Какой масляный фильтр лучше на субару
Масляный фильтр служит для очистки моторной смазки. Для нормального функционирования расходника ему необходима периодическая замена. В противном случае фильтрующий элемент забьется, его пропускная способность снизится и он перестанет выполнять возложенные на него обязанности.
Цена и артикул оригинального масляного фильтра Субару Форестер
На Субару Форестер применяется оригинальный масляный фильтр с артикульным номером 15208AA160. Его цена составляет 300-480 рублей. На Subaru Forester возможно применение и других фирменных расходников. Фильтры, артикулы которых представлены ниже, отличаются площадью активной поверхности и ее толщиной. Они обладают хорошей взаимозаменяемостью и подбираются в зависимости от условий эксплуатации машины. Расходники имеют каталожные номера:
Практически все оригинальные расходники на Subaru Forester имеют фильтрующую часть, изготовленную из бумаги, но есть исключения. Существует спортивная версия фирменного фильтра с применением синтетических волокон для изготовления активной части. Такой расходник поступает в продажу с артикулом ST15208ST000. Главным его недостатком является высокая цена, которая может доходить до 1500 рублей.
Способы отличить подделку от оригинального фильтра
Умение выявить подделку крайне важно для автовладельца. Установка фальсификата может привести к существенному сокращению ресурса мотора и даже стать причиной выхода из строя двигателя.
В первую очередь внимание следует уделить упаковке. На ней недолжно быть каких-либо заметных полиграфических и типографических изъянов. Автовладельцы отмечают, что в продаже часто встречается фальсификат, на коробке которого присутствуют более жирные линии и надписи.
Оригинал и подделка по разному заклеены. У фирменной продукции используется аккуратная точечная проклейка. У контрафакта можно увидеть клей, который налит полосками. При вскрытии подделки происходит повреждение упаковки.
Отличия в цвете и качестве нанесения надписей присутствуют и на корпусе масляных фильтров. В некоторых случаях у подделки можно обнаружить несоответствия либо орфографические и прочие ошибки.
При осмотре подделки на ней можно выявить нанесенные символы, которые не свойственны оригиналу. Также может присутствовать различная фактура железа. У оригинала она более однородная и чистая. Автовладельцы отмечают, что выгиб средней части у подделки более глубокий. Также у фальсификата может отсутствовать отверстие по центру.
Выявить подделку можно по качеству упаковки пленкой. У фальсификата она держится неаккуратно. Под пленкой можно увидеть большое количество клея. Упаковочный материал контрафакта отрезан криво.
Отличия у подделки и оригинала могут присутствовать и в размере каймы у уплотнительного кольца. У фальсификата она выше. Это приводит к невозможности нормально прижать уплотнитель. Из-за этого резиновое кольцо не прилегает герметично к посадочной поверхности и из-под фильтра начинает протекать моторная смазка.
Разница у подделки и оригинала присутствует и в качестве резьбы. У фальсификата она имеет меньше витков. При изготовлении контрафакта резьба не подвергается финальной обработки, поэтому она имеет изъяны в виде заусениц, шершавости и зазубрин.
Выявить фальсификат можно по неровному нанесению надписей и эмблем. У оригинала недопустимо наличие перекосов или наездов любых символов и рамок.
Хорошие неоригинальные фильтры
Помимо оригинала на Subaru Forester автовладельцы ставят аналоги. Многие из них обладают высоким качеством и доступной ценой. В таблице ниже представлены наилучшие альтернативы фирменного масляного фильтра.
Таблица — Хорошие аналоги оригинального масляного фильтра Субару Форестер
| Производитель | Артикул | Цена, рубль |
|---|---|---|
| Mann-Filter | W6019 | 340-400 |
| Nipparts | N1317009 | 240-300 |
| Knecht-Mahle | OC1177 | 415-450 |
| Mahle Original | OC1177 | 365-420 |
| Toyota | SU00300311 | 610-650 |
Замена масляного фильтра на Subaru Forester выполняется по пошаговому алгоритму, который представлен ниже.
- Установить транспортное средство над смотровой ямой или на эстакаду.
- Открыть заливную пробку.
- Открутить защитный щиток, который прикрывает сливную пробку и масляный фильтр.
- Залить в фильтр масло и смазать уплотнительную резинку.
- Залить моторное масло и проконтролировать его уровень.
Проверить отсутствие подтеканий вокруг масляного фильтра.
Отзывы
Павел Хомяков
Беру оригинал, пока все устраивает.
Андрей Зузов
Оригинал плохо пропускает вязкое масло. Зимой ставлю только аналоги.
Олег Гомонюк
Оригинал не покупаю, так как не хочу переплачивать за бренд. Среди аналогов пока не определился, какой мне больше по нраву.
Игорь Торошкин
Аналоги вполне устраивают. Стоят дешевле и масло всегда чистое.
Знаете, как-то не особенно интересовался деталями конструкции автомобильного масляного фильтра (фильтр — он и в Африке фильтр, фильтрует масло — что ещё сказать? :)), но с неделю назад на собственном опыте вновь убедился в том, что в жизни не бывает мелочей — все по-своему важно, и по-своему значимо!
Итак… есть такая дурацкая привычка — менять расходники вдвое чаще регламентного ТО. И вот уже во второй раз в московском регионе у дилеров не оказалось оригинального масла ака Idemitsu. Да-да, я до сих пор с него не слез, пока меняю вдвое чаще и Бог бы с ним! Консерватизм мышления. Но такая подстава уже, повторю, второй раз, и надо что-то с этим делать. Ну а пока суд да дело — взял в "Железяке" 5 литров Idemitsu Zepro Eco Medalist 0W-20, коим, собственно, в девичестве и является оригинальное "масло Subaru" да и поменял на стороне (ну не вырыл я себе яму, дурак!).
ДОПОЛНЕНИЕ: Опровергая свои собственные слова, было заказано лабораторное исследование "родного" масла, и выяснилось, что на самом деле "розничное" масло Idemitsu Zepro Eco Medalist 0W-20 отнюдь не эквивалент "родного" OEM-масла Subaru-Idemitsu из дилерской бочки. Желающие могут ознакомиться с результатами, а если в двух словах — Idemitsu Zepro Eco Medalist значительно лучше, а OEM-Idemitsu нервно курит в сторонке!
Вот его-то я и взял, и благополучно поставил. Следующим морозным утром обнаружил, что машина ну просто неприлично долго греется! Уж думал, не зависла ли "синяя лампочка"? :), а кроме того на высоких оборотах прогрева звук двигателя стал отчётливо металлическим! Сие меня дюже обеспокоило, и стал курить тему подробнее.
Разумеется, в основном пишу сейчас азбучные истины, но, возможно, кто-то этого тоже не знает (как не знал я), и кому-то тоже пригодится — не пинайте ногами! Ну а "диванные критики" традиционно могут писать что заблагорассудится — на их фоновое журчание мало кто обращает внимание ;-)
Немного теории, если позволите. Все мы знаем, что масло ДВС периодически надо менять — как ни удивительно. Все мы слышали выражение "масло моет двигатель", и заключение, что если оно интенсивно темнеет — значит моет хорошо. Безусловно, в процессе эксплуатации моторное масло претерпевает и чисто химические изменения, ухудшающие его свойства, однако основная причина, вызывающая его старение и необходимость замены — увеличение содержания в масле инородных веществ, как то — продуктов неполного сгорания топлива, соединений серы, продуктов термического разложения, окисления и полимеризации масла и топлива, остатки отработавших зольных присадок, частицы износа, технологические загрязнения, да и хотя бы банальная пыль.
Все это как снижает эксплутационные характеристики масла, так и меняет его вязкость (причём возможны варианты в обе стороны — в зависимости от использования загустителя, стабильности его и пакета присадок, etc), что для современных экологично-экономичных движков смерти подобно!
Снизить этот негативный эффект и постараться очистить от всего этого наше моторное масло и призван наш масляный фильтр. Но внутри он вовсе не так элементарен, как, например, фильтр воздушный.
Мы имеем под капотом классический неразборный полнопоточный масляный фильтр, состоящий из металлического корпуса, фильтрующего элемента и аж целых двух клапанов — перепускного (он же редукционный, предохранительный или обводной) и обратного (или антидренажного):
Начнём с последнего. Предназначение и суть антидренажного или обратного клапана очевидны из его наименования — его задача предотвратить слив масла из фильтра после остановки двигателя, поскольку в этом случае при следующем пуске будет иметь место падение давления в системе смазки пока фильтр не наполнится маслом снова, что в свою очередь способствует повышенному износу деталей. Именно с этим связано кратковременное мигание индикатора давления масла при первом пуске двигателя с новым, не целованным масляным фильтром и, одновременно, рекомендация наполнять маслом фильтр перед установкой.
Этот клапан — суть резинка, которая со временем теряет свои свойства и начинает травить, а значит фильтру пора собираться на покой.
Перепускной же клапан призван обеспечить подачу масла в двигатель в тех случаях, когда его в силу тех или иных причин не в состоянии пропустить фильтрующий элемент (сильное загрязнение, очень резкое повышение оборотов двигателя, неадекватное значение площади/состояния фильтра, или, внимание — загустение моторного масла при низких температурах). Здесь действует принцип "из двух зол выбирают меньшее" — грязное масло в ДВС все-таки лучше чем никакого вообще. Отличаются перепускные клапаны у разных фильтров уровнем срабатывания (значением давления) и варьируются по этому параметру довольно ощутимо.
Ещё один очевидный параметр масляного фильтра — площадь и материал его фильтрующего элемента.
Ну и в довершение — расположение фильтра: вертикально, горизонтально, etc. К примеру, на ДВС Subaru FB фильтр расположен вертикально сверху, а значит при неисправном обратном клапане (или при отсутствии оного) масло будет априори сливаться и ДВС будет стартовать каждый раз как в первый раз.
Возвращаясь к нашим баранам, имеем минимум 4 только "субаровских" масляных фильтра, в принципе, подходящих (и допустимых к установке) нашим Форикам и соплатформенникам:
Дополнение: Как мне один умный человек пояснил, смысл перехода на тех же Фориках от 130-го к 160-му был именно в уменьшении (!) фильтрующего элемента, что способствовало более быстрому наполнению маслом фильтра в сухом состоянии. Теперь, вникнув в суть, я согласен с этим человеком — ИМХО, при наличии антидренажного клапана (исправного, ясен пень!) это "улучшение" вообще теряет всякий смысл — тем паче при своевременной или более частой смене расходников. А вот более быстрое и адекватное срабатывание перепускного клапана, ИМХО, имеет бОльшее значение. Косвенно в пользу 130-го говорит и то, что на BRZ до сих пор они идут как основные.
Все эти 4 фильтра имеют обычный бумажный фильтрующий элемент, однако для гурманов существуют как родные (Subaru ST15208ST000), так и альтернативные (например, Cusco 00B 001 E) спортивные варианты с синтетическими фильтрами пониженного сопротивления потоку масла. Но, посмотрев на их садистские ценники, я как-то резко перехотел считать Лягушку спортивной машиной… :)
Ну и напоследок — по уму (ака сервисному мануалу) масляный фильтр фиксируется с усилием 14 Нм, если затянуть от всей щедрой русской души и повредить прокладку — будет исходить маслом, а вы будете ругать Subaru за прожорливость к нему! :)
Спасибо за внимание! Чистых и быстрых нам фильтров!)
ДОПОЛНЕНИЕ: Владельцы FA/FB (с верхним расположением фильтра) — не вздумайте брать фильтр 15208АА131! Несмотря на схожесть номеров, предназначен он для Трибеки с мотором V6 с боковым размещением фильтра и не имеет антидренажного ADBV-клапана ВООБЩЕ! Для наших ДВС будет очень плохо, каждый старт "как в первый раз", с пустым сухим фильтром!
З.Ы. Информация взята с форумов и других открытых источников в Сети.
З.З.Ы. Если кто-то что-то дополнит по существу сабжа — буду только признателен!
Ну цена от 360р на заказ за фильтр размером 10 Х 12см. Мне кажется перебор. Собственно тема не для кого устраивает оригинал и его цена, а скорее для других))
стоимость фильтра - четверть бака бензина - мне кажется здесь нет никакой экономии. Тем более у тебя турбо и просто манерой езды ты можешь сэкономить эту четверть бака
не считаю, что фильтр оригинальный стоит дорого.
на турбо субах всегда юзал ориджинал.
сплю спокойнее. для меня это важно.
пару раз было ставил Фрам, Ниппонпартс.
По цене они рублей на 100 всего дешевле )))
автор - а машина для тебя не дорогая :) ? 300 рублей на 5000 км жалко ? а капиталку потом не жалко будет делать ? заправляй 76-м, тоже наэкономить можно :)))
Ну вот например, сами знаете какой размер оригинала. Нашел вот инфу:
NIPPARTS J1317008
Высота [мм]: 66;
Внешний диаметр [мм]: 68
Mann 67\1
Внешний диаметр [мм]:66
Внутренний диаметр 1(мм):54
Внутренний диаметр 2 (мм):62
Высота [мм]:65
Fram
Внешний диаметр [мм]:81
Высота [мм]:80
А ЕСТЬ ЕЩЕ Mann 811\85 тоже проходит как аналог Frama, он еще больше!
Все эти аналоги дешевле оригинала минимум на 100р, но большинство при этом больше и фирма совсем не плохая. Манн например одна и самых продвинутых, наверное даже в мире, по части фильтрации (+Это 100% Германия).
Наверное всем понятно что чем больше фильтр тем больше у него фильтрующая часть и тем меньше он создает сопротивление маслу.
Или в чем-то не прав?
ПС Оригинал, на сколько я помню, вообще мелкий.
Еще раз, если внимательно читали, я не про цена говорил, а про соотношение. Цена меня не пугает, меня напрягает что за эти деньги возможно взять больше!
Наверное всем понятно что чем больше фильтр тем больше у него фильтрующая часть и тем меньше он создает сопротивление маслу.
не от размера зависит, а от жадности производителя - напрямую. элемент фильтрующий поменьше, материал похуже - раз и на 100 руб дешевле :))
ты ЛУЧШЕ оригинала хочешь найти или ДЕШЕВЛЕ на 100 рублей ?
Мне кажется сворганить железяку большего размера, но при этом съэкономить на фильтре внутри - глупый маркетинговый ход)) Металл дороже стоит))))
лучше и не дороже!
Кстати, если посмотреть на тех что в серьез занимается увеличением мощности - что-то не похоже чтобы они продолжали пользовать оригинал, переходят на Куско и т.д.
Мне кажется сворганить железяку большего размера, но при этом съэкономить на фильтре внутри - глупый маркетинговый ход)) Металл дороже стоит))))
лучше и не дороже!
Кстати, если посмотреть на тех что в серьез занимается увеличением мощности - что-то не похоже чтобы они продолжали пользовать оригинал, переходят на Куско и т.д.
если провести аналогию с повышением мощности то у вас цель ее понизить ))
по теме ставлю ливна-фильтр.
Я лет 15 общался с югославами по работе. Так вот они меня удивили! Говорят они фильтр меняют один раз на две смены масла! Вот где жлобы.
Поковырял инет, нашел пару тем интересных. Один парнишка разбирался с фильтрами - их отличием. Пришел к выводу что
1) Японские оригиналы не лучшее!
2) Лучше Японских Американские, потому как клапан слива срабатывает толи раньше толи позже, я не очень вдавался в подробности, но это было как +. Яповский 23 пси у США 18.
3) Для США делает Хонейвэл - черные, как я понял. Яповские синие.
4) Раньше япы делали для 2,5 и выше большие фильтры, потом забили и стали делать для всех маленькие - мне кажется удешевили производство и чтобы не держать 2 разных.
5) В США Фрам стоит дороже оригинала и вроде как качество то же но фильтрующий элемент больше.
Какой вывод - хз(( Но в Штатах большинство, на сколько я мог судить по топикам, пользуют Purolator.
В-общем пинайте меня все.
Сменил масло, фильтр поставил не субаровский а маздовский( ну просто был такой в наличии, оригинал ) что имеем- запаздывание погасания лампы давления на 0,5 сек, в принципе и раньше было, но , грешил на забитый фильтр, вот теперь думаю, или все-таки фильтр нужен оригинальный, или насосу приходит северный зверек. Давление механически не мерял, незнаю как. и чем.
поменяйте фильтр, можно ведь и качественный аналог. Брак везде может быть.
У себя после смены масла такое же дело наблюдал - если авто постоит заглушенное полчаса-час, лампа гаснет с запаздыванием. В пределах получаса - практически моментально.
Километров через 500 в норму пришло, фильтр дубликат ниппон партс что-ли.
Измерить давление - манометр вкручивать вместо штатного датчика давления. Не думаю, что на любой СТО за это много денег возьмут.
На субару фильтр НИКАКОГО отношения ко времени погасания лампы не имеет, более того, там просто нет обратного клапана в родном фильтре - мотор плоский, фильтр на уровне масла в картере, соответственно масло не вытекает. Лампа может поздно гаснуть из за умирающего датчика, если датчик в масле, то скорее всего так и есть.
давай я тебе раскажу про то, как я поставил себе не оригинал!!
купил фильтр, название уже не помню, субаровский заменитель.
поменял сам (все делаю сам),
на улице зима -25 как щас помню:
короче еду я радостный не очем не подозреваю, забрал ребенка с садика, еду забирать жену с работы. И в этот самый момент меня приспичило (по маленькому)!?
до ближайшего леса максимум 1,5км, я газу быстрее в лес!
свернул, остановился, и тут РАЗАРАЛИСЬ доп датчики!?
смотрю давка МАСЛА на нуле, ВАРНИНГ орет!? шифт лампа в глаза!? я сразу на панель там лампа СВЕТИТСЯ!?
и тут началось самое интересное, пля
смотрю на капот, а из под него дым валит,
бегу в зад, отстегиваю ребенка, и командую БЕГИ.
глаза как пять рублей!! (по маленькому) уже не хочу!!
я сразу в багажник за огнетушителем (углекислотный в пластиковой колбе),
следом открываю капот, а там огонь с левой стороны (такой нормальный огонь)
огнетуш хлоп, а он падла херрр (я его потом о ближайшую сосну разбил)
благо у нас зимой снега много, короче потушил!!
звоню корешам: надо на чемто тащить, да и ребенка в тепло побыстрее бы!!
короче притащили в гараж, смотрю, нихерра понять не могу: че за херня
достаю бутылку водки (пока тащили, взял чтоб стресс снять) выпил?! вроде стало легше.
полез под машину, пластиковая зашита сплавилась, отодрал, стал откручивать егучий фильтр,открутил
смотрю, а на нем уплотнительное кольцо как (СОПли) расплавилось и все масло на выхлопной коллектор!: из за этого пожар!!
покрутил вал он крутится. НУХУЛЕ пошел в сервак, купил оригинал.
налил еще водяры (хотя вру, заменил ВВ провода, нулевик, отодрал обшиву с капота (сгорели нахер))
закрутил фильтр,залил масло, одел провода (старые были) одел фильтр (родной)
завел =: он работает нормально, ни стучит не гремит,давка в норме!!
думаю: ПРАНЕСЛО.
после этого покупать не оригинал, все жилание пропало. и всегда с собой ДВА огнетушителя!!
короче мой тебе совет! сходи и купи новый. (оригинальный)
Читайте также: