Какое масло заливать в москвич 2140

Обновлено: 09.01.2025

это точно, да и зимой замерзает, ну на счет ПС в москвическую коробку не знаю! Жидковато не будет. в инструкции вязкость д. б. 80W90 (или85W90). Думаю, хорошая менералка будет все же лучше, у меня залито MANNOL - для гипоидных передач - не шик, но тад 17 отдыхает.

ТАД-17 уже давно не выпускают. Есть только его аналоги. ТАД-17 нельзя применять для мостов с нефосфатированными шестернями. Это мосты выпущенные, приблизительно, до второй половины 70-ых.

а вот сколько вобще обьем коробки и заднего моста.

0,9 и 1,3 соответственно. Ответ на такие элементарные вопросы, гораздо быстрее можно найти самостоятельно.

ну на счет ПС в москвическую коробку не знаю! Жидковато не будет. в инструкции вязкость д. б. 80W90 (или85W90).

ТАД-17 нельзя применять для мостов с нефосфатированными шестернями. Это мосты выпущенные, приблизительно, до второй половины 70-ых.

вот, про это как раз и читал

П/С 80w90 не может быть жиже минералки 80w90

А не надо заливать то, что чаще встречается. Да и П/С 80w90 ни разу не редкость

у меня залито лукойл тм-5 полусинтетика

А у ЛУКойла П/С из этой группы только 75W90 остальные минералка, *перед глазами лежит буклетик с ЛУКойловской продукцией*

а как правильно заменить сальнтки.

Аккуратно отвертками, упираясь в бортик удлиннителя КПП выламываешь первый сальник, второй сидт глубже- придеться повозиться, в конце концов можно просто согнуть его и вытащить. Ставить - в обратной последовательности: смазываешь сальник маслом, прикладываешь его к удлиннителю и сначала от руки, а потом аккуратно молоточком, обстукивая по кругу, забиваешь первый, затем при помощи тупого предмета топишь его глубже, затем ставишь второй. Устанавливая таким образом сальники главное обращать внимание что бы его не перекосило и не порвать сам сальник. Вообще в идеале пользоаться оправкой, изготовленной хоть из дерева. При установке сальников в КПП необходимо обратить внимание на то что бы кромки были направлены во внутрь коробки (т.е ставить как в книге нарисовано) и еще сальники в удлиннителе разные (сейчас не помню точно), но по-моему внутренний с обной рабочей кромкой, а наружный с двумя - гляньте на всякий случай книжку.

А у ЛУКойла П/С из этой группы только 75W90 остальные минералка, *перед глазами лежит буклетик с ЛУКойловской продукцией*

Что бы там ни было у Лукойла, я бы с ним связываться вообще не стал. *перед глазами на рабочем столе лежит куча барахла*

Нет - это ты так решил

Что бы там ни было у Лукойла, я бы с ним связываться вообще не стал

*перед глазами на рабочем столе лежит куча барахла*

yur7764, нет - это ты так написал. Прочитай сам, как можно из твоего поста, ни в теле которого, ни в приведенной тобой цитате нет упоминания марки или вязкости масла?

для гипоидных передач тад-17 не очень то и

Официальных представителей Лукойла у нас не встречал, купленное в приличном магазине масло Лукойл (минералка 10w40) категорически не понравилось.

Насчет барахла - просто убираться лень. У нас весь кабинет завален.

Вот и проехал первую тысячу км, после сборки мотора и вот теперь делема какое масло лить, хочется синтетику, но не понятно как оно скажется на моторе, на первую тысячу заливал манол молибден 10w-40, хочется уйти на 5w-30, у кого какие мнения, кто на каком масле ездит?

Москвич 2140 1988, двигатель бензиновый 1.5 л., 72 л. с., задний привод, механическая коробка передач — плановое ТО

Машины в продаже

Комментарии 23

Езжу на Motul 10w40 turbolite, нареканий нет.

По старому немецкому руководству в мотор москвича нужно лить sae30. Поэтому если хочется 5w30, то препятствий нет

а где же такое руководство?

Лью М10Г2К. 30 000 полет нормальный

Тут продают турецкое минеральное масло для дизельных грузовиков, для бензиновых класс качества SJ. 7-литровая канистра стоит 23 доллара. Плюсом тут то, что не подделка.

Последнее время лью в Москвичи 5w30 А3 (на одном Comma, на двух G-energy). Из плюсов на фоне 10w40 зимой легче пуск. Минусов кроме цены не заметил. Давка в норме, угар не появился, сальники не потекли.

А смысл какой? Чем 10*40 не устраивает?

а вы какое масло льете?

Shell 10w40 и замена раз в 5000, имхо.

Где-то я этот москвич уже видел
Вот только не помню где)))

Когда был узам 1.8 ездил только на Маноле молибдене, жора не было, доливал за 7 тыс по 200гр.
двигатель внутри за 40 тыс был чистый. Крутил его до 7 тыс. оборотов
регулярно.

Зачем 5-30 в этом регионе? 5-40 — самое то!

10-40 или 5-40. От финансов зависит.)

Anttaressss

Зачем 5-30 в этом регионе? 5-40 — самое то!

А как 30 или 40 влиет на регион? На регион влияет первая цифра. Вторая это больше конструктивные особенности мотора. Для УЗАМ 30ка более соответствует родному маслу чем 40ка.

И первая и вторая цифра имет связь с условиями эксплуатации и регионом. Температура масла на прогретом рабочем двигателе будем не одинакова допустим при температуре окружающего воздуха +15°С и при температуре +35°С.
На "родное" масло с его низкими эксплуатационными характеристиками не стОит ровняться! Вы ведь не льёте скорее всего в свой мотор масло с индексом 20W?! Родное масло из 70-х соответствовало приблизительно классу вязкости 20W-20…20W-30!

Интересно было бы узнать кто каким маслом пользуется! Высказать свои мнения, по поводу выбранной марки масла, плюсы и минусы и т.д. А еще можно ли лить в наши двигатели синтетику? Просто мнения по данному поводу расходятся!Я одно время лил ЛУКойл станларт, ЛУКойл супер, сейчас залито SINTEC, кстати мне показалось, что оно даже лучше чем ЛУКойл. Хотя, кто знает, где все это фасуется.

Я поставил себе другой двигатель, в период тестирования езжу на минералке Лотос (Польша). В ближайшие 2 недели поменяю масло на хорошую полусинтетику с присадками, какую - пока не определился. Синтетику вроде не рекомендуют даже продавцы масла, хотя тут единого мнения быть не может. Мне категорически не рекомендовали 4-контактные свечи, а наш форумчанин Бум ездит на них, и отзывы только положительные. Так же и с маслом.

лили сначало какой-то калл в канистре без этикетки-самое дешовое. 400тг(80р)После капиталки. лили Лукойл Супер (миниралка). тем летом перешли на Шелл 10в40 1/2 синтетика. впечатления:-куда делось давление масла? -после 500км стало как нефть. (2 замена масла - тоже самое)-подтекать стало отовсюду. p.s. вот после нынешней капиталки хочу минералку Зик залить. (на постоянку, а на обкатку думаю лукойл. раза на 3 по 500км)

Labukh, на счет свечей bum прав, двигатель прекрасно работает! И синтетику двигатель вроде переваривает, только пугает то, что оно со всех щелей побежит. Жучкам его точно не рекомендуют, а у Москвича двигатель вроде конструктивно лучше. Некторые продавцы говорят, двигатель дубовый, зачем лить в него дорогое масло, бери минералку? Сам ездил на полусинтетике и двигателю худьше от этого не стало!

Metallica fan, наверно, синтетика сильно жидкая! Вот и давление пропало, а из минералки SINTEC, однозначно, лучше ЛУКойла. Я летом на период обкатки залил 20W50 давление ниже 3 в самую жару не падало и уже почти всю зиму на нем отъездил. Кстати оно еще не совсет почернело, а это мне сильно нравится, хоть на качестве это и не сказывается!

Я после капиталки только Шелл 10в40 впечатления положительные. Давления масла на холодною почти максимальное на прогретом 0,3. Масло чернеет потому что оно хорошо циркулирует и везде бывает тоесть полностью выполняет свою роль ИМХО. А то что масло везде течет то енто две вещи первое мотор уже не первой свежести а второе если мотор после капиталки значит когда он собирался то учли что полу синтетика очень жидкое но енто опять мое ИМХО.

М6з/10Г вроде так

Metallica fan,
Твоя ошибка одна - после минералки надо промывать двигатель, либо где-то через 1000 км после заливки ПС делать замену масла. И можно раз в 200 - 500 км фильтр менять. И кстати, как думаешь - без давления течь масло будет.
Как нефть - а ты перед ПС двиг кисточкой изнутри вымыл?
Я при капиталках дня 2 трачу только на то, что ВЕСЬ двигадель, до последнего закоулка вымываю кисточкой с бензином или солярой!
Там после минералки налет толщиной до нескольких сантиметров бывает! А ПС обладает повышенными моющими свойствами.
Что-то я от темы отвлекся.
Итак - хронологический порядок:
2140 приобретен в 1985 году. С тех пор до 2006 года заливалась минералка марки "что попалось", иногда даже военная отработка шла. В 2006-м после того как двиг застучал я батю убедил - что мнение о том, что в Москвич можно лить что не попадя - ложное. И после капиталки залили ПС Shell Helix Ultra 20W40. До продажи 2140 в 2007 году делали 1 замену масла. Фильтр был просто грязноват, но не такой, к какому я привык - вообще слой грязи, и фильтр только угадывается. Крышку клапанов не снимал, но через маслозаливную горловину головка со стандартным алюминиевым отблеском, разве чуть желтая.
21251 взяли в 2006-м. Старый хозяин в новый мотор 412Эх16 залил минералку Лукойл. Данные по ней даже не знаю.
Мы уже меняли в нем масло, батя не спрашивая меня (воспользовался что я в командировке был) опять залил минералку Лукойл. И опять - какая - ХЗ. "Что в магазине продается". На следующую смену планирую залить уже проверенную ПС.

Я уже довольно долгое время использую полусинтетику Elf Competition STI 10W40. Впечатления только положительные.Скажу пару слов по поводу того, что некоторые не рекомендуют лить в УЗАМ подобные масла. Многие наверно слышали ужасные истории о том, как чей-то двигатель заклинил после полусинтетики или синтетики, а также о том, что течет из всех щелей. И вообще типа наши моторы настолько примитивны, что такое масло им просто противопоказано. Скажу прямо - херня все это. Нужно просто раз и навсегда уяснить одну вещь - качественная импортная полусинтетика (или синтетика) обладает повышенными моющими способностями. Если до этого вы ездили на минералке, и теперь залили полусинтетику, то будьте готовы, что уже через пару сотен километров ваше масло будет черное как сажа. Никакие промывки не моют так хорошо как качественное масло. Это нужно знать обязательно. Поскольку если вы просто зальете полусинтетику и будете продолжать ездить не думая, то очень скоро споймаете клин. Первые пару замен масла придется сделать намного раньше обычного. Зато потом, когда вся гадость с мотора вымоется, вы получите практически новый двигатель. Это не голословное утверждение, хорошее масло - это одна из тех вещей которая напрямую влияет на работу двигателя и на его ресурс. Что касается сальников. Это второй момент который нужно уяснить - стандартные сальники, если они находятся в хорошем состоянии, ничего от полусинтетики не будет. Они как не текли так и не будут текти. Другое дело, если мотор находится в плохом состоянии и не течет из всех щелей только из-за того, что все забито всякой гадостью, само собой, что все это вымоется и результат будет налицо.Процесс замены минералки на полусинтетику обычно таков:1. Сливаем старое масло.2. Заливаем новое. Использовать всякие промывки не нужно, все равно ниодна из них с полусинтетикой по эффективности не сравнится. Само собой ставим новый фильтр.3. Через несколько сотен километров, например через 500, нужно обязательно сменить фильтр. Даже если до этого вы думали, что ваш мотор был двольно чистым, даю гарантию - фильтр будет очень грязным. Само собой, величину пробега можно варьировать, если есть боязнь, то можете и через 200км поменять.4. Где-то через 1000км масло желательно слить. Будет оно таким черным, каким возможно вы масло редко когда видели. По сути, это и была промывка. Да, это не дешево конечно выйдет, но иначе никак.5. Заливаете новое масло. Даллее периодически продолжаем менять фильтры, например через 2000км, возможно раньше. Вобщем, лучше поменять раньше чем затянуть. Теперь масло можно продержать дольше, например 3000-4000км. Просто периодически не забывайте фильтры менять. И так пока всю гадость не вымоет.6. Теперь уже окончательно, заливаем новое масло и можем ездить как обычно, меняя его например при 7000-9000км. Больше 10тыс., как написано в инструкции, любое масло держать не следует, хоть, что бы на этикетке не было бы написано.Вот так. Какие плюсы дает использование полусинтетики? Их несколько.1. Легкий запуск зимой. Для наших широт, использование масел с класом вязкости SAE 10W40 вполне подходит. Оно прекрасно подходит и для лета и для зимы. Давление масла на прогретом двигателе на полусинтетике обычно не должно отличаться от аналогичных показаний на минералке.2. Меньший расход масла на угар. Т.е. если нигде не течет, то расход масла должен снизиться. Особенно заметно если вы частенько ездите быстро.3. Чистый двигатель. Это значит хотя бы то, что под клапанной крышкой черный налет отсутствует как класс.4. Мотор легче переносит высокие обороты, вернее благодаря более устойчивой масляной пленке, езда на повышенных оборотах не сказывается на его ресурсе. Это значит, что вам не нужно думать, что будет с мотором если вы доганяете стрелку спидометра до 90км/ч на второй передаче, поскольку вы уверены в том, что ему ничего не будет.5. Опять же, увеличенный ресурс двигателя. Т.е., у вас есть выбор - либо экономить на масле, но чаще разбирать двигатель, либо не экономить на масле и не пудрить себе мозги тем, как он вообще там внутри устроен.Вот такое вот мое ИМХО. Кстати, я бы посоветовал и в трансмиссию лить масло покачественней, ТАД это такая гадость (в сравнении с Elf Tranself так точно).

Хз. ща много чего насоветуют. Есть теория - нужно почитать для начала, чтобы разобраться в параметрах вязкости и температуры, а затем уже найти нормальный бренд и самое сложное потом - купить не подделку.

п.с. у меня кастрол, 5в40 полусинтетика (перед этим была синтетика), но это удовольствие больше 200грн стоит. И не важно - москвич это или хонда, хорошее масло - хорошо для любого двигателя.

боюсь в москвич нельзя лить синтетику и полусинтетику т.к. там все сальники и прокладки (да и двигло в целом) было расчитано на нашу советскую минералку . Все ИМХО конечно.

_________________
там где Х5 не пройдёт, и даже Вольво не промчится, Матизик тихо проползет и ничего с ним не случится
Все грамматические ошибки являются авторским стилем изложения материала!

Hard
Когда у меня 6-ка я даже не заморачивался с подобными вопросами
Какая разница, что туда лить?
Я лил всегда полусинтетику. Ту, что предлагали на базаре. Менял раз в 10тык и даже и не думал, чтобы ещё менять по сезону. А зачем?
Пробег совсем не большой, как раз такой и у меня был.
Лей себе полусинь, тогда и зимой нормально будет двиг крутиться. Минералка для зимы всё же очень вязкая.

Hard , лей приличную п/с 10w40. На волговском двигателе проблем не было ! 5w40 нет смісла, будет большИй расход.. 15w40 несколько хуже зимой, но тоже можно ! Более густое, типа 20w50 я бы не советовал.
По маркам - что деньги позволяют.. Я бы предпочел масло попроще, а менять почаще (раз тыщ в 5-7)..
Сам ездил на ТНК и бед не знал !

_________________

Єдина Країна
Единая Страна

Как по мне, лить что-то синтетическое не имееет никакого смысла, наверняка все эти 70тыс. двигатель кушал только минералку. к тому же у синтетики сильный вымывающий эффект, повымывает все отложения в том числе и те которые "дырку на обоях загораживают"(трещины в резинках), и потечет маслице наружу
P.S. Сам лью минералку Liqui Moly 15w40

_________________
Белый comfortline, на ручке

+1
Москвичевский движок делался под минералку, поэтому лить нужно только ее. У синтетики и полусинтетики масляная пленка получается тоньше, для наших движков это плохо. И компрессия падает.
Так что смело лей ту-же касторку 15w40 и не бери дурного в голову, а тяжелого в руки!
P.S. Steam 5w40 это синтетика!

_________________
Все, что есть хорошего в жизни - или незаконно, или аморально, или ведет к ожирению.

ш3х
+1
Jonhson
+1
avg1
+1
Hard
Все всё правильно говорят. На зиму можно и полусинтетику 10W40, недорогую и меняй чаще.
А если будет необходимость сменить масло летом (от пробега), то лей минералку 15W40, лучше того же производителя. В этом случае после слива отработанного масла не надо промывать двигло. И не злоупотребляй смесями различных масел, особенно разных марок (Castrol+THK и тыды. ) иногда такая смесь образует сгустки во вкладышах= капиталка мотору. (И ни в коем разе не должна смешиваться синтетика+минералка. Как показывает практика, если производитель один, то допустимо смешать синт+полусинт или полусинт+минерал и то при крайней необходимости. )
Желаю удачи и скорейшей возможности сменить авто.

_________________
сосиски фтопку Вы псих, Балаганов! Счастье никого не поджидает. Оно бродит по стране в длинных белых одеждах, распевая детскую песенку.
Но эту наивную детку надо ловить, ей нужно понравиться, за ней нужно ухаживать! При слове "Бобруйск" собрание болезненно застонало. Все соглашались ехать в Бобруйск хоть сейчас. Бобруйск считался прекрасным, высококультурным местом. Hичто так не украшает трусики девушки, как на капельку подросший, но всё ещё несеръёзный секрет Далигса.
Я бы взял частями. Но мне нужно сразу.

Сам напросился, теперь изучай.
Классификация моторных масел по SAE
Международный стандарт, который определяет вязкостные характеристики моторных масел, разработан американским Обществом Инженеров Авто производителей (Society of Automobile Engineers) спецификация SAE J300. Согласно обозначениям по классификации SAE цифра означает среднее значение вязкости в универсальных секундах Сейболта (SSU), разделенное на 2. По данной классификации моторные масла разделены на зимние (в этом случае после цифры ставится буква W (winter-зима): 0W,5W,10W,15W,20W,25W);летние (буква отсутвует): 20,30,40,50,60; всесезонные (используется двойное обозначение): 5W30, 5W40, 5W50, 10W30, 10W40, 15W30, 15W40, 15W50, 20W30, 20W40, 20W50. В обозначении всесезонных моторных масел первая цифра обозначает класс вязкости по SAE при температуре -18 град С, вторая цифра - класс вязкости при температуре +100 град С. Классификация моторных масел по эксплуатационным свойствам

1.Классификация по ГОСТ 17479.1-85
2.Классификация по API
Самой первой (1947г) и популярной зарубежной классификацией моторных масел по их эксплуатационным свойствам является классификация Американского института нефти API (American Petroleum Institute). Масла согласно этой классификации обозначаются двумя буквами. Первая буква указывает на использование масла в бензиновом S (Service) или дизельном C (Commercial) двигателе. Универсальные моторные масла содержат в обозначении как бензиновую, так и дизельную группы качества. Но, если группа качества начинается с бензиновой группы, значит - это масло желательно использовать в бензиновых двигателях, а если с дизельной то для дизелей. Вторая буква этой классификации определяет область использования и качество масла. Чем дальше по латинскому алфавиту, тем качественней масло.
Категория S (Service) состоит из SA,SB,SC,SD,SE,SF,SG,SH,SJ, а категория C (Commercial) - CA,CB,CC,CD,CDII,CF,CF-4,CF-2,CG-4. Цифры в обозначениях классов CDII,CF,CF-4,CF-2,CG-4 дают дополнительную информацию об использовании масел этого класса в 2-тактных или в 4-тактных дизельных двигателях соответственно. Сегодня в США сертифицируют только масла с высоким уровнем эксплуатационных возможностей: SH,SJ - для бензиновых двигателей и CF,CF-4,CF-2,CG-4 для дизельных. Моторные масла устаревших в США классов по API можно использовать, если они рекомендованы производителем техники и записаны в инструкции по эксплуатации. При наличии энергосберегающих свойств (возможности обеспечивать экономию топлива), масло обозначают аббревиатурой ЕС (Energy Conserving) после обозначения классификации масла по API. Энергосберегающие свойства характеризуются экономией топлива, которая определяется при лабораторных исследованиях. Римская цифра I означает наличие средних энергосберегающих свойств, а II свидетельствует о высоких энергосберегающих свойств данного масла. Отсутствие аббревиатуры ЕС указывает на то, что в сравнении с эталонным маслом продукт не способствует экономии топлива.

_________________
Все, что есть хорошего в жизни - или незаконно, или аморально, или ведет к ожирению.

я на свой 412й мотор беру полусинтетику, а тут смотри Бритиш петролиум 3000, тексако, или что у меня сейчас в моторе омв

Одно замечание ко всему вышесказанному. Если машина имеет за СТОЛЬКО лет ТАКОЙ пробег, значит - ездила крайне редко и нерегулярно! Будь готов к тому, что после регулярной езды в первые недели масло попрет со всех щелей! Это нормально! Со временем эти сальники снова обретут эластичность, и течи прекратятся! Такова судьба всех машин, которые ездят 2 раза в год!
Ну и советую перед первой заменой масла все-таки использовать промывочное масло! Не "5минутную" промывку, а именно масло. Лукойл - не плохой вариант!

_________________
С уважением,
Александр

ИМХО: старые двиги разрабатывались под минералку, учитывая ее вязкость при разной температуре и толщине каналов, способность при этих условиях образовывать и удерживать масляную пленку, поэтому считаю ошибкой лить что-либо другое. И минералка тоже бывает для разных двигателей. Лить в старые двиги нужно именно класса SF-SH( потому как для более новых тоже есть минералка, но другого класса - ее нельзя). Сам лично лью ТНК, которую беру в МЕТРО. На рынке оно другое (можете сравнить сами, хотя упаковка абсолютно одинаковая). Откатываю пять тыщ и на замену. И в прошлогодние морозы заводилась прекрасно

_________________
Жизнь - это жизнь.
20 канал СИ-БИ (27 Мгц) евросетка, FM, позывной FALCON
144 МГц, 433 МГц, UR6LEO, 303-й

Москвичевский движок к маслу довольно неприхотлив, как и волговский. Так что хорошей минералки ему вполне достаточно. Я бы в такой двиг, как ты описываешь, сначала залил бы че-нить дешевенькое, чтобы посмотреть, как оно себя вести будет. Если нормально - через пару тыщ лей хорошее масло, то же ТНК. Полусинтетику в москвича лить не имеет смысла хотя бы потому, что стандартный движок с радостью давит это масло из-под бензонасоса - это фирменная фишка. Ну и на высоких оборотах масло тоже куда-то исчезает, и довольно ощутимо. Так что не торопись денюжку отлистывать, покатайся сначала.

Очень рекомендую владельцам "Москвичей" (по технике)

Там же много из истории отечественного автомобиля и автоспорта.

Часовой пояс: UTC + 2 часа

Кто сейчас на конференции

Читайте также: