Какой генератор на лада х рей
Лада Х-Рей. ГЕНЕРАТОР - СНЯТИЕ / УСТАНОВКА
Технические характеристики генератора TG 12C209 ф. "Valeo":
Максимальная сила тока отдачи
(при 14 В и 6000 мин-1), А. 120
Передаточное отношение двигатель-генератор. 2,4
Генератор типа TG 12C209 ф. "Valeo" переменного тока, трехфазный, со встроенным выпрямительным блоком и регулятором напряжения, правого вращения (со стороны привода), предназначенный для работы в качестве источника электрической энергии параллельно с аккумуляторной батареей в системе электрооборудования автомобиля, рассчитанного на эксплуатацию при температуре окружающего воздуха от - 40 до +45 0С и влажности до 90% при температуре +27 0С.
Для автомобилей всех комплектаций
Установить автомобиль на рабочее место, затормозить стояночным тормозом.
Выключить зажигание, поднять капот, отсоединить клемму провода "массы" от аккумуляторной батареи (ключ гаечный 10).
Снять правое переднее колесо в соответствии с требованиями ТИ 3100.25100.20594.
Поднять автомобиль на высоту, удобную для выполнения работы.
Снять грязезащитный щиток правого переднего крыла в соответствии с требованиями ТИ 3100.25100.20599.
Снять брызговик двигателя в соответствии с требованиями ТИ 3100.25100.20594.
Снять ремень 5, рисунок 4-1, привода навесных агрегатов в соответствии с требованиями ТИ 3100.25100.20592.
Рисунок 4-1 - Ремень привода навесных агрегатов на автомобилях с климатической системой:
1 - гайка крепления натяжного ролика;
2 - натяжной ролик;
3 - шкив генератора;
4 - шкив компрессора кондиционера;
5 - ремень привода навесных агрегатов
6 - демпфер коленчатого вала;
7 - болт крепления демпфера;
Для автомобилей с двигателями 21129 и 21179 с системой кондиционирования
Отвернуть три болта 1, рисунок 4-2, крепления, снять компрессор 2 системы кондиционирования, не нарушая герметичности системы, и подвесить на технологический крючок (головка сменная 10, вороток, крючок технологический).
Рисунок 4-2 - Снятие компрессора системы кондиционирования:
2 - компрессор системы кондиционирования;
3 - кронштейн навесных агрегатов
Для автомобилей всех комплектаций
Снять защитный колпачок, отвернуть гайку 1, рисунок 4-3, крепления и отсоединить от генератора 5 клемму 2 жгута проводов (головка сменная 13, удлинитель, вороток).
Рисунок 4-3 - Подключение жгутов проводов к генератору:
2 - клемма жгута проводов к генератору;
3 - жгут проводов;
5 - генератор
Отсоединить колодку жгута 3 проводов от генератора.
Отвернуть четыре болта 1, рисунок 4-4, крепления и снять генератор 2 (головка сменная 10, вороток).
Рисунок 4-4 - Крепление генератора:
3 - кронштейн навесных агрегатов
Для автомобилей всех комплектаций
Установить генератор 2, рисунок 4-4, на кронштейн 3 навесных агрегатов и закрепить четырьмя болтами 1. Момент затяжки болтов крепления генератора 21. 27 Н.м (2,1. 2,7 кгс.м) (головка сменная 10, вороток, ключ моментный).
Присоединить колодку жгута 3, рисунок 4-3, проводов к генератору.
Присоединить клемму 2 жгута проводов к генератору 5 и навернуть гайку 1 крепления. Момент затяжки гайки крепления клеммы 18.24 Н.м (1,8.2,4 кгс.м) (головка сменная 13, удлинитель, вороток, ключ моментный).
Надеть защитный колпачок на гайку крепления клеммы.
Для автомобилей с двигателями 21129 и 21179 с системой кондиционирования
Установить компрессор 2, рисунок 4-2, системы кондиционирования на кронштейн навесных агрегатов и закрепить тремя болтами 1. Момент затяжки болтов крепления компрессора 21.27 Н.м (2,1.. .2,7 кгс.м) (головка сменная 10, вороток, ключ моментный).
Для автомобилей всех комплектаций
Установить ремень 5, рисунок 4-1, привода навесных агрегатов в соответствии с требованиями ТИ 3100.25100.20592.
Установить брызговик двигателя в соответствии с требованиями ТИ 3100.25100.20594.
Установить грязезащитный щиток правого переднего крыла в соответствии с требованиями ТИ 3100.25100.20599.
Установить правое переднее колесо в соответствии с требованиями ТИ 3100.25100.20594.
Предъявить автомобиль ОТК. ОТК проверить работу генератора на соответствие требованиям данной ТИ и требованиям ТУ 017200-254-00232934, пп. 1.19.21.3, 1.19.21.6, 2.3.
Еще в начале зимы мы с Максом запланировали встроить регулятор напряжения на генератор. Я даже купил трехпозиционный выносной регулятор и штатный валеовский регулятор напряжения, чтобы не курочить родной. Но об этом сечас не будем. Оказалось, что все можно сделать программно. Ну почти…
Звонит мне Макс: давай еще раз прошивку поменяем, будет у тебя двухрежимка с двумя разными уровнями напряжения. Зима/лето : 14,6/14,2 В. Пока определили так. Что мне нравится в нём, чувак всегда на гребне волны с актуальными авторскими прошивками и тюнингом :) Вот вы раньше слышали, что можно кнопкой переключать напряжение в бортовой сети прямо на ходу? И я не слышал… Пока Константин — chelyaba79 пилил под Стива двухрежимку, мы встретились в теплом подземном бункере, где в Питере все собираются на различный ремонт тачек вплоть до покраски. Нам требовалось протянуть два провода из салона под капот. Т.е. наоборот, из под капота в салон. Суть такая: у меня прошивка Е2, и вторая лямбда скучает без работы.
Так, по порядку: двухрежимная прошивка с переключение по второму датчику кислорода, когда сигнальный провод замкнут на массу, включается второй режим, когда не замкнут включается первый. Переключать можно хоть на ходу, да как угодно. Когда сигнальный провод замкнул АЦП второго датчика кислорода, блок понимает, что от него хотят. На первом режиме у меня 14.2 В, на втором 14.6 В. Кнопка в бардачке у меня осталась от старой магнитолы, ей я разрывал питание наглухо, не используется уже давно. Решено было протянуть от нее провода в колодку датчика кислорода. Так и сделали. Спасибо Максу в очередной раз за грамотный подход, подключение было выполнено разъём в разъём без разрывов в штатной проводке.
На следующий день, получив свежую прошивку от Кости, Макс подскочил ко мне на работу, такая уж у него работа, мотаться по заказчикам всюду где они обитают 😆, я отдал ему ключи от Стива и сам смылся обратно работать. Через пол-часа получил рабочий вариант двухрежимки и кучу фоток как все происходило. По факту имеем чуть меньшее напряжение на генераторе на обоих режимах чем задали, но через некоторое время после подзарядки аккума оно выросло. Разряженый накануне аккум активно сопротивлялся зарядке и просаживал напругу. Будем оживлять. Самое главное, что теперь нажатием на переключатель прямо на ходу напряжение меняется! Никогда зимой у Стива не было 14,5 В на зарядке, теперь есть! Надо покататься, прикинуть, может выставить все же 14,7 или 14,8 в настройках на второй режим, а на лето может даже 13,8 или 13,9 В. Посмотрим. Самое главное сделали, остальное просто и быстро меняется. Кто в Питере хочет повторить, смело можете обращаться к Максиму, сделает все быстро и аккуратно. Как обычно погнали смотреть видео и фотки:
Для начала видос как выглядит на диагностике переключение напряжения:
Артикулы запчастей
Для замены потребуется приводный ремень с артикулом 8450006328 или 7PK1051117204148R (130289574R) для силовой установки H4M. В качестве аналога можно использовать Dayco 7PK1045 1045 мм. Такой ремень никогда не будет перетянут. Крышку натяжного ролика можно приобрести под артикулом 8450006996.
Кроме того, вам может понадобится:
- втулка натяжного ролика;
- гайка натяжного ролика;
- натяжной ролик — 8450006996 или 130705436R;
- гидронатяжитель — 6640500111;
- помпа — 21129-1307010-20;
- направляющая цепи — 130851293R;
- башмак натяжителя цепи — 130852759R;
- форсунка смазки ремня — 13081ED000;
- механизм поворота впускного распредвала — 130250036R;
- звездочка выпускного распредвала — 13024CJ00B;
- палец башмака натяжного ролика —13094ED000;
- болт выпускного распредвала — 13012CJ00A;
- болт впускного распредвала — 13012ED000.
Для H4M можно приобрести готовый ремкомплект для замены ремня вспомогательных агрегатов — 117203168R. Для ВАЗ 21179 можно использовать также ремкомплект GATES K015631XS.
Подготовительные работы
Для того, чтобы заменить ремень на двигателе ВАЗ-21179 или H4M своими руками, нам понадобится такой инструмент:
- бита TORX55;
- накидной ключ на 10 мм — г-образный ключ не подойдет из-за маленького расстояния между натяжным роликом и лонжероном;
- накидной ключ на 13 мм — для ослабления натяжного ролика;
- домкрат — для вывешивания двигателя, чтобы подлезть к натяжному ролику;
- шестигранная головка на 17 мм;
- головка E12;
- головка 19 мм (для двигателя H4M);
- оправки для фиксации распредвалов.
Стоит отметить, что если вовремя не поменять ремень, то он может оборваться. Если же такое случилось, загнутся клапана, что приведет к дорогостоящему ремонту двигателя с заменой поршней, клапанов и направляющих.
Этапы замены приводного ремня:
- Выключаем зажигание и минусовую клемму АКБ.
- Снимаем правое переднее колесо и подкрылок, чтобы было легче подлезть к шкивам.
- Извлекаем пластиковую заглушку с натяжного ролика.
- Ослабляем гайку натяжителя ключом на 13 мм.
- Ослабляем ролик. Для этого можно вставить биту TORX55 в отверстие, накинуть накидной ключ на 10 мм и провернуть против часовой стрелки. Натяжение ремня будет ослаблено.
- Снимаем ремень генератора. На двигателе H4M для снятия ремня, нужно накинуть головку 19 мм на гайку демпфера коленчатого вала и провернуть по часовой стрелке, одновременно поддевая ремень с помощью плоской отвертки.
- Вывешиваем двигатель, чтобы снять натяжной ролик. Для этого снимаем верхнюю опору двигателя — понадобится открутить два болта E12 и два болта шестигранной головкой на 17 мм. Опускаем двигатель.
- Снимаем натяжной ролик.
- Устанавливаем новый ролик.
- Наживляем гайку 13 мм и прижимаем ролик, чтобы он не болтался.
- Возвращаем двигатель на место.
- Устанавливаем опору, смазав резьбовые соединения болтов Е12 специальным герметиком.
- Надеваем новый ремень. На моделях с кондиционером это лучше делать в две пары рук: один человек направляет ремень, пытаясь набросить его на шкив кондиционера, а второй — крутит коленвал против часовой стрелки.
- Натягиваем натяжной ролик, проворачивая вставленную ранее биту по часовой стрелке до упора. Ролик уперся в кронштейн генератора и зафиксировал ремень.
- Затягиваем гайку натяжителя полностью.
- Собираем все в обратном порядке.
Этапы замены ремня ГРМ
Заменить ремень ГРМ на H4M гораздо легче, чем на двигателе ВАЗ-21179. Процесс усложняется наличием фазорегулятора на шкиве распределительного вала. На шкивах нет привычных меток, а валы нужно фиксировать специальными инструментами.
Чтобы заменить ремень ГРМ:
- Снимите впускной воздуховод.
- Снимите заглушки впускного и выпускного валов.
- Вставьте специальную оправку в прорези отверстий распредвалов. Для этого потребуется снять впускной коллектор, клапанную крышку, задающий диск. Чтобы снять коллектор, нужно демонтировать генератор и его кронштейн, а также верхнюю и нижнюю опоры двигателя. Прорези отверстий распредвалов должны оставаться в вертикальном положении.
- Зафиксируйте вал оправкой через кронштейн датчика коленвала.
- Снимите верхнюю защитную крышку ГРМ (вынимается вверх). Для этого потребуется отвинтить болты и поддеть саму крышку плоской отверткой. Если крышка не снимается, подрежьте герметик канцелярским ножом.
- Снимите нижнюю защитную крышку, отвинтив 2 болта.
- Снимите цепь. Для этого головкой на 8 мм открутите гидронатяжитель цепи, а также натяжной и успокоительный башмаки.
- Наденьте новую цепь или ремень, немного вращая шкивы распредвалов. Следите за тем, чтобы метки на цепи и шкивах совпадали.
- Натяните натяжной ролик.
- Уберите оправки блокировки валов.
- Установите все в обратном порядке.
Более ранние версии X-Ray оснащались двигателем HR16. Привод ГРМ здесь считается необслуживаемым. Поэтому, чтобы поменять ремень, нужно просто срезать старый и натянуть новый, надевая его на шкив водяного насоса и прокручивая при этом шкив коленвала.
К всеобщему изумлению, итоги были таковы: авто в значительной степени превосходит Сандеро как по показателям маневренности, так и по качеству контроля управления. Кроме того, его внешность была усовершенствована дизайнерами, которые придали её определенную нотку аутентичности немецкого дизайна .
Однако в процессе пользования были также отмечены некоторые неисправности лада х рей, которые достойны быть озвученными. Их систематизация и особенности проявления позволят потенциальным владельцам понять, на каких аспектах стоит акцентировать внимание.
Сравниваем седан лада веста и хэтчбек Лада х Рей
Новый отечественный седан Лада Веста заинтересовал многих людей, кто собирался покупать автомобиль. Однако, когда на…
Двигатель Лада X Ray
Говоря о двигателях, стоит сразу упомянуть, что инженеры сполна позаботились о предоставлении выбора. Так, машина может быть оснащена следующими движками:
- ВАЗ-21129 с объемом 1,6;
- HR16DE с объемом 1,6;
- ВАЗ -21179 с объемом 1,8.
Выпады педали газа, с последующей невозможностью снижения оборотов
Данная проблема, как бы это не звучало парадоксально, вызвана отсутствием возможности корректной работы при пониженных температурах. Жители северных регионов утверждают, что при понижении температуры до -20 градусов, педаль становится заторможенной и не дает понизить обороты. Лечением является замена родного электронного контакта педали, так как он не выдерживает суровых морозов.
Движок подтраивает
Здесь отличился ВАЗ -21179. Владельцы отмечают нестабильную работу при морозной погоде, однако с момента наступления рабочей температуры, симптом проходит. Лечения, как такового нет – данный пункт, скорее, относится к особенностям модели двигателя и не несет явных плачевных последствий.
Течь сальников (коленвала, распредвала)
Во избежание данной проблемы, непреложным правилом для каждого владельца будет своевременная замена масла и контроль его уровня.
Трансмиссия Лада X Ray
Из всех явных проблем трансмиссии (которая, к слову, удалась инженерам Лада лучше иных частей авто), можно отнести, разве что шумную работу.
Основную проблему отмечают счастливые обладатели традиционной механики. Очень часто повышенная шумность переключения пугает владельцев, которые в панике обращаются в сервис. Говоря о роботе, данная проблема также прослеживается, однако в меньшей степени.
Основные серийные неисправности автомобиля Lada Vesta
Lada Vesta – это относительно новый отечественный седан появившийся пар лет назад. Он сразу полюбился водителям. Машина…
Ходовая часть Лада X Ray
Прежде, чем окунуться в мир неисправностей ходовки, следует указать, что спереди она представлена ожидаемым МакФерсон, а сзади – полузависимым её собратом. Подобное решение имеет некоторые преимущества, а именно:
- значительно удешевляет стоимость ремонта;
- создает возможность доступности запасных частей.
Чрезмерный износ ШРУСов
Шумность
Кузов и салон Лада X Ray
В плане производительности, владельцы отмечают неудобные сиденья (их замена является довольно дорогостоящим занятием, так как необходимо учесть множество факторов). К тому же, их покрытие со временем теряет внешний лоск.
Читайте также: