоит в том, чтобы любым доступным способом (штивтами, как в 3160-31622 или листом мбс резины как в патриоте, хантере) ограничить перемещение шестерни внутрь вала, чтобы вилка всегда оставалась на свободе. достаточно давно уже собираю рк только так, со штивтами.

и ещё, не надо останавливать промвал при езде на задке. это глупость, сильно сказывающаяся на долговечности РК.

Как всегда,пришёл умный человек и всё обьяснил.То-есть хабы не выключать а на посвистывание забить,в принципе на расходе топлива это не сильно скажется.С этим понятно,вот прошу обьяснить по ограничению передвижения вилки(ну. так. популярно).По износу вилки всё стало понятно.Спасибо!:razz:

ограничивать надо не перемещение вилки (оно задано пазами в штоке), а перемещение шестерни в сторону вала привода зм.

условно, закрепи вал зм шляпкой вверх и вставь туда шлицы шестерни включения понижайки. она провалится внутрь так, что часть паза вилки уйдёт в полость вала. потом вставь в паз шестерни вилку и снова помести её в вал. теперь вилка упирается в вал, не давая шестерне проваливаться дальше. а под нагрузкой шестерню начинает затягивать внутрь вала - отсюда грохот и износ. задача - установить, например, штивты из болтов м6 в штатные отверстия вала так, чтобы при упоре шестерни в них вилка не касалась поверхности вала.

Доброго времени суток.Пробег авто приблежается к сотни, и уже начал надоедать звук который исходит от РК, особенно на малых оборотах и на заднем приводе.Вот и решил заменить подшипники и заодно посмотреть состояние шестерёнок.Стояли пш роликовые и один шариковый, решил купить такие же новые роликовые пш.

Состояние шестернь и вилок хорошее, я думал что все будет намного хуже.

На пром вале развалился пш, который в пластмассовом корсете.

Посмотрев на конструкцию РК, мне показалось, что пш которые стоят на шестерне заднего привода, страдают от масленного голодания.

Снимал и устанавливал РК один, с помощью табурета)))), но лучше ставить с помощником.Да, на Драйве, у кого не помню, видел дополнительное крепление Рк.Вот тоже решил сделать.Сама опора от 2112,2110, крепление двигателя.Вообщем не много болгарки, сварки и нарезания резьбы в раме получилось вот так.

В итоге могу сказать, что шум ушёл, в салоне стало намного тише, единственное, осталось сделать тихую ручку РК.СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ.

Ранее заменил РК Даймос на мех. РК, поставив сразу понижение 3.3, а затем 4.2. Мех. РК была судя по всему после переборки - стояли новые подшипники и сальники.

После установки на задний карданный вал крестовины от (для) митсубиси, стала явно заметна вибрация и шумы (рык, дребезжание, звон шестерен) со стороны раздатки. Ранее уже диагностировал люфты на обоих фланцах РК.

Начал комплектоваться и по ошибке, изучив схему прямозубой РК на сайте Иж Техно, купил шариковые подшипники 50306, производства СССР (импортный аналог 6306N- с проточкой или 6306NR -c проточкой и стопорным кольцом ) .

Но потом мне на глаза попала схема подшипников в косозубой РК. На которой указаны роликовые подшипники 692306-66 К2МШ2 (6-й класс точности, 6-я группа радиального зазора, стальной сепаратор, пониженный уровень акустической вибрации)..

В карте технологического процесса разборочно-сборочных работ косозубой РК, показан роликовый подшипник (арт. 3741-1802082) и шайба (о ней позже). Если вбить в поиск арт. 3741-1802082, то обычно предлагается роликовый подшипник, рекомендуют 66-692306 К2МШ2 -роликовый, производства ВПЗ (импортный аналог NUP306ECNJ) .

Фото с драй2. По размерам 66-692306 К2МШ2 и 50306 (6306N) одинаковые и имеют проточку под стопорное кольцо.

Но потом, на драйв2, мне попала на глаза такая схема подшипников, установленных автором на своем авто. И тут опять вспомнил про ЗИП, аж шесть штук 50306 (СССР).

"Шариковый радиальный однорядный подшипник 306 выдерживает повышенные радиальные и частично осевые нагрузки. Шарикоподшипник отличается повышенной быстроходностью. Стоит отметить, что он не является самоустанавливающимся и не допускают перекосов валов в опоре.

К конструктивной особенности подшипника ГОСТ 306 можно отнести то, что он является с двух сторон открытым и в нем имеется стальной сепаратор, который состоит из двух полуколец, соединённых заклепками, а также может использоваться сепаратор, произведенный при помощи штамповки. Более качественными считаются с заклепками."

Стал дальше изучать тему-роликовые вроде лучше держат радиальную нагрузку, шариковые - осевую и радиальную. Люфт на РК был радиальный.

Потом начал сравнивать по нагрузке

из открытых источников. Данные SKF по 6306N сильно не отличаются. Судя по всему 50306 проигрывает по динамической нагрузке, но лучше приспособлен к работе на высоких оборотах (Максимальная частота вращения карданного вала в трансмиссии автомобиля 4000 об/мин;) .

В итоге пока, логично предположить (в наличии, дешевле), сделал выбор в пользу 50306.

Вымыл машину на мойке и приступил к работам, решив начать с подшипника на валу заднего моста, попутно диагностировав на нем радиальный люфт до 1 мм, примерно.

Откручиваю гайку фланца, предварительно прогрев, т.к. наносил фиксатор резьбы. Опять в работе приспособа с креплением усиленными карданными болтами от Краз (МАЗ).

Снимаю фланец с упорной шайбой.

Снимаю окончательно барабан ручного тормоза.

Снял крышку с сальником, сальник был в норме, менять не стал. Выработки от сальника на фланце почти нет.

Сняв стопорное кольцо, поддевая поочередно, с разных сторон, гнутой отверткой (стальная для снятия обшивки, упорную часть, обернул изолентой), снимаю сначала внешнюю обойму.

Затем чуть прогрев газовой горелкой, легко снимаю внутреннюю, хотя были уже мысли о спец съемнике.

Слева 50306 (СССР-23ГПЗ), справа ноунейм роликовый.

Размеры у них одинаковые, только роликовый снабжен компенсационной шайбой, которую подумав, ставить не стал.

Продул подшипник сжатым воздухом (хотя надо было предварительно промыть в керосине), смазал трансмиссионным маслом и

установил, запрессовав с помощью подходящей трубы, люфт исчез.

Далее сборка в обратной последовательности. Испытания показали, что вибрация и шумы заметно поутихли. В планах заменить по аналогичной методики 3 ост. 50306. Надеюсь потрошить РК, пока не понадобиться, т.к. пока не форме снимать в одного РК.

Будьте здоровы!

P.S. По итогам изучения на основании комментария 𝕬𝕹𝕿𝕬𝕽𝕰𝕾 , темы радиально-упорных подшипников. Появилось два возможно перспективных решения.

Первый вариант-ш ариковый радиально-упорный подшипник РВЗ 36306 Л или аналоги.

Думаю интересным решением будет являться установка таких подшипников по V образной схеме, т..е., чтобы каждый подшипник, удерживал вал от осевого смещения в разную сторону, (упоры у обоих либо вовнутрь или наружу). При необходимости, возможно понадобятся токарные работы , т.к. таких подшипников с проточкой не нашел.

ГОСТ36306 Л. ISO7306CM. Внутренний диаметр, мм-30. Наружный диаметр, мм-72. Ширина, мм-19. Угол контакта12º. Динамическая нагрузка, Н32300. Статическая нагрузка, Н20300. Скорость в масле, об/мин16000 -Скорость в смазке, об/мин-21000.

Как видим он имеет чуть лучше характеристики по нагрузке и оборотам, чем 50306. При этом явно лучше, должен справляться с осевой нагрузкой. Которая как понимаю, меняется в РК, в зависимости от направления вращения, косозубых шестерен.

Вариантов с проточкой не нашел, возможно понадобятся токарные работы.

Второй, довольно интересный и думаю перспективный вариант под РК с большим понижением-это подшипник роликовый радиально-упорный однорядный, который по толщине на 1,75 мм шире стоковых подшипников 6306-20,75 мм против 19 мм. Но установка таких подшипников если и возможна, то думаю без переделок РК не обойтись.

Установка радиально-упорных подшипников навстречу друг другу, думаю позволит жестко установить валы, открытым остается вопрос величины преднатяга и момента затяжки. Возможно есть и другие, более подходящие по размерам артикулы. В популярных комплектах понижения РК, есть только шестерни, при этом думаю, нужно уделить внимание и подшипникам, т.к. нагрузки на них явно возрастают.

Установка радиально-упорных подшипников возможно думаю, только на валы переднего и заднего мостов. На пром, вал только с наружной стороны, но это не имеет думаю особого смысла. Радиально-упорные подшипники имеют разный угол контакта, от которого зависти величина, воспринимаемой осевой нагрузки, в данном случае, думаю не стоит устанавливать подшипники, с высокими значениями угла контакта.

Также стоит обратить внимание на класс точности подшипников.

Аналогом 307 шарикового подшипника, например является- шариковый радиально-упорный однорядный подшипник 36307 Л.

В связи с ремонтом раздатки возник вопрос: Какие подшипники установить в косозубую раздатку (Симбир,Патриот),роликовые или шариковые. С Завода стояли роликовые и один шариковый (первый на валу привода заднего моста).
В другой косозубой раздатке(Хантер) на этом валу стоят два шариковых.

Кто ,что посоветует.

Два роликовых не получится(если только конические),так как появится осевой люфт. Вот и ставьте как с завода.

В РК косозубую можно все шариковые, т.к. у роликовых осевой люфт. Но мы ставим под глухими крышками на промвал и первичный - шариковые (нет осевого люфта), под сальники фланца - роликовые (сглаживается вибрация карданного вала)

1. Подшипник 6306N - 4 шт (шариковые все 4 шт или 2 шариковых 2 роликовых)
2. Подшипник 6307N - 1 шт (шариковый)
3. Подшипник 6-292305АЕМ - 1 шт (роликовый)
4. Подшипник 5КК 45х50х39Е 20-АПЗ - 1 шт (игольчатый)
Ну и конечно нужно ставить подшипники советского производства: Курские, Вологодские и Волжский стандарт, можно импортные но не Китай

а в чем проблема Китая, если речь идет о брендах, к примеру SKF?

SKF имеет собственные производства по всему миру, в том числе и в Китае, контролируя собственные производства, сохраняет качество.

Мне, к примеру, не удалось найти SKF сделанных в Германии(юзал ebay.de), зато в Италии и Франции - сколько угодно, в том числе и Китай.

306 е ставлю все закрытые, токарь делает канавку под кольца, добавляю смазки в шарики и нормуль. Бывало масло в р.к. профукаешь, но всё равно до дома доедешь спокойно, а уж закрытый 306 на валу привода заднего моста ставлю лет 20, там со смазкой всегда проблема. Хочу попробовать, вместо игольчатого воткнуть бронзовую втулку.

Она прикреплена четырьмя болтами к задней стенке картера коробки передач и уплотнена герметиком.

Центрирование раздаточной коробки относительно коробки передач осуществляется по наружной обойме двухрядного подшипника вторичного вала коробки передач.

На задней части картера раздаточной коробки установлен механизм стояночного тормоза.

В картере раздаточной коробки на подшипниках качения установлены ведущий и промежуточный валы, валы привода переднего и заднего мостов с прямозубыми шестернями.

Ведущим валом для раздаточной коробки служит шлицевый конец вторичного вала коробки передач, он установлен в ведущую шестерню раздаточной коробки.

Соосно с ведущим валом на двух шариковых подшипниках установлен вал привода заднего моста.

Между подшипниками находится червячная шестерня привода спидометра.

Промежуточный вал, выполненный за одно целое с промежуточной шестерней понижающей передачи, вращается на одном роликовом и одном шариковом подшипниках.

Вал привода переднего моста, изготовленный за одно целое с шестерней, установлен в нижней части картера раздаточной коробки и вращается на двух шариковых подшипниках.

Механизм переключения раздаточной коробки состоит из двух штоков и двух вилок, расположенных в крышке картера раздаточной коробки. Вилки скользят по неподвижным штокам и снабжены шариковыми фиксаторами.

Разборку раздаточной коробки производите в следующем порядке:

Отсоедините раздаточную коробку от коробки передач.

Отверните четыре болта и снимите крышку 1 люка отбора мощности с прокладкой.

Поставьте рычаг переключения передач в положение выключения переднего моста. Отверните четыре болта крепления и снимите механизм 2 переключения, наклоняя механизм назад.

Выверните два винта 7 и снимите барабан 6 стояночного тормозного механизма.

Удерживая фланец 3 вала привода заднего моста с помощью специального ключа, отверните гайку 5 фланца и снимите фланец с упорной шайбой 4.

Отверните четыре болта 8 крепления тормозного механизма 9 к раздаточной коробке и снимите его.

Отверните датчик 3 включения переднего моста. Удерживая фланец 7 вала привода переднего моста при помощи специального инструмента, отверните гайку 9, снимите упорную шайбу 8 и фланец.

Отверните три болта 5 и снимите крышку 6 и прокладку 10.

Отверните болты 1 соединения частей картера и разъедините картер так, чтобы все внутренние детали остались на крышке.

Не вынимайте заглушки 2 и 4 без крайней необходимости.

Отверните болт 9 крепления стопора 10 штоков 3 и 4 вилок и выпрессуйте при помощи латунного молотка штоки из крышки картера, одновременно сняв с них вилки 5 и 7.

При этом удерживайте от выпадения шарики 6 и пружины 8 фиксаторов, находящиеся в гнездах вилок.

Снимите стопор 1 штуцера ведомой шестерни 2 спидометра и выньте шестерню вместе со штуцером.

Снимите крышки 19 и 23 подшипников 14 и 25 промежуточного вала 11 и вала 12 привода переднего моста соответственно.

С помощью двух отверток снимите стопорные кольца 16 и 20 подшипников промежуточного вала и вала привода переднего моста.

Выпрессуйте валы при помощи оправки и молотка.

Отверните гайку 24 промежуточного вала.

Съемником выпрессуйте промежуточную шестерню 2 совместно с внутренним кольцом 3 подшипника. Не снимайте шестерню без крайней необходимости.

Отверните гайку 15 вала привода переднего моста.

Съемником выпрессуйте шестерню 1 привода переднего моста совместно с внутренним кольцом 4 подшипника.

Не снимайте шестерню без крайней необходимости.

Отверните один болт 26 и снимите крышку 1 заднего подшипника вала привода заднего моста.

Выпрессуйте вал привода заднего моста при помощи латунного молотка.

Снимите стопорное кольцо 3 и выпрессуйте съемником наружную обойму подшипника 4.

Съемником выпрессуйте подшипник 8 вместе с ведущей шестерней 7 спидометра и внутренним кольцом 6 подшипника 4.

Отверните два винта 11 пластины 10 крепления фиксатора.

Снимите пластину 10 крепления фиксатора, пружину 9 рычага и рычаг 8 переключения передач.

Из пластины крепления фиксатора выпрессуйте штифт 13 фиксатора со стороны, противоположной рифлению на штифте.

Не выпрессовывайте без крайней необходимости штифты 6 и стойки 14 фиксатора

Более подробно, разборка раздаточной коробки в гаражных условиях

Снимаем барабан стояночного тормоза.

Для этого отверткой откручиваем два винта крепления тормозного барабана

Снимаем тормозной барабан

Раскерниваем гайку крепления фланца

Удерживая фланец вала привода заднего моста с помощью приспособлений, откручиваем гайку фланца

Вынимаем гайку и фланец с упорной шайбой

Откручиваем четыре болта крепления тормозного механизма

Вынимаем тормозной механизм

Откручиваем крышку держателя сальника

Вынимаем крышку держателя сальника

Откручиваем болты крепления двух крышек подшипников промежуточного вала и вала привода переднего моста, и снимаем крышки

С помощью тонкого зубильца раскерниваем гайки крепления валов

Ослабляем гайки валов, удерживая валы от проворачивания с помощью приспособления, установленного во фланец

Обычно раскернивать и ослаблять гайки хорошо, когда коробка еще стоит на автомобиле.

Тогда не приходится удерживать валы от проворачивания

Откручиваем болт крепления датчика скорости

Извлекаем датчик скорости вместе с валиком привода

Откручиваем гайку крепления фланца, удерживая приспособлением фланец

Если фланец не извлекается, стягиваем его с помощью универсального съемника

Вынимаем фланец и упорную шайбу

Откручиваем три болта крепления крышки

Вынимаем крышку сальникодержатель

Переворачиваем раздаточную коробку

Извлекаем подшипник вала привода заднего моста

Откручиваем болты соединения частей картера

Откручиваем болт крепления стопора штоков вилок

С помощью подходящей выколотки выбиваем стопор

Откручиваем четыре болта крепления механизма переключения

Снимаем механизм переключения, наклоняя механизм назад

Разъединяем картер так, чтобы все внутренние детали остались на крышке

Поправляем вилкой включения и вынимаем шестерню включения прямой и понижающей передач

Вынимаем подшипник вала привода переднего моста

Откручиваем до конца гайку промежуточного вала

Поддеваем отверткой и вынимаем уплотнительное кольцо

С помощью двух отверток вынимаем стопорное кольцо вала привода переднего моста

Вынимаем валы и штоки вилок с крышки раздаточной коробки

Вилки фиксируются с помощью шариков и пружинок.

При разборке нужно не потерять их

После разборки детали промываем осматриваем, и после дефектации собираем раздаточную коробку.

Читайте также: