Какой карбюратор лучше на иж планета 2
В новых взаимозаменяемых колёсах применены тормозные барабаны на всю ширину ступицы и колодки с увеличенной площадью трения, а также спицы одинаковой длины. Это повысило жёсткость узла в целом и улучшило тормозные качества мотоцикла. Учитывая то, что ижевские мотоциклы чаще всего эксплуатируются на плохих дорогах, конструкторы заключили цепь привода заднего колеса в герметичные резиновые кожухи, намного увеличив срок её службы. У пассажира появилось новое сиденье подушечного типа.
Двигатель получил алюминиевый цилиндр с чугунной гильзой вместо цельночугунного. Это не только снизило массу, но и уменьшило вероятность перегрева в тяжёлых условиях. Мощность возросла с 11,5 до 13 л. с. за счёт подбора оптимальных форм каналов цилиндра. Вместо однорядной моторной цепи появилась усиленная двухрядная. Глушители мотоцикла ИЖ-49 с их красивыми хвостовиками были весьма травматичными: об их острые концы можно было повредить ногу. У ИЖ-56 корпуса глушителей приобрели цилиндрическую форму с конусообразной задней частью и кроме того стали короче, не выступая за габариты колеса.
Воздушный фильтр и карбюратор конструкторы прикрыли алюминиевыми кожухами, выполнявшими сразу несколько функций: дополнительная защита двигателя от пыли, снижение шума впуска, а также как декоративный элемент, подчёркивающий новый стиль мотоцикла. Кроме того, кожухи существенно снижали вибрацию, присущую одноцилиндровому двигателю, и в некоторой степени повышали жёсткость рамы.
Вместо смонтированной на бензобаке громоздкой системы дублирующего ручного переключения передач остался лишь небольшой рычаг на правой крышке картера, который использовался на практике в основном для быстрого поиска нейтрали.
Новый облик ИЖ-56 соответствовал мотоциклетной моде середины 1950-х годов. Тогда мировые производители стремились приблизить двухколёсную машину по комфорту к четырёхколёсному собрату, максимально закрывая узлы и детали облицовками, защищающими водителя и пассажира от летящей из-под колёс грязи и потёков масла. На ИЖ-56 новому стилю соответствовали глубокие крылья, кожухи карбюратора и большие боковые ящики, в которых располагались аккумулятор и комплект инструмента. Через некоторое время на ИЖ-56, как и задумывалось изначально, появилось цельное сдвоенное сиденье, которое повысило комфорт и стало последним штрихом в создании эстетичной внешности.
В 1957 году ижевские конструкторы разработали новую модель - ИЖ-58. Сохранив в основном ходовую часть ИЖ-56, мотоцикл получил совершенно новый двигатель - двухцилиндровый, двухтактный, рабочим объёмом 347 см3 и мощностью 18 л. с. К сожалению, на Ижевском машиностроительном заводе не было свободных площадей для производства этого мотора, и освоить его удалось лишь в 1961 году - на соседнем Ижевском механическом заводе.
Ижевские мотоциклы получили и новые боковые прицепы модели БП-62. Кузов коляски не только отличался современным модным обликом, но и стал просторнее внутри. На крыле появился стоп-сигнал, а ветровое стекло теперь откидывалось с частью капота, облегчая посадку пассажира. При необходимости перевезти большой груз подушка сиденья вместе со спинкой вынимались из кузова. За счёт расширения колеи на 140 мм улучшилась устойчивость мотоцикла. Колёса бокового прицепа и мотоцикла стали взаимозаменяемыми.
ОТ ПЕРВОЙ КО ВТОРОЙ
К сожалению, такой скромный объём модернизации совершенно не соответствовал бурному развитию конструкции мотоциклов за рубежом. Начиная с этого периода наступает медленное, но неумолимое отставание серийных мотоциклов Ижевского машиностроительного завода от мирового уровня, превратившееся впоследствии в непреодолимую пропасть.
очень много вопросов у участников группы возникает по карбюраторам, в этой теме я постараюсь описать их устройство,регулировку и отличия,надеюсь она получится содержательная и понятная и так начнём.
1. Присутствуют конструктивные нарушения, приводящие к увеличению расхода топлива на 20% - 30%, и значительно сокращающие эксплутационный ресурс контрафактных изделий.
2. Для изготовления отдельных деталей контафактных карбюраторов используются материалы не соответствующие ГОСТам, что приводит к заклиниванию дроссельной заслонки и может привести к аварии.
3. Неправильно подобраны дозирующие элементы, что затрудняет запуск двигателя.
1.Отсутствует кольцевой буртик на внешнем патрубке
2.Топлив проводящий штуцер выполнен из двух точёных деталей
3.Не качественное литьё. Трещина в корпусе.
4.Втулка утопителя стальная
1.Заготовки троса дросселя и пускового устройства серебристого цвета
2.Заглушки установлены небрежно, с зазором.
3.Отсутствует голографическая марка.
4.Отличие в литье
1.Маркировка знака модификации нанесена под углом к надписи К68
Например: К 68 Д- оригинал, если буква Д не ровная,а скошена(нанесена под углом)- подделка.
1.Заготовки троса дросселя и корректора серебристого цвета
2.На привалочной плоскости не выдержан размер под прокладку
1 - жиклер топливный главной системы, 2 - крышка топливной камеры, 3 - распылитель главной системы, 4 - жиклер топливный холостого хода, 5 - воздушный канал главной системы, б - смесительная камера, 7 - корпус распылителя главной системы, 8 - корпус карбюратора, 9 - дроссель, 10 - пружина дросселя, 11 - упор-ограничитель подъема, 12 - направляющая троса, 13 - трос дросселя, 14 - регулировочный винт подъема дросселя, 15 - крышка карбюратора, 16 - балансировочный канал поплавковой камеры, 17 - замок иглы, 18 - винт регулировочный холостого хода, 19 - дозирующая игла, 20 - топливоподводящий штуцер, 21 - отверстие переходное системы холостого хода, 22 - эмульсионный канал системы холостого хода, 23 - воздушный канал системы холостого хода, 24 - запорная игла топливного канала, 25 - поплавок, 26 - эмульсионный канал пускового устройства, 27 - дренажное отверстие, 28 - кронштейны крепления запорной иглы, 29 - топливный жиклер корректора, 30 - утолитель поплавка, 31 - игла дозирующая пускового устройства, 32 - карбюратор, 33 - пружина плунжера, 34 - трос управления корректором, 35 - чехол защитный
До пуска двигателя вращением регулировочного винта 14 (рис. 3.28) установите дроссель 9 в такое положение, чтобы между его кромкой и стенкой смесительной камеры 6 был зазор 1,5. 2,0 мм. Перед этим убедитесь, что дроссель 9 имеет свободный ход и под действием пружины 10 полностью перекрывает смесительную камеру. Полностью заверните регулировочный винт 18, а затем выверните на Ѕ-1 оборот. Запустите двигатель, прогрейте его до нормальной температуры и установите минимальные устойчивые обороты винтом 14. Медленно отворачивайте винт 18, при этом частота вращения коленчатого вала двигателя вначале будет возрастать, а затем снижаться. Момент начала, снижения частоты вращения коленчатого вала указывает на оптимальное положение регулировочного винта 18 для данного дросселя. Ввертывая винт 14 и уменьшая частоту вращения коленчатого вала, найдите оптимальное положение винта 18 для нового положения дросселя. Если частота вращения коленчатого вала двигателя велика, эту операцию повторите до тех пор, пока не будет получена минимал ьная, но вполне устойчивая частота вращения вала двигателя. Правильность выбранной регулировки на холостом ходу проверьте резким открытием и закрытием дросселя. Если двигатель при резком открытии дросселя глохнет или плохо набирает обороты, смесь нужно слегка обогатить незначительным завертыванием винта 18. Если двигатель глохнет при резком закрытии дросселя, смесь следует обеднить отворачиванием винта 18. При эксплуатации мотоцикла в различных дорожных и метеорологических условиях необходимо обогащать или обеднять смесь изменением положения дозирующей иглы 19 дросселя. При опускании иглы смесь обедняется, при поднятии - обогащается. Обеднение смеси рекомендуется производить при окружающей температуре выше +30°С, а также на высоте от 2000 м и более над уровнем моря и в отдельных случаях по мере износа распылителя 3. При температуре ниже -15°С иглу следует поднять на одно-два деления. При некотором навыке качество смеси и правильность выбранной регулировки карбюратора можно проверить по цвету изолятора и центрального электрода свечей. Черный нагар на электродах свидетельствует о богатой смеси. Светло-желтый, песочный или белесый цвет - о слишком бедной смеси. При нормальной топливной смеси цвет электродов свечи и изоляторов должен быть коричневым или кирпичным. При отрицательных температурах после пуска двигателя до его полного прогрева пользуйтесь топливным корректором, который при повороте рычага до половины его общего хода обеспечивает необходимое обогащение смеси. При дальнейшем повороте рычага топливный корректор работает как пусковое устройство.
Обслуживание карбюратора в процессе эксплуатации состоит в периодической (через 4000. 5000 км пробега) очистке и промывке его деталей и каналов от грязи и смолистых отложений. Промывать детали и каналы необходимо чистым бензином, а при наличии обильных смолистых отложений - растворителем для нитрокрасок. Промытые детали и каналы продуйте струей сжатого воздуха.
Не рекомендуется прочищать жиклеры и отверстия карбюратора проволокой и другими металлическими предметами.
Обнаружив даже незначительное подтекание топлива, подтяните крепежные детали. Постоянное подтекание топлива через дренажное отверстие 27 свидетельствует о негерметичности запорной иглы топливного клапана 24, поплавка 25 или о повышенном уровне топлива в поплавковой камере. Для устранения подтекания промойте поплавковую камеру, топливоподводящий канал, проверьте состояние эластичной уплотнительной шайбы на клапане, герметичность поплавка, отрегулируйте уровень топлива, подгибая кронштейны крепления запорной иглы 28.
Уровень топлива в поплавковой камере определяется (при снятой крышке) положением плоскости симметрии (середины) поплавка на расстоянии 13±1,5 мм от плоскости установки крышки поплавковой камеры. При этом карбюратор надо расположить поплавком вверх, то есть перевернуть.
Свободный ход троса дросселя 13 карбюратора регулируется направляющей троса 12 в следующем порядке:
* сдвинуть резиновый защитный чехол 35 (для карбюраторов типа К65) по оболочке троса, отвернуть контргайку направляющей и, заворачивая или отворачивая направляющую, установить свободное перемещение оболочки троса в пределах 1. 2 мм;
* завернуть контргайку и надеть чехол на направляющую троса;
* проверить свободный ход троса дозатора маслонасоса
На первый взгляд карбюратор К65 мало чем отличается от привычного К62. Но это именно на первый взгляд, поскольку модернизация затронула не форму, а содержание. И вы в этом убедитесь, когда вместе с нами рассмотрите устройство, принципы работы и регулировки
Все начинается с системы подвода и поддержания постоянного уровня топлива. Через штуцер 20 оно попадает к топливному клапану 15, который снабжен эластичной запорной шайбой. Клапан опирается на язычок 18, связанный с пластмассовыми поплав-ками 17, которые соединены между собой и свободно поворачиваются на оси 16.Если по каким-то причинам уровень топлива повышается, его излишки отводятся из поплавковой камеры через дренажное отверстие 32. Чтобы при нагреве давление в поплавковой камере не увеличивалось, она соединена с атмосферой разбалансировочным каналом 31. Главная дозирующая система состоит из распылителя 5, главного топливного жиклера 6, иглы дросселя 7 и канала подвода воздуха 8. Топливо из поплавковой камеры через главный топливный жиклер 6 попадает в распылитель 5, поднимаясь под действием разрежения по зазору между распылителем и иглой дросселя 7. На выходе из (Распылителя оно перемешивается с воздухом, поступившим по каналу 8 через отверстие в корпусе распылителя. Игла дросселя обеспечивает работу двигателя на средних режимах и может быть установлена в одно из пяти положений. На режимах наибольшей мощности расход топлива определяется в основном пропускной способностью главного топливного жиклера. Надежное крепление распылителя обеспечивается стопорной шайбой 14, установленной под топливной трубкой 9. Система холостого хода состоит, в свою очередь, из топливной трубки 9, воздушного канала 10, винтов качества смеси 11 и количества смеси 27, отверстия холостого хода 12 и переходного отверстия 13. При работе двигателя на холостом ходу под действием разрежения в смесительной камере за дросселем топливо поднимается по трубке 9 и смешивается с воздухом, поступающим через канал 10. Образовавшаяся эмульсия при незначительном открытии дросселя (на малых оборотах) выходит только через отверстие 12. При дальнейшем подъеме дросселя и увеличении оборотов повышается разрежение в зоне отверстия 13 и через него также начинает поступать эмульсия. Таким образом, подача топлива увеличивается по мере роста числа оборотов. Основная система пуска и прогрева двигателя. Не карбюраторах разных модификаций применены разные системы обогатительных уст ройств: на К65С и К65В - пусковое устройство с автономным приводом; на К65Г и К65Ж - с тросовым приводом; на К65И и К65Д - корректор-обогатитель. В таком порядке и рассмотрим их. Пусковое устройство с автономным приводом состоит из плунжера 37, направляющей 35, .возвратной пружины 36, иглы 39 пускового устройства, уплотнительной резинки 38, защитного колпачка 29, штока управления 40, а также каналов 33 и 34, топливного колодца А и отверстия 41. Нормальное положение устройства - закрытое. При этом игле 39 с уплотнительной резинкой 38 перекрывает топливный канал, а боковая поверхность плунжера 37 - каналы 33 и 34. Чтобы включить пусковое устройство, нужно шток 40 поднять вверх и повернуть примерно ив 90". При этом выдавки на штоке выйдут из пазов направляющей 35 и зафиксируются на ее верхнем торце. Плунжер поднимется, открыв каналы 33 и 34 и топливный канал 48. Под действием разрежения топливо из колодца А по-падет в полость под плунжером, смешается с воздухом и в виде эмульсии будет подано в смесительную камеру. Объем топлива в колодце достаточен для высокой разовой подачи в момент старта. После пуска двигателя уровень топлива в колодце понижается и состав смеси становится беднее. Чтобы выключить пусковое устройство, нужно, понятно, щток повернуть обратно примерно на 90°, после чего под действием возвратной пружины 36 плунжер займет первоначальное положение. От попадания пыли и грязи пусковое устройство защищено резиновым колпачком, надетым на направляющую пружины 35. Пусковое устройство с тросовым приводом аналогично описанному - но в нем нет штока 40, а положение плунжера 37 регулируется тросом, выведенным к манетке. Корректор-обогатитель отличается тем, что топливо в него поступает непосредственно из поплавковой камеры (топливного колодца А нет). Расход топлива ограничивается жиклером 43.
Начнем с карбюратора. От него и его регулировки зависит стабильность работы двигателя в большинстве случаев. Чтобы просто неспешно ездить по выходным Хватит и штатного карбюратора. Особенно если он еще родной и в него никто не лазил своими шаловливыми ручками, либо некоторым (например, я) нравится флегматичное поведение мотора на штатном карбюраторе. Старые карбюраторы - это текучее, вонючее, доисторическое. В принципе, единственное, что можно поставить из отечественного - это К-68И PEKAR. Изделие хорошего качества (за свои деньги), не течет. Мотор работает стабильно и мягко.
Но что же из аналогов?
Конечно, можно купить карбюратор KEIHIN. Но его стоимость, например в моем городе начинается от 4К. Некоторые за эту сумму мотоциклы найти умудряются.
Из недорогого, но качественного можно установить PZ-30. Для него не нужна прокладка, так как есть уплотнительное кольцо. Однако есть один нюанс PZ 30 рассчитан на двигатель объемом 250-300 кубиков. С данным карбюратором на Планете не будет "низов", либо он будет просто беднить.
Следующим вариантом будет PWK-32. По моему мнению, это самый оптимальный вариант. Карбюратор не беднит. Двигатель быстро набирает обороты. Но по установке сие "чуда" есть несколько сложностей.
Первое - это крепление к впускному коллектору. У PWK крепление под патрубок, то есть нет ушей под болты, поэтому надо либо стачивать впускной коллектор, либо покупать специальный переходник.
Второе, крепление штатного воздушного фильтра. Диаметр отверстия карбюратора и фильтра не совпадают, поэтому нужно подбирать какие-то пыльники от авто. Такую же операцию сделал известный блогер "Палыч"
Теперь пришла очередь допила поршневой и установки лепесткового клапана (ЛК). Но зачем вообще он нужен? Дело в том, что на фазе всасывания – сжатия (когда поршень идет вверх), из-за разности давлений лепестки отгибаются и открывают отверстия в корпусе, через которые поступает топливная смесь.
При наступлении фазы рабочего хода – продувки (когда поршень движется вниз), разность давлений изменяется на противоположную, лепестки прижимаются к корпусу, перекрывают отверстия и тем самым не позволяют смеси двигаться в обратную сторону. Для установки ЛК нужно допиливать цилиндр и поршень.
Если у вас есть свободное время, силы и прямые руки, то можно изготовить ЛК самому. Покупка готовой продукции, чревата получением за свои деньги полуфабриката, который придется доводить до ума самому напильником.
ИЖ Планета-5 1995
СинийВонючка мой бывший
ИЖ Планета-5 1995 → Карбюраторы ИЖей: такие одинаковые, но такие разные
В статье опишу сборку двух карбов из трех карбов и полутора ремкомплектов.
Пришли холода и пришло время моему Синему вонючке преобразиться. Первоочередная задача стояла как разобрать, покрасить и собрать обратно, потом уже заниматься ремонтами.
Однако, я заниматься чем то одним не могу, всегда отвлекаюсь на что-то, этот раз был не исключением и пока мой иж прибывает в состоянии голой рамы, я уже занялся и ремонтом маятника, и начал переделывать задние поворотники в нечто подобное повторителям поворотников на марковку, прорабатываю тему установки БСЗ из подножного хлама, а вот и карбами занялся.
Мой родной К65И работал, хоть и приходилось пользоваться утопителем, подсос вроде не работал, заслонка была сточена до бритвенной остроты, да и внешне он напоминал ком грязи, прицепившийся к цилиндру.
Для помощи в моей затее от PDPCustoms мне было подогнано два карбюратора… Карба… Два куска карба! У них не было заслонок, игол, стояли непонятно какие жиглеры, и ещё много косяков. К тому же это были К62Д — юпитеровские. Ранее я полагал, что различие у них только в жиклерах, что, установив подходящие, я смогу получить запасной карб, но, оказалось, что и сечение карбюратора отличается.
Заказал ремкомплект К65И (своего, планетовского) и ещё одну заслонку. Заменил некоторые детали в К65И, оставив родной попловок и запорную иглу, они внушали мне больше доверия, чем китайский новодел. Жиклеры, иглу, ось поплавка, заслонку и прокладки заменил на ремонтные. Снятые жиклеры положил в отдельную коробочку, чтобы не потерялись.
Не знаю, почему все хаят новодельные железные оцинкованные заслонки, меня они полностью устраивают. Становятся плотно, изнашиваться должны меньше. Из минусов вижу только потенциальный жор корпуса карба, но в ЦПГ тоже есть трение, а внутри та же самая бензо-масляная смесь.
Из наиболее лучших оставшихся и высвободившихся запчастей я смог собрать и второй карбюратор — К62Д с жиклерами 280 и 240. Для прикола установил и новый поплавок — белый, зараза, красивый! Второй подаренный карб имеет закисший наглухо подсос и, вероятно, будет пущен на переплавку, как только я начну плавить алюминий.
По итогу имею К65И (планетовский) и К62Д (280/240). В чём вообще разница между К62 и К65?
Можно ли что то путное придумать с К62Д для ИЖ Планеты 5 путем подбора жиклеров?
А вот так на текущем этапе выглядит моё БСЗ из деталей компьютерной мышки и коммутатора ВАЗ. Катушку, планирую, оставить родную с ИЖа — на столе всё работает здорово, зазор в 10 мм искра пробивает с хорошим хлопком. А если посветить пультом от телевизора в датчик, то получается поющая искра.
Когда-то ИЖ Планета была символом мотоциклизма в СССР. Теперь, этот аппарат все реже встречается на дорогах. А жаль. Ведь при элементарном уходе, он надёжен, как заправский японец. Эта статья о личном опыте более 20.000 км на Планете для тех, кто хочет эксплуатировать этот аппарат, как мотоцикл, а не как музейный экземпляр. В статье будет две части (1) про технику (2) про эксплуатацию. Итак, начнем…
Часть 1 – Техника
Планета — этот один из самых простых и надежных аппаратов из выпускавшихся в СССР. Неисправности, как правило, следствие грубых нарушений элементарных правил эксплуатации. К сожалению, многим эти мотоциклы достаются уже в сильно укатанном состоянии и, что еще хуже, с колхозными доработками, поэтому новому и неопытному владельцу часто невозможно определить приобретенные пороки от характерных особенностей.
Апдейт №4
В моем случае, Планета 2 1970 года выпуска попала мне в руки в 2000 году в наследство от деда и до этого около 15 лет пылилась в разборе. Реальный пробег до меня оценочно 40.000-50.000км (с коляской) так как спидометр не работал. На этом далеко не новом аппарате после перекраски и переборки (хром глушаков и колес не восстанавливался по причине стоимости) за 15 лет и более 20.000 км моего пробега не сломалось ничего, кроме номера, который отвадился от вибраций.
Итак, в ваши руки попала Планета (модификаций 1,2,3,4,5), как заставить ее хорошо работать:
Рисунок 1 Вид слева на мотор. Хорошо виден топливный фильтр с коротким шлангом, а также распорный болт крышек карбюратора под баком
3. Воздушный контактно-масляный фильтр. Износу нет. Критично контролировать уровень масла раз в сезон или после того как уронишь мот, с также отсутствие трещин в резине и плотное прилегание фланца к карбу. Чистить часто не надо, если крышки стоят
4. Электрооборудование: и 12В и 6В (в моем случае) системы могут очень надежно работать. На 6В желательно припаять провода к аккумулятору напрямую. Снимет кучу проблем с плохим контактом клемм и потерей напряжения. В остальном все надежно. Контролируем пучки проводов не протирались. Где надо подматываем изолентой / хомутами пластиковыми. Заодно контролируем подвижность (подергать вверх за проводок – должен двигаться) и состояние (нормально иметь около 10мм длина щетки) угольных щеток ротора генератора
6. Выхлопная система: основная рекомендация — снять свистки с глушака, если таковые были установлены предыдущим владельцам. Свисток ставили чтоб не сгоревшее масло на спину не попадало типа. Бессмысленная вещь при использовании двухтактного масла. Но затыкает дыхание движка и ограничивает мощность сильно. Проведено. Потроха глушителя рекомендую прожечь паяльной лампой от нагара по тем же причинам.
7. Задняя вилка — слабое место ИЖей в месте крепления к раме. Лечится кардинально установкой 4х 201 подшипников, вместо втулок (требуется проточка) альтернативно (как я сделал) жизнь вилки продляется установкой масленки для шприцевания. Сверлишь между перьями отверстие / делаешь резьбу М6 и заливаешь консистентную смазку
8. Задние амортизаторы: требуют замены масла раз с 4000-5000км. Можно синтетику или полусинтетику залить, если нет специального. Разобрал, помыл в керосине и залил новое мало и собрал — все элементарно. Резьба проматываешь фум лентой, что бы масло не вытекало
9. Передняя вилка: конструкция довольно примитивная. Течь масла как бы заложена в конструкции из-за применения резино-войлочных сальников. Периодически раз в 5000км меняем масло по 200 мл на перо. При покупке важно проверить состояние труб вилки и отсутствие люфта. Если есть – только замена
10. Цепь: работает в резиновом кожухе долго. Ключевое:
— нужно менять замок цепи каждые 2000км, так как изнашивается собачка. Стоит копейки — не стоит из-за нее пол мота ремонтировать при обрыве цепи. Внимание (!): собачка замка цепи ставиться разрезом против хода цепи! Альтернативно использовать расклепку цепи вместо замка
— родная ведущая звезда на Планете — 18 зубов. Не рекомендую ставить 19 зубовую от Юпитера — скорости не прибавляет, а мотор перегружаешь. Лично предпочитаю 17 зубов для бездорожья из-за тяги на малой скорости
— резиновые гофры: необходимо контролировать целостность и менять при порывах. Лучше без гофров, чем с рваными. Грязь с маслом быстро уничтожает цепь
В остальном двигатель надежен и требует только периодической замены масла в коробке. Науке известны редкие проблемы с вылетающими передачам, что лечиться установкой регулировочных шайб на валя коробки (благо есть отдельная крышка коробки, позволяющая это сделать без снятия движка с рамы и разполовинивания)
12. Крепление двигателя – проблемный элемент. контролируем затяжку болтов крепления движка — особенно труднодоступной задней опоры. Разбалтывается и разбивает раму и карьер.
13. Заводной рычаг: контролируем затяжку болта крепления. Упустишь — разобьёт довольно быстро. Но главное — Внимание (!): никогда не заводим мотоцикл сидя на нем. Отдача может сломать ногу
Апдейт №1
14. Тормоза: тормоза барабанные с механическим приводом.
— Задние могут быть вполне эффективны. Секрета два (1) колодки должны быть чистыми от масла (попадает из кожуха цепи при неисправном сальнике). промываем если что в бензине и меняем сальник. (2) Но главное необходимо обеспечить минимальный зазор между колодками и барабаном. Достигается установкой регулировочных шайб под пятак колодки Внимание (!): из-за кинематики привода тормоза при подтяжке цепи нужно ослабить (отрегулировать) тягу тормоза. иначе может начать затирать тормоз.
— Передние тормоза довольно слабые. Рычаг приходится жать всей пятерней, если хотим замедления. Мой совет — поставить двухкулачковый тормоз от ИЖ П5 (Ю5) — на порядок эффективней. Вожет немного проиграете в аутентичности аппарата, зато выиграете в безопасности. Секрет в том, что в барабане однокулочнового тормоза П1-П4 одна колодка колодка работает на затягивание (и тормозит), а другая на отжим. В двухкулачковом обе колодки работают на затягивание.
16. Прочее: привод спидометра зачастую отказывает на пробеге около 20.000км. Виной тому конструкция ускоряющего редуктора переднего колеса. Лечиться заменой малой червячной шестерни (и проверкой на повреждение большой)
Все остальное, включая подшипники колес, уровень масла в коробке и тд. довольно стандартно. Для мотоциклов, эксплуатировавшийся с коляской (а таких большинство) – следует проверить прямоту рамы перед покупкой. В целом, Планета постой и надежный аппарат. При аккуратном использовании будет годами возить тебя на южные луга и северные горы.
Надеюсь, что рекомендации полезны новым владельцам ИЖей и станут руководство к первым действиям. Для тек кто осилит, этот список следующая статься будет посвящена наладке и особенностям эксплуатации аппарата.
Продолжение следует…
Читайте также: