Какое масло заливать в вилку мотоцикла сузуки бандит
Применяемые жидкости и заправочные объемы
Вилочное масло (в каждое перо): 495 мл. Motul Fork Oil Expert Medium 10W
Моторное масло без фильтра: 2,3 L SAE 10W-40
Моторное масло вкл. фильтр: 2,8 л.
Трансмиссионное масло в редукторе: —
Тормозная жидкость: DOT 4
Объем антифриза: 1,9 л.
Объем топливного бака: 16 л.
Технические характеристики
Объем двигателя: 398 ccm
Количество цилиндров: 4
Мощность лс/кВт: 50/37
Зазор в клапанах (впуск): 0,10-0,15 мм
Зазор в клапанах (выпуск): 0,15-0,20 мм
Обороты холостого хода: 1350-1450 об/мин
Регулировка карбюратора (винт качества): 1,25 оборота
Давление в колесе (перед): 2,0 BAR
Давление в колесе (зад): 2,5 BAR
Свеча зажигания 1: NGK CR8EK BIS ’92
Свеча зажигания 2: NGK CR9EK AB ’93
Межэлектродный зазор в свече: 0,7 мм
Диаметр пера вилки Ø: 41 мм
Передняя и задняя звезды: 14/46 зуба
Цепь/главная передача: 114 звеньев
Как выбрать вилочное масло?
Для поддержания работоспособности передних вилок и амортизаторов мотоциклов используются вилочные масла. Некоторые автолюбители полагают даже, что аналогичные продукты целесообразно заливать и в амортизаторы автомобилей. Разберёмся в марках и особенностях этой группы масел.
Условия работы вилки амортизатора мотоцикла
Передняя вилка представляет собой две длинные трубчатые детали, которые удерживают переднее колесо на мотоцикле. Эти детали перемещаются вверх-вниз, чтобы компенсировать неровности на поверхности дороги.
В отличие от автомобильного амортизатора, имеющаяся в узле пружина позволяет ножке вилки сжиматься, а затем отпружинивать: это делает езду лучше и улучшает тягу. Каждая из передних вилочных трубок для большинства мотоциклов содержит пружину и масло. Ещё в середине прошлого века ножки вилки были просто пружиной внутри трубы. При сжатии у пружины от ударов передняя часть мотоцикла подпрыгивала.
После разработки системы демпфирования процесс такого подпрыгивающего движения стал значительно более мягким. Однако для смягчения ударных воздействий в системе должна быть несжимаемая жидкость, хорошо воспринимающая ударные нагрузки – вилочное масло. Наиболее распространённой конструктивной схемой является та, где внутри каждой ножки вилки амортизатора имеется трубка с отверстиями и камерами, которые управляют движением масла.
Функции и особенности
Несмотря на широкую номенклатуру предлагаемой продукции, в её обозначении и параметрах имеется немало разночтений и неопределённостей. Так, в число эксплуатационных требований к вилочным маслам включаются:
- Обеспечение оптимального демпфирования вилок и стабильности их функционирования в широком диапазоне температур.
- Независимость работоспособности масла от конструкции вилок.
- Предотвращение пенообразования.
- Исключение корродирующего воздействия на металлические части амортизатора и вилки.
- Химическая инертность состава.
Все марки вилочных масел для мотоциклов являются гидравлическими жидкостями, а потому в их качестве могут использоваться даже некоторые индустриальные масла общего применения по ГОСТ 20799-88 с подходящей вязкостью. Отметим, что с повышением вязкости масла отработка вилки в своё первоначальное положение будет происходить медленнее. С другой стороны, с ростом вязкости повышается работоспособность масла, особенно при езде по плохим дорогам, для кроссовых мотоциклов.
Как выбрать вилочное масло?
В первую очередь – по его вязкости. Как известно, кинематическая вязкость измеряется в сантистоксах (сСт), и представляет собой скорость потока жидкости через условную трубку определённого поперечного сечения. На практике чаще используется размерность мм 2 /с. Применительно к вилочным маслам действуют нормы американского общества автомобильной инженерии SAE, которые соотносят значения вязкости при определённой температуре (обычно при 40 ° С) с плотностью и весом продукта. Вес по-английски weight; от начальной буквы этого слова и образуются обозначения марок вилочных масел. Так, рассматривая вилочные масла для мотоциклов марок 5W, 10W, 15 W, 20W и так далее, следует запомнить, что, например, масло класса 10W соответствует продукту с номинальной вязкостью около 10 мм 2 /с.
Масса вилочного масла определяется промышленными стандартами, применяемыми в гидравлических системах, которые называются Saybolt Seconds Universal (SSU). К сожалению, волюнтаризм основных производителей часто приводит к неразберихе среди маркировки вилочных масел. Экспериментально установлено следующее соответствие параметров вязкости:
Чем заменить вилочное масло?
Какое это имеет отношение к мотоциклетным вилкам? Трение, создаваемое скользящими металлическими деталями и маслом, перемещающимся взад-вперёд, увеличивает температуру внутри узла. Чем более постоянным остаётся вес масла, тем меньше вероятность изменения демпфирования вилки.
Таким образом, вилочное масло вполне возможно заменять индустриальным маслом, комбинируя его марки соответственно условиям эксплуатации вашего мотоцикла.
С известными оговорками этот принцип можно использовать и для других транспортных средств (за исключением гоночных мотоциклов).
Какое масло лить в вилку мотоцикла suzuki bandit
Позволю себе несколько отткомментировать первый пост с точки зрения , основанной на эксплуатации первого бандита. ЛТД 1991 г. в.
Проездил довольно много именно со вторым номером на хвосте. Т.к. живу за МКАД (пусть и близко к нему) то выезд в город для меня и жены — развлечение по пробкам. Вдвоем мот едет плавно и спокойно (резкости нет совсем). Многие скажут, что он не едет — вранье — по МКАД я дотягивал вдвоем до 180, но разгон медленный. В любом случае езда вдвоем — вдвое опасна — в этом случае снижение водительских амбиций — несомненный плюс, а с учетом пробок — почти не минус. При езде вдвоем на Бандите по пробкам возникает другой эффект — мот легкий и перенос центра тяжести наверх при посадке пассажира — отрицательно скажется на управляемости. и научит не вцепляться руками в руль на малых скоростях.
Абсолютно согласен. При этом следует отметить, что со временем автоматически приходит понимание, как держать мот ногами — разружая руки, что лучше любого инструктора научит рулить и ехать..
А на литре классике меньше сдувает? У меня версия ЛТД (с ветровичком от 1991 года) и ради прикола я проехал километров 90 по московской области по Ярославке со скоростью 170-180 км/ч — если лечь на мот, то можно ехать вполне спокойно (в смысле сопростивления ветровому потоку). Но мот легкий — такие скорости не для наших дорог.
На первом бандите стоит задний подкрылок, реально удобная вещь. почти чисто под седлом
А ветровичок у ЛТД версии — на любителя, мне нравится, но многие морщились — с ним мотоцикл выглядит чуть-чуть страомодно.
мои оценки
1) 4
2) 5
3) 5 (надо настраивать крабы. я полечил бедняжку и стало хорошо)
4) 3
5) 4
6) 4 (зависит от свежести и тех состояния)
7) 4
За сезон у меня вторично потек лом, установлен новый РР (старый достался сгоревшим от прежнего хозяина), заменил аккумулятор. была течь масла из под болтов клапанной крышки.
З.Ы. Залез в движок отрегулировать клапана — ушли только 2 из 16 (за 33 т. км.) — до меня туда никто не залезал. крышка держалась на заводском герметике. — отличное качество япошек.
Шторм
Здесь представлены ответы на наиболее часто задаваемые вопросы. Если у Вас возникли вопросы, связанные с Бандитом, то смело можете задавать их по почте и я постараюсь на них ответить. Ответы на актуальные вопросы будут размещены на этой странице.
1. Какие свечи зажигания можно использовать?
Для Бандита можно использовать следующие свечи:
с одним электродом NGK CR-8E, NGK CR-9E; с двумя электродами NGK CR-8EK, NGK CR-9EK. Чем выше цифра, тем "горячее" свеча, т.е. свеча будет очищаться при большей температуре рабочего тела в цилиндре. Величина рабочего зазора для свечей обоих типов 0.6-0.7 мм.
2. Почему нельзя применять автомобильное моторное масло для японцев?
Теоретически конечно же можно, но возникает вопрос - сколько после этого проходит двигатель? Не стоит забывать, что в большинстве японцев, масло для смазки используется непосредственно как для деталей двигателя, так и для коробки передач и сцепления. Это означает то, что в мотоциклетное масло добавляются специальные присадки, для обеспечения нормальной работоспособности всех механизмов и устройств двигателя и трансмиссии. Как вы понимаете, в автомобильном моторном масле данных присадок нет, поэтому и применение автомобильного масла не рекомендуется.
3. Как продлить жизнь воздушному фильтру?
Чтобы продлить жизнь воздушному фильтру, необходимо периодически его промывать. Периодичность между чисткой фильтра - каждые 2000 км. Промывать следует в бензине в просторной емкости. После этого фильтр необходимо пропитать маслом. Можно использовать специальное масло для пропитки фильтров, а можно пропитать фильтр моторным маслом.
4. После промывки карбюраторов двигатель не держит обороты холостого хода.
Для того, чтобы избежать данной ситуации, необходимо отсинхронизировать карбюраторы. Дело в том, что после промывки (чистки) карбюраторов, проходные сечения жиклеров (топливных и воздушных) становятся больше по сравнению с забитыми, а, следовательно, меняется и состав подготавливаемой для каждого цилиндра топливовоздушной смеси. Для обеспечения нормальной частоты холостого хода 1400-1500 об/мин необходимо синхронизировать работу карбюраторов. Процесс синхронизации выполняется для выравнивания расходов топливовоздушной смеси по всем цилиндрам. Т.е. если во все цилиндры будет поступать одинаковое количество рабочего тела (топливовоздушной смеси), то и двигатель будет работать четко.
5. Какое масло заливать в переднюю вилку и сколько?
В переднюю вилку, согласно мануалу, необходимо заливать амортизаторное масло с вязкостью 10W. Но в связи с очевидной мягкостью передней вилки я бы рекомендовал заливать масло вязкостью 15W (например Motul Fork Oil 15W). Количество заливаемой жидкости - 0,495 мл в каждое перо вилки.
З Замена масла необходима для обеспечения нормальной работоспособности двигателя и должна проводиться раз в 5000 км. Помимо масла, необходимо одновременно менять и масляный фильтр. Это связано с тем, что в старом фильтре остается грязь, которая потенциально может попасть в свежее масло.
З аливать рекомендуют масло SAE10W40. Что касается вопроса какое именно: синтетику или полусинтетику, то на этот счет могу сказать, что синтетическое масло имеет несколько больший срок эксплуатации по сравнению с полусинтетикой, но цена синтетики почти в два раза выше, чем у полусинтетики. так что выбор масла оставляю за Вами.
Слив масла из двигателя:
Д айте двигателю остыть, если вы перед тем, как задумали поменять масло пугали мирных граждан звуками, издаваемыми прямотоком при открученной ручке. Это важный момент - при сливе можно обжечься горячим маслом из неостывшего двигателя. Если же байк тихо и мирно стоял в своем пристнище (гараже) , то можно приступать. Подготовьте емкость, в которую будете сливать отработавшее масло и подставьте ее под сливной отверстие (объем емкости должен быть более 3л). Для того, чтобы слить масло, необходимо открутить сливной болт, находящийся снизу картера двигателя.
Д ождитесь того момента, когда из сливного отверстия перестанет капать (обычно - 25-30 мин.) и закрутите сливной болт на место (не прилагайте больших усилий в момент затяжки болта - это может привести к тому, что вы сорвете резьбу).
Замена масляного фильтра:
Р екомендуется менять масляный фильтр вместе с заменой масла. В процессе слива масла из сливного отверстия можно приступить и к замене фильтра. Для этого необходимо открутить три гайки крышки масляного фильтра. Аккуратно снимите крышку фильтра, стараясь не повредить провода, идущие от датчика давления масла. Будьте готовы к тому, что из полости, в которой находился фильтр потечет масло, поэтому приготовьте пару ненужных тряпок, чтобы вовремя устранить течь. Выньте фильтр и отложите его в сторону - он вряд ли вам больше понадобится в дальнейшем. Затем возьмите тряпку и протрите полость под масляный фильтр для устранения отработавшего масла и всяческой грязи, которая там может находиться. Возьмите новый масляный фильтр и собирите все в обратной последовательности. При затяжке гаек, главное не переусердствовать - т.к. может обломиться одна из трех шпилек, крепящих крышку фильтра (у меня так один раз и вышло. Пришлось рассверливать место бывшей шпильки, нарезать там резьбу и вворачивать на это место болт - довольно-таки кропотливое занятие).
Замена масла:
Е сли же все операции были успешно проделаны, то можно приступить к заливке нового масла в двигатель. Для этого открутите заливную пробку с правой стороны двигателя и с помощью воронки залейте требуемые 2.8 л масла.
П роконтролировать уровень масла можно через смотровое окно и уровень должен быть между отметок F(Full) и L(Low).
С тоит отметить, что бесполезно оценивать уровень масла на горячем двигателе сразу же после поездки, он всегда будет меньше. Это объясняется тем, что масло еще не успело стечь в картер из маслопроводящих каналов двигателя.
Инструкция по замене масла на мотоцикле Suzuki Bandit GSF 250, 400
Замена масла и масляного фильтра необходима для обеспечения нормальной работоспособности двигателя и должна проводиться раз в 6000. Рекомендуется заливать масло SAE10W40. Что касается выбора между синтетикой и полусинтетикой, то советовать вам определенный тип масла я не вправе, могу лишь заметить что, синтетическое масло имеет срок эксплуатации больше чем у полусинтетики.
Слив масла из двигателя:
Слив масла производится на холодном или негорячем двигателе т.к. — при горячем двигателе во время слива можно обжечься горячим маслом.
— Подготовьте емкость(4л.), в которую будете сливать масло и подставьте ее под сливной отверстие.
-Для того, чтобы слить масло, необходимо открутить сливной болт.
— Дождитесь когда из сливного отверстия перестанет капать и закрутите сливной болт на место (не прилагая больших усилий, иначе можно сорвать резьбу).
Замена масляного фильтра:
Для замены масляного фильтра необходимо открутить три гайки крышки масляного фильтра под ключ на 10. Аккуратно снимите крышку фильтра. Из полости, в которой находился фильтр потечет масло, поэтому приготовьте ветошь. Выньте фильтр и отложите его в сторону. Затем протрите полость под масляный фильтр. Возьмите новый масляный фильтр и налейте в него немного масла, чтобы пропитать. Собирите все в обратной последовательности. При сильной затяжке гаек может обломиться одна из трех шпилек, крепящих крышку фильтра.
Можно приступить к заливке нового масла. Для этого открутите заливную пробку с правой стороны двигателя и залейте масло. Контролируйте уровень масла через смотровое окно, уровень должен быть на отметке F (Full) и не опускаться во время эксплуатации ниже отметки L (Low). После проделанной работы придется подождать минут 20-25, пока масло стечет в картер(запускать двигатель при избытке масла нельзя).
подскажите какое масло лить?
Про масло для мото.
Для двигателей мотоциклов , несомненно, нужно использовать только именно мотоциклетное масло. (На любой экземпляр есть конкретные рекомендации завода-изготовителя по уровню качества в зависимости от степени форсировки мотора , его конструктивных особенностей , и т.д.)
Все дело в том , что в отличие от автомобильного масла, масло мотоцикла работает в более жестких условиях- совсем бругие обороты, мажет трансмиссию , плюс испытывает нагрузки от фрикционного многодискового сцепления.
Еще, синтетика или минералка.
Вообще синтетика — это большой коммерческий трюк. Самые лучшие масла для моторов- минеральные. Синтетика отрицательным образом влияет на резинотехнические изделия, толщина масляной пленки в 3 раза меньше чем у минералки и не очень хороша для уже путем пробежавших моторов. А для мотоцикла вообше не актуальная тема — пуск при температуре минус 30.
В принципе, у каждого крупного производителя масла есть масла для двигателей мотоциклов.
Мне лично по душе MOTUL.
Как я уже писал, заливаю автомобильное масло, никаких отрицательных последствий за 3 года не замечено.
На самом деле специфичность мотоциклетных масел не в том, что они смазывают и коробку передач, и двигатель, а в том, что на большинстве мотоциклов стоит "мокрое" сцепление работающее в масляной ванне. Т.е. масло должно, с одной стороны, эффективно смазывать части двигателя и КПП, и с другой — не вызывать проскальзывания сцепления. Потому некоторые автомобильные масла старших категорий, имеющие разные продвинутые антифрикционные присадки, теоретически могут вызвать проскальзывание сцепления. На деле же, как я уже сказал, многие заливают в мотоциклы автомобильные масла и долго и счастливо на них ездят. А для мотоциклов, которые имеют "сухое" сцепление (БМВ, некоторые модели "Дукати" и так далее) вообще прямой резон заливать именно автомобильное масло.
Мотоциклетные коробки имеют внутри обычные прямозубые или косозубые шестерни и шариковые\роликовые подшипники. Эта конструкция к качеству масла абсолютно не требовательна — даже ИЖевские коробки на дрянном автоле при грамотной их регулировке ходят без проблем десятки тысяч км.
Какое масло лить в suzuki bandit 250
Замена масла и масляного фильтра производится каждые 6000 км пробега. Рекомендуется заливать SAE 10W-40, а вот синтетику или полусинтетику — пусть каждый решает сам. С производителем тоже дело каждого, я использую IPONE Full Power Katana 10W50 синтетика и масляный фильтр VESRAH SF-3004.
Слив масла производим на теплом (не горячем или холодном) двигателе. Приготовьте ёмкость для старого масла, 4-х литровой емкости достаточно.
Откручиваем сливную и заливную пробку и подставляем емкость, масло сливается минут 20 и более. Откручиваем фильтр (расположен впереди двигателя): для этого небходимо открутить три гайки под ключ на 10. Из под крышки фильтра потечет масло, поэтому постелите на пол газет и приготовьте ветошь. Аккуратно снимите крышку фильтра, чтобы не оторвать провод датчика давления масла. Выньте фильтр и протрите полость в двигателе.
Берём новый фильтр и наливаем в него немного масла, чтобы пропитать. Вставляем фильтр на место, закрываем его крышкой и затягиваем гайки (сильно не тянуть). Закручиваем сливную пробку.
Заливаем новое масло(3,2л) в двигатель, для этого откручиваем заливную пробку с правой стороны двигателя. Проконтролировать уровень масла можно через окошко в правой крышке двигателя.
Уровень должен быть на отметке F (Full) и не опускаться во время эксплуатации ниже отметки L (Low). После того как залили масло, придется подождать минут 20-25, пока масло стечет в картер, поэтому не спешите лить побольше (лишнее сливать неудобно, а запускать двигатель при избытке масла нельзя).
Если все проделано успешно — запускаем двигатель, давление масла появится через несколько секунд.
Дополнительно:тара для старого масла, емкость, в которой все детали можно помыть, ветошь, и, чуть не забыл, - найти какого-нибудь мотоциклиста (очень понадобиться) для помощи.
Что хотел добавить: 1. Обязательно нужна пластиковая труба, когда забивается проставка-шайба (очень большая вероятность повредить перо!) и 2. когда забиваем сальник, лучше по старому сальнику бить через деревянный предмет (например рукоятка маленького молотка).
Начнем с демонтажа траверсы, т.к. надеюсь колесо, крыло и тормозные машинки уже сняты.
Сначала ослабляем (полностью выкручивать не нужно) верхние пробки, затем ослабляем два болта на 14 (обведены) и тянем траверсу вниз.
Вытащив траверсу, аккуратно откручиваем пробку полностью (пружина, которая находится внутри, не выстрелит, особых усилий не потребуется и всё равно-аккуратно!) и вынимаем шайбу и проставку. *-верхние пробки в нашем случае стоят от бандита лимитед с регулировкой поджатия пружины, остальное всё как на обычном бандосе первого поколения, и шайб под пробками у него нет.
масло слито, приступаем к разборке: отверткой поддеть пыльник и снять, под ним - видим стопорное кольцо - снимаем.
Теперь понадобиться специальный инструмент - был изготовлен из болта и гайки от трактора, берём болт (24) и гайку на 27 (гайку обязательно не менее 27 и не более 28) и затягиваем их между собой(затягивать посильнее или накрутить вторую гайку), в собранном виде смотри ниже.
С другой стороны в стакане ищем шестигранный болт (под болтом стоит медная шайба для герметичности) и держим его шестигранным ключом, попытки открутить только шестигранным ключом бесполезны.
открутив полностью, вывалится такая штука (названия не знаю придумывать не буду) из пера, и смысл откручивания смотри на следующем фото.
теперь резкими движениями вниз-вверх (перо опускаем в стакан и резко вытаскиваем), выбиваем старый сальник.
Всё в порядке! Приступаем к сборке, вставляем перо в стакан, проставку-шайбу на пере нужно осадить в стакан. Сделать можно следующим образом - найти пластиковую трубу, чтобы она впритык залезала на перо, и забить проставку-шайбу на место (лучший вариант, но трубы из пластика у нас нет) или взять отвертку и аккуратно по кругу (начинать следует от разреза на проставке) забивать проставку-шайбу в стакан (очень аккуратно, чтобы не оставить задиров на пере
забили проставку-шайбу, ставим шайбу, затем новый сальник (сальник обработали селиконом для лучшего скольжения), сальник также можно осадить на место пластиковой трубой, но её у нас нет, поэтому одеваем следом за новым старый сальник и по кругу аккуратно забиваем отверткой.
Снимаем старый сальник и выкидываем, устанавливаем стопорное кольцо и пыльник (обработать силиконом).
ВСё остальное собирать в обратном порядке и не забудьте залить масло (0,5 литра в каждое перо)! Менять детали левого и правого пера нельзя! Лишних деталей там нет! На фото, если например забыли какой стороной стоит пружина или ещё чего, можно рассмотреть как всё было. Время на оба снятых пера потрачено чуть более часа.
З.Ы : ПРИСПОСОБЛЕНИЕ - есть другой вариант - найти токаря, который выточит гайку на 27-28 (шестигранник в вилке на 28, но 27 хватает чтобы открутить без ущерба) затем приварить или прикрутить эту гайку к воротку длиной 550 мм.
На версии лимитед если необходимо сделать вилку жестче, то закручиваем болты, чтобы отрегулировать одинаково - на болтах которые закручиваем есть риски. Вилки абсолютно одинаковые, за исключением пробок.
Масло заливать строго по мануалу. (0,5 литра в каждое перо)
Читайте также: