Какой на калину поставить стартер на
купил Калину 1.4 16v 08 года, летом, при покупке вроде как все было нормально но,потом заметил при заводке стартер почти останавливаеться потом сново крутит. начал грешить на акб был 55 а.ч поставил новый на 62 а.ч ничего не изменилось значит стартер. а сейчас температура утром 0 +2 такие предпосылки при заводке что вообще не прокрутит мотор масло 5w40.
почитав форум пойду смотреть какой стартер стоит, не хорошо будет если 08
kasach,ну значит, так:
1. обратиться к знающему человеку и сделать профилактику стартеру
2. если руки откуда надо, то сделать все самому - зачистить массы на двигателе, разобрать и почистить стартер, почистить клемы. думаю должно хватить.
а что за производитель? по фото не видно
да не смог подлезьть надо воздушный фильтр снимать. но вроде с двумя болтами крепления значит 2110
У меня тоже стояло чудо БАТЭ, рассказываю как менял
1. Заглянул под капот, понял что у меня 2 шпильки
2. Пошел в магазин и заранее купил "КАТЭК 5702.3708 - 10" (Бендикс 11 зубьев на сайте производителя сказано, что для ВАЗ-1118 и в магазине сказали для Калины)
3. Пригнали машину в гараж снимаем страрый стартер и видим, что там 9 зубьев!
4. Меняем стартер в магазине на стартер "КАТЭК 5702.3708" (На сайте производителя сказано для ВАЗ-2110, витрина решает, в магазине сказали что у них нет таких же КАТЭК на 9 зубьев, а на витрине я нашел его )
5. Ставим стартер, заводим авто и радуемся
Разница:
1. Теоретически: На стартере БАТЭ указана мощность 1,2 кВт, на КАТЭК 1,55 кВт, (350 Ватт это почти 0,5 л/с!) + редуктор, итого: меньшие конечные обороты, но намного больше крутящий момент, что нам и надо, нужно больше 80 об/мин чтоб исправный двигатель запустился.
2. Практически: Сейчас не холодно, но зимой один раз я заводил в минус 23, и при первой попытке, мощности БАТЭ (Shell 5W-40) не хватило, чтобы провернуть мотор! мотор немного провернуло, а потом стартер просто перестал крутить, (очевидно, такт сжатия смеси) при второй попытке, (разогрелся аккумулятор) стартер еле - еле провернул мотор, ну и машинка завелась моментально, но осадок остался. после этого я сменил аккумулятор, но это сильно не помогло. Следует отметить что при поездки в Финляндию на НГ, я заводился на БАТЭ и в минус 32, но стартер еле крутил.
Сейчас пока не холодно, и БАТЭ крутил хорошо, но разница с КАТЭК уже сейчас заметна, вместо натужного воя, очень бодрое вращение, и более приятный звук (на мой вкус ) чувствуется что мотор очень быстро раскручивается.
Буду ждать мороз
Спасибо всем, что помогли выявить причину, и выбрать хорошую замену.
Будте внимательнее при покупке, лучше снять и посмотреть, что именно у Вас стоит, это меньше времени займет, чем езда туда сюда по магазинам и обмен.
Обслуживание
Что такое стартёр двигателя
На питающей клемме напряжение есть всегда
Внутри стартёра закреплено реле, контакты которого проводят питающий ток. Когда нужно завести ДВС, контакты замыкаются. Сразу заметим: напряжение на силовом проводе остаётся всегда, пока аккумулятор заряжен. Поэтому, перед тем, как выполнять демонтаж, обязательно снимите минусовую клемму с АКБ.
Как избавиться от лишних деталей
Чёрная коробочка – модуль фильтра
Вынимаем рукав из патрубка
На всякий случай, приводим чертёж рассматриваемого узла:
Конструкция модуля фильтра
На рисунке отмечен разъём, установленный на модуле сверху. Штекер от этого разъёма тоже предварительно отключают, но прежде, снимают минусовую клемму с АКБ. Зачем так делать, мы рассматривали раньше. Получается, подготовительных действий будет три: отключение клеммы АКБ, демонтаж рукава со стороны фильтра, отключение штекера.
Теоретически, замена стартёра выглядит проще, если рукав воздуховода отсоединить с двух сторон (на Калине 2 он закрывает шляпки крепёжных винтов). Данное утверждение проиллюстрировано рисунком:
Стартёр двигателя а/м Калина-2/Гранта
Три резиновых фиксатора удерживают модуль фильтра
Выполнив все рассмотренные действия, модуль можно отвести в сторону.
Последнее действие перед демонтажём стартёра
Как снять и заменить стартёр в сборе
Стартёр Лады Калины-2
Все перечисленные действия иллюстрируются на фото:
Установка нового стартёра производится в обратном порядке. А руководство по его ремонту мы приводим на видео.
Важно знать: во избежание электротравм, минусовую клемму АКБ подключают в последнюю очередь. Все детали и узлы перед этим должны быть смонтированы, а защитные кожухи установлены на место.
Автомобильный стартер предназначен для запуска двигателя. Стартер во время своей работы потребляет большое количество тока и подвергается большим нагрузкам, которые могут вывести его из строя.
В данной статье речь пойдет о стартере на автомобиле Лада Калина, о способах его замены, признаках неисправности и причинах поломки.
Конструкция
Стартер Калины является электрической машиной работающей на постоянном токе получающей питание от аккумуляторной батареи. При работе стартер потребляет большое количество тока и при неисправностях может часто разряжать аккумулятор.
Основные детали стартера: якорь, ротор, бендикс, щетки, втягивающие. Поломка одного из элементов приводит к выходу из строя стартера.
Принцип работы
Когда на стартер подается напряжение с помощью поворота ключа в замке зажигания автомобиля, ток поступает одновременно на втягивающее реле и сам стартер. Стартер начинает вращение, а в этот момент втягивающее реле подвигает подвижную часть бендикса к маховику двигателя тем самым начиная вращать двигатель за венец на маховике, после чего двигатель запускается, ключ в замке зажигания отпускается, ток на стартере и втягивающем реле пропадает, тем самым останавливая стартер и отодвигая бендикс от маховика.
Признаки неисправности
Стартер не является очень сложным механизмом и имеет небольшое количество деталей, которые выходят из строя. Наиболее часто проблемы со стартером возникают из-за следующих поломок:
- Стерлись контактные щетки – такое происходит из-за длительного использования стартера на автомобиле и чаще всего возникает к 100 000 км. пробега. Данная процедура легко исправляется заменой щеток.
- Поломка втягивающего реле – втягивающее реле одна из наиболее слабых деталей стартера и выходит из строя в разные сроки не от чего не завися. При такой поломке стартер вращается, но не входит в зацепление с маховиком.
- Поломка бендикса – бендикс это механизм напоминающий обгонную муфты, которая вращается в одну сторону, но клинит в другую.
- Обрыв обмотки статора или якоря.
Все причины кроме обрыва обмотки легко исправляются заменой элементов на новые, но если произошел обрыв обмотке лучше заменить стартер на новый.
Разряженный АКБ
Так же довольно часто неисправность стартера можно спутать с разряженным АКБ. Если на Вашем автомобиле стартер не приводит во вращение двигатель, а лишь слышны щелчки втягивающего реле, то вероятнее всего разрядилась аккумуляторная батарея. Звук, который издает стартер при разряженном аккумуляторе можно услышать на видео.
Реле стартера Калины
Еще одной причиной неработающего стартера на Калине может быть его реле, которое установлено в монтажном блоке. Реле может выйти из строя при загрязнении контактов, обрыве обмотки и т.п. все эти причины приведут к несрабатыванию стартера при повороте ключа. Если на вашем автомобиле не работает стартер, необходимо в первую очередь проверить его реле. На фото изображено местонахождение реле стартера Калины.
Где находится
Стартер Лады Калина расположен в подкапотном пространстве, чтобы его разглядеть необходимо демонтировать корпус воздушного фильтра. Крепиться стартер к корпусу КПП через шпильки. На фото показан красной стрелкой.
Как завести автомобиль без стартера
Если на вашем автомобиле неисправен стартер или сел АКБ, то автомобиль можно завести и другими способами.
Можно попробовать завести автомобиль с буксира, с горки и т.п. включив зажигание и вторую передачу, такой способ актуален как для севшего АКБ, так и для сломанного стартера. Данные манипуляции можно произвести только на механической КПП.
Если стартер вращается, но не крутит двигатель, то вероятнее всего неисправно втягивающее реле. При такой неисправности двигатель можно запустить довольно просто, достаточно лишь включить зажигание и перемкнуть контакты на втягивающем реле, как показано на картинке и двигатель запустится.
Цены на оригинальный стартер Лады Калины могут достигать и даже превышать 4000 рублей. На рынке встречается большое количество аналогов по ценам начинающимся от 2000 рублей, но качество таких деталей оставляет желать лучшего.
Замена
Для проведения замены стартера необходимо подготовить специальный инструмент, который понадобиться в процессе проведения работы.
Необходимый инструмент:
Пошаговая инструкция замены
- Отключаем питание от втягивающего реле, для этого ключом откручиваем силовой кабель и отключаем разъем.
- С помощью трещотку и удлинителя откручиваем болты крепления стартера к корпусу КПП.
Сборку производим в обратной последовательности.
Видео замены стартера на Калине
Стартер на калину 8 клапанов какой лучше
Технические характеристики:
Стартовые обороты стартера , об/мин 2800
Стартовые обороты коленвала, об/мин 200
Номинальное напряжение, В 14,6
Номинальная мощность, кВт 1,55
Достигается за счёт увеличения количества полюсов статора до 6 единиц: технология MAGNETIC5
Токосъемные щетки
• в токосъемных щетках, которые применяются в стартере, в качестве материала используется бронзографит – более долговечный и надежный материал по сравнению с графитом).
Редуктор
• планетарный механизм изготовлен полностью из металла (в отличии от аналогов, которые изготавливаются из пластика).
• используется закаленная сталь повышенной износостойкости, что напрямую влияет на ресурс стартера.
• улучшена конструкция корпуса планетарного редуктора – с целью снизить потери на трение и улучшить балансировку пары редуктор-вал.
Бендикс
• используется термообработанная сталь повышенной износостойкости.
• обгонная муфта имеет оригинальную конструкцию, обеспечивающую ее повышенную износоустойчивость.
Втягивающее реле
• за счёт увеличения площади медных контактов повышается надёжность реле и снижаются потери мощности.
НА СТАРТ!
Стартер — один из тех агрегатов, чей выход из строя может испортить настроение всерьез и надолго, особенно зимой.
ПУСКОВАЯ МОЩНОСТЬ проверялась при —20°С и 75%-ной зарядке батареи в конце третьей попытки условного пуска; при этом учитывалось падение напряжения в проводах 0,2 В на 100 А. Все изделия в требования стандарта уложились, причем распределение мест точно совпало с предыдущим экспериментом. Не менее успешно испытуемые выдержали проверку работоспособности тягового реле ПРИ ПОНИЖЕННЫХ НАПРЯЖЕНИЯХ: на включение при 9 В и выключение при 5,4 В.
Следующая серия проверок была сущим издевательством над стартерами: что будет, если ими прокручивать намертво стоящий коленвал, подключать к высоковольтной ЛЭП, замораживать? Выяснилось, что В РЕЖИМЕ ПОЛНОГО ТОРМОЖЕНИЯ напряжение на выводных зажимах стартеров и потребляемый ими ток в требования стандарта укладываются. Хотя сами по себе эти параметры говорят немного, по ним можно судить о качестве работы систем коммутации и способности выдерживать повышенные нагрузки. Всеми стартерами были успешно преодолены испытания НА ПОВЫШЕННУЮ ЧАСТОТУ ВРАЩЕНИЯ, ТЕПЛОСТОЙКОСТЬ (при +45°С) и МОРОЗОСТОЙКОСТЬ: 3 часа при —60°С, затем 3 часа при —40°С с проверкой работоспособности. Изощренные методы применялись и при проверке изоляции токоведущих деталей на ПОВЫШЕННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ: в течение 15 секунд напряжение плавно поднималось со 180 до 550 В, выдерживалось на этом уровне в течение одной минуты и так же плавно опускалось. Опять выдержали.
Торцевой коллектор, применяемый на редукторных стартерах, предпочтительнее цилиндрического.
У маленького стартера вместо обмотки возбуждения маленькие магниты.
1. КЗАТЭ, Россия, мод. 5712.3708. Для VAZ 2108. 2109; со встроенным планетарным редуктором, вращение левое, вместо обмотки возбуждения — магниты. Цена — 900 руб.
Победил в упорной борьбе с двумя другими стартерами для 2108. 2109. Выиграл у конкурентов по номинальной и пусковой мощности.
2. Iskra, Словения, мод. AZE 2512. Для VAZ 2108. 2109; со встроенным планетарным редуктором, вращение левое, вместо обмотки возбуждения — магниты. Цена — 1250 руб.
Поделил второе-третье место с безредукторным КЗАТЭ. Превосходит его по номинальной и пусковой мощности, но уступает по оборотам холостого хода.
3. КЗАТЭ, Россия, мод. 29.3708–01. Для VAZ 2108. 2109; вращение левое, обмотка возбуждения со смешанным подключением. Цена — 950 руб.
4. ЭЛТРА, Россия, мод. 4211.3708–02. Для VAZ 2101. 2107; вращение правое, обмотка возбуждения со смешанным подключением. Цена — 720 руб.
5. БАТЭ, Белоруссия, мод. 425.3708. Для VAZ 2101. 2107; вращение правое, обмотка возбуждения со смешанным подключением. Цена — 670 руб.
6. Dynamo, Болгария, мод. 1.3R.3.103. Для VAZ 2101. 2107, вращение правое, обмотка возбуждения со смешанным подключением. Цена — 750 руб.
Несмотря на третье место, изделие вполне добротно. Возможно, не доверяя отечественной сборке, кто-то предпочтет именно его.
По регламенту ТО, положено каждые 45 тыс. Км снимать стартер, менять смазку и зачищать коллектор. У меня большие сомнения что на CТО к этому вопросу подходят как надо.
К чему приводит работа без смазки, все знают. Поэтому не игнорируем обслуживание стартера. Он стоит не копейки. Переборка стартера не требует особых знаний и навыков, но требует аккуратности и терпения. Инструменты и материалы: рожковые и накидные ключи на 10, 12 и 13, крестовая отвертка, накидной ключ на 8 или головка, плоская отвертка, отвертка TORX 20, головки на 7 и 15, дрель со сверлом d 5-6, наждачка-нулевка или материал, заменяющий ее, ЦИАТИМ-201 (или ЛИТОЛ-24), WD-40, 3 винта с потайными головками М4х35. 1.
Снимаем плюсовую клемму с аккумулятора (ключ на 10) 2. 3. Снимаем клемму от реле стартера (синяя стрелка), сдвигаем защитный резиновый колпачек и накидным ключом на 13 или головкой откручиваем гайку, снимаем клемму, идущую от аккумулятора (красная стрелка) 4.
Брызгаем WD-40 на шпильки крепления стартера (верхняя – зеленая стрелка, нижняя с другой стороны стартера, не видна). Можно и не брызгать, но так гораздо легче будет откручивать и закручивать гайки рукой (проверено). Головкой на 15 откручиваем обе гайки. Желательно чтобы удлинитель головки был чуть длиннее расстояния от гайки до задней части стартера, так как иначе очень неудобно откручивать нижнюю гайку. Вынимаем стартер.
Разборка и сборка стартера. Снятый стартер лучше перебирать не на весу, а на столе. Удобно и не потеряются мелкие части. Чтобы не повторяться в каждом пункте сразу напишу общее правило для всех операций разборки: очистить от грязи и удалить остатки старой смазки.
1. Откручиваем головкой на 13 или накидным ключем гайку с втягиваещего реле (красная стрелка) и снимаем клемму 2. Откручиваем 3 винта крепления втягивающего реле отверткой TORX 20 (со стороны синей стрелки), снимаем втягивающее реле и сердечник реле. Написано просто, сделать сложнее, так как винты имеют мелкую глубину под шестигранник и к тому же винт практически не защищен от коррозии (в правом верхнем углу фото) поэтому скорее всего один или несколько винтов открутить не сможете, сорвуться шлицы.
Теперь надо снять бендикс (обгонную муфту). Для этого надо снять упорную втулку (красная стрелка), а под ним стопорное кольцо. Удобно это сделать с помощью трубки диаметром чуть больше диаметра вала или, как я, накидным ключем: одеваем ключ на 13-14 и наносим по нему легкий удар, упорная втулка соскакивает вниз.
Стопорное кольцо снимаем с помощью плоской отвертки. Снимаем бендикс с оси. 5.
Вынимаем редуктор за ось из корпуса стартера. С помощью плоской отвертки снимаем крышку редуктора и извлекаем три шестеренки 6. Снимаем стопорное кольцо с вала и извлекаем вал из корпуса редуктора 7.
С количеством смазки не надо переусердствовать, эта часть стартера вбирает в себя всю грязь и продукты износа диска сцепления. Впрочем, это видно хорошо на третьем фото. Надеваем на вал стопорное кольцо.
Стопорное кольцо удобно одевать аналогично как сбивали упорную втулку, как на фото 4, используя накидной ключ на 12, прогоняем легкими ударами по ключу кольцо по валу до канавки. 9. Теперь надо защелкнуть упорную втулку на стопорном кольце. Предупреждение: при проведении этой операции уберите подальше детей.
Конечно, они все равно научатся ругаться матом, но лучше не от вас. В одной умной книжке это делали с помощью раздвижных пассатижей. У меня их не было, пробовал разные способы, много ругался, защемил пассатижами палец, в результате, после часа (. ) мучений родилось своеобразное ноу-хау: берем рожковый ключ на 13, забиваем его на стопорное кольцо (на фото видно в каком положении должен быть разрез кольца. Затем упираем другой ключ на 12 между бендиксом и опорной втулкой и сдвигаем кольцо до тех пор, пока ключ на 13 не сместится со стопорного кольца, а упорная втулка не защелкнется на место.
10. Откладываем в сторону редуктор с бендиксом, займемся щетками. Надавливая на вал ротора по направлении стрелки, извлекаем ротор в сборе с задней крышкой и щеточным узлом 11.
Откручиваем крестовой отверткой 2 винта с колпачка задней крышки (на фото 2 виден колпачек) и снимаем колпачек. Снимаем стопорное кольцо (красная стрелка) и снимаем крышку и щеточный узел в сборе. 12. Проверяем состояние щеток и коллектора (красная стрелка). Если пробег автомобиля большой и щетки стерлись почти до проводов или имеют повреждения, меняем щеточный узел в сборе.
Коллектор при наличии рисок шлифуем наждачкой-нулевкой, если рисок нет, достаточно удалить темный налет. Это можно сделать, например, ластиком или с помощью посудной губки, используя жесткую сторону (что я и сделал). 13.
Собираем стартер: одеваем на коллектор щеточный узел. Одновременно отжать 4 щетки одному человеку очень трудно, поэтому пользуемся помощью помошника, или фиксируем щетки в утопленном положении с помощью тонкой проволоки, потом проволоку убираем. Есть еще один способ: сначала одеть узел на подходящего диаметра оправку. Так я исделал, использовав головку на 24.
Потом передвинул щеточный узел с головки на коллектор Смазываем задний конец вала тонким слоем смазки и одеваем на него заднюю крышку. Ставим на место грязезащитную шайбочку, упорную шайбу и стопорное кольцо. Смазываем вал как на фото.
Торец вала не промазываем, иначе не оденется колпачек, в колпачек тоже смазку не набиваем 14. Ставим на место колпачек и закручиваем винты. Вставляем ротор в корпус. С другой стороны вставляем редуктор. Обратите внимание, чтобы редуктор встал на место, совмещаем паз на корпусе стартера с плоской частью корпуса редуктора 15.
Ставим на место крышку бендикса. Обратите внимание, как стоит резинка. Я к моменту сборки все время это забываю, так что с подсказкой лучше. Закручиваем 2 самых длинных болта головкой на 7. Вставляем сердечник втягивающего реле, заведя предварительно рычаг бендикса в паз сердечника.
Очень тонкий слой смазки сердечнику тоже не помешает Ставим на место втягивающее реле, прикручиваем винтами. Одеваем клемму на втягивающее реле, затягиваем гайку. Надежно, но без фанатизма, иначе можно расколоть пластмассовую крышку втягивающего реле. Устанавливаем на автомобиль стартер и воздухоочиститель.
В заключении несколько слов о смазке. Шлицы, по которым ходит бендикс рекомендуют смазывать смазкой ЦИАТИМ-201. Эта смазка фактически отличается от ЛИТОЛа-24 лишь меньшей густотой. Если нет ЦИАТИМа, можно в ЛИТОЛ капнуть каплю моторного масло, а можно и применять ЛИТОЛ как есть.
Надо просто наносить умеренное количество смазки, да и главный враг в этом узле не густая смазка, а грязь. Периодическое обслуживание стартера решает эту проблему. .
Началась эта история пару недель назад, когда были морозы до -32.
Не завелась в -25. Ну, думаю, ладно, с кем не бывает (хотя прошлой зимой в такую погоду заводилась). Стартер крутит очень медленно. По началу грешил на масло Mobil Ultra ESSO 10w40(думал, наверное, слишком густое для зимы). В -19 тоже не завелась, тут уже я немного напрягся. В итоге кое-как завел в -17.
И вот пару дней назад история повторяется. -24 — мимо. -17 — снова на работу на метро. Еле завел в -12. Аккумулятору года 3-4, проверил напряжение, 13 с копейками вольт, значит он в порядке.
Пошерстил информацию в интернете о штатных стартерах Калин (БАТЭ), начитался отзывов о них, как г.на наелся. Подумал, не важно в чем дело, но его точно нужно менять. Решил брать КЗАТЭ. Начал искать, а их нигде нет. Везде под заказ. И вот нашел в одном магазине на другом конце Москвы. Поехал покупать, а продавец говорит: "Вам на 2 шпильки или на 3?"… Оказывается и это нужно было узнать (залезть под капот и посмотреть). Ну не возвращаться же из-за этого. Взял наугад 2-х шпилечный. И, о чудо, угадал! Сегодня встал пораньше, чтобы все успеть (вечером лечу с гастролями в Красноярск и Новосибирск) и поменял.
Ребята, это бомба. Крутит так, что хоть ездий на нем, а звук ласкает слух (как в иномарках).
Ну вот как-то так…
P.S.: по замене все просто: снял воздушный фильтр, скинул минус с аккума, отключил провода от стартера, ключом-трещоткой с удлинителем и головкой на 15 открутил его, прикрутил новй и собрал все в обратной последовательности. Времени потрачено минут 30, в основном из-за неудобства откручивания самого стартера. Вот и все готово.
Всем удачи на дорогах и в жизни. Давайте ездить аккуратно и, главное, в любой ситуации оставаться людьми…
Автомобильный стартер предназначен для запуска двигателя. Стартер во время своей работы потребляет большое количество тока и подвергается большим нагрузкам, которые могут вывести его из строя.
В данной статье речь пойдет о стартере на автомобиле Лада Калина, о способах его замены, признаках неисправности и причинах поломки.
Конструкция
Стартер Калины является электрической машиной работающей на постоянном токе получающей питание от аккумуляторной батареи. При работе стартер потребляет большое количество тока и при неисправностях может часто разряжать аккумулятор.
Основные детали стартера: якорь, ротор, бендикс, щетки, втягивающие. Поломка одного из элементов приводит к выходу из строя стартера.
Принцип работы
Когда на стартер подается напряжение с помощью поворота ключа в замке зажигания автомобиля, ток поступает одновременно на втягивающее реле и сам стартер. Стартер начинает вращение, а в этот момент втягивающее реле подвигает подвижную часть бендикса к маховику двигателя тем самым начиная вращать двигатель за венец на маховике, после чего двигатель запускается, ключ в замке зажигания отпускается, ток на стартере и втягивающем реле пропадает, тем самым останавливая стартер и отодвигая бендикс от маховика.
Признаки неисправности
Стартер не является очень сложным механизмом и имеет небольшое количество деталей, которые выходят из строя. Наиболее часто проблемы со стартером возникают из-за следующих поломок:
- Стерлись контактные щетки – такое происходит из-за длительного использования стартера на автомобиле и чаще всего возникает к 100 000 км. пробега. Данная процедура легко исправляется заменой щеток.
- Поломка втягивающего реле – втягивающее реле одна из наиболее слабых деталей стартера и выходит из строя в разные сроки не от чего не завися. При такой поломке стартер вращается, но не входит в зацепление с маховиком.
- Поломка бендикса – бендикс это механизм напоминающий обгонную муфты, которая вращается в одну сторону, но клинит в другую.
- Обрыв обмотки статора или якоря.
Все причины кроме обрыва обмотки легко исправляются заменой элементов на новые, но если произошел обрыв обмотке лучше заменить стартер на новый.
Разряженный АКБ
Так же довольно часто неисправность стартера можно спутать с разряженным АКБ. Если на Вашем автомобиле стартер не приводит во вращение двигатель, а лишь слышны щелчки втягивающего реле, то вероятнее всего разрядилась аккумуляторная батарея. Звук, который издает стартер при разряженном аккумуляторе можно услышать на видео.
Реле стартера Калины
Еще одной причиной неработающего стартера на Калине может быть его реле, которое установлено в монтажном блоке. Реле может выйти из строя при загрязнении контактов, обрыве обмотки и т.п. все эти причины приведут к несрабатыванию стартера при повороте ключа. Если на вашем автомобиле не работает стартер, необходимо в первую очередь проверить его реле. На фото изображено местонахождение реле стартера Калины.
Где находится
Стартер Лады Калина расположен в подкапотном пространстве, чтобы его разглядеть необходимо демонтировать корпус воздушного фильтра. Крепиться стартер к корпусу КПП через шпильки. На фото показан красной стрелкой.
Как завести автомобиль без стартера
Если на вашем автомобиле неисправен стартер или сел АКБ, то автомобиль можно завести и другими способами.
Можно попробовать завести автомобиль с буксира, с горки и т.п. включив зажигание и вторую передачу, такой способ актуален как для севшего АКБ, так и для сломанного стартера. Данные манипуляции можно произвести только на механической КПП.
Если стартер вращается, но не крутит двигатель, то вероятнее всего неисправно втягивающее реле. При такой неисправности двигатель можно запустить довольно просто, достаточно лишь включить зажигание и перемкнуть контакты на втягивающем реле, как показано на картинке и двигатель запустится.
Цены на оригинальный стартер Лады Калины могут достигать и даже превышать 4000 рублей. На рынке встречается большое количество аналогов по ценам начинающимся от 2000 рублей, но качество таких деталей оставляет желать лучшего.
Для проведения замены стартера необходимо подготовить специальный инструмент, который понадобиться в процессе проведения работы.
Необходимый инструмент:
Пошаговая инструкция замены
- Снимаем минусовую клейму с АКБ, снимаем корпус воздушного фильтра и вынимаем его.
- Отключаем питание от втягивающего реле, для этого ключом откручиваем силовой кабель и отключаем разъем.
- С помощью трещотку и удлинителя откручиваем болты крепления стартера к корпусу КПП.
- Вынимаем стартер из подкапотного пространства.
Сборку производим в обратной последовательности.
Видео замены стартера на Калине
Читайте также: