Какое масло заливать в двигатель уаз 421 двигатель

Обновлено: 08.01.2025

есть масло поддельное и неподдельное. Первое себе дороже лить, там марка ,вязкость и фактура роли не играет. Второе хорошее масло, минералка-синтетика роли не играет, название масла вообще побоку Вязкость 5 или 0 первая цифра. если есть подогрев в шаговой доступности, типа розетка на 220 и тэн в рубашке , то хорошо пр ЛЮБОЙ вязкости масла при ваших морозах.
Короче шаг первый. найти надежную точку продажи масла, с гарантией оригинала.Все остальное побоку.

Если двигатель совсем новый, то прикатать лучше на качественной минералке/полусинтетике - избегать в период прикатки "нулевок" , Ilsac,А1\А5 масел из за наличия в них значительного количества модификаторов трения - приработка деталей может затянуться надолго

Новые движки обкатываю на синтетике.А если учесть ,что у топикстартера морозы,лучше синтетики,пока еще не придумали.Только чтоб паленого масла не подсунули.

Дизельная синтетика (для грузовиков) 5w-40, содержит максимальное количество противозадирных присадок. Если не очень холодно, можно минералку 10w-40, быстрее прикатается.

В дизельной синтетике уровень противозадирных присадок находится на обычном для моторных масел уровне,а вот количество дисперсантов действительно большое,что для 421 двигателя с его полой осью рокеров есть не совсем хорошо

Содержание ZDDP в обычном масле класса API SN - 0.08 (крайне неполезно для нижневальника), в SL и более старых 0.12 - 0.14, в дизельных и гоночных 0.17 - 0.18. Дисперсанты пофигу, с 2009 года на дизельных маслах езжу.

чем не полезно нижневальнику низкое содержание дитиофосфатов цинка( в малозольных маслах другие типы противоизносной присадки)? Такие моторы равнодушны к противоизносным присадкам - граничного трения немного, могут эксплуатироваться на маслах SA(вообще без присадок ) а вот дисперсанты
в больших количествах ( как в ,,истинно,, грузовых маслах) не полезны для402\417 и иже с ними,можно по интересоваться ,почему япы для своих грузовых дизелей ввели отдельную категорию и ограничили в таких маслах содержание и тип дисперсантов

чем мне всегда нравилась уазбука, так это тем, что всегда на форуме найдется пару тройку человек, с которыми в любой теме весело. Даже в заюзанной до дыр теме, что заливать в карбовый уаз.
Пойду за попкорном.

ОЧ.ЗЛОБНЫЙ
чем не полезно нижневальнику низкое содержание дитиофосфатов цинка( в малозольных маслах другие типы противоизносной присадки)? Такие моторы равнодушны к противоизносным присадкам - граничного трения немного
Да щазз, весь ГРМ и юбки поршней. Зазоры клапанные на современных маслах уходят заметно быстрее, по склонности к задирам разница еще более очевидная: есть задиры и нет задиров. Все из собственной практики работы с высоконагруженными и форсированными моторами.

Из малозольников сходны по противоизносным свойствам только масла с вагеновским допуском 504\507, да и то - сходны с бензиновыми класса SL. При этом в два раза дороже и хуже моют.

Почему япы - спроси у япов, кстати дизеля у низ бывают самые разные. Мои слова опять же основаны на опыте.

Какое масло в мотор льете? Давление масла при +80 на 1 это нормально?

Лью Шелл хелликс 10w40. Причем во все свои авто.
Двигатель после этого масла чист как совесть младенца.
Сосед льет в патриот Ареку.
Мой старый УАЗ до меня катали на зике. Вся клапанная крышка была в майонезе и прочей гадости. Отмыл шеллом.

Давление лучше бы побольше (это на холостых ведь?). Но я ездил и с таким, не парился. Главное чтобы на холостых пискун не срабатывал. Если срабатывает — то караул.

Датчик аварийного давления на лампочку.
У меня он еще и пищит ))

Когда насос совсем плох, то попискивает даже на холостых, если слишком низкие поставить. Мотивирует скорее разобрать и починить ))

Датчик аварийного давления на лампочку.
У меня он еще и пищит ))

а материться умеет?

+100 Тоже сижу на Шелле, только бочковой, у меня есть к нему доступ, импортная спецтехника на нем работает, правда у нас просто сае 10 зимой, сае 30 летом. Гоняю круглогодично на 10-ке. Оно пожиже, на холодную прокрутку полегче, на горячем под 80 градусов, давит 3 очка на оборотах, на холостых, где-то под единичку. ЗИКу не доверяю вобще, у меня он сьел дизель на короллке давно. Ехал с Сахалина в Краснодар, поменял по дороге масло, пробег подошел, залил как раз ЗИК в железной баклажке, все как положено. Поменял под Тюменью, а в Шадринск уже заехал со стуком, потом эвакуатор в Челябинск, поиски и замена двигателя. Когда приехал к мастерам-дизелистам, попросили завести, стучит, масло ЗИК поди залил? Я удивился, причем я им до этого ничего не говорил. Так что эта проблема далеко не единичная. Когда сняли поддон, там было нечто гелеобразное, вот с тех пор в старые моторы только минералка с работы.

Зик часто подделывают. Если лить зик из бочки диллера — совсем другой продукт. Другу на сто пригнали дизель на зике от диллера. В перевал сорвало шланг радиатора, перегрев, гбц вывернуло. Поршневая в идеале. Бывает и так )

аналогично! тоже это масло в 2 машины лью (УАЗ и Опель)

на холостых 1 при 3000-4000 оборотах 3

Это еще очень даже неплохо ))
Кстати бывает прибор вручий. От нагревания может путаться в показаниях.

полусинтестика МАНОЛ КЛАССИК.недорогое и давление хорошо держит.

Роснефть полусинтетика 10w40, на холостых при 80С давление 1.

когда роснефть, когда лукойл., в зависимости, что на полке в магазине. Полусинтетика. Давление на холостых 2 очка.

Масло минерально моторное "Лукойл" — СТАНДАРТ. SAE10-W40

Я лью Манул, синтетику. Давление масла +1, при 80градусах, это не нормально и говорит либо об износе шеек коленвала, либо о плохом масляном насосе.
У меня на двигателе, что прошёл 100 тысяч, давление даже на холостых 2,5 -3 очка было, а при движении все 4 давило.

Обрадовал))))
Спс за ответ, полезу в следующем году поддон ковырять

Самая частая неисправность, это износ масляного насоса. Осевой разбег. При покупке в магазине, обязательно проверять разбег руками, выбирать тот, где его нет, или он минимален.
Так же, после покупки, можно поиграть прокладками и герметиком, сведя осевой разбег к минимуму.
После подобных процедур, давление даже на холостых будет около 4-х очков. Проверено на своём движке.

Да, и уж если полезешь в картер. Поставь в днище хороший магнит, с большей площадью, например неодимовый. Родного магнита, что в пробке, явно не достаточно.

Это вообще ни о чем не говорит, для УАЗа это нормальное давление при такой температуре на холостых. А вот если на хлостых 2,5-3 а на оборотах 4, это точно не нормально.

Ну ка, с этого момента поподробнее. Обоснуйте, почему это 4 очка, это не нормально?
Камасутра утверждает, что 4 очка, это норма, а вы утверждаете, что нет. Кто то из вас врёт.
Даже перепускной клапан расчитан на 4 очка, заводом, заметьте. И какая связь давления и оборотов, я не понимаю.

Вы сказали, что у вас на холостых 2,5-3 а при оборотах 4. Т.е. на оборотах давление поднимается всего на одно очко))) Так?
Ну и где это нормально? Вот если бы сказали, что на холостых 1-1,5 а на оборотах 4, вот это нормально))) Для УАЗа конечно)))
На моем УАЗе при запуске на холодную давление 3 очка, при прогреве до 90 градусов 1,5, на оборотах поднимается до 4. Масло Шелл синтетика 10W40))
Смазочная система двигателя (рис 19) комбинированная, под давлением и разбрызгиванием. Давление масла в системе смазки при работе двигателя на масле М8В1, температуре масла в масляном картере плюс 80 °С и отключенном медяном радиаторе должно быть не менее 343 кПа при частоте вращения 2000 мин-1 коленчатого вала и не менее 108 кПа при частоте вращения 600 мин-1.
Это выписка из устройства и эксплуатации УМЗ-417)))

А как быть, когда я поставил нулёвый насос? На тот момент он выдавал на любых оборотах 4 очка. По вашему это плохо?
То, что вы сказали, это допустимые параметры и не более того. В идеале там должно быть 4 очка.
Те данные, что я указал выше, это после полугодичной эксплуатации, после ремонта. Когда я продавал движок другим людям.
Сам использую синтетику, всегда нравилось масло Манул.

Дело всё в том, что я работаю в литейке и лью как раз подшипники скольжения, заливаю их баббитом. По аналогии, как вкладыши на коленвалу, только значительно больше. Так вот по статистике, те подшипники, на которые масло подаётся под давлением, ходят в разы дольше и шейка, под ними практически не страдает. А где смазывается капилярно, частенько износ и разрушение.

Я вижу разговор зашел в тупик. Я дал допустимые параметры не зря, ведь это практически золотая середина между надо и достаточно. Я думаю, что у Вас на моторе был неисправен редукционный клапан, раз между холостыми оборотами и рабочими такой маленький разбег по давлению. Вот о чем я хотел сказать. Вот если бы на рабочих оборотах было 5-5,5 при 2-2,5 на холостых, я бы вообще ни чего не сказал)))

А с этого момента задумайся. А как может редукционный клапан выдавать разное давление? Ведь редукционный клапан, на то и редукционный, что держит именно то давление, на которое он тарирован. Не больше, ни меньше.
Вы разбирали масляный насос? Видели устройство данного клапана?
Он простой, как 3 копейки. Пластина и пружина, а под пластиной хайло, которое способно сбросить любое количество масла, излишки.
Поэтому, если насос не справляется с задачей, клапан закрыт. Если излишки, сливает в поддон.
5 -5,5 там просто взяться не откуда.
И если давление меньше 4 атмосфер, то не справляется с задачей масляный насос, независимо от оборотов.
Эту тему уже давно и всесторонне обсосали на сайте Уазбука. Как только люди не извращались, даже двухэтажные насосы изготавливали.
А проблема только в 2-х вещах. Очень маленький магнит стоит в недоступном месте. И второе, шестерни насоса сделаны из порошковой стали, путём спекания. Изнашиваются быстро и возникает осевой зазор, через который давление и убегает в поддон. Снижается производительность самого насоса. На больших оборотах её хватает, а на малых уже нет.
Насос умирает постепенно, где то, каждые 50 тысяч км, или чуть больше. Что влечёт следом износ коренных и шатунных вкладышей.
И этот миф, что давление в 1 очко, вполне хватает, он передаётся из уст, в уста. Но при этом нигде в камасутре не написан. Можно доехать с таким давлением, до дому. Но потом, будь добр, почини.

И на счёт насоса. Я когда покупал новый насос, в магазине, свой выбрал из 7 штук. На остальных был ощутимый осевой разбег. Прямо рукой чувствовался. И свой, после покупки довёл играя бумажными прокладками. От того и давление такое стабильное было, после установки на движёк.

Мы с Вами уже на "Ты"?!

Какие то трудности? Конструктивнее ничего не нашлось ответить?

У меня нет трудностей, все отлично. Думаю, что нам лучше будет прекратить этот неочемный разговор. Оставайтей при своем мнении и пусть оно будет правильным. Удачи.

после капиталки залил шелл полусинь. давление на холодную около 2.5, на прогретую примерно 2.0.

Двигатель УМЗ-417 очередной шаг в эволюции мотора ГАЗ-21, заменил мотор УМЗ-414, от которого отличается увеличенной степенью сжатия с 6.7 до 7, иным распредвалом, увеличенными впускными клапанами до 47 мм (было 44 мм), выпускные старые 36 мм, установлен двухкамерный карбюратор, другой воздушный фильтр. В поздних модификациях использовался коленвал от УМЗ-421 без набивки.

По своему типу мотор относится к четырехтактным установкам с карбюраторной принудительной системой подачи топлива. Охлаждение двигателя УМЗ-417 также организовано традиционно для ДВС и представляет собой замкнутый контур, заполненный жидкостью, циркуляция которой обеспечивается специальной помпой. Моторное масло к узлам агрегата подается под давлением, с дальнейшим разбрызгиванием.

Технические характеристики

Производство	УМЗ
Марка двигателя	УМЗ-417
Годы выпуска	1989-наши дни
Материал блока цилиндров	алюминий
Система питания	карбюратор
Тип	рядный
Количество цилиндров	4
Клапанов на цилиндр	2
Ход поршня, мм	92
Диаметр цилиндра, мм	92
Степень сжатия	7
Объем двигателя, куб.см	2445
Мощность двигателя, л.с./об.мин	92/4000
Крутящий момент, Нм/об.мин	172/2200
Топливо	76
Экологические нормы	Евро-1
Вес двигателя, кг	166
Расход топлива, л/100 км — город — трасса — смешан.	14.5 8.4 10.6
Расход масла, гр./1000 км	до 100
Масло в двигатель	5W-30 / 5W-40 / 10W-30 / 10W-40 / 15W-30 / 15W-40 / 20W-30 / 20W-40
Сколько масла в двигателе	5.8
При замене лить, л	5
Замена масла проводится, км	10000
Рабочая температура двигателя, град.	~90
Ресурс двигателя, тыс. км — по данным завода — на практике	н.д. ~150

Модификации УМЗ-417

Обслуживание и ремонт 417-го мотора

Для того, что бы двигатель отработал положенный срок, необходимо выполнять его своевременное обслуживание. Замену расходных материалов и тех.работы выполняют в следующие сроки:

Замена смазывающих жидкостей и фильтрующих элементов мотора: 7500-10000 км пробега;
Регулировка клапанов на УАЗ 417: 15000 км пробега;
Замена воздушного фильтрующего элемента мотора: 1 раз в 2 года;
Коллектор выпуска мотора: 1 раз в 2 года;
Замена топливного фильтрующего элемента мотора: 30000 км пробега;
Свечи и аккумулятор мотора: 60000 км;
Вентиляция поддона мотора: 1 раз в 3 года;
Замена жидкости охлаждения мотора: 40000 км пробега.

Отзывы для “Двигатель УМЗ-417”

Надеюсь, адекватные представители завода читают комменты.

Почему япы - спроси у япов, кстати дизеля у низ бывают самые разные. Мои слова опять же основаны на опыте.

+1. Сопливит из-под бензонасоса и из-под корпуса сапуна и крышки распредвала. Все остальное - в норме. Масло ТНК 10w40 полусинтетика.

Точно -сопливит бензонасос, постоянно подтягивать приходится, из под пробки. Масло залил полусинтетику Castrol GTX 10W40 вроде.

А гровера стоят под болтами, чтобы не откруычивались ?Или их на герметик посадить - постоянно ослабевают , даже газы прут через щель

Всем здравия! После пробега 12 тыс. залил в буханку (УМЗ 4218) Shell Helix Ultra 5w-40. Вязкость более стабильна во всём интервале температур, сегодня минус20 завелась без проблем, давление на холодную (средние обороты коленвала) не более 3 кг/см.кв. Полностью прогретая на холостых 1,5-2 кг/см.кв (80 град). При увеличении оборотов до 3-3,5 тыс об/мин повышается до 4-4,5. Масляный радиатор закрыт. До смены масла давление на прогретом было чрезмерно высоким на холодную, сопливило под топливным насосом - сделал две прокладки из плотной упаковки чая Lipton по размерам старой - течь прекратилась. Машина не моя - на мне эксплуатация и ремонт. При той же заявленной вязкости однозначно лучше отечественных, хотя и стоит 1000 руб. за четыре литра. До замены был Shell 10w-40 полусинтетический, на горячем движке (к концу срока смены) на холостых были слышны звуки будто поршни скребут по стенкам цилиндров. Течей нет, прогретый двигатель легко раскручивается и меньше шумит. Расхода масла нет.

Совет по замене масла: сливать старое только на горячий мотор. Очищаем место вокруг сливного отверстия, ставим ведро под отработанное масло отворачиваем пробку, выкручиваем масляный фильтр и свечи. Свечи остыли. Не спеша очищаем свечи от нагара и проверяем их на пробой и нормальный зазор (процедура занимает минут 30-35). Наполняем чистый масляный фильтр новым маслом, ждём, пока он полностью им пропитается, доливаем при необходимости. Отсоединияем низковолтные провода от клапана ЭПХХ и катушки зажигания. Смотрим: старое масло уже полностью вытекло и лишь изредка капает маленькой каплей. Очистив, заворачиваем сливную пробку, ставим масляный фильтр (быстрым движением рук). Заливаем новое масло ориентируясь по отметкам на щупе, производим "запуск" (крутим стартер) без установленных свечей до тех пор, пока система смазки не прокачается (должна погаснуть контрольная лампа давления масла). Лампа потухла. Выключаем стартер. Ставим на место свечи и все провода. Проверяем уровень масла, если требуется добавляем. Всё, после этого можно ехать.

P.S. Залил бы и Shell 0w-40, но не нашёл. Промывкой не пользуюсь, при нормальной работе мотора достаточно моющих способностей самого масла, луче чаще менять масло, а то действительно изо всех щелей попрёт промывка, затем и первое время будет гнать масло.

Читайте также: