Какой генератор подходит на приору от иномарки

Обновлено: 08.01.2025

Чтобы обеспечить работу генератора, его соединяют с приводными элементами двигателя посредством ременной передачи. Такая конструкция является достаточно надежной, но не вечной. Передаточный элемент имеет определенный ресурс, как и любая деталь. Ремень генератора на Приоре рекомендуется менять через каждые 60 тысяч км пробега. Однако такая рекомендация уместна для качественных изделий, а вот дешевые подделки следует менять чаще, чтобы в дороге не произошло неприятных поломок. Определить необходимость замены по характерным признакам (как по звуку, так и по виду).

Конечно, обрыв ремня генератора на Приоре не так страшен, как в случае с ременной передачей ГРМ, когда этот процесс сопровождается загибанием клапанов, но, в конечном счете, автомобиль также обездвиживается (не сразу, а пока не разрядится АКБ), и понадобится выполнить замену изделия. В этом материале уделим внимание вопросу размеров приводных ремней генератора на Приору. Этот автомобиль выпускается в разных модификациях, и поэтому имеются отличия в длине окружностей приводных элементов.

Ремни генератора на Приору: особенности проверки натяжения и почему изделия отличаются по длине

На Приорах для привода генератора используются поликлиновые ременные передачи. Из главных преимуществ таких изделий нужно выделить:

• возможность применения на малоразмерных шкивах, которым является привод генератора;
• высокая скорость — до 65 м/сек;
• минимальный уровень вибрации, что достигается малым весом изделий.

Выбирая ремень генератора для Приоры, необходимо знать, что в зависимости от комплектации автомобиля, изделия будут отличаться по длине. На модификациях без гидроусилителя руля и кондиционера ремень генератор будет иметь малую длину, так как он соединяется напрямую со шкивом коленчатого вала.

Важно! Ремни генератора на автомобиле необходимо регулярно проверять на натяжку. Эти действия рекомендуется проводить каждые 10-15 тысяч км пробега.

На Приорах с гидроусилителем руля длина изделий будет больше, чем на автомобилях в комплектации без ГУР. Ведь при помощи такого элемента в движение приводится еще и насос гидроусилителя руля. Кроме того, чтобы обеспечить достаточное натяжение ремня, конструкцией предусматривается использование ролика натяжителя.

Интересно! Натяжка проверяется еще одним способом. Для этого нужно взяться за изделие, и повернуть его в сторону. Если он изгибается на угол 90 градусов, то все в порядке. Если угол меньше, значит нужно ослабить, а если больше, тогда подтянуть.

Аналогичная ситуация для автомобилей Приора с кондиционером, где вместо насоса ГУР, устанавливается компрессор кондиционера. Еще важно знать одну особенность, что Приоры с завода комплектовались разными типами кондиционеров:

Отличие между ними не только в конструкции панели управления системой кондиционирования, но еще и типе используемых компрессоров. Эти устройства отличаются не только конструкцией корпуса (и его формой), но еще и диаметром шкива.

Какие размеры ремней генератора выпускаются на Приору: разбираемся с длинами

Зная о том, что ремни генератора на Приору бывают разной длины окружности, остается разобраться с их размерами. Для начала проанализируем изделия для автомобилей Приора без ГУР и кондиционера. Это самая простая модификация автомобиля. Для таких модификаций используются ременные приводы с длиной окружности 742 мм (подходит также Gates 743 мм — 6PK743). Маркировка этого ремня — 6PK742.

Теперь идем далее. Для Приоры с ГУР длина окружности ремня генератора составляет 1115 мм, который имеет маркировку 6PK1115.

Теперь рассмотрим модификации Приоры с кондиционерами. Длина окружностей ремней для них зависит от типа климатической установки. Для Приоры с кондиционером Halla используется ремень с длиной окружности 1113 мм, который имеет маркировку 6PK1113. Однако стоит заметить, что совершенно свободно можно установить изделия длиной 1115 мм.

Для ВАЗ-2170 с кондиционером Panasonic применяется ремень генератора, длина окружности которого составляет 1125 мм — 6PK1125 (с завода могут стоять 6PK1123).

Однако в Приорах с кондиционерами Панасоник имеются некоторые особенности. В большинстве случаев для них подходят ремни с длиной окружности 1115 мм — 6PK1115. Все зависит от года выпуска автомобиля. Есть также мнение, что это зависит от расположения генератора, которые имеют свободный (пусть и небольшой) ход в монтажной планке (показано выше на фото). Именно поэтому автовладельцам необходимо быть внимательными, и выбирать соответствующий по размеру тип приводного элемента.

Совет! Покупайте сразу два приводных элемента с длиной 1115 и 1125, и уже по факту смотреть, какой подходит на автомобиль с кондиционером Panasonic. На Приорах с кондиционерами Halla таковых различий по размерам ремней генератора не наблюдается.

Существуют другие модификации Приоры, выпускаемые с завода. Это модификация Приоры с ГУР и кондиционером. Ниже показан соответствующий тип двигателя.

Такие модификации выпускались с завода, но в очень ограниченном количестве. Вскоре вместо ГУр стали использовать ЭУР. Некоторые владельцы дорабатывают свои автомобили, устанавливая в дополнение к имеющемуся с завода ГУРу, систему климат контроля. Однако для этого ГУР необходимо перенести со штатного места ближе к кузовному отсеку, а на его место ставится компрессор кондиционера.

Модификация Приоры	Длина окружности ремня, мм
Без ГУР и кондиционера	738/742/745
С ГУР	1115
С кондиционером Halla	1113
С кондиционером Panasonic	1125/1115
С кондиционером и ГУР (редкая модификация)	1588

Установить в дополнение к ГУРу еще и кондиционер вполне возможно, но при этом важно учитывать, что двигатель при включенном климате будет терять большую часть мощности, поэтому имеет ли смысл такая доработка (и капиталовложения), следует решать самостоятельно.

В любом случае, если Приора доработана, или Вы являетесь счастливым обладателем модификации ВАЗ-21703-33/21713-33/21723-33 с ГУР и кондиционером одновременно (с завода такие выпускались 100%), тогда необходимо использовать ремни генератора, длина окружности которых составляет 1588 мм.

Вышеперечисленная информация будет полезна в тех случаях, если ремень генератора обрывает в дороге, и он попросту теряется. Если же изделие не потерялось, и оно имеется в наличии, но именно по нему и необходимо выбирать новый ремень. Такой подход считается самым правильным. Измерять длину старого ремня (даже если он не порвался) не рекомендуется, так как в ходе эксплуатации он растягивается, и такие замеры будут попросту неверными.

Какой фирмы покупать ремень генератора на Приору

Когда все стало более-менее понятно с выбором ремней генератора для Приоры по их длине окружности, остается узнать, какого же производителя изделия считаются оптимальными. Для автомобилей ВАЗ-2170 приводные элементы производятся разными компаниями, поэтому следует произвести небольшой анализ, чтобы сориентироваться с вариантами, которые заслуживают внимания.

Для Приоры ремни генератора предлагают также следующие производители:

Собственно вариантов на рынке предлагается в изобилии. Выбирать порой приходится из того, что имеется в наличии магазина. Однако не стоит отдавать предпочтение продукции сомнительного качества, и тем более, которая стоит дешевле других. Средняя стоимость ремня генератора на Приору составляет 600 рублей. Ориентируйтесь на эту сумму, и не покупайте изделия дешевле указанного прайса.

Всем здравствуйте.
В этот раз отклонюсь немного от темы Логана. В силу рода своей деятельности (ремонт стартеров и генераторов), любопытства и любви к экспериментам заинтересовал меня вопрос установки, адаптации с минимальными переделками и интеграции в инжекторные ВАЗы генератора от какой нибудь иномарки. Долго искал подходящие варианты в сети, но особо похожего ничего не нашёл.
Идея заключается в установке генератора Bosch или Valeo (из опыта они достаточно надёжны) на инжекторные моторы ВАЗ 2108, 09, 099, 2110, 2111, 2112 Приору Калину и т.д.
Самым подходящим вариантом оказался генератор на 90 ампер (реальных 90 ампер, а не тех которые предлагают китайские производители генераторов типа ДК, АТЭК, LSA и т.д.) Bosch 0124325006 от Honda Accord VI/VII поколения с 2х литровым мотором.

Этот генератор становится с минимальными переделками. Шкив остаётся родной хондовский, корпус пилить не нужно.
Во-первых нужно будет переделать клеммы. Плюсового провода под кольцевую клемму 8 мм, и разъем лампочки под разъем от Калины — используется только один провод и один пин разъема который возле скругления.

Ремень можно оставить родной, одеть его сложно, но возможно. Если ваш ремень плохой, тогда лучше заменить на новый немного больший. Родной ремень 6РК737, а поставить можно 6РК780, лучше примерять по месту.

По ремонтопригодности этот генератор очень хорош. Все запчасти доступны и относительно не дорогие. По надёжности и запасу прочности — также вопросов нет.
Итоговая картина выглядит как-то так:

Вне зависимости от того, какой генератор на Приоре стоит, владельцы этих авто часто производят замену узла в связи с тем, что не все устройства позволяют подключать к бортовой сети различное оборудование. Какой производитель хороший и какое устройство лучше поставить на Лада Приора?

Поставить можно генераторы таких брендов:

• БАТЭ 90 ампер;
• КЗАТЭ 115а;
• БОШ 120 ампер;
• устройства производства ВАЗ на 120 или 115а.

Генераторный узел для Приоры

В принципе, в продаже можно найти и другие модели генераторных устройств для отечественных авто. При покупке главное — проверить целостность узла, чтобы на корпусе не было следов повреждений. Ставить лучше большой мощности, чтобы был запас мощности, тем самым устройство прослужит дольше. Кроме того, следует учитывать, что менее мощные генераторы ставить не рекомендуется, особенно, если к бортовой сети авто подключается множество устройств.

Генератор — проверка работоспособности

Многие автолюбители интересуются — как проверить новый, только что смонтированный на автомобиль генератор? Или как проверить то, что старый уже вышел из строя, хотя кажется, что он нормально работает? Ведь езда с неисправным генератором может иметь ряд неприятных последствий, самая легкая из которых — полная разрядка аккумулятора и остановка автомашины, а самая тяжелая — повреждение бортовой сети и приборов.

Для того, чтобы выполнить проверку этого устройства, потребуется тестер (мультиметр).

Сама диагностика производится в следующем порядке:

1. Включить зажигание.
2. Проверить — зажглись ли на панели приборов лампочки генератор/аккумулятор.
3. Запустить мотор — если лампочка потухла, значит все в порядке, если нет — значит присутствует неисправность.
4. Подождать, пока мотор прогреется до рабочей температуры.
5. Включить ВСЕ потребители электроэнергии — фары, вентиляторы…
6. Доводим обороты двигателя до 3500.
7. Включаем мультиметр в режим измерения напряжения и подключаем щупы к АКБ.
8. Если генератор исправен, мультиметр покажет 13 вольт, если меньше — значит имеет место неисправность.
9. Не выключая мотор и сохраняя обороты, выключить все потребители электричества — мультиметр теперь должен показать 14,7 вольт или чуть выше — это также говорит о исправной работе устройства.

Выполнив проверку по указанной схеме, можно в короткое время и с большой точностью установить — исправен ли генератор. Но, существует и ряд косвенных признаков, которые также могут указывать на неисправность этого устройства.

К ним относятся:

• постоянное свечение значка зарядки аккумулятора;
• перебои в работе электрооборудования, мерцание фар;
• закипание электролитического раствора в аккумуляторе;
• слишком шумная работа генератора (в результате разрушения подшипника).

Обнаружив даже один из этих признаков, следует немедленно выполнить полную проверку (по схеме, которая была описана выше). Если окажется, что генератор неисправен — следует установить вместо него новый. А вот какой генератор лучше поставить на ваз 2114 — рассмотрим ниже.

Возможные неисправности и способы их устранения

В работе генераторных устройств Лада Приора время от времени могут происходить сбои.

По каким причинам генератор от Приоры может работать неправильно:

1. На схеме предохранителей выгорел элементы F12. При этом устройства на приборной панели перестанут работать, а при включении зажигания лампа не будет гореть. Проблему решит замена детали.
2. В электроцепи питания приборных устройств произошел обрыв, симптомы будут аналогичные описанным выше. Для устранения проблемы необходимо произвести проверку соединений, а также контактов от оранжевого проводка.
3. Отказывается функционировать замок зажигания. Вне зависимости от того, какой может стоять замок, его нужно поменять.
4. Закисание либо износ щеток механизма, окисление контактных колец. Признаки неисправности будут такими же. Для решения проблемы необходимо поменять регулятор напряжения на Лада Приора, а также очистить контакты. Многие приороводы сегодня используют трехуровневый регулятор напряжения — три уровня позволяют всегда контролировать уровень напряжения в сети.
5. Произошел обрыв выводов обмотки возбуждения. Проблему позволит решить только замена ротора узла.
6. Если ремешок привода проскакивает, об этом сообщит лампа разряда АКБ — решить неисправность позволит регулировка натяжения.
7. Еще одной причиной, по которой генератор Приора Люкс может быть неисправным, является повреждение вентилей выпрямительного устройства. Непосредственно сам блок придется заменить.
8. Лампа разрядки АКБ может проявляться при повреждении диодных элементов питания обмотки возбуждения. В этом случае выпрямительный блок также придется менять.
9. Короткое замыкание или обрыв может произойти в обмотке статора — необходимо будет произвести ремонт последнего или установить вместо него новый. Также статор нужно менять в случае межвиткового замыкания либо замыкания на массу.
10. Подшипниковые элементы износились — об этом автовладельцу сообщат сторонние звуки при работе генераторного узла. На видео ниже вы можете ознакомиться с процедурой ремонта механизма в домашних условиях (автор видео — Ремонт и Тюнинг).

Генератор 37.3701 ВАЗ-2109

На автомобиле установлен генератор 37.3701 (ранее устанавливался Г-222).

Это трехфазная синхронная электрическая машина с электромагнитным возбуждением и встроенным выпрямителем на кремниевых диодах.

Ротор генератора приводится во вращение ремнем от шкива коленчатого вала двигателя.

Генератор установлен на кронштейне в передней части двигателя с правой стороны.

Статор и крышки генератора стянуты четырьмя болтами.

Вал ротора вращается в двух шариковых закрытых подшипниках.

Смазка в подшипники заложена на весь срок службы генератора.

Внутреннее кольцо заднего подшипника напрессовано на вал ротора, а наружное – запрессовано в заднюю крышку.

Второй подшипник ротора запрессован в переднюю крышку и зажат с двух сторон пластинами с четырьмя болтами.

У генератора 37.3701 лампа сигнализатора заряда соединена с выводом диодов питания обмотки возбуждения.

Если после пуска двигателя лампа сигнализатора горит – в цепи генератора возникла неисправность.

Выпрямитель – мостовой схемы, состоит из шести силовых ограничительных диодов.

Они запрессованы в две подковообразные алюминиевые пластины-радиаторы.

На одной из пластин находятся три дополнительных диода, через которые питается обмотка возбуждения генератора после пуска двигателя.

Пластины объединены в выпрямительный блок, закрепленный на задней крышке генератора.

Обмотка возбуждения генератора расположена на роторе.

Выводы обмотки припаяны к двум медным контактным кольцам на валу ротора.

Питание к ним подводится через две медно- графитные щетки. С 1996 г. щеткодержатель конструктивно объединен с электронным интегральным регулятором напряжения и закреплен на задней крышке генератора.

Регулятор напряжения – неразборный, ремонту он не подлежит.

При работе генератора не отсоединяйте аккумуляторную батарею.

Это может привести к повреждению электронных элементов бортовой сети.

Техническая характеристика генератора 37.3701 (Г–222)

Максимальный отдаваемый ток

(при напряжении 13В и частоте вращения ротора 5000 мин –1 ), А

ПРОВЕРКА ГЕНЕРАТОРА

Включите дальний свет фар, обогрев заднего стекла, вентилятор отопителя.

Замерьте напряжение на выводах аккумуляторной батареи, которое должно быть выше 13,2 В для генератора 9402.3701 и 13,6 В для генератора 37.3701.

Если это не так, неисправны обмотки генератора(обрыв или замыкание), регулятор напряжения с щеточным узлом или окислены контактные кольца обмотки возбуждения. Для того чтобы убедиться в исправности регулятора напряжения, выключите все потребители, кроме дальнего света фар, и вновь измерьте напряжение.

В первом случае лампа должна гореть, во втором — нет. Если лампа горит в обоих случаях, в регуляторе — пробой, если не горит — обрыв или нарушен контакт между щетками и выводами регулятора.

В обоих случаях регулятор следует заменить.

Если лампа горит, пробиты один или несколько положительных вентилей.

Если лампа горит, пробиты один или несколько отрицательных вентилей или обмотки статора замыкают на корпус генератора.

Вентили генератора можно также проверить омметром, не подключая аккумулятор и контрольную лампу.

Если лампа горит, один или несколько дополнительных диодов пробиты. Обрыв основных вентилей определяется по резкому снижению тока отдачи (падению напряжения под нагрузкой). Однако это может быть также следствием обрыва или замыкания в обмотках генератора.

Определить исправность каждого диода (основного или дополнительного) можно только на снятом выпрямительном блоке омметром или контрольной лампой. Выпрямительный блок при выходе из строя рекомендуется заменять в сборе.

Допускается замена отдельных вентилей, однако для основных вентилей потребуется их перепрессовка в держателе (пластине) — операция, требующая аккуратности и навыка. Обмотки статора и ротора проверяются специальным дефектоскопом или электронным осциллографом — по форме кривых напряжения

СНЯТИЕ И РАЗБОРКА ГЕНЕРАТОРА 9402.3701

1. Отверните гайку и снимите регулировочную планку.

2. Отверните гайку крепления и выньте поджимную втулку.

3. Выньте болт и снимите кронштейн с генератора.

4. Отверните гайку крепления, удерживая шкив от проворачивания, и снимите шкив вместе с крыльчаткой вентилятора.

Выньте из вала якоря сегментную шпонку.

Наденьте на шкив ремень генератора и сверху на него наденьте еще один ремень большего сечения, чтобы не замять шкив.

Зажмите шкив с ремнями в тиски и отверните гайку крепления.

5. Отверните гайку и отсоедините провод конденсатора от клеммы генератора.

6. Отверните винт и снимите конденсатор.

7. Отсоедините колодку с проводом от щеткодержателя.

8. Отверните два винта крепления щеткодержателя.

9. Выньте щеткодержатель с регулятором напряжения.

10. Отверните четыре гайки крепления…

и выньте четыре стяжных болта.

12. С помощью съемника снимите с вала якоря крышку со стороны привода

13. снимите распорную втулку с вала якоря.

14. Выньте якорь из крышки со стороны коллектора.

15. Отверните три гайки крепления и отсоедините выводы статора от выпрямительного блока.

16. Выньте три болта крепления выпрямительного блока и выводов статора с изолирующими колодками

17. Выньте статор из крышки

18. Отверните гайку крепления клеммы

19. Отожмите отверткой выступ на штекере внутри колодки и протолкните штекер с проводом внутрь крышки.

При этом пластмассовая колодка остается на крышке.

20. Выньте выпрямительный блок из крышки.

21. для замены подшипника в крышке со стороны привода отверните четыре гайки крепления, выньте болты…

22. . . .и снимите внутреннюю и наружную шайбы крепления подшипника.

Затем с помощью подходящей оправки выпрессуйте подшипник из крышки.

Новый подшипник запрессовывайте заподлицо с поверхностью крышки. Усилие надо прикладывать только к наружному кольцу подшипника.

23. Чтобы заменить подшипник со стороны коллектора, спрессуйте его съемником с вала якоря.

Напрессуйте новый подшипник до упора, прилагая усилие только к внутреннему кольцу подшипника

Инструкция по снятию и установке

Подробнее о демонтаже и установке узнайте далее:

1. Для выполнения работ вам понадобится ключ на 13. В первую очередь необходимо отключить аккумулятор.
2. В соответствии с инструкцией по эксплуатации, произведите демонтаж ремешка привода механизма. После этого можно отключить колодку с проводкой от разъема D+ на устройстве.
3. Затем вам необходимо будет отодвинуть резиновый чехол и открутить гайку. Сделав это, можно отсоединить проводку от контактной шпильки.
4. После этих действий выкрутите гайку винта нижнего фиксатора узла к специальному кронштейну. Саму гайку можно демонтировать с дистанционной втулкой.
5. Далее, извлеките винт фиксатора. После этого гайку фиксации узла к верхнему креплению можно полностью выкрутить.Регулировочный винт также нужно полностью выкрутить, после этого демонтируйте натяжную планку.
6. Выполнив все эти действия, можно демонтировать механизм с машины. Производится ремонт узла с заменой всех необходимых элементов. После того, как ремонт будет произведен, генератор можно поставить на место, процедура установки выглядит идентично демонтажу, только все действия повторяются в обратном порядке. После монтажа необходимо произвести регулировку натяжения ремешка. Если ремень будет не отрегулирован, это может стать причиной неправильной работы механизма. После всех завершающих ремонтную процедуру действий гайку фиксации натяжной планки необходимо закрутить с соблюдением момента 20 Нм.

1. Отключите проводку питания от узла.

2. Открутите гайку винта нижнего фиксатора.

3. Открутите до конца и извлеките болт этого же крепления.

4. Произведите демонтаж механизма и отремонтируйте его.

Извините, в настоящее время нет доступных опросов.

Генераторы на ВАЗ 2115

Для большей мощности можно на 2020 поставить приоровский генератор КЗАТЭ 9402.3701 на 90 А, который подходит по креплению, шкиву. Надёжный агрегат обеспечит вас необходимой энергией при любом количестве энергопотребляющих устройств.

Обобщая сказанное выше, можно отметить, что при покупке генератора на ВАЗ на замену поломанного или для усиления мощности лучше выбирать российские модели, так как они наиболее подходят по конструкции, не придётся проводить дорогостоящую доработку. К тому же вы всегда найдёте необходимые

Примечание! Чтобы произвести замену щеток генератора, из инструментов придётся взять: Гаечные ключи, накидными ещё запаситесь если есть, а ещё лучше накидными головками с воротком, кроме этого новые щётки купите (Если уверенны что именно они износились, если генератор ещё не снимали и уже грешите на щётки, то покупать ничего не нужно, потому что щётки визуально проверяются а не так, захотел их заменить потому что генератор ток не даёт и заменил) и пару отвёрток возьмите которыми щётки выкручивать будете (Они винтами к генератору крепятся)!

Где находятся щетки генератора? Под крышкой генератора они располагаются которую будет нужно снять (Указана красной стрелкой) и после этого отвернуть винты которые крепят регулятор напряжения (Регулятор указан синей стрелкой), спросите а при чём здесь регулятор, объясняем регулятор идёт в сборе со щётками, винтами крепятся не сами щётки а регулятор, а сами щётки во внутрь генератора вставлены, поэтому не забудьте это потому что мы ещё не раз в этой статье будет упоминать об этом самом регуляторе напряжения.

Когда нужно менять щетки генератора? Если у вас загорелась та самая лампа заряда аккумуляторной батареи которая для наглядности на фото ниже указана стрелкой, то нужно подумывать о том, чтобы проверить предохранитель который идёт на генератор и при необходимости его заменить, если с предохранителем всё в порядке и после его замены данная лампа так и не перестаёт гореть когда двигатель работает, то приступайте к снятию генератора и проверки щёток, диодного моста и т.д., кстати про симптомы вышедших из строя щёток скажем так, первом делом если что то с ними случилось то в автомобиле загорится лампа заряда АКБ, так же могут выключится некоторые приборы (Поворотники к примеру перестанут работать, при условии что предохранитель идущий на них цел), хуже начать приборы ещё могут (Свет по тускнел, печка начинает хуже работать), ну и аккумуляторная батарея в скорем времени разрядится, поэтому будьте аккуратны, а то автомобиль заглохнет и больше не заведётся.

Почему приходится менять КПП

• аккуратную езду без резких торможений и разгонов;
• правильный выбор передач;
• оптимальный уровень масла;
• своевременную его замену, соответственно рекомендациям производителя;
• отсутствие ударов по корпусу;
• правильное и регулярное обслуживание всех систем автомобиля;
• отсутствие заводского брака.

Это подтверждает тот факт, что до сих пор на многих автомобилях, сделанных в Тольятти, встречаются коробки с ВАЗ 2108 и 2109, возрастом свыше 30 лет — благодаря фантастической ремонтопригодности агрегатов. Таким результатом может похвастать не каждая иномарка.

Тем не менее, по различным причинам, не все из которых очевидны сразу, коробки передач выходят из строя, после чего у владельца машины возникает выбор: ремонтировать или менять агрегат.

Когда замена предпочтительней ремонта

Автомобиль Lada Priora оснащали следующими пятиступенчатыми трансмиссиями:

По каким параметрам подбирают КПП

• конфигурацию и размер колокола сцепления, включая расположение крепежных отверстий;
• форму и расположение отверстий для фиксации к кузову авто;
• максимальный объем двигателя;
• предельный крутящий момент;
• тип трансмиссии и необходимость в дополнительном оборудовании.

Коробка от другого авто

Когда все условия соблюдены, то коробку можно поставить на автомобиль без серьезных доработок. Если же хотя бы один из параметров не соответствует, то для установки агрегата придется серьезно переделать машину. А при расхождении нескольких характеристик может потребоваться изменение конструкции транспортного средства.

Форма и размер колокола сцепления

Проверить совместимость коробки передач можно тремя способами:

При этом помните, что совпадение размеров и формы говорит лишь о возможности установки агрегата на авто, но ничего — о необходимых переделках.

Форма и расположение отверстий для крепления к кузову авто

КПП крепят к двигателю с помощью шпилек и гаек. Поэтому коробка образует с силовым агрегатом единый блок, который должен быть подвешен на амортизирующих подушках:

• одна пара из них держит только мотор;
• вторая — мотор — и коробку.

Если расположение или какие-то другие параметры отверстий на корпусе КПП не соответствуют автомобилю, то придется что-то придумывать: вносить изменения в конструкцию транспортного средства.

Главный минус этого способа в том, что такая машина не пройдет техосмотр, а в случае попадания в аварию страховки ОСАГО и КАСКО будут признаны недействительными, со всеми вытекающими из этого последствиями.

Максимальные объем и крутящий момент двигателя

Тип трансмиссии и необходимость в дополнительном оборудовании

Любая трансмиссия состоит не только из коробки передач, но и устройства, подающего ей сигналы от водителя — МВП (механизма выбора передач). На старых механических КПП этот узел состоял из рычага, кулисы и тяги. На новых — установлена другая кулиса, а вместо жесткой тяги — два троса Боудена. Такая конструкция резко сокращает вибрации рычага КПП, а также позволяет ставить механизм переключения передач в верхней части агрегата, благодаря чему зимой включение скоростей происходит так же, как и летом.

• замена маховика и стартера;
• установке электронного блока управления;
• прокладке новой проводки;
• перепрошивке двигателя;
• установке нового механизма выбора передач.

Если вам необходимо заменить не подлежащую ремонту КПП, лучше всего ставьте точно такую же: тогда потребуется минимум переделок.

Важно: даже механические коробки первого поколения (2170) выпускали в двух модификациях, отличавшихся типом стартера (на одной его крепили тремя болтами, на другой — двумя).

Минимум в такую же сумму обойдется установка узла и переделка автомобиля, после чего вам предстоит долго и мучительно доказывать ГИБДД, что никаких недопустимых изменений в конструкцию транспортного средства внесено не было. А те, что есть, находятся в разрешенных пределах. Доказательством будет заключение эксперта, которое очень сложно получить бесплатно.

Требуется ли сообщать в ГИБДД и страховую компанию о замене трансмиссии

Если вы установили вместо своей коробки точно такую же, то информировать ГИБДД нет необходимости. КПП – это не номерной агрегат. А значит, ее номер не прописан ни в каких документах: важна лишь модель устройства.

Такая же ситуация возникает, если вы заменили штатную 2170 на 2180: это тот же тип агрегата, к тому же, серийно устанавливаемый на эту машину.

Если же вы заменили кулисную коробку тросовой, то внесли изменение в конструкцию транспортного средства. Необходимо проинформировать инспектора ГИБДД и пройти техосмотр, после чего в ПТС автомобиля будет внесена соответствующая запись.

Замена коробки передач

Однако для прохождения техосмотра вам придется представить документы на агрегат и декларацию автосервиса о замене узла. Кроме того, часть работников ГИБДД может заметно усложнить регистрацию изменений. Основание: вы нарушили установленный законом порядок, не получив перед началом работ разрешение от ГИБДД на выполнение такой замены и заключение эксперта об ее возможности (допустимости).

Сегодня выбор узлов для Lada Priora огромен. Цена сильно разнится в зависимости от производителя и выдаваемой мощности.

Также отличается способ натяжки ремня. В простых комплектациях натяжка производится самим генератором, который вращает болт натяжения по часовой стрелке. В комплектации люкс за натяжение ремня отвечает ролик натяжителя.

Размеры, вес и схема

Характеристики данного агрегата могут отличаться только технической начинкой, используемой производителем, в остальном размеры и способ крепления схожи.

Сегодня выбор узлов для Lada Priora огромен. Цена сильно разнится в зависимости от производителя и выдаваемой мощности. Если ваш автомобиль оснащен такими опциями, как гидроусилитель руля, кондиционер и многими другими потребителями, то для стабильного обеспечения электроэнергией понадобится довольно мощный генератор.

Зарекомендовавшие себя производители:

Рассмотрим на примере монтажа генератора фирмы Bosch с силой тока в 120 А. Этого с лихвой хватит на все потребности автомобиля. Если вы меломан, увлекаетесь автозвуком, то мощности достаточно и на хорошую акустическую систему.

Для проверки работы узла понадобится мультиметр. Очень полезное устройство, если вы часто занимаетесь самостоятельным ремонтом электроники.

В первую очередь необходимо проверить напряжение на аккумуляторе. Для этого запустите автомобиль, включите максимальное количество потребителей, проверьте уровень напряжения на выводах аккумулятора мультиметром. Допустимые значения – не менее 13,5 В и не более 14.

Признаки неисправного генератора

Определить проблемы можно по таким симптомам:

• вой подшипников;
• тусклый свет фар;
• нестабильное напряжение;
• разряд аккумулятора.

Если один или несколько признаков проявились, нужно приступать к замене узла.

Необходимые инструменты

Для выполнения самостоятельной работы с автомобилем подготовьте полный набор инструментов:

• гаечный ключ на 10, 13, 17;
• плоская отвертка;
• специальный ключ для натяжки ремня.

Приступаем к замене

1. Снимаем минусовую клемму с аккумуляторной батареи.
2. Снимаем защиту двигателя.
3. Снимаем резиновый защитный чехол с контакта силового провода на генераторе, откручиваем гайку.
4. Отцепляем еврофишку управляющего провода.
5. Откручиваем ролик натяжителя и снимаем ремень.
6. Откручиваем компрессор кондиционера (патрубки с него снимать не нужно, в противном случае придется заправлять систему кондиционирования фреоном).
7. Откручиваем непосредственно сам узел, поддевая отверткой, вытаскиваем вправо (к середине автомобиля), попутно отодвигая компрессор (все интуитивно понятно).

Сборку производим в обратном порядке.

Как снять генератор

Для замены генератора в автомобилях с простой комплектацией потребуется яма или эстакада. Из-за отсутствия компрессора кондиционера и ГУРа доступ к генератору свободен и ничем не ограничен, поэтому снять его можно без особых усилий:

1. Снимаем минусовую клемму с аккумулятора.
2. Снимаем защиту двигателя.
3. Ослабляем верхний болт натяжения ремня.
4. Снимаем ремень.
5. Откручиваем два болта крепления требующего замены узла.
6. Вынимаем генератор.

Сборку выполняем в обратной последовательности.

1. Снимаем минусовую клемму с АКБ.
2. Снимаем защиту картера.
3. Убираем резиновый чехол, откручиваем гайку силового провода.
4. Отцепляем еврофишку.
5. Откручиваем ролик натяжителя и демонтируем ремень.
6. Откручиваем компрессор ГУРа (патрубки оставляем, иначе прольется масло).
7. Откручиваем непосредственно сам генератор и вытаскиваем вправо (к середине автомобиля), одновременно отодвигая компрессор.

Сборку производим аналогично предыдущим операциям, в обратном порядке.

Как подключить замененный узел

Чтобы вновь установленный генератор начал правильно работать, необходимо следующее:

1. Вставить в гнездо генератора штекер управляющего провода.
2. Прикрутить гайкой силовой провод и надеть резиновый колпачок.
3. Накинуть на шкив ремень.
4. Болтом на верхнем кронштейне натянуть ремень.
5. Проверить натяжку ремня. Ремень не должен поворачиваться более чем на 90°.

На автомобилях с ГУР и кондиционером натяжка ремня производится роликом натяжителя. Для этого специальным ключом поворачиваем ролик до необходимого уровня натяжки и затягиваем фиксирующий болт.

Диодный мост часто может являться причиной неисправности генератора, и для замены не требуется снятие этого узла целиком.

Порядок действий по замене диодного моста простой:

1. Снимаем минусовую клемму с АКБ.
2. Снимаем резиновый чехол, откручиваем гайку силового провода.
3. Отцепляем еврофишку управляющего провода.
4. Снимаем пластиковую крышку.
5. Снимаем реле регулятора.
6. Откручиваем гайки, удерживающие мост.
7. Вынимаем требующую замены деталь.
8. Сборку производим в обратном порядке.

Как видим, заменить диодный мост несложно, сделать это можно достаточно быстро. Ремонтировать мост непрактично – лучше заменить на новый, поскольку в ближайшей перспективе снова выйдет из строя.

Читайте также:

  
• Из за чего зависает магнитола
  
• Как поменять шпильку на заднем колесе ниссан кашкай
  
• Как занизить форд мондео 3
  
• Какие радиочипы в автомагнитолах
  
• Опель астра j как подключить флешку